Иногда при внесении удобрений в саду неопытные садоводы и огородники допускают ошибки, которые приводят к неприятным результатам. Например, излишнее внесение органических удобрений, за исключением торфа и перегноя, вызывает непомерный и затяжной рост побегов, снижая зимостойкость растения, из-за чего в первую очередь подмерзают молодые невызревшие побеги. Растения поздно вступают в плодоношение, качество плодов ухудшается, а срок их хранения сокращается. Те же последствия вызывает и позднелетняя подкормка азотными минеральными удобрениями.
Перебор с внесением минеральных азотных удобрений на легких почвах может привести к гибели растений, особенно ягодных. Внесение минеральных азотных удобрений перед посадкой лишено смысла, так как ко времени, когда они понадобятся растениям, они успеют разложиться и будут вымыты из почвы. Кроме того, заделка свежего навоза и минеральных азотных удобрений в больших объемах возле ствола дерева может привести к гибели растения.
Поверхностное внесение фосфорных и калийных удобрений не имеет смысла, поскольку растения, в особенности плодовые, не в состоянии их использовать.
Внесение любых удобрений в сухую почву нецелесообразно и даже опасно, так как вызывает угнетение растений из-за резкого повышения концентрации почвенного раствора.
Успешный выбор оптимальных сроков и способов внесения удобрений в почву — своего рода искусство, которое обеспечит растения полезными веществами в течение всего периода их роста и развития. Наградой за труды станет высокая урожайность и качественная продукция.
Местное внесение удобрений при корневых подкормках позволяет заделывать удобрения на нужную глубину, что дает возможность помещать их в пределах того слоя почвы, где находятся корни. Лучше всего заделывать удобрения во влажный слой почвы на глубине 15-20 см — в район активной деятельности корневой системы большинства растений. Если же их заделывать неглубоко (1-5 см) или рассыпать по поверхности без всякой заделки, полезные вещества останутся в иссушенном слое почвы и будут недоступны растениям, а потому не принесут желаемого результата.
Благодаря местному внесению удобрений, коэффициент потребления растениями азота повышается на 10-15%, фосфора — на 5-10%, калия — на 10-12%, если сравнивать с разбросным поверхностным внесением.
При местном внесении следует учитывать разницу в скорости перемещения отдельных элементов, каждый из которых перемещается из общего очага удобрений со своей скоростью. Наиболее подвижны нитраты, меньшую скорость перемещения имеют молибден, аммонийный азот и обменный калий, медленнее других перемещается фосфор.
Во многом скорость перемещения питательных элементов зависит от состава почвы, ее свойств и качества удобрений. Обычно на связанных почвах большая часть элементов питания завершает свое передвижение из очага удобрений за первые 2-3 недели. В тяжелых глинистых и суглинистых почвах процесс проходит намного медленнее, чем в легких песчаных грунтах.
На дерново-подзолистых суглинистых почвах аммонийный азот и калий перемещаются в горизонтальном и вертикальном направлениях не более чем на 6-7 см от центра очага удобрений. Нитратный азот распространяется по всему обрабатываемому слою почвы, а фосфор перемещается в радиусе всего 2-3 см от центра очага. На легких супесчаных и песчаных почвах радиус зоны распространения фосфора увеличивается до 3-4 см, а калия — до 10 см. Нитраты распространяются с той же легкостью, что и в связанных почвах.
Твердые и жидкие формы комплексных удобрений при местном локальном внесении действуют примерно одинаково. Более эффективными считаются гранулированные комплексные удобрения.
❧ Бывает, что на некоторых участках с глинистыми почвами невозможно обнаружить микроорганизмы: они просто не могут здесь жить по причине слишком высокой плотности грунта и отсутствия кислорода. Это так называемые мертвые зоны, нуждающиеся в искусственном окультуривании.
Скорость распространения элементов питания внутри слоев почвы показывает, что твердые сухие удобрения для подкормки нужно вносить несколько раньше установленного срока, чтобы они могли впитаться и своевременно добраться до корневой системы растения.
В качестве сухой органической подкормки можно использовать перегной, торф, листовую землю или птичий помет. Для введения удобрения в почву сначала снимают верхний слой земли толщиной около 1-2 см, затем равномерно распределяют питательные вещества по участку и прикрывают сверху тонким слоем снятой ранее земли.
Жидкие удобрения распространяются в почве с большей скоростью, что просто необходимо в случае срочной подкормки, ведь они намного быстрее достигнут зоны расположения корневой системы. Жидкие подкормки предпочтительнее вносить в неглубокие бороздки (5-10 см), проложенные около растения. Причем желательно сделать их как можно больше, так как тогда большее число корней будет соприкасаться с удобрением. Обычно бороздки делают по приствольному кругу вокруг растения по проекции кроны — этого бывает достаточно для большинства ягодных кустарников и овощных кустовых культур. Для плодовых деревьев делают кольцевую бороздку по границе приствольного круга и еще несколько дополнительных в самом кругу под кроной.
Если погода во время проведения подкормки влажная, то бороздки можно не делать, достаточно полить удобрительным раствором почву вокруг растения. Кроме того, высокая влажность позволяет использовать достаточно крепкие растворы удобрений. Если же влажность почвы невысока, следует снизить крепость раствора или же внести крепкий раствор, не разбавляя, но сразу полить обработанный участок.
После полива почвы удобрительным раствором нужно опрыскать растения водой, чтобы смыть случайно попавшие на них удобрения. Эта мера поможет избежать ожогов листьев и стеблей, поскольку раствор для корневой подкормки не подходит по концентрации для опрыскивания надземной части растения.
Определяя сроки проведения корневой подкормки и делая выбор между сухим внесением Удобрительной смеси и использованием жидкого раствора, следует помнить о скорости распространения элементов питания внутри слоев почвы, поскольку от нее зависит, когда полезные вещества доберутся до корней. В то же время даже небольшое изменение сроков внесения того или иного удобрения может повлиять на весь ход биохимических процессов, происходящих в растениях. Таким образом, от сроков внесения удобрения зависит ускорение или замедление темпов развития растений, баланс соотношения их генеративных и вегетативных органов, а также химический состав выращиваемых культур.
Подкормку азотными удобрениями обычно проводят весной, в осенний же период их вносят очень редко и в небольших количествах. Исключение составляют глинистые и суглинистые (не песчаные) почвы, где при необходимости можно вносить азотные удобрения и осенью, но используя только те виды, в состав которых входит азот в аммиачной форме. Для подкормок ранним летом в период активной вегетации растений в основном применяют азотные удобрения.
Калийные удобрения, содержащие хлор (хлористый калий, калийные соли), рекомендуется вносить осенью, так как за зиму он уйдет в нижние слои почвы. В весенний период проводить подобные подкормки можно только в небольших дозах в случае острой необходимости.
Фосфорные удобрения можно вносить и осенью, и весной.
❧ Перепревший навоз считается самым эффективным органическим удобрением для сада и огорода. При этом приобретать коровий навоз нужно только в проверенных местах, поскольку он бывает сильно заражен семенами сорной растительности. Конский же навоз почти не содержит таких семян.
С помощью подкормок происходит восполнение недостатка тех или иных элементов питания в почве. Для нормального развития растения нужно подкармливать систематически, не дожидаясь появления признаков голодания. Подкормки, проводимые в разные периоды развития растений, направлены на решение определенных задач:
Подкормки ранней весной необходимы для усиления роста;
Подкормки во время образования бутонов нужны для высококачественного цветения;
Подкормки в конце лета требуются для лучшего образования побегов.
Для приготовления удобрительных растворов и смесей важно помнить о том, что одно ведро объемом 10 л содержит:
8 кг свежего конского навоза;
9 кг свежего коровьего навоза;
5 кг птичьего помета;
5 кг сухого торфа;
5 кг древесной золы;
12 кг дерновой земли;
10 кг компостной земли.
Жидкая подкормка из коровяка
Средство для корневой подкормки из коровяка можно приготовить следующим образом: заполнить бочку (объем не имеет значения) до половины коровьим навозом, налить доверху воды и несколько раз перемешать содержимое. В результате получится крепкий раствор коровяка (болтушка), который нужно оставить для брожения на 1-2 недели. В теплую погоду процесс проходит быстрее.
Перед внесением в почву крепкий раствор коровяка разбавляют водой, причем, чем больше воды, тем лучше. Особенно этого простого правила нужно придерживаться при внесении удобрения в сухую почву. Кстати, почву перед подкормкой можно полить.
Кроме того, для корневой подкормки растений можно приготовить и менее концентрированный раствор, заполнив бочку коровьим навозом на одну треть и долив водой доверху. Далее все полностью соответствует описанному выше способу приготовления. Перед внесением в почву готовое удобрение разбавляют водой в 2-3 раза.
Жидкая быстрая подкормка из навоза
Для корневой подкормки растений можно приготовить слабо концентрированный раствор с добавлением микроудобрений. Для этого в бочку на четверть объема закладывают твердый подстилочный навоз, затем добавляют необходимое количество микроудобрений и доливают до верха водой, желательно дождевой. Настаивают такой раствор в течение 1-2-х дней, регулярно перемешивая. Неприятный запах можно несколько уменьшить, добавив пылевидный кремнезем. Затем полученный раствор разбавляют водой и поливают им растения.
Жидкая подкормка из навозной жижи с суперфосфатом
При приготовлении раствора для корневой подкормки из расчета на 1 л раствора берут 1 часть навозной жижи, добавляют 3-5 частей воды и тщательно размешивают. Для обогащения полученного состава добавляют 25-30 г суперфосфата. Готовую подкормку вносят из расчета 1,5-2 л на 1 м 2 .
Жидкая подкормка из кроличьего помета
Для корневых подкормок весной и летом можно приготовить жидкое удобрение из кроличьего помета. Для этого 1-2 кг кроличьего помета разводят в ведре воды (10 л) и дают немного постоять, чтобы помет полностью растворился.
Подкормку вносят в выкопанные в земле неглубокие ямки или бороздки из расчета 1,5 л на 1 м2, которые после внесения засыпают землей.
Жидкая подкормка из птичьего помета
Из чистого птичьего помета можно приготовить болтушку для жидкой корневой подкормки. Бочку любого объема наполняют птичьим пометом на треть, заливают водой до самого верха, тщательно перемешивают и настаивают 3-5 дней, периодически помешивая.
Не рекомендуется слишком долго настаивать раствор, поскольку из-за этого возможны большие потери азота. Перед применением удобрение разбавляют водой в следующей пропорции: 1 часть раствора на 3-4 части воды. Жидкую подкормку вносят в лунки под культуры, расходуя по 1,5 л на 1 м 2 .
Приготовление травяного настоя В данном случае один вид или смесь свежих растений (например, окопник, крапиву, одуванчик, ромашку лекарственную и полынь) грубо измельчают и слоями укладывают в неметаллическую бочку для сбора дождевой воды. Крапиву двудомную желательно добавлять в состав любого сбора, поскольку она содержит ряд ценных активных веществ, имеющих бактерицидные свойства и повышающих сопротивляемость растений заболеваниям, стимулирующих рост и способствующих образованию хлорофилла.
Травы не утрамбовывают, чтобы между ними оставалось свободное пространство для воздуха. Бочку заливают дождевой водой, оставляя немного свободного пространства сверху, так как жидкость во время брожения будет пениться.
Травяные настои на дождевой воде оказывают благоприятное действие на растения, при этом пропорция между травами и водой может быть произвольной, но примерное соотношение должно быть таким: 1 кг свежих или 200 г высушенных трав на 10 л воды.
Настой должен хорошо перебродить, чтобы травы полностью отдали все содержащиеся в них ценные вещества, а в процессе разложения выделялся азот. Бочку оставляют открытой для свободного доступа кислорода, который будет оздоровлять процесс брожения. С этой же целью травяной настой нужно ежедневно перемешивать. Если этого не делать, доступ кислорода будет затруднен и могут начаться застойные процессы гниения, что вызовет выделение токсичных веществ и понизит качество жидкого удобрения. Для уменьшения неприятного запаха, сопровождающего брожение, можно добавить пригоршню пылевидного кремнезема.
В зависимости от температуры воздуха, настой будет готов через 10-14 дней или чуть позже. При готовности жидкость уже не проявляет признаков брожения, оставшаяся от него взвесь оседает на дно, настой делается прозрачным и темным.
Перед употреблением травяной настой нужно процедить через мелкое сито и разбавить водой в соотношении 1: 10. Для взрослых окрепших культур можно готовить раствор чуть крепче.
Растения поливают травяным настоем под корень, защищая кожу рук резиновыми перчатками. Жидкое зеленое удобрение подходит для полива томатов, капусты, сельдерея, огурцов, но не годится для фасоли, гороха и лука.
Настой из сорных трав с нитрофоской
Для приготовления удобрения можно использовать жмых от скошенной травы из газонокосилки. Для этого измельченную скошенную траву складывают в емкость, заполняя до половины ее объема. Затем доливают до верха водой и добавляют нитрофоску из расчета 2-3 ст. ложки на каждые 10 л емкости. Настаивают такую смесь 2-3 дня в жаркую погоду или 5-6 дней при обычной погоде, пока раствор не позеленеет.
Грядки поливают готовым удобрением из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2) или опрыскивают растения при внекорневой подкормке. Выжимки трав можно процедить и добавить в компост.
Травяной настой с чаем
Измельченные стебли крапивы и чистотела складывают в бочку (объем не имеет значения), добавляют спитую чайную заварку, заливают водой и настаивают до начала брожения.
Грядки поливают готовым раствором из лейки (10 л раствора на 1,5-2 м2).
Травяной чай
Травяной чай — это по сути вариант травяного настоя, который способствует повышению жизненной силы растений. Для его приготовления свежие растения (окопник, ромашку, одуванчик, крапиву, полынь и др.) подготавливают так же, как для приготовления настоя, но потом обдают кипятком и оставляют в воде до полного остывания.
Травяным чаем можно поливать растения под корень и опрыскивать листву при внекорневых подкормках.
Подкормка из древесной золы
Древесную или древесно-костную золу растворяют в воде в соотношении 1: 20. Таким составом подкармливают смородину (особенно красную) или крыжовник 2 раза в неделю в период созревания плодов, поливая растения под корень.
Удобрения из скорлупы
Яичная скорлупа — очень ценное удобрение для сада и огорода.
Скорлупу ссыпают в чугунную кастрюлю и измельчают деревянной ступкой до мелкой фракции и смешивают с готовым компостом и торфом в соотношении 1:1:1. Торф нужно предварительно подсушить для устранения кислотности.
Полученную смесь можно использовать в качестве мульчи или вносить в приствольный круг сухим способом. Подкормка способствует повышению урожайности овощей и всех ягодных культур.
Подкормка из толченой яичной скорлупы полезна для растений, выращиваемых в теплице. Вносят ее сухим способом по 200 г на 1 м 2 , присыпая после тепличной землей для лучшего усвоения.
Порошок из птичьего помета
Птичий помет измельчают до порошкообразного состояния и вносят сухим способом, т.е. рассыпают под культуры из расчета 30-50 г на 1 м 2 . Сверху присыпают обработанный участок тонким слоем земли, чтобы предотвратить появление неприятного запаха.
Жидкая подкормка из суперфосфата
Для приготовления состава в емкость наливают 5 л воды, всыпают 300-500 г порошкообразного или гранулированного простого суперфосфата, хорошо перемешивают и настаивают некоторое время, пока не образуется осадок. После этого раствор отделяют от осадка и еще два раза наливают воду порциями по 2,5 л, снова настаивая раствор и отделяя его от осадка.
В ходе процесса настаивания суперфосфат переходит в раствор, а входящий в его состав гипс остается в осадке. Двойной суперфосфат,
Полученным раствором поливают растения при фосфорном голодании.
Жидкая подкормка из комплексного удобрения Новоферт
Емкость на 60-70% объема заполняют мягкой (без хлора) водой, добавляют удобрение Новоферт в нужном количестве (каждый случай индивидуален), тщательно перемешивают и при необходимости добавляют средства, если они хорошо растворяются в воде. Затем доливают воду до полного объема емкости.
Для проверки совместимости всех компонентов готовят пробный раствор в небольшом количестве. При этом признаком хорошей совместимости можно считать отсутствие осадка.
При внесении во время внекорневой подкормки температура рабочего раствора может составлять от 8-10 °С до 18-20 °С, а температура воздуха должна быть не ниже 10 °С.
Дозы удобрений в подкормках определяются плодородием почвы и количеством удобрений, внесенных весной.
Древесную золу можно вносить под малину, смородину, землянику, виноград, цитрусовые, картофель и ряд других овощных культур. Под плодовые деревья во время подкормки вносят 100-150 г на 1 м 2 , под остальные культуры — по 30-50 г на 1 м 2 . Золу при сухом способе внесения положено заделывать в почву на глубину не менее 8-10 см.
Минеральные азотные удобрения для подкормки используют из расчета 3-4 г на 1 м 2 действующего вещества: 9-12 г аммиачной селитры или 15-20 г сульфата аммония на 10 л воды. Только азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции. Внекорневая подкормка (опрыскивание) при азотном голодании дает быстрый эффект: 0,5%-ный раствор мочевины (50 г на 10 л воды).
Минеральные калийные удобрения для подкормки используют из расчета 4 г на 1 м 2 действующего вещества: 8 г хлористого калия на 10 л воды. Можно заменить калий древесной золой из расчета 80 г на 1 м 2 . Калийные подкормки лучше вносить при образовании семян, плодов, луковиц и клубней. Внекорневую подкормку растений можно проводить раствором калийной соли из расчета 50 г на 10 л воды.
При фосфорном голодании растения можно быстро подкормить суперфосфатом или комплексным удобрением (1 ст. ложка на 10 л воды) перед фазой цветения. Затем замульчировать почву торфом с последующей заделкой его в грунт. Внекорневую подкормку деревьев (опрыскивание) проводят с использованием раствора суперфосфата (50 г на 10 л воды). На кислых почвах суперфосфат лучше заменить фосфоритом.
Для быстрого оздоровления деревьев или кустарников подходит подкормка монофосфатом калия (20 г на 10 л воды). Раствором поливают приствольные круги. Подкормку, содержащую помимо фосфора и калий, растения усваивают быстро. Желательно через 2 недели подкормить растения минеральным комплексным удобрением или полуперепревшим навозом.
Кальциевые подкормки при условии нормальной кислотности почвы можно проводить сернокислым кальцием, суперфосфатом или кальциевой селитрой (1 ст. ложка на 10 л воды).
Магниевые внекорневые подкормки растений проводят после цветения раствором сернокислого магния (20 г на 10 л воды) или древесной золы. При магниевом голодании растений нужно повторить опрыскивания до 4-х раз с интервалом 10 дней. Внекорневая подкормка магнием дает больший эффект, поскольку магниевые удобрения, внесенные в почву, начнут действовать лишь через 2 года.
❧ На подкормку плодовых деревьев и кустарников перегноем путем засыпки приствольной лунки на одно растение идет 3-4 средних мешка материала. Хотя дозировку натуральных органических удобрений огородники часто определяют самостоятельно, исходя из своего личного опыта.
Подкормку растений содержащими железо удобрениями можно провести двумя способами. В сентябре внести в почву быстро разлагающиеся органические удобрения (перегной) или любое другое подкисляющее удобрение и одновременно прекратить внесение веществ, содержащих кальций. Фруктовые деревья весной можно полить 1%-ным раствором железного купороса.
Для внекорневых подкормок, проведенных 2-3 раза за весну, используют следующие железосодержащие препараты: раствор комплексного удобрения «Кемира Универсал 2» (1 ст. ложка- на 10 л воды) или раствор железного купороса (50 г на 10 л воды). Однако железный купорос (сульфат железа) нужно применять с большой осторожностью, так как превышение дозы может вызвать ожоги листьев.
Подкормка плодовых растений марганцем способствует повышению урожая, увеличению сахаристости плодов и ягод. Для внекорневой подкормки растения опрыскивают раствором сернокислого марганца, концентрация которого зависит от периода: до распускания почек 500 г на 10 л воды, после — 10 г на 10 л воды.
При необходимости снизить содержание извести в почве вносят физиологически кислые удобрения: торф, листовую или хвойную подстилку, сульфат калия или сульфат аммония и др.
Внекорневые подкормки (опрыскивание) Цветущих культур борсодержащими препаратами способствуют повышению урожая. При Горном голодании в начале лета следует опрыскивать растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды). Хорошим источником бора является и древесная зола, поэтому в течение вегетационного периода можно посыпать золой почву вокруг куста с последующей заделкой на нужную глубину.
Дополнительные медные подкормки не требуются растениям, регулярно опрыскиваемым по весне медьсодержащими препаратами в рамках предупреждения грибковых заболеваний. Следует только обратить особое внимание на томаты, которые очень отзывчивы на внесение меди и иногда нуждаются в дополнительном количестве этого микроэлемента. Восполнить недостаток меди можно путем внесения медного купороса в форме раствора (10 г на 10 л воды).
Чтобы земля восстановила свои свойства, после сбора урожая закладывают новую порцию питательных веществ. Какие удобрения вносить осенью зависит от того, что есть в хозяйстве: навоз, куриный помет, зола, сидераты или купленные минеральные смеси. Под разные культуры подкормки вносятся в разное время: ягодные кустарники раньше, плодовые деревья позже. Цель одна – восстановить то, что растения забрали из грунта – азот, калий и фосфор, а также микроэлементы.
Свойства органических удобрений – восстанавливать количество гумуса и улучшать биохимический состав грунта – известны давно. Еще со времен Древнего Египта, когда люди с надеждой ждали разливов Нила и только потом приступали к обработке земли и посадке сельскохозяйственных растений. На пустынной песчаной почве органики хватало всего лишь на один сезон, так как дожди быстро вымывали питательные вещества и они опускались глубокие слои.
С черноземами, суглинками и супесчаниками легче: полезные вещества в них задерживаются дольше, особенно долгоиграющие органические вещества. Чем проводится удобрение земли осенью и действие подкормок на растения.
Зольные удобрения осенью под перекопку вносятся под многолетние растения. В осенний период опасно закладывать подкормки, в состав которых входит азот, так как это может дать толчок растениям к новому росту побегов. До зимы молодые ветки не успеют одревеснеть и замерзнут.
В результате в раны попадет грибковая или бактериальная инфекция, после чего придется лечить растение – дерево или кустарник. В состав золы входит калий, фосфор и микроэлементы, которые необходимы растительности для иммунитета. Азота в золе нет – он весь улетучивается при сжигании растительных остатков и древесины.
Раствор золы делается за 6 – 7 дней до предполагаемого внесения, чтобы питательные вещества перешли в воду. В таком виде они лучше усваиваются корнями. На ведро воды нужно взять 300 г золы.
Как правильно вносить удобрения для фруктовых деревьев:
Обычно подкормки фруктовых деревьев проводятся после обрезки, как и кустарники малины, крыжовника, смородины. Если использовать золу, то осеннее известкование почвы не требуется. Зола имеет щелочную реакцию за счет находящегося в ней кальция, поэтому одновременное применение извести и золы может привести к сильному ощелачиванию грунта. Это грозит растениям плохим усвоением фосфора, железа.
Долгоиграющее органическое удобрение из животных остатков долго разлагается в грунте.
Принято использовать костную муку один раз в 3 года. Этого достаточно, чтобы растения были обеспечены фосфором и кальцием. Вместе с костной мукой закладывают калийные удобрения, так как эти вещества хорошо взаимодействуют.
А внесение азотистых удобрений осенью будет лишней тратой денег, потому что азот быстро разлагается и плохо удерживается в грунте. На пустую грядку вносить его бесполезно, а под многолетники – опасно. Это удобрение оставляют на весну, когда начнется активный рост зелени и побегов.
Для заделки в грунт применяют сухое вещество или вытяжку. Количество рассчитывают исходя из вида: пареная, концентрированная или обычная. Самый большой процент фосфора 35 % в обезжиренной концентрированной костной муке. Удобрения, содержащие фосфор, являются самыми полезными, чем удобряют землю осенью. Когда вносить осенние удобрения уже говорилось: после сбора урожая, чтобы не оставлять всю работу на август и сентябрь.
Дорогое удовольствие, чем удобряют землю в зиму. Но если в хозяйстве есть крупный рогатый скот или птицы, то подкормка растений осенью жидким настоем пойдет на пользу будущему урожаю.
В навозе содержится азот и калий, микроэлементы. Отрицательные стороны также имеются:
Из навоза лучше делать компост. После перепревания все негативные моменты исчезают. Процесс созревания компоста длительный – от 9 до 12 месяцев, но это ценное питательное вещество.
Сидераты в хозяйстве обходятся намного дешевле, а по содержанию питательных веществ не уступают навозу. Если стоит вопрос, какие удобрения вносить осенью под перекопку для картофеля, то можно просто посеять горчицу белую на грядке в августе, дождаться, пока она вырастет на 15 – 20 см и скосить ее. Практикуют метод, при котором сидераты не срезают, а оставляют на участке под снег. За зиму зелень полегает и весной ее можно перекопать уже при посадке картошки.
Есть еще метод, как удобрить землю без навоза: зелень сидератов срезать и отнести на другую грядку. В почве останутся корни, которые разложатся за зиму. При этом оставят в земле канальцы, по которым будет поступать вода и воздух. Рыхлить или копать грунт не обязательно.
Чем удобрить землю осенью на дачном участке:
Важно проследить, чтобы сидераты не успели зацвести. После цветения у них резко падает содержание питательных веществ, поэтому необходимо заделать их в грунт до начала ветения.
Использовать только лишь минералы не желательно, так как количество гумуса уменьшается с каждым сезоном. В результате почва утрачивает рыхлость, трескается. Овощи со временем утратят вкус. Не зря на западе цены на овощную био продукцию гораздо выше, чем на овощи, выращенные с применением сугубо минеральных смесей.
Минеральные вещества делятся на быстрорастворимые и долгоиграющие. К примеру, фосфоритная мука, чем удобряют грядки осенью или весной, 3 – 4 года растворяется в грунте. Для производства суперфосфатов, более быстрых фосфорных удобрений, фосфориты дополнительно обогащают.
Калий применяют сернокислый или хлористый. Здесь нужно смотреть внимательно на осенние удобрения – что чем удобрять осенью, для каких культур предназначен калий – не все растения хорошо отзываются на хлорные минеральные добавки, хотя хлор в составе золы воспринимают хорошо. Калийные подкормки для осеннего удобрения в саду и огороде применяют вместе с фосфорными минеральными веществами – суперфосфатом или фосфоритами.
Видео: Какие удобрения вносить в почву осенью
Что касается азота, то его лучше оставить на весну. Хотя промышленность выпускает азот, который активизируется только весной, но стоит он дороже. Нет смысла тратиться больше, если можно купить дешевую мочевину и обработать грунт до посевов.
Какие удобрения вносить осенью:
Перед тем как удобрить землю осенью, нужно выполнить три условия:
Осенние удобрения дольше растворяются, потому что погода осенью может стоять сухая, а без воды растения не получат питательные вещества. Поэтому грунт проливают на глубину корней.
У малины – это 50 – 60 см, у плодовых деревьев до 2 метров . Воды уйдет много, зато урожай на следующий год обеспечен.
Сорняки удаляют для того, чтобы они не забирали полезные вещества из грунта. Под зиму их можно скосить. Корни оставить для перегнивания, а зелень использовать для мульчирования ягодных кустарников. Это задержит влагу в почве и предохранит грунт от эрозии.
Самые популярные культуры на даче – это картофель, томаты, огурцы. Как удобрить землю, чтобы восполнить недостаток питательных веществ для будущего урожая? Нужно учитывать потребности каждой культуры.
Например картофель и томаты любят комплексное удобрение, содержащее большое количество азота. Но поскольку азот в минеральной форме недолго продержится в грунте, то для этих растений лучшими будут сидераты. Растительные остатки дольше разлагаются и к началу вегетативного сезона полностью перейдут в форму, удобную для усвоения корнями.
Подготовка земли к зиме с помощью сидератов проводится несколькими методами:
Второй вариант проще по затратам труда и пользе для грунта. Хотя немногие садоводы знают, что большое значение для качества почвы имеют микроорганизмы, обитающие в разных слоях. Перемещение их со своего места чревато гибелью.
При перекопке происходит обмен слоями и микроорганизмами, которые не выживают в новых условиях. Из-за этого менее эффективно перерабатывают органику. Для восполнения количества почвенных бактерий используют ЭМ препараты, чем ускоряют разложение растительных остатков. Если полить мульчу под ягодными кустами таким раствором, к весне вся органика полностью растворится и уйдет в почву.
Огурцы и томаты любят калий, поэтому калийные удобрения под перекопку осенью вносятся обязательно. Если не восполнить количество калия, урожай на этой грядке будет небольшим.
Для всех растений нужен фосфор, особенно для картофеля. Фосфорные подкормки создают благоприятные условия для роста корневой системы. Корень отвечает за усвоение всех остальных веществ – азота и калия. При переборе с азотными удобрениями, но при недостатке фосфора растение будет слабым и не сможет наращивать зеленую массу. Это отразится на цветении и плодоношении – оно будет скудным. При недостатке питательных веществ овощные культуры сбрасывают цветоносы.
Какие удобрения вносят осенью, зависит еще от кислотности грунта. Проверить почву на кислотность можно столовым уксусом:
Для понижения кислотности используют доломитовую муку, мел или известь.
Ещё летом бдительные дачники начинают задумываться о том, какие осенние удобрения для сада и огорода следует вносить в почву. От правильной подкормки грунта осенью напрямую зависит урожай будущего сезона. Если знать какие именно удобрения требуются вашему саду, огороду и, главное, когда их вносить, садовая земля будет оптимально подготовлена. А овощи, фрукты, ягоды в сезон порадуют вас своим качеством, изобилием. Нужно учесть множество факторов: уровень кислотности грунта, нехватку или, наоборот, избыток определённых элементов. Осенняя подкормка почвы очень важна. Это одно из обязательных условий полноценного ухода за садом и огородом, без которого невозможно получить хороший урожай любой культуры.
Внесение добавок весной помогает стимулировать рост растений, активизировать их внутренние функции. Осенние подкормки насыщают саму почву, помогают восстановить её плодородные ресурсы, растраченные за весенне-летний период. Если этого не делать, то земля неминуемо оскудеет. Урожай или состояние зеленых культур красноречиво скажут об этом.
Осенние подкормки, фото:
Удобрение осенью под перекопку обычно вносится со второй половины сентября до 15-17 чисел октября. Во время перекапывания подкормки смешиваются с почвой, за зиму проходят все стадии расщепления. Если у вас какие-то культуры остаются зимовать, то их обязательно следует подпитать фосфорными или калийными добавками. Они благоприятно воздействуют на состояние корневой системы, активируют её рост, положительно влияют на будущую вегетацию побегов, укрепляют иммунитет многолетних растений перед предстоящими холодами. Осеннее внесение органики также весьма актуально, т.к. во время её разложения почва будет поглощать полезные элементы, повышающие плодородие.
Удобрение земли осенью производится двумя способами:
Вещества натурального происхождения просто незаменимы. Зачастую они всегда имеются у запасливых дачников-огородников, т.к. слава об их полезных свойствах никогда не была преувеличенной. Какие удобрения вносят в почву осенью, если рассматривать органику?
Навоз + компост как удобрение, фото:
Самые основные из них:
Перепревший компост осенью под перекопку, используют аналогичным образом, тем более, большинство огородников склоняются именно к такому методу. Плодовые деревья также хорошо отзываются на мульчирование компостом. С приходом осени органику раскладывают довольно толстым слоем, покрывая всю область приствольного круга. Как только пригреют первые весенние лучи солнца, землю с перегноем следует аккуратно взрыхлить, слегка его заглубляя.
Также стоит упомянуть о таком органическом удобрении как торф. Его не вносят в чистом виде, но он очень действенен как добавка к другим подкормкам. Обычно его добавляют к перегною. Верховой торф обладает высоким уровнем pH, хорошо удерживает влагу, но у него довольно скудный состав питательных элементов. Низинный торф, наоборот, содержит множество полезных составляющих, обладает слабокислой реакцией.
Овёс-сидерат, фото:
Удобрение земли осенью суперфосфатом даёт возможность веществу полноценно раствориться к новому дачному сезону. Главный элемент распадается примерно за полгода, поэтому к началу засевов, посадок овощных, плодовых культур земля будет подготовлена должным образом. Если брать обычный суперфосфат (моно), то будет вполне достаточно 50 г вещества/1 м 2 , двойного суперфосфата – примерно 30 г/1 м², гранулированной субстанции – 40 г/1 м². Наряду с суперфосфатами настоятельно рекомендуется использовать калий – он поспособствует лучшему усвоению фосфора грунтом.
Такое удобрение осенью под перекопку, как фосфоритная мука тоже является отличной добавкой для обогащения дерново-подзолистых грунтов, бедных почв, выщелоченных чернозёмов. Наилучшим образом она себя проявляет вместе с навозом - они дополняют друг друга, почва быстрее усваивает фосфор. Это безопасная подкормка, т.к. у неё природное происхождение. Учтите, что некоторые виды растений не любят кальций, а фосфоритовая мука его содержит.
Фосфоритная мука, фото:
Отвечая на вопрос: какие удобрения вносят в почву осенью, также стоит упомянуть о мочевине (карбамиде). Это азотная подкормка, причём азот содержится в амидной форме – то есть, обладает способностью задерживаться в грунте, а не вымываться из него во время весеннего таяния снегов. Обычный азот вносить осенью бесполезно, т.к. он выветривается, удаляется из почвы.
Опытные огородники рекомендуют смешивать мочевину с фосфорной добавкой. Рецепт таков: смешать 100 г известняка, 1 кг обычного суперфосфата, взять одну часть полученной смеси, добавить к ней две такие же части мочевины. Полученную смесь следует рассыпать по участку (примерно 150 г/1 м²), перекопать.
Для плодовых деревьев мочевину лучше смешивать с навозом (или птичьим помётом). Навоз богат азотом сам по себе, поэтому процент мочевины рекомендуется уменьшить до 35-40 г/1 м². Чтобы понять, как это выглядит, возьмём яблоню средних размеров, добавим в область её приствольного круга 4 ведра навоза, 50 г мочевины, 30 г простого суперфосфата.
Сернокислый калий является одной из самых важных калийных добавок, которая проявляет себя во взаимодействии с азотистыми, фосфорными подкормками. Это отличное удобрение для малины осенью, а также клубники, смородины, крыжовника (30 г/1 м²). Если внести в почву сернокислый калий, то ягодные кусты смогут комфортно пережить даже сильные морозы.
Хлористый кальций хорошо сохраняется в грунте, но именно кальций, так как за зимние месяцы хлор выветрится, вымоется талыми водами. Поэтому его можно использовать, как осеннюю подкормку даже там, где предполагается посадка растений, не переносящих хлор. Обычно используют примерно 20 г вещества/1 м² участка.
Удобрение земли осенью сернокислым аммонием помогает ей высвободить азот, который необходим зелёным культурам. Особенно хорошо подходит эта подкормка тяжёлым почвам.
Можно пойти по более простому пути - рассмотреть уже готовые, комбинированные добавки. Они продаются в соответствующих магазинах, садовых, огородных отделах супермаркетов. Гуминовые подкормки, в составе которых основным действующим веществом является гуминовая кислота, положительно влияют на плодородность грунта.
Отличные удобрения для клубники осенью – «Ягодка», «Тюльпан», которые рассыпают по участку перед перекапыванием. Для малины, смородины, крыжовника, других ягод они также актуальны. Такое средство, как «Биогумус», по своим характеристикам очень напоминает чернозёмный гумус. Но его получают с помощью красных калифорнийских червей: они перерабатывают навоз, всевозможные природные отходы.
Средство «Биуд» создаётся из очищенного помёта домашних птиц, а также лошадиного или коровьего навоза. Оно содержит комплекс аминокислот, полезных бактерий, натуральных стимуляторов роста. За короткий срок «Биуд» способен обогатить бедный грунт. Концентрированный препарат «Рекорд» (основа ил) - комплексное удобрение, состоящее из органических, минеральных элементов, для ягодных культур рекомендуется «Рекорд-3». Комплексные подкормки не только повышают плодородность грунта, но также положительно влияют на качество овощей, ягод, фруктов.
Биоорганический суперкомпост «Пикса Люкс» или «Пикса Премиум» вносят в почву один раз за 4-5 лет, они очень концентрированны, действенны (20 кг добавки по степени полезности равноценны 1 тонне навоза). «Агровитаква» содержит все необходимые компоненты, такие как калий, магний, фосфор, кальций. Им подпитывают почву осенью, один раз за 3 года.
Многокомпонентная осенняя добавка «Агрикол», фото:
Для молодых деревьев подкормки вносятся путём раскладывания по области приствольного круга, последующем перекапывании данной зоны. Глубина внедрения удобрения должна составлять примерно 11-18 см. Для более взрослых деревьев роют лунку недалеко от ствола, её глубина должна быть где-то 40-50 см. Такая подпитка помогает деревьям комфортнее пережить зиму, порадовать нас щедрым урожаем.
Какие удобрения вносят осенью под яблоню? Ответ можно предугадать – минерального и/или органического происхождения. Азотные добавки не рекомендованы, т.к. они могут снизить иммунитет дерева перед предстоящими холодами. Органика популярна у садоводов, огородников, это действенный метод, однако свежий навоз, коровяк, помёт домашних птиц нельзя использовать для подкормки плодовых деревьев. Продукты жизнедеятельности птиц или животных можно использовать только перепревшими, сухими или разведёнными водой! Навозом разбавляют грунт (1 ведро/1 м²), коровяк или помёт разводят водой 1/10 или 1/20. Также можно использовать торф, компост, золу – все добавки рассыпаются по площади приствольного круга.
Если рассматривать минеральные подкормки осенью для плодовых деревьев, то самыми действенными из них станут именно калийные добавки (т.к. азотные вносятся только весной). За зиму сульфат калия, хлористый калий или калийная соль успеют переработаться, отдать почве все полезные составляющие. Особенно полезна калийная подкормка молодым деревьям. Также важны фосфорные удобрения - они укрепляюще действуют на корни, способствуют активному развитию всех частей дерева, работают на формирование плодов (количество, размер плода, его вкус), предупреждают ранний сброс листвы.
Что касается распространённых ягодных культур, которые, наверное, выращивает каждый дачник, то они вносятся между рядами, путём перекапывания.
Если у малины начали желтеть, заворачиваться нижние листья, её можно подкормить фосфорными, калийными или магниевыми добавками. Они подготовят культуру к зимовке, повысят её иммунитет. Обратите внимание на «Калимаг» (калимагнезия), внесение его под корень даёт отличные результаты. Также можно использовать сидераты (люпины, овёс, горчица), которые засевают между рядами к середине лета, а осенью перекапывают с грунтом. Заглубление удобрений: ряды – примерно 8-10 см, междурядья – 15 см. Один раз за несколько лет можно подпитать малину навозом (3-4 кг/1м² земли).
Лучшие удобрения для клубники осенью – это разведённый водой коровяк или помёт домашних птиц (1:10). При поливе старайтесь не попадать на наземную часть растения. Также перепревший коровий навоз станет отличным мульчирующим покрытием для клубники. Древесная зола тоже актуальна (150 г/1м²), её рассыпают возле кустов, по междурядьям. Можно развести её водой, полить кустики (половину литра раствора на каждый). Зола вполне способна заменить такие добавки, как калийная соль или суперфосфат. Основные минеральные удобрения для клубники осенью – это калий, фосфор. Их предварительно разводят водой или рассыпают сухими.
Крыжовник и смородину также подкармливают суперфосфатом, однако лучше сделать смесь, состоящую из сернокислого калия (30 г), 4 кг навоза (только не свиного!), суперфосфата (30 г). Если у вас супесчаный грунт, то такую подкормку можно применять каждый год с наступлением осени.
Горчица является отличным сидератом, недорогим по стоимости, удобным, потому что растёт сразу на месте предполагаемого заглубления, то есть ее не надо доставлять. Она насыщает землю фосфором, азотом, борется с фитофторой, слизнями, гнилостными грибками, паршой. Горчица отдаёт земле полезные элементы, насыщает растения жизненными силами, необходимыми для роста, развития. Она быстро растёт, подавляет другие сорняки, положительно влияет на почвенную структуру, купирует процессы выщелачивания земли (задерживает азот). Её можно высаживать рядом с любыми культурами, она благотворно воздействует на картофель, виноград, плодовые деревья, бобовые растения.
Также горчицу можно смело использовать как мульчирующее покрытие, препятствующее вымерзанию, способствующее сохранению почвенной влаги.
Горчица-сидерат, фото:
Посев горчицы для улучшения состава почвы осенью лучше производить порядово, соблюдая дистанцию примерно 10 см между семенами (и не сильно заглублять). Ряды лучше располагать на 20-ти см друг от друга - так горчица вырастет более раскидистой, у неё будет больше зелёной массы. Всходит культура быстро – спустя 4-5 дней вы уже сможете наблюдать росточки. Такой метод, конечно, хорош, но большинство огородников не утруждают себя высаживанием горчицы на отдельном участке, срезанием наземной части, переносом её под удобряемые культуры. Намного удобнее высеивать её сразу же там, где растут или будут расти овощи, фрукты, ягоды.
Таким образом, можно просто рассыпать семена там, где надо, слегка заглубить их с помощью граблей (5 г/1м²).
Срезать горчицу следует до того, как она начнёт цвести, чтобы стебли не успели как следует загрубеть (грубые волокна медленнее перерабатываются). По истечению 5-6 недель после засева её нужно срезать, при желании можно предварительно полить биоудобрением «Байкал ЭМ-1», он ускорит последующий процесс расщепления органической зелёной массы в почве.
Горчица не боится заморозков, не требует особенного ухода, проще говоря – её можно посеять и забыть о ней пару-тройку недель.
Осень – это самое комфортное время для удобрения грунта. Урожай убран, земля уже готовится к отдыху, присутствующие микроорганизмы могут активно перерабатывать внесённые подкормки. Осенние подпитки улучшают почву к будущему сезону, экономят время, силы огородников с наступлением весны. Главное, не забывайте о правильном соотношении, дозировке полезных веществ.
Теперь вы знаете, какие удобрения вносят осенью: какие-то добавки нужно выбирать с учётом состава грунта, ну а универсальные органические подкормки будет уместны всегда и везде.
Инструкция
Органические удобрения делятся на две группы: растительные остатки и удобрения животного происхождения. К растительным относятся: торф, компосты. К животным: навоз и помет. При внесении органических удобрений в почву, ее структура значительно улучшается. Это способствует размножению живых организмов, которые приносят большую пользу, как для самой почвы, так и для растений. На сегодняшний день вносить органические удобрения рекомендуется с помощью компоста. Готовится он очень просто. На площадь в 10 квадратных метров разложите солому толщиной в 15 сантиметров. Затем слой навоза 20 сантиметров. Потом слой торфа тоже 15-20 сантиметров. Поверх этого рассыпьте известь и фосфоритную муку, смешав их один к одному. На каждый квадратный метр сыпьте 50-60 граммов. Сверху добавьте еще один слой навоза 15-20 сантиметров. Все это покройте тонким слоем земли. Этот компост должен быть выдержан 7-8 месяцев и только потом его можно использовать. Преимущества органического удобрения: первое – оно повышает плодородие почвы, второе – улучшает ее структуру, третье – обеспечивает присутствие живых микроорганизмов. Но есть и . Первый из них – это дисбаланс питательных веществ. Второй – до сих пор неизвестна его концентрация. Третий – содержание большого количества сорняков. Четвертый – велика опасность заражения болезнями. Пятый – органика по своей сути поглощает и притягивает токсичные вещества. И шестой – самый опасный, эти удобрения поглощают радионуклеиды.
Минеральные удобрения – химические вещества, которые требуют осторожного к себе отношения. Применять их нужно строго по норме. Знатные садоводы обычно используют следующие: азотные, известковые, марганцевые, калийные и другие удобрения.К азотным удобрениям относят: селитры, мочевину, аммиак и аммиачную воду. Для хорошего питания растений необходимо, чтоб в земле всегда был достаток азота. Азотные удобрения нужно вносить в почву дважды в год. Под их вносят два раза в год. Первую половину удобрений примерно во второй половине апреля, а вторую половину в середине ноября. Способ внесения таковых удобрений, что , что одинаков. Удобрение разбрасывают вручную, после чего почву культивируют. Для достижения лучшего эффекта земля должна быть влажной.Калийные удобрения значительно повышают урожайность. Калий в почве находится в основном в труднодоступных для растений формах, поэтому потребность сельского хозяйства в таковых удобрениях очень велика. Почти все они содержат ионы хлора, натрия и магния, которые влияют на рост растений. Вносить калийные удобрения рекомендуется осенью вместе с навозом под основную обработку почвы.Без фосфора невозможно образование хлорофилла и усвоение растениями углекислого газа. Внесение в почву фосфорных удобрений не только повышает урожайность, но и улучшает качество продуктов. Вносить эти удобрения нужно осенью. Сначала разбросайте их по поверхности, после перекопайте землю на глубину двадцати сантиметров. Перекапывать около деревьев нужно параллельно корням.
Органоминеральные удобрения – это гуминовые удобрения, которые состоят из органических веществ и минеральных соединений. Для каждого препарата имеются свои инструкции по применению. Но есть базовые способы внесения. Для открытой почвы – это метод опрыскивания, а для закрытой почвы – это методы капельного полива, дождевания, поверхностного полива и ручного опрыскивания по листу. Базовая норма расхода для обработки семян – это 300-700 миллилитров на одну тонну семян. Для листовой подкормки – 200-400 миллилитров удобрения на один гектар посевов. Для теплиц – при капельном поливе 20-40 миллилитром на тысячу литров поливной воды, а при опрыскивании 5-10 миллилитров удобрения на 10 литров воды.
Материал подготовил: , преподаватель кафедры геоэкологии и природопользования
© При использовании материалов сайта (цитат, таблиц, изображений) указание источника обязательно.
Удобрение при посадке – высокоэффективный способ добиться максимальной урожайности сельскохозяйственных культур в т.ч. на истощенных и бедных почвах, что особенно актуально в мелких частных хозяйствах и на даче. Концентрация питательных веществе в зоне питания минимизирует их выщелачивание, миграцию в почвенных структурах и воровство сорняками; она же способствует развитию компактной мощной корневой системы, что есть залог здоровья растения и его стойкости к болезням и вредителям.
Голландцам, к примеру, во многом благодаря широкому применению точечной (гнездовой) подкормки растений при посадке удается снимать фантастические стабильные урожаи экологически чистой продукции с клочков земли. Метод этот более трудоемок, чем бездумное разбрасывание удобрения по полю, но при ведении семьей хозяйства на площади до 100-250 соток экономически себя более чем оправдывает.
Однако подкормка при посадке должна производиться с полным учетом особенностей биологии данного конкретного вида растения, свойств почвы под ним и метода ведения его культуры, т.к. та же повышенная концентрация необходимых растению элементов в зоне питания способна привести к накоплению в плодах вредных человеку веществ, в первую очередь нитратов. Попросту говоря, удобрять растения при посадке нужно гораздо тщательнее и осмотрительнее, будет ли подкормка гнездовой или по площадям перед высадкой/посевом. В этой статье даны начальные сведения по агробиологии и агрохимии подкормки сельхозкультур при посадке и рекомендации по их применению для ряда важных в частном хозяйстве культур.
Общее правило удобрения почвы при посадке растений – чем дальше плоды от корней, тем предпочтительнее вносить при посадке органические удобрения.
Кроме плохо растворимых (напр., фосфоритной муки) легко доступны корням, но также быстро мигрируют в почве и выщелачиваются. Их концентрация в зоне питания, как правило, падает до экологически допустимых значений задолго до завязывания плодов. относительно медленно отдает в почву питательные элементы, но зато долго держит вокруг места внесения пятно их повышенной концентрации, побочный эффект чего – повышенный риск накопления в клубнях и корнеплодах нежелательных веществ. Растениям с надземными плодами это не так опасно, т.к. почти у всех них есть те или иные биомеханизмы, препятствующие проникновению веществ, необходимых для роста и развития самого растения, в плоды. Однако особенности биологии отдельных культур и групп культур вносят в общую закономерность существенные коррективы.
Биология клубнеплодных и корнеплодных культур заметно отличается от таковой растений с плодами «наверху», поэтому удобрения для них при посадке вносят несколько иным образом. Корнеплоды/клубнеплоды быстро развивают корневую очень активную ростовую систему и наращивают зеленую массу. На этой фазе скорости миграции в почву питательных веществ из органического удобрения может не хватить для полноценного развития растения. Затем растение переключается на развитие подземных запасающих органов. К этой фазе первоначальная подкормка должна быть полностью израсходована на формирование питающих корней и надземной части.
Исходя из вышесказанного, вносить удобрения при посадке различных групп сельхозкультур следует в общем по такой схеме:
Золотое правило удобрения почвы при посадке растений – не перебарщивайте с азотом! Им лучше недокормить, чем перекормить!
От избытка молодые растения вытянутся, захиреют; может развиться хлороз листьев. Внесения нитратов при посадке лучше вовсе избегать. Если уж земля совсем истощена (напр., высаживается картофель по картофелю в прошлый год), почву азотом заправляют с осени под зябь. И еще – высокоэффективная во многих случаях (см. далее) несовместима с азотсодержащими удобрениями. Или то, или другое.
Дает жизненно важный высокоценный продукт питания, но и сам он порядочный обжора, сильно истощает почву. Родина картофеля – высокие плоскогорья Анд, т. наз. альтиплано, с суровым климатом и резкими переменами погоды, поэтому особенности развития клубнеплодов, описанные выше, для картофеля особенно характерны. Выращивается картофель в самых различных климатических условиях посадкой в лунки и под агропленку, вследствие чего удобрение для картофеля при посадке следует производить сообразно одному из 4-х типичных случаев:
Примечание: посадка картофеля под агропленку получает все более широкое распространение на площадях от 20-30 соток, т.к. позволяет значительно сократить затраты труда. Урожайность картофеля, посаженного под пленку, в грамотной агрокультуре не ниже, чем при индивидуальной высадке клубней в лунки.
Приготовить к весне смесь из расчета на сотку: 2-3 кг , 1-1,5 кг , 30-50 кг и столько же песка (это заправка почвы под посадку). При отсутствии перегноя берут 3-4 кг суперфосфата, 1,5 кг сульфата калия и 2-3 кг на сотку без песка, но этот вариант хуже, т.к. в почву попадет много балласта.
Далее, чуть с земли сойдет верхняя вода и бугорки «провянут», нужно равномерно разбросать смесь по участку под картофель и перекопать. При посадке в каждую лунку внести комплексные удобрения: по 3-5 г , или 2-3 г (ок. 30 или 20 гранул соотв., если удобрение гранулированное) и по щепотке (1/4 – 1/3 чайной ложки). Альтернатива – Кемира картофельная по инструкции без костной муки. На кислых почвах добавить щепотку молотой яичной скорлупы или доломитовой муки (известкование почвы). Гнездо удобрения присыпать на 5-7 см землей, вбросить клубень, завернуть землей. Высаживать картофель под пленку на истощенной земле не рекомендуется.
Примечание : нитрофоска – взрывоопасное вещество. Нагрев ее недопустим, в т.ч. в упаковке солнечными лучами. Хранение – строго по инструкции!
Осенняя заправка почвы под картофель удобрениями благотворно повлияет на урожай и состояние почвы при любом методе его культуры. При посадке картофеля по картофелю осеннее удобрение почвы под него обязательно. Альтернатива унаваживанию в достаточно теплых местах – заправка почвы растительными удобрениями – сидератами. После уборки картошки участок засевают азотфиксирующими растениями: горохом, клевером, люпином, эспарцетом, пусть растут, сколько смогут до холодов. Весной участок с жухлыми азотфиксаторами перепахивают/перекапывают. В таком случае и заправка почвы перед посадкой не требуется, достаточно внесения смесей в лунки или по площади при посадке под пленкой.
Заправлять почву перед посадкой не обязательно. Вместо комплексных удобрений в лунки можно вносить смесь, из расчета на 1 кв. м: треть стакана древесной золы и пол-лопаты перегноя. Смесь готовят на засеваемую площадь и делят на порции по количеству лунок. При посадке под пленку смесь равномерно разбрасывают по делянке под картофель и землю перекапывают. Известкование при необходимости – как в пред. случае.
В этом случае необходимо с осени заправить участок под картофель азотом: внести под зяблевую вспашку (перекопку) коровий навоз из расчета 30 кг/сотка либо перегной или пищевых отходов 60-70 кг на сотку. На кислых почвах вносят дополнительно фосфоритную муку по 2-2,5 кг на сотку. Весной вносят в грунт заправку под посадку, как в случае тяжелой истощенной почвы. В лунки вносят те же комплексные удобрения, перемешав с горсточкой перегноя и щепоткой тертой луковой шелухи или сушеной молотой крапивы. Можно заранее приготовить смесь на всю площадь, но без добавки песка, и поделить на порции по количеству лунок. При посадке под пленку весенняя заправка равномерно распределяется по площади.
Осенняя и весенняя заправки не требуются. В смеси для внесения в лунки дозу нитрофоски или нитроаммофоски уменьшают в 2 раза, но костной муки дают в 1,5 раза больше. и не повредят. Комплексные удобрения можно заменить золой с перегноем, как в случае тяжелой нормальной земли.
Примечание: указанные выше нормы внесения удобрений в лунку усредненные для Средней России. Их можно точнее подкорректировать под свойства местной почвы (запасы в ней питательных веществ), зная, что на 1 кв. м культуры картофеля за сезон вегетации требуется 5 г фосфора, 10-20 г азота и 15-25 г калия. Воровством удобрений сорняками при внесении подкормки в лунку можно пренебречь.
Растение неприхотливое, но биобарьер от нитратов и фосфатов между зеленью и плодами у него слаб: помидоры «рассчитывают», что гниющая мякоть плодов станет удобрением для прорастающих семян. Поэтому легко мигрирующие минеральные удобрения давать помидорам при посадке ни в коем случае не следует; вообще, помидоры подкармливают преимущественно по мере развития растений .
Примечание: помидорная хитрость – после высадки рассады присыпьте землю вокруг каждого кустика щепоткой пищевой соды, но так, чтобы ни крупинки не попало на листики и стебель. Плоды будут сладкие и без белого столбика внутри.
При посадке помидоров почву нужно сначала протравить, не обильно полив розовым раствором марганцовки или профильтрованным суточным настоем 10 г хлебопекарных в 10 л воды. Спустя сутки после травления земли рассаду можно высаживать. В каждую лунку вносят на глубину ок. 10 см по щепотке древесной золы и толченой в пыль . Затем засыпают гнездо удобрения 3-5 см земли и высаживают росток. Если помидоры высаживаются в теплице, лунки нужно копать ок. 20 см глубиной, а вместо указанных ингредиентов смешать с сухим перегноем (продается в банках и пакетах) нитрофоску с таким расчетом, чтобы ее вышло по столовой ложке без верха и по полной с верхом пригоршне готовой смеси на лунку. Если используется нитроаммофоска, расчет делают из расчета чайной ложки с верхом на лунку. Этот же способ годится для высадки рассады помидоров в истощенную землю.
Примечание: удобрять грунт для помидоров и огурцов (см. ниже), не следует – на предельно малом объеме питания ростки вытянутся и зачахнут. Семена для рассады замачивают в растворе гумата или др. стимулятора роста, этого достаточно. Попав затем из стесненных в благоприятные условия, молодые растения пойдут бурно развиваться и дадут хороший урожай.
Менее, чем томаты, склонны накапливать нитраты в плодах, но требовательнее к качеству почвы, а их поверхностная корневая система слабее. Поэтому подкормка огурцов при посадке или высеве производится несколько иным образом. Под посев в грунт или в теплице универсальное средство для удобрения огурцов – нитрофоска 30 г/кв. м или нитроаммофоска 20 г/кв.м в открытом грунте или в 1,5 раза больше в теплице. Культивирование огурцов высадкой рассады даст более ранний урожай, но удобрение почвы под нее сложнее:
Овощной (сладкий, болгарский) на самом деле очень далек от растений порядка перцевых. Он из пасленовых; его родичи – картошка, помидор, баклажан, просто его плоды чем-то похожи на стручки перцев-пряностей. Почву сладкий перец истощает очень сильно; сажать его после любого из родственников, а также тыквенных, луковичных и корнеплодов нельзя. По склонности к накоплению нитратов в плодах он где-то между помидором и огурцом.
Есть у овощного перца и достаточно редкая особенность: рассаде сладкого перца непременно нужна подкормка спустя полмесяца после появления первого листа. Ее варианты, в расчете на 1 кв. м лотка с рассадой, в порядке убывания эффективности:
Сладкий перец не выносит тяжелых, плотных, плохо проницаемых почв, поэтому перед высадкой рассады нужно внести в тяжелый грунт по 3-4 кг торфа или мелко рубленой соломы. Рассада овощного перца высаживается в торфогоршочках (выращивать ее в общем лотке нежелательно). Саженцам сладкого перца в зависимости от свойств грунта при посадке необходима такая подкормка:
Это лакомая и коммерчески благодарная , но удобрять ее при посадке дело весьма трудоемкое:
Ждать урожая от плодового дерева к осени после посадки бессмысленно, но ягодные кустарники способны стать приятным исключением хотя бы на пробу, а в следующем году дать обильный урожай.
Для этого саженцы кустарниковых ягодников и при посадке удобряют след. образом:
Упомянутые выше луковая шелуха, крапивная труха и древесная зола относятся к натуральным удобрениям, во многих случаях способным заменить покупные для удобрения при посадке: они почти не содержат азота, зато в них есть богатый набор микроэлементов.
Древесная зола получается от сжигания любых растительных отходов, в т.ч. сорняков; в продажу она часто идет как печная зола.
Крапиву на труху косят как можно более молодую; во всяком случае до цветения, и сушат для помола от 2-х недель. Из крапивы можно также делать очень эффективный удобрительный настой для поливок в период вегетации, а удобрения для огорода получать из растительных пищевых отходов: спитого чая, кофейной гущи, банановой кожуры, палых листьев и др., в т.ч. за зиму в городской квартире, см., напр. видео.
