Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.
Чтобы узнать, как сложить , нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.
Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.
Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и . Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет т ребоваться от нее .
Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.
Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение
Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.
Всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.
Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.
Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты .
В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.
Инструменты
Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:
«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.
«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов
Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок» . Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности , в качестве лестниц.
Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил
Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:
1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.
2. Метелочка , изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.
3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.
4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.
5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.
6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.
7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.
8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.
9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.
10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.
11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.
12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.
13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора .
14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.
15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.
16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.
17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.
18. Емкость для замешивания раствора.
19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.
Стройматериалы
Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:
1. Дверца для поддувала.
2. Дверца для топки.
3. Дверцы для очистки печи.
4. Задвижка для дымохода.
5. Конфорка из нескольких колец.
6. Варочная панель.
7. Решетка колосника.
Из других металлических элементов может понадобиться:
1. Духовой шкаф.
2. Бак для воды.
3. Металлический уголок 50 × 50 мм.
4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.
5. Стальная проволока.
Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:
1. Кирпич закаленный красный.
2. Кирпич шамотный.
3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.
4. Для фундамента потребуется цемент , щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.
5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.
Огнеупорный кирпич
Обычно фундамент дл я печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.
Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.
Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.
Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.
На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:
Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»
Можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит , при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.
На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.
Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции
Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.
Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:
Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»
Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».
При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него него рючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.
Отверстие в кровле, через которое проходит т руба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.
Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.
Духовой шкаф
Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.
Кладочные смеси и клеи специального назначения
Водогрейный бак
Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.
Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.
Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит , увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.
Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.
Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.
Печь своими руками, чертежи, видео, которые вы посмотрите, помогут вам получить представление о том, как делается трехканальная отопительная кухонная кирпичная печь.
Рассмотрим порядовку печи, которую будем делать своими руками:
Первый
Второй
Устанавливаем дверку поддувала размером 130х140 (мм)
Третий
Четвертый
Вместо чугунных дверок для чистки каналов, установим на ребро две половинки кирпича.
Пятый
Шестой
Укладываем колосниковую решетку размером 370х240 (мм). Для его установки спиливаем нишу в кирпичах, чтобы оставался зазор по периметру колосника размером в один сантиметр.
Седьмой
Спилим два кирпича под углом сорок пять градусов в сторону колосниковой решетки, для скатывания углей в топку.
Устанавливаем первую дымовую задвижку, которая в открытом состоянии, обеспечивает летний режим печи.
Установим топочную дверцу размером 250х180 (мм).
Восьмой
Девятый
Десятый
Сточим грани кирпича в форме овала, для лучшего прохождения газов с наименьшим сопротивлением.
Для чистки каналов, установим на ребро половинку кирпича.
Одиннадцатый
Выпилим пазы в кирпичах для установки кухонной плиты размером 300х720 (мм).
Двенадцатый
Тринадцатый
Четырнадцатый
Аналогично, двенадцатому.
Пятнадцатый
Сточим грани кирпича в форме овала.
Шестнадцатый
Семнадцатый
Восемнадцатый
Девятнадцатый
Устанавливаем вторую дымовую задвижку.
Двадцатый
, порядовка как у восемнадцатого.
Двадцать первый
В дополнение, можно посмотреть видео, для полного восприятия процесса кладки
Вот так, можно собрать недорогую печь своими руками.
1.Схема кладки отопительной печи из двух ярусов
2. Кладка квадратной печки с нижним прогревом
3. Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом
4. Кладка печи, разработанная В.
Грум-Гржимайло
5. Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом
Условно отопительные печи разделить можно на две категории: современные устройства и устаревшие конструкции. Вместо используемых длительное время несовершенных теплоагрегатов компании-производители выпускают усовершенствованные, на основе новейших технологий модели отопительных приборов.
Но в частных домовладениях и загородных дачных постройках по-прежнему широко используются отопительные кирпичные печи, при этом схемы печей для дома весьма разнообразны.
К сожалению, из года в год все меньше остается опытных печников, способных их отремонтировать или переделать.
В настоящее время классические дровяные печки для домов, обладающие характерными преимуществами, служат не для обогрева помещений, а для придания интерьеру уникальности и самобытности.
Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой.
Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час.
В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство.
В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу.
У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше.
У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба.
Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).
Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками.
Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива.
Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»).
Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.
Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки.
В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива.
Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.
Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту.
Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции.
Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы.
Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх.
Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».
Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры.
В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.
Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.
Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час.
В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.
Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»).
Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу.
Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой.
Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает.
Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор.
Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.
Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В.
Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху.
Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник.
В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.
Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан.
Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми.
Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания.
Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.
Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов.
Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время.
КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро. Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».
Создание данной печи не является сложным.
Ее преимущество заключается в следующем:
— в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник.
Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению.
Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки.
Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу.
Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы.
Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».
Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров.
В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.
По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу.
Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов.
Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича.
Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой.
КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной.
Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»).
Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод.
На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений.
В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции.
Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.
Интересная схема печи для дома показана на видео:
Кирпичи первого ряда сначала выкладываем без раствора с учетом шва согласно порядовке. Определив положение угловых кирпичей, кладем их на раствор, при помощи уровня проверяя горизонтальность. Легкими ударами киянки осаживаем выступающие кирпичи. Добившись горизонтальности, заполняем периметр первого ряда кирпичом на растворе, контролируя кладку уровнем.
Рулеткой проверяем размеры печи в плане и диагонали. Диагонали в прямоугольнике должны быть равны. Если диагонали не равны, то подбиваем угловые кирпичи, пока не добьемся их равенства, тем самым получив параллельность сторон периметра. После этого закладываем кирпичом на растворе середину первого ряда.
Уложив первый ряд, кладем угловые кирпичи второго ряда, контролируя вертикальность углов при помощи уровня или отвеса. Аналогично первому ряду выкладываем сначала периметр, а потом середину второго ряда согласно порядовке.
Выложив второй ряд, забиваем в углы в шов между первым и вторым рядом гвозди длиной 80-100мм.
Затем опускаем отвес поочередно на все углы второго ряда и отмечаем на потолке точки, из которых опущен отвес.
Затем в эти точки забиваем такие же гвозди, привязываем капроновый шнур к соответствующим гвоздям и натягиваем его.
Проверяем отвесом вертикальность шнуров. Если есть отклонения, то их устраняем подгибанием верхних гвоздей. Таким образом, получается контур печи в пространстве. Кладку последующих рядов ведем, контролируя вертикальность углов по шнурам, что значительно сокращает время, необходимое для контроля.
Последующие ряды кладем аналогично первым двум, каждый ряд сверяя с порядовкой.
По ходу кладки внутренние и наружные поверхности очищаем от излишков выдавленного раствора мастерком. После выкладывания каждых 4-5 рядов протираем мокрой тряпкой стенки дымоходов.
Толщина шва печной кладки должна быть как можно тоньше.
В толстых швах раствор выкрашивается и кладка становится непрочной. Раствор должен плотно заполнять шов, выдавливаясь из него. Во время кладки соблюдаем правило перевязки кирпичей. Каждый вертикальный шов должен перекрываться кирпичом следующего верхнего ряда.
Обычно такой шов проходит по середине лежащего выше кирпича. Этого, однако, не всегда удается достигнуть. В некоторых местах приходится класть кирпич так, что перекрытие получается меньше половины длины кирпича. В любом случае оно должно быть не меньше четверти длины кирпича.
Топку печи лучше выкладывать из шамотного кирпича, т.к.
он выдерживает более высокую температуру. Перевязка швов кладки из шамотного и печного кирпича не желательна из-за разного коэффициента линейного расширения.
Поэтому из шамотного кирпича выкладывают или целиком ряд, или делают футеровку топки на ребро. Между футеровкой и шамотным кирпичом оставляем зазор не менее 5 мм.
Установка прочистных и поддувальной дверок
Перед установкой дверки проверяем на плотность прилегания полотна к рамке, свободное вращение полотна в шарнирах, отсутствие перекосов, возможность фиксации закрытия их и наличие отверстий для крепления в кладке.
Обнаруженные дефекты устраняем до установки или заменяем дверку.
В отверстия дверок вставляем вязальную проволоку длиной 50-60 см, сворачиваем ее вдвое и скручиваем.
На кирпичную кладку в месте установки дверки наносим раствор. Устанавливаем дверку, проверяем вертикальность и горизонтальность и фиксируем ее при помощи кирпичей.
Затем закладываем концы проволоки в швы кладки.
Установка колосника
При установке печных приборов надо помнить, что чугун и кирпич при нагревании расширяются не одинаково.
Особенно это сказывается на поведении приборов, установленных в зоне высоких температур. Если их плотно замуровать в печную кладку, то при нагревании чугун порвет кладку. Поэтому колосник, топочную дверку и плиту следует устанавливать с зазорами. Колосниковую решетку укладываем без раствора с зазором не менее 5 мм со всех сторон. Она должна свободно выниматься для замены в случае прогорания или поломки.
Установка топочной дверки
Топочная дверца устанавливается, так же как и поддувальная, только оборачивается асбестом для заполнения температурного зазора.
Проверяем вертикальность и горизонтальность дверки и фиксируем при помощи кирпичей и доски.
При интенсивной эксплуатации печи проволока может отгореть. Чтобы предотвратить это, верхнюю часть дверки можно закрепить при помощи кляммера. Кляммер делают из полосовой стали сечением 25х2.0 мм. Ушки должны выступать за рамку дверки на 100-120 мм.
Крепится кляммер к дверке при помощи заклепок или болтов с гайками.
Перекрывается дверка навешиванием по полкирпича с каждой стороны
или кирпичом в замок.
Для проема больше 250 мм перекрытие выполняется клиновой перемычкой.
Установка плиты
Ряд, на который будет устанавливаться, плита выкладываем сначала без раствора.
Кладем сверху плиту и очерчиваем ее расположение. Затем выбираем паз в кирпиче с учетом температурного зазора 5 мм во все стороны от плиты. Выкладываем кирпич на раствор. Заполняем паз раствором, кладем в него асбестовый шнур по периметру плиты, опускаем плиту на место и осаживаем ее киянкой, добиваясь ее горизонтальности по уровню.
Установка духовки
Духовку тоже оборачивают асбестом по периметру и шириной в полкирпича.
Сторона духовки, выходящая к топке, выкладывается кирпичом на ребро, а сверху ее замазывают слоем раствора 25-30 мм для предотвращения прогорания стенок духовки.
Кладка арок и сводов
При кладке печей часто приходится перекрывать различные топочные отверстия, топливники и всевозможные камеры, применяя перемычки простой и сложной формы. Перекрытие в стене называют аркой, а перекрытие, устраиваемое между стенами — сводом.
Количество кирпичей в арке и рядов в своде должно быть нечетным. Средний нечетный кирпич – замковый.
Любую перемычку начинают с закладки пят, которые выполняют по шаблону. Так как высота арки или свода бывает разная, то и угол пяты изменяется.
Нельзя применять одну форму пяты для всех арок и сводов.
На этих фотографиях показана установка кружала и кладка арочного перекрытия топки барбекю.
А на следующих фотографиях показана кладка свода для перекрытия ниши для дров.
Говорят, что лучше один раз увидеть, чем 100 раз прочитать, поэтому специально для Вас я подготовил видео-руководство «Печи своими руками», где показаны все нюансы кладки кирпичной печи в видеоформате.
Я определяю основные правила укладки плиты, которые, возможно, даже не известны печному журналисту или человеку, который решил включить печь:
Вес печи с трубой, установленной без основания, не должен превышать 750 кг.
Это около 0,5 м стен или 200 кирпичей.
Если вы положите основание плиты, вы должны проверить возможность переключения дымохода между несущими балками на чердаке и черепицей.
Основание печи не должно быть привязано к основанию дома, и конструкция печи не должна быть покрыта несущими конструкциями здания.
Вы можете позволить им находиться в местах вырезания и отека. Это делается для того, чтобы избежать повреждения плиты в случае неравного расселения дома.
Деревянные элементы дома и дыма должны быть не менее четверти метра.
Если печь не должна быть закрыта, вода для настенного раствора должна быть питьевой или дождевой воды без соли, иначе вся соль на поверхности кирпича появится в виде белого покрытия.
Песок для раствора должен использоваться карьером (а не рекой), потому что частицы песка реки имеют округлую поверхность, что делает раствор хрупким.
Плита и камин — кирпичная колонна на глиняном растворе.
И даже самые маленькие пятки или боковые удары со стороны несущих конструкций домашних трещин образуются, что может вызвать пожар.
Защитите себя и убедитесь, что печь длится как можно дольше — это основная задача, состоящая в построении надежного основания, горизонтальной стены и вертикальности самого массажа.
Поэтому, после закладки фундамента, верхняя платформа должна быть тщательно спланирована. На него накладывается слой кровельного войлока, 1-2 см песка заливают сверху и выравнивают, а первый бесцветный кирпич кладется. Восстановите прокладку и нажмите молоток на выступающие кирпичи. Горизонтальность каждой строки проверяется с использованием уровня, указанного в правиле. Прямоугольность первой строки проверяется путем сравнения длины диагонали.
Когда вы размещаете каждую строку, проверьте ее плоскостность, используя правило, на стене. После установки двух типов, чтобы обеспечить вертикальность коробки печи, вам нужно вытянуть струны толщиной 1-3 мм в углах стены.
Точки крепления к потолку определяются линией буксировки. Выше, линия воды опускается таким образом, что вес падает до верхней части наружного угла печи. На полу на потолке, с которого паз опускается, гвоздь наклоняется, к нему прикрепляется веревка. На нижнем конце второй гвоздь связан и тянет веревку, вставляем гвоздь под угловой кирпич первого ряда, чтобы кабель был строго растянут вдоль угла.
Затем вертикаль веревки подвергается воздействию лотка, который в нужном направлении сгибает верхний гвоздь. Поэтому повторите все четыре угла.
Швы должны быть толщиной 5 мм. Для этого поместите полосы для укладки по краям шва, распределите раствор, поместите кирпич и поместите его на место с ударом рукоятки. После высушивания раствора удалите прокладки.
Наружные стены не должны иметь более двух видов без сшивания, иначе могут возникнуть трещины.
Доля кирпичей может быть получена с помощью болгарской, и стена должна быть сведена к минимуму, так как кирпич более подвержен разрушению.
Части сигарет расположены рядом в швах.
В области, изменяющей направление потока дымчатого дна, всегда дверь определяется как отверстие для очистки, или лучше «выталкивание кирпича», которое простирается на 5-10 мм от стены, легче понять, чем необходимая очистка дымохода.
Прокладка должна быть спланирована таким образом, чтобы кирпич не полагался исключительно на дверную раму или в духовку, и закрывался над ними или был сделан клиновидным замком или сводчатым сводом.
Это делается для упрощения замены неуспешного печного оборудования.
Зажимы (узкие металлические профили), а также другие стальные детали следует использовать меньше, поскольку металл нагревается дольше, чем глина, и больше не может разрушаться от этой муфты. Чтобы этого избежать, поместите стальные ленты свободно, без раствора или обернутых в слой асбеста.
Дверь духовки, включая печь, расположена так, что ее можно нагревать, не затрагивая стену. Если вы хотите это сделать, вы можете использовать асбест со слоем 5 мм, с которым вы соприкасаетесь с виноградником.
Решетку и чугунную пластину укладывают с минимальным шагом 5 мм со всех сторон, чтобы их можно было легко удалить для замены.
Поместите их без раствора (вы можете поместить пластину на асбест или асбестовый слой) и заполнить слоты песком.
Решетки должны быть помещены в топку под дымом дыма до 70-150 мм, чтобы не выпасть при открытии угольной двери и укладывались вдоль выемок топки, а пепел будет трудно очистить покер при приготовлении печи для последующего зажигания.
Двери и углы должны быть закреплены в стене, которая ввинчивается в отверстия и стальную проволоку с двухжильными проводами.
На других концах скручивания мимо гвоздя и потяните провод, держите его в ближайшем вертикальном шве.
Пространство между духовкой и боковой стенкой духовки должно быть покрыто кирпичами.
Длина дымохода независимо от рамы трубы не должна превышать 7 м, в противном случае осадка будет недостаточной, и дым будет происходить в дымоходе.
Стены дымоходов должны быть ровными и ровными.
К раствору в курице вертикальные каналы не попадают внутрь печи, а заглушка пены обернута в влажную ткань и подвешена внутри дымохода на проводе.
Периодически удаляйте и очищайте его, сделайте навес из канала влажной тканью.
Для пожарной безопасности расстояние от потолка духовки до потолка должно быть не менее 35 см.
Для этой же цели перекрытие должно состоять как минимум из трех типов непрерывных блоков.
Чтобы защитить пол под камином печи, поместите металлический нагревательный лист.
Приблизительное отношение размера входного отверстия камина к поверхности нагретой области составляет 1:70.
Отношение площади поперечного сечения прямоугольной трубки на высоте 5 м к площади входа в камин должно составлять примерно 13%, высота дымохода 10 м — около 10%.
В случае преобладающего ветра должен быть установлен огонь (или, как вы его называете, дымовая камера, зонтик на трубе, колпачок на трубе).
Защищает духовку от курения в ветреную погоду и защищает ее, когда идет дождь. Метки:
Знания, Домострой
Еще с давних времен для постройки печи применялся кирпич. Благодаря современным технологиям стало возможно использовать для этих целей иные строительные материалы.
Несмотря на это, кирпич остался на лидирующей позиции среди всех кладочных материалов, апечи отопительные из кирпича пользуются большой востребованностью.
Многие возводят печи для дома самостоятельно, так как данный процесс достаточно простой.
Для строительства печи из кирпича своими руками необходимо иметь небольшое представление о строительстве. Поставить такую печь не составит особого труда, так как она не требует дальнейшей облицовки. (См. также: Печь для бани из кирпича)
Для такой работы необходимо небольшое количество инструментов, а именно:
В настоящее время существуют отдельные виды отопительных печей кирпича, одни из которых предназначаются для обогрева жилья, другие для приготовления вкусной и здоровой домашней пищи, третьи выполняют только декоративные функции.
Известны также модели, выполняющие сразу несколько функций, к ним относится отопительно-варочная печь из кирпича. Подобный вид печи еще называют «шведка», а в некоторых районах их называют «голландкой».
Не меньшей известностью пользуются печи-камины.
В этом случае, мнения разных людей разделяются. Некоторые считают, что камин должен стоять отдельно, других вполне устраивает встроенный в печь.
Второй вариант наиболее экономичен в плане места и использования расходных материалов. Такая печь достаточно быстро прогревает помещение. К тому же кирпичная мини-печь своими руками не требует больших знаний и умений в строительстве.
А значит, она может стать украшением абсолютно любого дома.
Печь-мангал из кирпича представляет собой простое устройство, хотя и выглядит достаточно сложно. Данную печь можно использовать в качестве альтернативы обыкновенного мангала.
Поэтому ее строительство во дворе собственного дома не составит особого труда. (См. также: Печи из кирпича для дачи)
Важно помнить: порядовки кирпичных печей, относящихся к определенному виду, разительно отличаются друг от друга.
Большинство сайтов, которые посвящены данной тематике, ставят перед собой задачу продать уже готовый проект печи. А что же делать людям, которые решили возвести самостоятельно печь, но у них не хватает опыта и знаний, чтобы создатьпроекты отопительных печей из кирпича.
Чтобы значительно облегчить себе работу, необходимо понять какие требования предъявляются к современным кирпичным печам.
Стоит отметить, что эти параметры используют профессиональные архитекторы при составлении проектов абсолютно всех видов кирпичных печей. В список требований входит: (См. также: Строительство печи своими руками)
Кладка отопительных печей из кирпича начинается с определения ее месторасположения, исходя из их предназначения.
Отопительную печь лучше всего разместить в центре дома, так как если она хотя бы одной стороной будет примыкать к стене, выходящей на улицу, потеряется ее эффективность. Помимо этого могут возникнуть нежелательные перепады температур, которые негативно влияют на срок службы домашнего очага. А также на эффективность работы дымохода.
Комбинированная печь должна располагаться так же, как и отопительная.
Единственное условие заключается в том, чтобы кирпичные топки смотрели на кухню. А печь-камин должна располагаться камином в гостиную.
Далее необходимо сделать цементный раствор. Для его приготовления глина заливается водой. При этом она должна быть заранее просеянной, без камней. Это позволит сделать кладку более прочной. (См. также: Печь из кирпича для дачи)
Важно: правильно приготовленный глиняный раствор является гарантией долговечности печки.
Вымоченная глина смешивается с одинаковым количеством песка.
После чего в емкость наливается вода, объем которой равен ¼ от объема глины. Раствор необходимо тщательно перемешать, чтобы не было не единого комочка. Раствор должен иметь жидкую консистенцию, чтобы при надавливании на кирпич он выдавливался со шва.
Прежде чем начать класть кирпич на раствор, рекомендуется произвести сухую кладку.
ВНИМАНИЕ: ни в коем случае не допускается, делать замеры на глаз, так как это может привести к плачевному результату.
Чтобы держать правильное направление при кладке, необходимо проверить ее вертикальность, перевязку швов, внутреннее устройство, правильность швов и горизонтальность укладки. (См. также: Как класть печь)
Прежде чем начать использовать кирпич, его окунают в воду на несколько секунд. В результате он не будет впитывать влагу, которую выделяет глина.
Укладывая кирпич, необходимо как можно сильней его прижать, чтобы раствор сильно выдавился.
Таким образом, можно достигнуть более прочной постройки.Малогабаритные отопительные печи из кирпича требуют соблюдения толщины раствора из-за своих конструктивных особенностей. Она должна составлять не менее 3 и не более 5 миллиметров.
Лишний раствор убирается кельмой, это позволит его сэкономить.
Дверца печи закрепляется проволокой.
Если этим пренебречь, может образоваться люфт, что приведет к выпадению дверки. Для более надежного закрепления, проволоку вставляют в коробку и скручивают вдвое. После этого требуется сделать прорез в верхней кромке кирпичного бруска, в который будет вставляться проволока.
Важно: разъемы должны совпадать с коробкой дверцы.
Нельзя допускать образование промежутка даже в один миллиметр.
По окончанию кладки требуется просушить печь. Для этого нужно открыть все окна и двери. Печь полностью просохнет лишь по истечению 15 суток. О том, что печка готова к использованию, свидетельствует исчезновение всех сырых следов.
После определения места кладется первый ряд, на который укладывается в дальнейшем лист толстой полиэтиленовой пленки, рубероида или гидроизола.
Это необходимо для устройства гидроизоляции. Размер площадки должен составлять 780 на 350 миллиметров. После этого просеивается песок, который потом насыпается слоем в один сантиметр. Чтобы избежать образования выступов, площадка тщательно выравнивается. Проверка осуществляется строительным уровнем.
Чтобы не ошибиться с построенной конструкцией, сухая кладка проверяется также строительным уровнем. На этом самый главный ряд можно считать готовым.
После этого вся поверхность заливается раствором тонким слоем и ставится поддувальная дверка, которую требуется обмотать асбестовым картоном и шнурами, изготовленными из того же материала.
Дверца закрепляется посредством отожженной проволоки, после чего можно готовиться к формированию следующего ряда.
Третий ряд необходимо выкладывать из шамотного кирпича, который окрашен желтым цветом.
На этот же ряд укладывается колосниковая решетка. Четвертый ряд укладывается на ребро. Также на этом этапе необходимо сделать специальные подставки внутри дымохода. Стоит обратить внимание, что кирпичи задней стенки кладутся без использования раствора.
За счет того, что данное пространство изготавливается под колодцы, которыми называют участки для очищения печи от сажи, их называют вышибными.
Чуть позже осуществляется установка топочной дверцы.
Чтобы она смогла открываться снизу-вверх, ее обматывают асбестовым шнуром, после чего закрепляют проволокой. Некоторое время ее подпирают кирпичами. Чтобы она установилась строго вертикально.
Изготовление задней стенки осуществляется с помощью двух кирпичей, которые кладутся на ребро.
И уже с последующего ряда слой выкладывается, начиная с трех четверок.
Это позволит выполнить более прочную перевязку швов.
На восьмом ряду производится монтаж скошенного кирпича, который выступает в качестве дымового зуба. Девятый ряд необходимо сместить немного назад, чтобы обеспечить поддержку во время открывания дверцы. Перед установкой варочной панели, устанавливается асбестовый шнур, который заранее вымачивается в воде. С этого же ряда формируется дымовая труба, которая должна расширяться внутрь топливной камеры.
Это делается для того, чтобы не допустить прохода дыма внутрь помещения. В самом конце монтируется дымовая труба, которую необходимо состыковать с металлической трубой. Если она смещается в сторону, требуется выполнить перекрытие из трех рядов кирпичей.
По окончании работ через вышибной кирпич прочищается внутренняя часть печки от глины и воды.
На варочную плиту кладется кусок, вырезанный из полиэтиленового материала. Это делается для того чтобы в дальнейшем избежать появления желтизны. На этомкирпичная печь с плитой готова. Нельзя забывать о том, что пользоваться ею можно будет только после того, как она полностью просохнет.
На главнуюКарта сайта
Чертежи печи для бани из кирпича простой и компактной конструкции, которая применяется для получения пара и нагрева воды.
На рисунке показана конструкция печи из кирпича, в разрезе по двум сечениям.
Чертеж печи, где указаны ее габаритные размеры.
Топка внутри печи кладется из огнеупорного жаропрочного кирпича. Зазор между красными и огнеупорными кирпичами составляет 15…20 (мм). Сзади топки, на уровне колосниковой решетки, устанавливается металлический бак для воды.
Сверху топки устанавливается металлический бункер, в который укладываются камни с горкой. Представленная конструкция с открытой каменкой, быстро нагревает парильное помещение, и в случае если камни остыли, можно сжигать топливо во время приема банных процедур.
Коломакина.
1-й ряд.
Кладка из цельного кирпича выводится на уровень пола или выше его.
2-й ряд.
Устанавливают дверцу поддувала, начинают кладку из огнеупорного кирпича, при этом строго соблюдают правила перевязки кирпичей.
3-й ряд.
Согласно порядовке.
4-й ряд.
Закладывают дверцу поддувала тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом, как показано на рисунке.
5-й ряд.
В огнеупорных кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них колосниковую решетку.
6-й ряд.
Ставят дверцу топки и устанавливают металлический бак для горячей воды.
Справка:
Нечетные ряды кладки красного кирпича, перевязываются полосой из сварной квадратной металлической сетки.
На углах, полоса из сетки сгибается под углом 90°.
Ширина паза под колосниковую решетку, должна быть на 5…8 (мм) больше наружных размеров решетки.
7-й и 8-й ряд.
Согласно порядовке.
9-й ряд.
Закладывают дверцу топки тремя кирпичами, грани у которых срезаны под углом.
10, 11, 12-й ряд.
Согласно порядовке.
13-й ряд.
Согласно порядовке.
14-й ряд.
Закладывают металлический бак для горячей воды и устанавливают металлический бункер для камней.
Чертеж металлического бункера для камней.
15, 16 ряд.
Согласно порядовке.
17 ряд.
В кирпичах вырезают пазы и устанавливают в них задвижку.
18 ряд.
Закрывает дымовую задвижку.
Чертежи печи для бани из кирпича конструкции Е.Я.
Коломакина и схема порядовки рассмотрены в представленном материале.
Справка:
Время нагрева воды и камней составляет 150…180 (мин.)
В следующей статье, можно ознакомиться с устройством банной печи с теплообменником.
Кирпичные кухонные плиты для дома.
Исходя из конструкции, кухонные плиты делятся на простые и сложные. Плиты простой конструкции не имеют ни водогрейной коробки, ни духовки. К сложным относятся кухонные плиты, имеющие духовку или водогрейную коробку, а также плиты и с тем, и с другим одновременно. Топка у плиты может находиться как с торцевой стороны, так и с любого бока. На размер плиты влияет конструкция, размер чугунного настила (в плите из чугуна) и габаритов печных приборов. Что касается чертежей кухонных плит, то их разработали под плиты из чугуна и печные приборы определенных размеров. И для данной плиты нельзя изменять габариты печных приборов.
Прежде чем начать кладку, необходимо купить печные приборы в соответствии со спецификацией. Иногда печные приборы – водогрейные коробки, духовки – производят кустарным способом. Габариты их обязаны соответствовать чертежам.
По одиннадцатому ряду кирпичной кладки делается обвязка из уголковой стали. С помощью нее плита приобретает законченный вид, а также предохраняется верхняя рабочая плоскость от разрушений.
В том случае если плита не примыкает к дымовой трубе или щитку отопления , то обвязка делается со всех сторон, если плита примыкает – то с трех. Желательно укладывать рамку-обвязку и чугунную плиту на глиноасбестовый раствор. Необходимо, чтобы их верхние плоскости находились на одном уровне.
Когда обвязку делают с четырех сторон, на рамку никаких кляммеров устанавливать не надо. Когда обвязка осуществляется с двух или трех сторон, кончики рамки закладываются в кладку щитка, на кончики можно поставить кляммеры.
Кухонная плита простой конструкции.
Размер в плане плиты без духовки - 51х89 сантиметров, высота при средней пятимиллиметровой толщине швов - 77 сантиметров. Отдача тепла при двух топках в день - 700 ккал/ч. Плиту кладут под настил из чугуна размером 71х41 сантиметров. К дымовой трубе или щитку отопления она может подсоединяться несколькими способами: и со стороны, которая противоположна топке, и с любого бока.
Отверстие для подсоединения к щитку отопления или дымовой трубе делается в третьем ряду кирпичной кладки (его сечение - 13х13 сантиметров).
Топочная камера имеет ширину 26 сантиметров, высоту – 35 сантиметров. Газы дыма омывают настильную плиту из чугуна. Затем они по вертикальному каналу, имеющему сечение 13х26 сантиметров (полкирпича на кирпич), опускаются книзу и попадают в соединительный канал.
Прочистная дверка устанавливается напротив этого канала.
| Смотрите на сайте | |||
| Домашняя мини-парилка | Простая теплица | Печь Шведка | Парники |
 |
 |
 |
 |
Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.
В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.
Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:
Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.
В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.
Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.
Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.
Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.
Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.
Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.
Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.
Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.
Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.
Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:
Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.
Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.
На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.
К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника . В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.
От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.
В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.
Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.
От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.
Кладка печи осуществляется в несколько этапов.
Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.
Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.
Третий этап.
Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.
Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.
Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.
Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.
Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.
Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.
Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.
Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.
Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.
Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.
Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.
В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.
Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.
Удачной работы!
В этой статье — понятная, очень подробная фотоинструкция кладки кирпичной печи своими руками, советы о том, как не ошибиться при выборе необходимых материалов и как правильно разместить печку в частном доме для оптимального обогрева большей площади.
Размещение печи полностью зависит от того, что именно от неё ждут хозяева. Если она устанавливается в доме небольшой площади и будет использоваться в виде камина для дружеских посиделок, можно использовать первую схему. Такая печка — неплохой вариант для приготовления барбекю на решётке или шашлыков.
Варианты размещения кирпичной печи
Вторая схема — для дома солидной квадратуры. В данном случае фронтальная сторона печи-камина выходит в гостиную, печные стены обогревают обе спальни, а тепло в остальных комнатах поддерживается при помощи теплообмена.
Третья схема с печью для отопления и приготовления пищи — бюджетный вариант жилья для холостяка либо небольшой семьи. Плюсы — тёплая лежанка и возможность размещения в прихожей сушилки.
Важно: стоит заранее позаботиться о внешнем утеплении дома, ведь оно многократно повышает эффективность печного отопления.
Чтобы печь служила долго, нужно грамотно подобрать все материалы. Кирпичи бывают трёх видов:
Совет: выбирая кирпич для печки, нужно полностью отказаться от пустотелых его видов.
Раствор производится из глины. Красная глина подойдёт, если печь кладут из красного кирпича, при использовании шамотного требуется специальная шамотная глина. Отдельные печники до сих пор по старинке самостоятельно делают раствор из речного песка с зерном 1-1,5 мм, глины (в соотношении 2,5:1) и воды. Желательно при этом использовать угловатый карьерный песок без посторонних включений и так называемую жирную глину. Однако проще и надёжнее купить в магазине готовую печную смесь, приготовив её согласно инструкции.
Из фурнитуры нужно приобрести колосниковые решётки, поддувальные и топочные дверцы, сажечистки, задвижки или заслонки.
Прежде чем приступать к работе, нужно определить и разметить место, которое займёт новая печка.
Труба дымохода должна находиться от стропильных перекрытий крыши не ближе, чем в 15 см.
Если кладка производится вами в первый раз, печники-профессионалы советуют заранее потренироваться, сделав из подготовленного кирпича макет будущей печи. Естественно, без раствора. Это минимизирует возможные риски при реальной кладке, позволив научиться на своих ошибках, которые в макете ещё можно исправить.
Печной фундамент требует предварительной гидроизоляции, по площади он должен превышать площадь печки.
Во время кладки нового ряда нужно контролировать абсолютную вертикальность стен.
Для строительства кирпичной печи необходимы такие инструменты:
У разных печников свои технологии кладки и собственные секреты, пришедшие с годами опыта. Здесь собрана информация о достаточно простом способе создания печи-камина для обогрева двухэтажного дома, процесс не покажется чрезвычайно сложным даже начинающим печникам.
Базовый ряд кирпичной кладки будет служить фундаментом. Он выполняется любым кирпичом, некоторые печники даже засыпают данный уровень щебнем.
При укладке базового ряда используется цементный раствор.
Фундамент полностью заливается раствором, слой выравнивается.
Размечается первый печной ряд. Горизонталью, от которой отталкиваются при разметке, является стена комнаты.
Там, где планируется размещение камина, кладётся решётка. С этого ряда кирпичи уже укладываются на печной раствор.
Важный этап работы — скрупулёзное выравнивание каждого нового ряда по уровню.
Укладка второго ряда. Печная стенка, находящаяся ближе всего к стене комнаты, усиливается дополнительным кирпичом для увеличения пожарной безопасности.
Место, где будет расположен , во 2-ом ряду остаётся пустым, остальная часть печи закладывается полностью. Монтируется дверца, через которую хозяева будут вычищать золу.
Дверца устанавливается на раствор, выравнивается по уровню. Для более надёжной фиксации она закрепляется проволокой, которую нужно заложить между кирпичами.
Решётка укладывается не на простой, а на огнеупорный кирпич. Чтобы она легла на одинаковый с кирпичами уровень, в шамотных кирпичах вырезаются отверстия.
Размер кирпича легко корректируется — лишнее отмеряется и аккуратно отрезается.
Большая дверца монтируется рядом с установленной решёткой.
Большая печная дверца аналогично фиксируется при помощи проволочного крепежа.
Точно над камином кладётся первый топочный ряд, он усиливается металлическими уголками и полоской или толстой жестью. Чтобы кладка могла на них лечь, её прорезают при помощи болгарки , затем прорези доводятся вручную до нужного размера.
Кладётся следующий кирпичный ряд.
На огнеупорный кирпич наравне с кирпичным рядом укладывается каминная решётка.
Фиксируется дверца, кирпич строго подгоняется под неё.
Топка новой печки с камином готова.
Над печной топкой кладутся огнестойкие шамотные кирпичи.
Тело печки построено.
Место, оставленное под дымоход, разделяется на колодцы. Конструкция требует усиления металлическими пластинами.
Укладываются кирпичные колодцы дымоотвода.
Над крышей топки монтируются сажечистки.
Колодцы опять разделяют, первые ряды стенок стоит усилить полосками из металла.
После усиления возводится потолок тела печи. Пространство, относящееся к дымоходу, остаётся пустым.
Выкладывается карниз тела, затем кладутся дымоотводы.
Завершающая стадия работ на первом этаже. Печка расположена слева внизу, дым внутри дымоходов движется по спирали и выходит слева вверху. Итоговое разделение колодцев закрывается жестяным листом. С целью компенсации давления внутри печи-камина на жесть укладываются 2 кирпичных ряда.
Ко второму этажу дома тянутся два дымохода — от камина и самой печи, они разделены между собой. Для каждого дымохода требуется установка отдельной задвижки.
Уровень перекрытия второго этажа. Здесь монтируется гидроизоляция, дымоход снова усиливается уголками из металла. Чтобы сэкономить и не строить на втором этаже печь для отопления, дымоход строящейся печки снова разделяют. Дым будет идти по нему змейкой, успевая прогревать помещение. Чтобы дымоотвод прогревался намного быстрее, его в районе второго этажа кладут толщиной в 1/4 или в 1/2 кирпича.
В кровле аккуратно выпиливается отверстие для печного дымохода.
Прежде чем выводить дымоотвод на крышу, его укрепляют металлическими уголками.
Если дымоход находится в непосредственной близости от кровельного конька, его нужно выкладывать выше конька как минимум на 0,5 метра. Если дальше, то допускается высота дымоотвода, равная высоте конька, но не ниже. В таком случае ветер усиливает печную тягу, поднимая дым вверх.
Даже небольшая печь в доме — это уют и комфорт. Печки большего размера требуют повышенной сноровки и дополнительных материалов, однако принцип их строительства схож с вышеописанным способом.
