В данной статье вы сможете ознакомиться с пошаговой иструкцией монтажа роликовых мебельных направляющих. Вы сможете сами без труда произвести от разметки до регулировки.
Роликовые направляющие облегчают перемещение выдвижных полок. Роликовые направляющие - механизм простой и недорогой в производстве, однако, минусом данной системы является шум и расчёт на не большой вес ящиков. В противном случае, они начинают со свременем скрипеть, ролики ломаются, направляющие гнутся. Альтернативой роликовых направляющих являются направляющие полного выдвижения.
Направляющие полного выдвижения
Начните монтаж роликовых направляющих с крепления двух направляющих к нижней части выдвижного ящика. При этом сам ролик должен располагаться не у фасада, а у задней стенки ящика, другой конец планки упирается в фасад. Прикреплять планку саморезами удобнее к дну ящика, а не к боковинам, несмотря на то, что отверстия предусмотрены и в боковых частях направляющих, так как именно по боковой стороне будет двигаться второй ролик. Проследите, чтобы шляпки саморезов не выдавались над поверхностью планки, поскольку это будет мешать ходу ящика. В системе предусмотрены два типа отверстий: круглые и продолговатые. Для начинающих сборщиков мы рекомендуем использовать продолговатые отверстия, которые дают возможность небольшой регулировки положения.
Крепление другой пары направляющих к корпусу тумбы или шкафчика можно произвести двумя способами:
1. Сделать тщательные замеры, отметить место для сверления отверстий под саморезы, просверлить отверстия, наложить направляющую и закрепить её как минимум в трёх местах.
2. Отметить карандашом место расположения направляющей, приложить её к отметке и сразу закреплять саморезами.
Важный момент – теперь ролик должен быть со стороны фасада.
1. Прикручиваем направляющую саморезами к нижней части выдвижного ящика. Ролик со стороны задней стенки. |
|
| 2. Планка фиксируется как минимум в трёх точках. |
| 3. Замеряем место расположения второй пары направляющих. Отступ от края должен составлять 2 мм. |
| 4. Меряем высоту расположения направляющей. Если вы планируете наполнять ящик тяжёлыми предметами, добавьте к высоте расположения направляющей несколько миллиметров, чтобы компенсировать небольшой прогиб днища ящика. |
| 5. Закрепляем направляющие саморезами. |
| 6. Саморезы вкручиваются в трёх точках. |
| 7. Ролик расположен у лицевой стороны. |
| 8. Вставляем ящик. | |
Фасад не должен быть перекошен, он плотно прилегает к корпусу пенала. Если есть небольшой перекос или щель, вы имеете возможность отрегулировать ящик при помощи вышеупомянутых продолговатых отверстий для саморезов. Для этого ослабьте саморез при помощи отвёртки и немного измените положение направляющей. Затяните саморез и снова проверьте фасад и ход ящика. |
Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели. Рассмотрим вариант тумбы с выдвижными ящиками.
Например, нужно сделать тумбу на три ящика. Размеры тумбы: ширина – 420 мм, высота без ножек – 560 мм, глубина – 505 мм.
Крышка комода будет нависать над фасадами, фасады будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.
Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему тумбу, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и всеми остальными фасадами – 3мм, отступ от низа тумбы – 4 мм.
Рассчитываем высоту фасадов:
Высота одного фасада 170 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 6 мм: 420 – 6 = 414 мм.
Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм. Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.
Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки можно использовать следующее правило: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.
В этой тумбе 3 ящика, должно быть 3 линии.
1-я линия. 3(отступ от верха) + 170(высота фасада) – 35 = 138 мм
2-я линия. 3 + 170 + 3(зазор между фасадами) + 170 – 35 = 311 мм
3-я линия. 3 + 170 + 3 + 170 + 3 + 170 – 35 = 484 мм
Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.
Вот так выглядят роликовые направляющие:
Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.
Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:
– высота фасадов ящиков;
– размер ящиков – ширина, глубина, высота;
– размеры для крепления направляющих на стойки.
Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.
Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.
Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.
Рассчитываем высоту фасадов:
1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;
2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;
3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193
Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.
Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.
Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.
Определимся с размерами деталей ящика.
Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.
Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.
Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.
Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей
Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.
Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.
Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.
Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.
Получились детали таких размеров:
боковая стенка 400 х 140 – 2шт;
передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;
дно 737 х 395.
Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.
У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:
1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм
2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм
3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм
4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм
При сборке мебели фабричного производства вопрос о монтаже направляющих на выдвижные ящики вовсе не стоит. Разметка для правильной установки обычно производится (причем, очень точно), и инструкция по установке прилагается. Учитываем, что вся фурнитура при этом есть в наличии и вам не придется подбирать какие-либо элементы для крепежа. А вот при ремонте мебели или при ее производстве приходится самостоятельно рассчитывать положение направляющих для выдвижных элементов мебели.
При выборе направляющих предпочтение все чаще отдается шариковому варианту. И это неспроста: шариковые полозья по многим параметрам превосходят все иные конструкции направляющих. Они обеспечивают легкое выдвижение ящиков, достаточно легко крепятся и регулируются, способны фиксировать выдвижной элемент в обычном его положении.
Купить их в торговой сети перестало быть проблемой, поэтому осталось научиться их правильно крепить к мебели. Для обеспечения этого процесса вам потребуются:
При покупке обращаем внимание на ее длину (она должна быть не менее 70% от длины выдвижных ящиков) и комплектность. Лучше сразу приобретать конструкцию вместе с шурупами, чтобы потом не получить дополнительных проблем. Легкость движения частей конструкции проверьте еще в магазине.
Шариковые варианты состоят из двух частей. Чтобы их рассоединить (а это необходимо для крепежа), нажмите на резиновый фиксатор и просто выдвиньте внутреннюю часть направляющей. Она и будет непосредственно крепиться на выдвижной элемент.
Крепить устройства на ящики можно в двух вариантах: по нижнему краю боковой стенки ящика или в центральной их части. Крепление направляющих вдоль центральной оси выдвижных ящиков рекомендуется использовать, если размеры самих ящиков достаточно большие. В этом случае нагрузка на конструкции будет меньше, что обеспечит их долговечность. Так устройства крепить проще, но сложнее их точно отрегулировать. Берете для упрощения дополнительно инструмент под названием уровень.
Только многократные замеры помогут сделать все качественно. Без строительного уровня в этом случае тоже не обойтись. В остальных случаях шариковые направляющие следует крепить по нижнему краю. И здесь тоже может быть несколько вариантов установки: заподлицо с фасадной панелью выдвижного ящика или с небольшим отступом вглубь. Проще закрепить шариковую конструкцию именно по первому варианту. Так и дополнительную разметку делать не придется, и расчеты проводить не будет необходимости. Фасадную панель ящика предстоит отсоединить.
Возьмите в руки направляющую и проложите ее к боковой панели. В местах крепления шилом сделайте отверстия. Так вам будет легче завернуть шурупы строго перпендикулярно панелям. Шляпки не будут торчать и препятствовать работе. Непосредственно на ящики шариковую конструкцию можно сразу крепить стационарно. А вот на боковые панели тумбы делать этого не рекомендуется.
Обратите внимание, что шариковые направляющие имеют как горизонтальные, так и вертикальные отверстия. Они предназначены для регулировки положения. Обычные круглые отверстия необходимы для окончательной фиксации. Для крепления конструкции на боковую панель тумбы необходимо произвести тщательную разметку. Отступите от нижней панели тумбы около 3 мм и на этой высоте проведите карандашом горизонтальную линию. Вдоль этой линии расположите направляющую (линия должна оказаться строго под направляющей) и заверните (не до упора) шурупы во все отверстия, имеющие продолговатую форму.
Теперь можно проверить их установку при помощи выдвижного ящика: совмещаем части направляющей и проверяем движение. Если все сделано правильно, то ящик должен двигаться легко. При полном закрытии ящика должны сработать оба фиксатора. Если всего этого нет, то шариковые устройства необходимо отрегулировать. Слегка отпустите шурупы и добейтесь устранения всех недостатков. И только после этого окончательно все шурупы должны быть прикручены до упора. На последнем этапе прикручиваем фиксирующие шурупы. Остается только установить панельную планку на выдвижной ящик и зафиксировать ее с помощью шурупов.
В первое время фиксаторы будут работать слишком жестко: открыть выдвижной ящик можно будет только с большим усилием.
Пугаться этого не стоит: со временем фиксаторы разработаются, и все станет значительно проще. Если вас это не устраивает, то вы можете установить шариковые направляющие и без фиксаторов.
Шариковые конструкции без фиксаторов тоже не сложно приобрести. Ну а если таких найти не удалось, то сами фиксаторы легко снять и с обычных направляющих.
Значительно сложнее установить шариковые устройства на выдвижные ящики, которые до этого были монтированы роликовыми. Дело в том, что роликовые направляющие обычно чуть шире, поэтому установка иных разновидностей может показаться неразрешимой проблемой. В реальности все не так уж сложно: достаточно подложить под направляющую прочную шину с каждой стороны, чтобы нивелировать разницу в толщине.
Если выдвижные элементы расположены друг над другом, то вам без расчетов обойтись не удастся. Существуют даже определенные расчетные формулы, которые выражают зависимость между размерами выдвижных ящиков и местом, где необходимо установить направляющую. Проще все же обзавестись технологической картой, где все расчеты будут уже произведены.
Интересный способ разметки, который полностью исключает все недочеты монтажа, рекомендуют народные умельцы. Сначала они советуют прикрутить направляющие к выдвижным элементам и соединить обе части. Евровинты, на которых монтирован корпус мебели, необходимо отпустить, чтобы позволить боковым панелям отходить в сторону.
На внешнюю часть направляющей (ту часть, что должна прилегать к боковой панели корпуса), наносится слой любого красящего вещества. Выдвижной ящик аккуратно устанавливается в необходимое положение. Под него рекомендуется подложить лист картона, чтобы обеспечить необходимый зазор между днищем ящика и нижней панелью корпуса. После этого винты затягиваются до упора. Красящее вещество даст точный отпечаток на поверхности.
Именно на этом месте и следует прикрутить шариковую направляющую к боковым панелям. Метод прост до гениальности: точнее направляющую уже невозможно будет поставить. Недостаток только в том, что корпус мебели придется подвергнуть частичному демонтажу.
Заднюю панель точно придется отделять, так как она будет препятствовать свободному перемещению боковых панелей. Стоит ли это делать, чтобы установить направляющую? Способ хоть и точный, но не самый быстрый.
Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.
На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.
Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.
Рисунок 1. Виды направляющих.
У таких систем есть ряд существенных недостатков:
Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.
Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.
Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.
На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.
Фасад – это лицо дома. Если он находится в неудовлетворительном состоянии: старый, обветшалый, требующий ремонта, то жить в таком доме неудобно, а продать практически невозможно. Для облицовки фасадов применяются различные по стоимости и качеству материалы.
Натуральный камень и керамический гранит, это дорогие и качественные материалы, доступные не всем. надо тщательно подготовить основание.
«Мокрая» отделка, это трудоемкий и дорогостоящий процесс, ограниченный по времени тёплым периодом. Создание фактурного штукатурного рисунка связанно с дополнительными сложностями и затратами.
Выход из положения – отделка дома фасадными панелями.
В отличие от натурального камня или металлосайдинга облицовка фасада дома панелями экономичный способ ремонта. Они бывают двух видов:
Изготавливаются из поливинилхлорида. Однослойные панели имитируют кирпичную или каменную кладку, плитку из дорогих сортов базальта и гранита.
Благодаря современному оборудованию рисунок выглядит естественно. Отличить с расстояния в несколько метров искусственную материал от натурального практически невозможно.
ПВХ панели изготавливаются с наполнителями, которые значительно повышают эксплуатационные характеристики материала.
Искусственная обшивка очень прочная и долговечная. Панели производятся из негорючего материала, практически не теряют формы под действием солнечных лучей.
Стеновые ПВХ панели можно монтировать как на чистое основание, так и на каркас с утеплителем.
Другое называние термопанели. Не надо их путать с . Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.
Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.
Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, бетонно-полимерной , бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.
Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:
Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.
Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.
Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.
Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.
Их можно установить двумя способами:
Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.
Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.
Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.
Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.
По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.
Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.
Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко , подобранной в цвет к стене.
После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.
Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.
Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.
Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.
По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.
Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.
Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.
Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.
Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.
Хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.
Речь пойдет об устройстве фасада из однослойных облицовочных элементов из поливинилхлорида. Панели монтируются на неровное основание по каркасу из металлических оцинкованных профилей.
Монтируются практически при любой температуре. Установка запрещена только в сильные морозы, когда показатели термометра опускаются ниже -15°С. Работы по облицовке фасада состоят из нескольких этапов:
Работ по подготовке основания должны быть завершены до начала установки несущего каркаса. С фасада снимаются лишние элементы, типа внешнего . С окон удаляются отлива и . Если фасад деревянный, то его обязательно обрабатывают антисептиком для торможения процессов гниения и развития грибка. Если фасад каменный или бетонный, то такая обработка не обязательна.
Облицовки без утеплителя не предусматривает . Если планируется , то разводка проводки осуществляется на этапе подготовки.
Обрешетка под фасадные панели может быть выполнена из дерева или П-образного профиля. Предпочтительнее второй вариант, так как оцинкованный профиль не коррозирует и не разрушается. Его не надо дополнительно защищать.
По ровному основанию допускается монтировать профиль прямо на голую стену. Если фасад с искривлениями, то монтируется каркас под фасадные панели.
Каркас и несущих профилей. С помощью кронштейнов каркас выравнивается. Профиль монтируется по заранее размеченной поверхности фасада. Разметка осуществляется с помощью лазерного уровня и измерительной рулетки
Первый горизонтальный элемент устанавливается на 50 мм от земли. К нему крепится стартовая планка для фасадных панелей. Шаг установки вертикальных направляющих 500-600 мм, а горизонтальных зависит от высоты облицовочного элемента. Горизонтальные направляющие изготавливаются из J-профиля. Для крепления используются дюбель-саморезы с шагом 300-400 мм.
Установка фасадных панелей начинается от нижнего угла строго слева направо и сверху вниз. Первый ряд устанавливается на стартовую планку. Левый торец, который идет к углу, обрезается ровно под прямым углом.
Затем она закрепляются с помощью саморезов, которые вкручиваются в гвоздевые отверстия и тело стены. Вторая панель соединяется с первой до стыка термокомпенсаторов и закрепляется аналогичным образом. Для увеличения прочности конструкции панели можно приклеивать к стартовой планке монтажной пеной.
Устройство фасада из однослойных и многослойных панелей можно выполнить своими руками. Работ не представляет особой сложности при соблюдении правил и технологий.
Фасадные панели дополнятся широким набором доборных элементов, которые позволяют скрыть небольшие огрехи начинающего монтажника.
Облицовка здания предохраняет дом от многочисленных внешних влияний. Сегодня все чаще монтаж фасадных панелей применяют для новых и старых зданий - это красиво и надежно. Можно ли осуществить работу самостоятельно, разберем в статье.
Не нужно путать фасадные панели и сайдинг, хотя их назначение совпадает - облицовка наружных стен дома. Фасадные плиты появились сравнительно недавно и активно вытесняют остальные способы защиты зданий от атмосферных и других влияний. Они более толстые и прочные в отличие от сайдинга. Материалы для производства подобного укрытия наружных стен тоже значительно расширили диапазон. Сегодня плиты для фасада применяют как для полного покрытия дома, так и для цокольной облицовки. Их востребованность объяснить просто: такое оформление фасада заменяет многие натуральные материалы, но обходится много дешевле.
Дом, отделанный фасадными плитами, защищен и красив
На рынке представлены многочисленные виды фасадных плит:
Недорогой вариант облицовки, который можно крепить на облегченный каркас или прямо на стену при учете идеальной поверхности. Разнообразие форм и цветов может порадовать любого хозяина. Недостатком является отсутствие паропроницаемости и хрупкость. Морозоустойчивость не слишком высокая, поэтому применять такую облицовку в районах Крайнего Севера не стоит. Многие виды виниловых плит горючи, а большинство при горении выделяют вредные вещества.
Изготовлены они из бетона и древесных волокон с применением синтетических добавок, которые являются связующим компонентом. Прочная, экологически чистая, паропроницаемая, не горючая фиброцементная облицовка фасадов завоевала рынок многих стран. Имитация натуральных материалов не только во внешнем совпадении, но и по качественным характеристикам. Материал «под дерево» имеет теплоту натуральной древесины, но не горит и не гниет.
Их применяют в основном для легких загородных домов и дач, так как они имеют существенные недостатки: горючесть, подверженность гниению. Зато это одни из самых морозоустойчивых материалов – до 100 циклов, они не подвергаются растрескиванию и являются экологически чистыми.
Они изготавливаются из оцинкованной стали или алюминия с виниловым покрытием. Удобны в использовании и монтаже, особенно кассетные виды. Прочные, не подвержены гниению, хорошо защищают дом от шума, пыли и влаги. Недостаток - материал не дышит, внешнее покрытие подвержено горению, немалая стоимость.
Этот фасадный материал отличается высокой прочностью, стойкостью ко всем видам грибков и повреждений. Плиты из керамогранита выглядят дорого и стильно. Такие фасады производят впечатление достатка и защищают дом от любых влияний извне. Недостаток в весе панели. Выполнять облицовку в одиночку довольно сложно.
Мы привыкли ассоциировать стеклянные фасады с крупными торговыми центрами или офисными зданиями, но стекло все больше имеет спрос у тех, кто хочет придать стенам своего особняка стильный, а иногда и фантастический вид. Используется ударопрочное, часто пуленепробиваемое стекло класса А и В. Применяют армированные стекла, триплекс, стекла из вспененного стеклогранулята. Достоинства таких стен в их красоте и необычности. Недостаток в сложном монтаже и дороговизне.
Конструкция термопанели представляет собой толстый слой пенополиуретана или полистирола, покрытого керамической плиткой для защиты материала от внешних воздействий. Достоинств у таких защитных фасадов масса: высокая тепло- и шумоизоляция, долговечность, морозоустойчивость, ударопочность. Простота креплений шип-паз позволяет легко монтировать такую облицовку.
Они представляют собой два слоя металла, между которыми спрессована пластиковая прослойка и пароизоляционный слой. Это отличный звукоизолятор. Выдерживает любые перепады температур. Такие плиты могут иметь разную поверхность. Не подвержены коррозии и воздействию грибка. Рабочие температуры от -180 до +100 градусов.
Разнообразие облицовки для наружных стен
Отделка здания фасадными плитами имеет больше плюсов, чем минусов, а потому сразу скажем о недостатке. Крепеж фасадной панели осуществляется всегда на специальный каркас, а потому изготовление таких фасадов требует знаний и определенного опыта. Кроме того, стоимость многих материалов довольно высока. Преимущества облицовки стен этими отделочными материалами очевидны:
Перед тем, как приступить к работе, необходимо учесть несколько важных рекомендаций.
Первым этапом будет изготовление обрешетки. Она может быть нескольких видов, но самое главное – это решить нужно вам утепление под фасадными элементами или нет. Нужно помнить, что даже если вы проживаете в теплой местности, утеплитель служит не только для удержания тепла, но и защищает от жары. Он забирает на себя влагу испарений и переносит точку росы за стены дома. Современные утеплители являются шумопоглотителями и несут часть защитной функции фасадной системы. Это только основная часть плюсов организации фасада с утеплителями. Правда, есть и недостаток: материал имеет стоимость от 200 рублей за квадратный метр. С другой стороны, если стенам требуется качественное выпрямление, вы не сможете обойтись без этого. Лучше последуйте совету и сконструируйте на своем доме хороший вентилируемый фасад, тогда выпрямление стен не потребуется.
Обрешетки бывают двух типов
Обрешетку можно изготовить из металла и дерева. Для тяжелых плит, например, из натурального камня, стекла или керамогранита каркас требуется из металлического профиля.
Возьмем за основу решетку из металла. Если вы проживаете в теплой местности, то вертикальные планки можно вкопать в землю, а в местности с промерзанием почвы требуется отмерить не менее 40 см от грунта и начинать крепить планки с шагом 91 см или чуть меньше размера утеплителя. При крепеже плит без утеплителя горизонтальные планки монтируются к вертикальным без выступов «заподлицо», шаг обвязки будет 46 см.
План обвязки
Приступаем к монтажу стартового профиля. Он монтируется над отливом, если таковой имеется. В случае с вентилируемым фасадом отлив устанавливается под J-профилем, в который крепится нижний слой утеплителя. Установка стартового профиля начинается по нижней планке каркаса строго горизонтально. Не забудьте промерить угловые панели. Обычно их бока составляют 10 см, поэтому стартовый профиль монтируется с 10-сантиметровым отступом от угла. Если нижний край плиты требует подрезки, то стартовый профиль не используют, а облицовку прикручивают или прибивают прямо к обрешетке.
Обрешетка со стартовым профилем
Сначала прикрепите угол. Теперь продвиньте первую панель по стартовому профилю влево до полной стыковки с углом. Обращайте внимание, что монтажные штыри должны состыковаться правильно. Закрепите плиту и залейте соединительный шов герметиком. Переходите к следующей пластине, двигаясь слева направо. При необходимости отрезайте плиты, стараясь не срезать более одного монтажного соединения. Резка элементов производится болгаркой или пилой с редкими зубьями. Регулируйте ход пилы, чтобы не делать сколы. Последнюю панель обрежьте в размер.
Монтаж первого ряда
Последующие ряды крепятся по схеме первого ряда. Для «кирпичных» фасадов необходимо сдвигать плиту относительно другой, чтобы получился естественный рисунок кирпичной стены.
Для монтажа внутренних углов можно применить J-профиль или обрезать плиты в соответствии с размером и рисунком. Возьмите два профиля и установите во внутренний угол здания. Шаг крепления составляет 15-20 см.
Последний ряд панелей заканчивается крепление J-профиля и отлива.
Установка J-профиля для внутренних углов
Монтаж тяжелых фасадных элементов производится иным способом. Просто закрепить фиброплиту или керамогранит на стартовый профиль без дополнительных креплений невозможно. Поэтому ход работ следующий.
Важно! Нельзя использовать оцинкованный профиль для ГКЛ! Фасад слишком тяжел для этого металла. Необходимо приобрести специальный усиленный профиль.
Поверхность стены, подготовленная для крепления облицовочного материала
Устанавливаем кронштейны, на которые затем будет крепиться вертикальный профиль. Размер рабочей части кронштейна рассчитывается из толщины утеплителя. После укладки теплоизоляции устанавливаем вертикальные профили. Монтируют основной и промежуточный профиль. Основной должен располагаться на местах стыка плит, а промежуточный посередине. Расчет шага осуществляется исходя из архитектурных особенностей проекта здания и ветровой нагрузки: размер между профилями обычно составляет 40-60 см. Горизонтальные планки имеют шаг соответствующий размерам панели.
Важно! При монтаже не забывайте оставлять 3 мм между плитами на температурное расширение! Торцы защищаются специальным герметиком, который должен быть в комплекте.
Монтаж углов
Металлические или композитные кассетные плиты для наружной облицовки - очень удобный и выгодный материал для самостоятельной облицовки.
Важно! Некоторые кассеты из композитов способны деформироваться и выгорать под интенсивным солнцем, поэтому перед покупкой обязательно прочтите инструкцию! Материал должен соответствовать ГОСТу.
Внешний и внутренний вид кассеты
Монтаж кассет представляет собой целую конструкцию, которая включает в себя металлический профиль, внутренние и внешние уголки, наличники, нащельники, откосы, крепежные элементы. Такие каркасы значительно облегчают самостоятельное крепление. Выполнить работу можно с помощью внутреннего и внешнего крепежа. Видимый принцип осуществляется через специальные отверстия, которыми снабжена каждая кассета. Обычно это стальные выгнутые плитки. Скрытый способ характерен для кассет с изогнутыми основаниями. Они вставляются в пазы, как конструктор лего. Для такой системы необходим монтаж Г-образного профиля.
Кассета для скрытого монтажа
Для лучшего понимания работы по монтажу предлагаем вашему вниманию фильм о креплении виниловых панелей самостоятельно.
Монтаж виниловых панелей
Способов оформления наружных стен здания множество, мы показали один из них. Монтаж фасадных панелей своими руками осуществить можно даже в одиночку.
Post Views: 79
Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .
В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.
Итак, нам понадобится:
При высоких фасадах следует устанавливать больше двух петель. См. рисунок ниже .
По вертикали отступ от края фасада, в зависимости от его высоты, составляет 70 – 150 мм.
Отступ от рабочей стороны фасада для стандартной петли, как правило, составляет 21 - 22 мм
Отверстие для петли делаем с помощью торцевой фрезы. Перед сверлением нужно сделать небольшое углубление, кернером или шилом. Для того чтобы исключить смещение фрезы от центра.
Толщина фасада составляет 16 – 18 мм., поэтому необходимо следить за тем, чтобы паз был не глубже 12 мм и соблюдалась равномерность выреза.
Регулируем перпендикулярно ребру фасада.
Затем намечаем карандашом отметки для саморезов и закручиваем.
Удобнее всего производить навес с верхней петли, т.к. фасад уже закреплен. И нам не составит труда закрепить фасад и нижнюю планку.
После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.
Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.
Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.
Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)
То есть регулируем зазор между корпусом и фасадом. Ослабляем эксцентрик на плече петли и регулируем вперед – назад, затем обратно затягиваем. (Рис.2)
Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.
Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.
Части четырехшарнирной петли:
Дополнительно в комплект могут входить:
Виды мебельных петель, как выбрать:
Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .
Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.
Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.
Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.
Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.
Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.
В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:
При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.
Замена петли на дверце шкафчика:
Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.
Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.
Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:
Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.
Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:
При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:
Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .
