Как самому пробурить скважину для воды. Как пробурить скважину своими руками личный опыт, принципы, видео. На что нужно обратить особое внимание при бурении скважины

Скважина своими руками позволяет владельцу частного дома, дачи или загородного коттеджа всегда иметь воду для хозяйственных и бытовых потребностей. , ее облагораживание и уход – все это хозяин может взять в свои руки. Простая инструкция в подробностях расскажет, как это сделать. Достаточно лишь пошагово выполнить все пункты руководства – и вы сэкономите существенную сумму денег на услугах сторонних специалистов.

Обустройство скважины своими руками избавляет от необходимости учитывать каждый кубометр расходуемой воды и платить по счетам. Именно поэтому расчетливые владельцы отдают свой выбор в пользу такой системы водоснабжения.

Подготовка к бурению скважины своими руками

Прежде чем приступать к процессу устройства скважины, нужно уточнить, насколько глубоко залегает вода. Самый простой вариант – пообщаться с владельцами соседних участков, которые уже оборудованы индивидуальными скважинами. При отсутствии такой возможности придется вызвать бригаду для бурения «тестовой» скважины или же разведать все самостоятельно.

Устройство скважины требует наличия ряда инструментов и оборудования. Простыми киркой и лопатой обойтись не удастся. Для того чтобы пробить землю на большую глубину, нужна специальная техника. К примеру, артезианские источники создаются с использованием мощных буровых установок. Более скромный источник можно сделать при помощи обыкновенной треноги и лебедки.

Благодаря лебедке будет осуществляться поднятие и опускание бурового инструмента. Непосредственно буровой инструмент включает в себя следующие компоненты:

1. Бур. В большинстве случаев применяется простой змеевик.
2. Колонку для бурения.
3. Бурильные штанги.
4. Колонковую трубу.

Дополнительно для самостоятельного устройства скважины вам понадобится следующее:

1. Кессон.
2. Лопаты.
3. Водопроводные шланги/трубы.
4. Обсадная труба.
5. Насос.
6. Фильтр.
7. Вентили.

Пошаговая инструкция по устройству небольшой скважины для полива

В случае если вы приступаете к устройству скважины исключительно для получения воды для полива, особых усилий прилагать не придется. Скромный источник можно сделать при помощи самого простого бура. Главное, чтобы первый водоносный слой залегал на глубине не более 3 м. В противном случае придется приложить больше усилий. Подробнее об этом будет сказано в следующем разделе инструкции.

Для увеличения длины бура используйте трубы небольшого диаметра. Можно обойтись арматурными прутками. Чтобы преодолеть более плотные грунтовые слои, повесьте на ручки бура какой-нибудь дополнительный груз. Так вам или вашим рабочим будет проще. Помните о том, что воду с такой глубины пить нельзя, т.к. она не проходит природную очистку и может применяться разве что для полива растений и прочих хозяйственных задач.

Сначала вам нужно взять топор, приварить или присоединить его по-другому к металлической штанге и вырубать все корни, имеющиеся на пути вашего бура. Добурив примерно до 2 м, вы увидите мокрый песок. На этом этапе вам придется примерно через каждые 10-15 см доставать бур с налипшей землей. В противном случае под весом грунта установка может попросту не выдержать и сломаться.

Когда начнет виднеться песок голубовато-сероватого оттенка, можете считать, что работа практически завершена – водоносный слой уже очень близко. Когда появится вода, бур можно убрать, т.к. размытая земля на лопастях держаться не будет. На этом этапе вы вставляете обсадную трубу и можете использовать такой импровизированный источник для полива своих насаждений. Воду из скважины можно поднимать при помощи электрического насоса или обычной ручной колонки. Выбирайте на свое усмотрение и по доступному бюджету.

Скважина для питьевой воды своими руками

В случае если водоносный слой пролегает на глубине около 10 м, предыдущий способ использовать не получится. Но есть и другая эффективная и довольно простая методика. Она и подойдет вам в такой ситуации.

Сначала вооружитесь лопатой и выройте яму глубиной примерно 1,5 м. Ваша цель – избавиться от сыпучего рыхлого верхнего слоя грунта. Будет достаточно ямы площадью порядка 1 м². Для большего удобства стены ямы рекомендуется обить досками.

Возьмите стальную трубу и сделайте на одной ее стороне зубья, как у ножовки. Зубья необходимо разогнуть в разных направлениях. С другой стороны трубы нужно сделать резьбу, благодаря которой она сможет соединяться с другими участками труб при помощи муфты. Возьмите хомут и присоедините к трубе ручки. Они позволят вам удобно удерживать трубу вертикально на нужной высоте. На всех остальных трубах соответствующая резьба подготавливается с обеих сторон. Длина должна составлять примерно 3 м.

Далее вам нужно взять бочку на 200 л или больше, водяной насос и шланг. Последний должен иметь такую длину, чтобы вы могли опустить его из подготовленной бочки в середину трубы практически до земли. Используйте трубу диаметром от 12 см. В дальнейшем она будет выполнять функцию обсадной трубы. Выполнять всю эту работу исключительно своими руками очень сложно и долго, поэтому лучше сразу заручиться дополнительной помощью.

Совершайте вращательные движения трубой в разные стороны, стараясь углубить ее на максимально возможное расстояние. Включите насос. Под напором воды земля у основания размоется. Мокрая земля под собственным весом и вашими вращательными усилиями будет уходить на все большую глубину.

Бочку можно наполнять той же водой, что будет появляться из трубы. Ее рекомендуется предварительно отфильтровать через сито. Можно использовать и другую воду. Последовательно наращивайте длину трубы путем присоединения новых секций. Так вы довольно быстро доберетесь до слоя воды. Уберите прибитые в самом начале доски и закопайте яму, укрепив трубу в середине. Сверху установите крышку, которая будет защищать скважину от разного рода мусора. Для доставки воды наверх используйте насосную станцию или глубинный насос.

Это довольно простой способ, который позволяет самостоятельно , не тратя на это много денег и времени и не покупая дорогостоящего оборудования. Заточка, резка, сварочные работы – все это вам делать не придется.

Устройство скважины ударно-канатным способом

Данный метод обустройства скважины является одним из наиболее часто используемых. Вам нужно взять бревна средней толщины и сделать из них буровую вышку. Вершина вышки должна находиться непосредственно над будущей горловиной вашей скважины.

Сделайте яму глубиной порядка 2 м и размерами около 1,5х1,5 м. Стенки рекомендуется обшить досками. Они предотвратят осыпание грунта и сделают работу более удобной.

В качестве обсадной трубы используйте стальное изделие с толщиной стенки от 5 мм. Важно, чтобы труба не имела боковых швов. К нижней окружности приварите конус. Подберите такой конус, диаметр которого на 4-5 см превышал бы диаметр самой трубы.

На верхней части трубы накатите резьбу для дальнейшего соединения этого участка с прочими трубами при помощи муфты. Установите трубу вертикально в яму с помощью отвеса и закрепите ее таким образом, чтобы она не шаталась, но не была закреплена намертво. Опустите в трубу желонку, привязанную крепким пеньковым канатом. Он должен иметь толщину от 2 см. Можно использовать стальной трос диаметром от 1 см. После этого приступайте непосредственно к пробивке источника.

Делается все предельно просто: вы поднимаете желонку примерно на 1 м и даете ей свободно упасть. В середину будет набиваться земля. Ее нужно периодически вытряхивать. Для этого поднимайте трубу наверх при помощи лебедки. Чем тяжелее будет желонка, тем быстрее вы доберетесь до воды. Чаще всего используют изделие весом в пределах 50 кг. Длина желонки не должна превышать 2 м.

Следите за тем, чтобы желонка не заполнялась землей более чем на 2/3 своей длины. Если земли будет больше, такая нагрузка может создать неудобства и сложности на этапе дальнейшей пробивки источника. Если на вашем пути попадется твердая порода, замените желонку на зубильное долото и уничтожьте препятствие.

После появления воды желонку можно убрать. Прокачайте ее до чистого состояния при помощи глубинного насоса. После этого вам нужно взять фильтр и вставить его в обсадную трубу, чтобы предотвратить попадание песка в скважину.

По этой инструкции можно сделать скважину на воду глубиной в среднем до 40 м, что более чем достаточно для подавляющего большинства случаев.

На такой глубине вода проходит природную очистку, становясь вкусной и мягкой. Ее можно использовать для любых бытовых и хозяйственных нужд. В случае если на вашем участке вода залегает более чем на 40 м, придется обращаться к услугам сторонних специалистов, т.к. сделать такой источник самостоятельно без должных навыков и мощного оборудования невозможно.

Вне зависимости от того, сделали ли вы миниатюрный источник для полива или полноценную артезианскую скважину, за своим «детищем» вам придется обязательно ухаживать. Основной уход сводится к своевременным очистным работам.

Как только вы заметите ухудшение или изменение напора воды не в лучшую сторону, появление примесей в виде ила либо песка, сразу же приступайте к прочистке. Игнорирование этой процедуры приведет к тому, что уже в ближайшее время ваша скважина станет гораздо менее эффективной. Потянете еще немного, и она забьется настолько, что проще будет вырыть новый источник, чем прочистить старый.

Для прокачки используйте водяной или воздушный компрессор. Он позволит избавиться от ила и песка. При неэффективности или низкой эффективности этих методов можно воспользоваться способами прочистки при помощи короткого замыкания или кислоты. Но лучше даже не думать о них без наличия соответствующих навыков. Это очень опасно и для самой скважины, и для обслуживающего ее человека. Если не удается очистить источник с помощью компрессора, вызовите соответствующих специалистов. Удачной работы!

Никакой загородный дом не может существовать без нормального водоснабжения. Возить воду с собой при посещении дачи в выходные дни?Этот вариант даже не рассматривается, так как ее вряд ли хватит даже на бытовые нужды. Постоянно надоедать соседям с просьбами пополнить свой водяной запас? Это возможно лишь до поры, до времени — всякому людскому терпению есть предел… Источник воды будет тем более необходим, если в загородном доме планируется длительное или даже постоянное проживание, а на прилегающем участке есть желание разводить какие-то цветы или сельскохозяйственные культуры. Выходы – подключаться к системе централизованного водопровода (в большинстве случает это попросту невозможно или же сопряжено со слишком большими финансовыми затратами), или оборудовать на своей территории источник автономного водоснабжения.

Видео: наземное обустройство скважины

Все эти вопросы обязательно будут рассмотрены в отдельной публикации нашего строительного портала.

Неглубокая скважина своими руками – вполне осуществимое дело, несмотря на кажущуюся масштабность процесса. Источники глубиной 12-15 метров – это обычные колодцы, которые всегда рылись самостоятельно. Но и более глубокие конструкции можно пробить без специального оборудования и титанических усилий. Консультантам сайта «Сантехник Портал» известно несколько способов, как пробурить скважину для воды своими руками без привлечения спецтехники.

Прежде, чем рассмотреть способы бурения скважины на воду своими руками, необходимо понять, каких разновидностей они могут быть. Добычу воды можно осуществить с помощью разных технологий.

Основные разновидности скважинных конструкций для добычи воды:

1. При наличии хорошего родника можно обустроить отличный колодец, который будет быстро наполняться, являясь хорошим резервуаром, вмещающим до 2 кубических метров животворной влаги. Глубина доходит до 15 метров. Над этой границей часто встречается такое явление как «верховодка» - водоносный слой с высоким уровнем загрязнений, которые поступают с поверхности почвы. Воду из данного слоя употреблять не рекомендуется.
2. Фильтровая скважина на песок, которая представляет из себя трубу диаметром 100 мм, с помощью шнека погруженную на глубину 17-30 метров. На конце трубы, который является заглубленным, закрепляется сетка из нержавейки, играющую роль фильтра погруженной в крупнофракционный песок. Глубина скважины составляет в среднем от 20 до 30 метров, срок эксплуатации от 5 до 15 лет.
3. Бесфильтровая артезианская скважина, ее принцип работы заключается в том, что она добывает воду из пластов пористого известняка. Пробурить артезианскую скважину можно на глубину 20 -100 метров, срок эксплуатации достигает 50 лет.

Точную глубину водного источника невозможно определить заранее. Ориентировочно глубина будет иметь те же размеры, что и в аналогичных скважинах, пробуренных на соседних участках либо расположенного поблизости колодца. Возможны небольшие отклонения из-за неравномерного залегания слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать, учитывая параметры обустроенных неподалеку источников водоснабжения, но внося при этом небольшую корректировку.

Теперь рассмотрим подробнее бурение скважин на воду своими руками с учетом разновидности источника.

Технология бурения абиссинского колодца

Абиссинский колодец достаточно простой в обустройстве вид скважины, которую можно бурить вручную без использования специальных инструментов, при этом принцип его работы также очень доступный. Скважина-игла – это тип водозабора, обустроить который можно даже без опыта работы и приобретения материалов всего за день. Это самая простая конструкция скважины на воду.

Потребуется:

1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя от того какой планируется применять диаметр и тип насоса. Общая длина равняется глубине забоя.
2. Для фильтровой обмотки нужна металлическая или ПВХ сетка.
3. Дрель и сверла диаметром 5-7 мм.
4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб при помощи сварки, либо плашки и метчики для нарезания резьбы. Или можно приобрести трубы с готовым резьбовым соединением.

Нужно учитывать, что нижняя часть обсадной колоны является буром, и перед тем как приступить к началу работ на нижний конец трубы над наконечником необходимо установить фильтр. Длина фильтровальной части может достигать 75-85 см. По всей окружности трубы под углом в 45о сверлят отверстия диаметром 8 мм, располагающиеся в шахматном порядке.

Верх перфорированной трубы обматывают мелкоячеистой стальной сетью или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомутами, стальной проволокой, которую необходимо припаять к сетке и трубе. Этапы формирования фильтра снарядом проходят первый метр грунта, как на схеме.

При помощи строительного уровня проверяется вертикальность вхождения в грунт: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины ведут к тому, что в последующих этапах работы, в частности невозможности монтажа частей обсадного ствола на глубине. Все придется переделывать заново.

Абиссинский колодец можно соорудить, применяя ручное гидробурение или, для ускорения процесса, можно его автоматизировать. Для этого нужно соединить бур-наконечник с буровой штангой, которая подключается к электродвигателю. В процессе работы штанги удлиняют путем присоединения новых частей обсадной трубы.

Ручное бурение скважины

Чаще всего, дачники интересуются, как пробурить скважину своими руками, а не просто колодец. Потребуется наличие такого оборудования для бурения скважин, как бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы . Бурильная вышка нужна для рытья глубокой скважины, с ее помощью осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Роторный способ

Самым простым методом устройства скважины для воды является роторный, осуществляемый при помощи вращения бура.

Гидробурение неглубоких скважин на воду можно осуществить без вышки, а бурильную колонну доставать вручную. Бурильные штанги делаются из труб, соединяя их между собой при помощи шпонок или резьбы.

Штанга, которая будет находиться ниже всех, дополнительно оборудуется буром. Режущие насадки делаются из листовой 3 мм стали. Во время заточки режущих кромок насадки нужно учитывать, что в момент вращения механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Вышку монтируют над местом бурения, она должна быть выше бурильной штанги для того чтобы во время подъема облегчить извлечение штанги. После этого выкапывается направляющее углубление для бура глубиной примерно на два штыка лопаты.

Первые витки вращения бура вполне под силу сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные силы. В случае если бур невозможно вытащить с первого раза, нужно повернуть его против часовой стрелки и попытаться вновь его вытащить.

Чем сильнее углубляется бур, тем сильнее затрудняется движение труб. Чтобы облегчить эту задачу, грунт необходимо размягчать, поливая водой. При продвижении бура вниз через каждые 50 см бурильную конструкцию необходимо вынимать на поверхность и очищать от грунта. Цикл бурения повторяется заново. В момент достижения рукоятки инструмента уровня земли конструкцию наращивают дополнительным коленом.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Так как подъем и очистка бура отнимают большую часть времени, нужно максимально пользоваться возможностями конструкции, захватывая и поднимая наверх как можно большую часть почвы. Таков принцип работы данной установки.

Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой, его легко определить по состоянию вынимаемой земли. Пройдя водоносный слой, бур следует погрузить еще немного глубже, пока не достигнет слоя, который располагается ниже водоносного, водоупорного. Достижение данного слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

Стоит заметить, что ручное бурение можно применять только для погружения до ближайшего водоносного слоя, обычно он залегает на глубине, не превышающей 10-20 метров.

Для того чтобы откачивать грязную жидкость, можно воспользоваться ручным насосом или насосом погружного типа. После того как будут откачаны два-три ведра грязной воды водоносный слой как правило очищается и появляется чистая вода. В случае если этого не происходит – скважину требуется углубить примерно еще на 1-2 метра.

Шнековый способ

Для бурения довольно часто используется шнековая установка. Рабочая часть этой установки очень сильно похожа на садовый бур, только намного мощнее. Он делается из 100-мм трубы с наваренными на нее парой витков шнека имеющими диаметр 200 мм. Для того чтобы сделать один такой виток, нужна круглая листовая заготовка с прорезанным в ее центре отверстием диаметр которого немного больше 100 мм.

Затем у заготовки по радиусу делается разрез, после этого в месте разреза кромки разводят в двух разных направлениях, которые перпендикулярны плоскости заготовки. По мере того, насколько глубоко погружается бур, штангу, на которой он крепится, наращивают. Инструмент вращается вручную при помощи длинной ручки, изготовленной из трубы.

Бур необходимо извлекать примерно через каждые 50-70 см, а из-за того, что, чем больше он будет углубляться, он будет становиться тяжелей, поэтому потребуется установить треногу с лебедкой. Таким образом, можно пробурить скважину для воды в частном доме несколько глубже, нежели вышеперечисленными способами.

Можно также использовать ручной метод бурения, который основывается на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Особенности технологии ударно-канатного бурения

Суть этого метода заключается в том, чтобы разбить породу при помощи забивного стакана – тяжелого инструмента, который падает с высоты специально оборудованной вышки. Чтобы выполнить работу, потребуется самодельная буровая вышка, кроме этого инструменты для использования ударно-канатного способа и извлечения грунта из скважины. Эта технология используется для работ на легком или глинистом грунте.

Вышка для скважины, выглядит как обычная тренога, может быть изготовлена как из стальных труб, так и из простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам забойного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота вышки, которая больше длины забойного стакана на полтора метра.

Рабочий процесс заключается в попеременном опускании забивного стакана, разбивающего и захватывающего породу, после чего поднимает на поверхность захваченный отвал. Для того чтобы обустроить такую буровую установку, можно использовать стальную трубу конец которой оборудуется режущим приспособлением. Режущая кромка, внешне напоминает половину витка шнека, будет контактировать непосредственно с забоем.

В 50 см от кромки в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлекать добытый грунт, опустошая, таким образом, буровой стакан. На верхнюю часть стакана прикреплен трос, который помогает осуществлять опускание стакана и извлекать его содержимое на поверхность. Стакан рекомендуется освобождать от грунта по степени заглубления конструкции на каждые 50 см.

Поэтапная инструкция бурения скважины на участке

До начала проведения работ на дачном угодье рекомендуется поинтересоваться у соседей, каков уровень залегания воды в вашей округе, после этого можно пробурить скважину на участке. В случае если недалеко есть колодцы – загляните в них. Если уровень воды выше 5 метров – это хороший знак, так как в этом случае из инструментов для бурения потребуется только садовый бур и примерная схема расположения источника воды.

Малогабаритную буровую установку или механическое буровое устройство - «ручник», можно взять в аренду. Таким образом, у вас появится возможность использовать удобное оборудование, не переплачивая лишней суммы, чтобы добыть воду на участке.

Опишем общую инструкцию сайта сайт относительного технологии, как сделать скважину для воды своими руками на даче:

1. В грунте необходимо сделать квадратную выемку с размерами 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемый шурф. Он нужен для того чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри шурф необходимо обшить досками либо фанерой, а сверху на него для удобства проведения монтажа укладывается дощатый настил.
2. После того как установка собрана в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего начинают бурение.
3. Буровая штанга вращается вручную либо с помощью мотора-редуктора. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих будет наносить удары молотом. Другой вариант: бур поднимается при помощи лебедки и сбрасывается таким образом, как это делается при ударно-канатном бурении. Если это необходимо в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину монтируют обсадную трубу с установленным снизу специальным башмаком. Она также постепенно наращивается, как и буровая штанга.
5. После плывуна (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (ввиду начала водоносного слоя), а после снова замедляется. Это знак, что бур достиг водоупорного слоя и бурение можно завершать.
6. В скважину необходимо опустить фильтровальную колонку, после чего можно начинать ее промывку сильным водяным напором.
7. В скважину нужно опустить погружной насос для откачки воды до тех пор, пока она не станет кристально чистой.

На последнем этапе обустройства скважины на даче своими руками, устанавливают кессон, все полости необходимо засыпать песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод. При этом крайне не рекомендуется опускать водоводную трубу до самого дна. Она не должна доходить до крайней точки около 50 см, таким образом, будет обеспечен лучший ход воды наверх.

Трубу, которая ведет в скважину, необходимо снабдить вентиляционными отверстиями, в противном случае, без доступа воздуха вода быстро стухнет и добывать ее станет нецелесообразно для большинства нужд. Для постоянного доступа к скважине, на трубе можно оборудовать откидную крышку.

Совет! После того как скважину, сделанную ручным способом, запустили в работу, обязательно отдайте полученную из нее воду на экспертизу. Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов - не более 10мг/л, 1 литр содержит не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса – 3 балла.

Нужно ли устанавливать обсадные трубы?

После того, как вы сумели пробить скважину для воды, необходимо оборудовать дополнительную обсадку, которая может быть выполнена как из цельной асбоцементной трубы, либо отдельных отрезов асбестовых труб.

Во время работы с отрезами особое внимание нужно уделить равному диаметру труб для того, чтобы обеспечить в дальнейшем беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждое трубное звено удерживается от сползания и закрепляется скобами, которые затем прячутся под полосками из нержавеющей стали.

Обсадка трубы нужна:

• чтобы предотвратить во время бурения осыпания стенок;
• чтобы исключить засорения скважины в ходе эксплуатации;
• чтобы перекрыть верхние водоносные слои с плохой водой.

На дно скважины опускается труба, оборудованная фильтром, который делается из мелкой сетки, которая не пропускает песчинки и обеспечивает фильтрацию воды. Труба опускается на нужную глубину и закрепляется хомутом. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При грамотном обустройстве скважины на воду, наземную часть оборудуют кессоном – оголовком который защищает источник от загрязнения.

Со временем может происходить незначительное «выдавливание» трубы из грунта. Это является естественным процессом самопроизвольного поднимания трубы на поверхность грунта, и не нуждается в дополнительных мерах по заглублению.

Как избежать ошибок при бурении?

Нехватка опыта у бурильщиков-самоучек чаще всего видна в следующем:

1. Слишком глубоко опускают бур, из-за чего обсадная труба пересекает водоносный предел. Решение: приподнять обсадную трубу либо вставить в нее другую более короткую, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, из-за чего внизу обвалился грунт и производительность скважины сразу же упала. Решение: необходимо вынуть грунт желонкой, после этого погрузить трубу на нужную глубину.
3. Насос был смонтирован слишком низко, из-за чего скважина засорилась песком. Решение: насос необходимо извлечь и выбрав при помощи желонки песок, установить его правильно. Правильное положение определяется следующим образом: работающий насос опускают постепенно до тех пор, пока в откачиваемой им воде не обнаружится песок. После чего насос немного приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду. Как правило, правильное положение насоса составляет 1-2 метра от дна.

Своевременная прочистка необходима скважинам всех типов. Признаками того, что водному сооружению необходим сервис могут стать: наличие в потоке воздушных пробок, рывки в выходе воды, присутствие различных примесей в воде (песка, ила).

Если упустить момент чистки, продуктивность скважины может больше не восстановится. Чтобы восстановить нормальное функционирование проводят продувку водяным или воздушным компрессором. Наиболее радикальные методы очистки – при помощи электричества или кислоты. Однако данные методы довольно рискованны и их выполнение лучше доверить специалистам.

Таким образом, домашняя скважина своими руками требует такого же внимания к уходу и обслуживанию, как и глубокие артезианские сооружения. Пробурить самостоятельно водяной источник не сложно, но нужно соблюдать осторожность во время работ и позвать на помощь пару друзей.

Неглубокая скважина своими руками, как пробурить одному видео:

Наличие скважины на загородном участке, независимо от его назначения, зачастую является необходимым условием для создания комфорта. Многие предпочитают иметь независимый источник воды даже при наличии централизованного водоснабжения. Отсутствие водопровода или нерациональность его подключения и вовсе вызывают необходимость добывать воду из недр. Уровень современной техники значительно расширил возможности бурения. Но скважина на воду своими руками остается реальностью и недорогим способом обеспечения водой.

Обеспечение водой – первостепенная задача при обустройстве любого жилого помещения. На сегодняшний день существует несколько способов добычи воды:

• колодец;
• абиссинский колодец:
• песчаная скважина;

• артезианская скважина.

Обустройство колодца – это процесс трудоемкий, поэтому дорогостоящий.

Недостатком его является еще и то, что вода черпается из верхних слоев, что создает большую вероятность попадания загрязнений как внешних, так и поступающих через верхние слои грунта. Количество воды ограничено, средний дебит составляет 0,5 куба в час. Колодец требует постоянной чистки и ремонта, все эти процессы проводятся вручную.

Скважина – более современный, надежный, долговечный и доступный способ добывания воды. Пробурить скважину на воду можно на любом земельном участке. В зависимости от глубины нахождения водоносных пластов выбирается вид конструкции: абиссинский колодец, песчаная или артезианская скважина. Если водоносный пласт расположен на глубине до 12 м, бурится абиссинский колодец. Если данный показатель составляет 50 м, воду можно добывать с помощью песчаной скважины. Артезианская необходима, если вода находится на глубине до 200 м.

Абиссинская скважина имеет небольшой диаметр, в нее не попадают поверхностная грязь и пыль. Дешевый и надежный вариант при умеренном количестве использования воды. Песчаная скважина имеет дебит в среднем 1,5 куба в час. Это фильтровый вид, т.е. на водоносный песок ставится фильтр из полимеров или нержавеющего металла. Артезианская скважина бесфильтровая, вода подается чистая, без примесей. Дебит составляет от 5 до 100 кубов в час.

Схема принципа работы скважины на воду (песчаный вид) дает наглядное представление о ее внутреннем устройстве.

Выбор вида скважины – процесс крайне важный и ответственный.

Полезный совет! Если нет сведений о глубине залегания водного пласта, без предварительной разведки определять вид скважины не стоит. Это может привести к незапланированным дополнительным расходам и неожиданно низкому дебиту.

Основные способы бурения скважин под воду

Бурение скважины своими руками вполне реально и доступно, если есть необходимые гидрогеологические сведения. Выбрав способ, как бурить скважину на воду, следует правильно определить место для ее установки. Рядом не должно быть канализации, сливных ям, других коммуникаций, которые могут загрязнять воду. Нужно также учитывать расстояние от жилья, куда планируется подавать воду.

Видов бурения вручную, с использованием различных механизмов, приспособлений, сложной техники достаточно много: от простейшего забивания до гидробурения.

Способы сверления скважин на воду различаются в зависимости от того, по какой технологии разрушается порода. Существует бурение:

• ударное;
• вращательное;
• смешанного типа.

Шнековое бурение

Данный метод используется для устройства песчаных скважин. Обычно шнековое бурение скважин воды производится в относительно мягком, рыхлом или мерзлом грунте. Шнек – это труба, обвитая металлической лентой. Посредством вращения винтообразное устройство углубляется, выдавая на поверхность выбранный грунт. Часто при данной технологии за шнеком-винтом опускается обсадная труба, которая закупоривает стены и не дает земле осыпаться. Данный способ имеет ряд достоинств:

• хорошая скорость;
• нет необходимости промывки;
• уплотняются стенки скважины.

Если шнековое бурение ведется на участке с мягким или рыхлым грунтом, то лопасти долота следует располагать под углом от 30 до 60 градусов относительно забоя. Если же бурение скважин таким методом производится на более плотных отложениях, в основе которых гравий и галька, то лопасти должны находиться под углом в 90 градусов относительно забоя. Определять угол при ведении работ необходимо в зависимости от твердости почвы, с которой предполагается работать.

Глубина шнекового бурения скважины проводится на размер одной штанги, которая затем поднимается наверх и наращивается дополнительной штангой. После этого бурение может быть продолжено. Диаметр шнековой скважины составляет от 6 до 80 см.

Роторный способ бурения

Роторное бурение относится к вращательным способам: ротор, расположенный на поверхности, приводит в движение долото, опущенное в скважину. Долото дополнительно утяжеляют («нагружают») трубами, чтобы увеличить степень измельчения грунта.

Используя данную технологию, можно разрушить практически любую по твердости породу. Это дорогостоящий способ, применяется для артезианских скважин.

При роторном бурении обязательно осуществляется промывка. С помощью этого процесса быстро удаляется отработанная порода, при этом скважина остается чистой, что позволяет беспрепятственно вставлять обсадку.

Промывка бывает двух видов: прямая и обратная. Прямая промывка производится глинистым раствором, который быстро убирает отработанные породы и укрепляет стенки, так как глина исключает кольматацию пласта. Обратная промывка водой применяется для очищения от шлака затрубного пространства.

Преимущества роторного бурения:

• мощность применяемого оборудования, позволяющая разбивать породы любой твердости;
• долговечность пробуренной скважины (прочность стенок);
• возможность выполнять бурение на ограниченной территории вследствие небольших размеров буровой установки.

Полезный совет! Если на участке будет использоваться роторный способ, следует учитывать, что обратная промывка способствует более полному вскрытию водоносного пласта и увеличению дебита скважины.

Ручное бурение скважины под воду

Бурение скважины вручную только для неподготовленного человека покажется процессом крайне сложным, требующим больших физических затрат. При определенных знаниях и подготовке изготовить бур для скважины своими руками реально и посильно. В зависимости от условий залегания грунтовых вод можно воспользоваться несколькими способами самостоятельного бурения скважин.

Ударный способ

Данным способом устанавливается самая простая скважина-игла – абиссинский колодец. Этим методом активно пользуются домашние умельцы, пробивая скважину на воду на даче. Конструкция «буровой установки» представляет собой ствол, состоящий из отрезков трубы, и наконечник, который разрезает пласты грунта. Молотом служит увесистая баба, которая поднимается и опускается с помощью веревок: при натяжении своеобразный молот поднимается на верх конструкции, при ослаблении падает на подбабок – устройство из хомутов, расположенных симметрично. После вхождения ствола в грунт он наращивается новым отрезком, подбабок прикрепляется уже к новой части, и забивание продолжается до тех пор, пока наконечник не войдет в водоносный слой на 2/3 пласта.

Ствол-труба служит отверстием для выхода воды на поверхность.

Важно! Абиссинский колодец поднимает самый верхний водоносный слой, который содержит много примесей. Использовать воду из такой скважины можно только в технических целях. В качестве питьевой она годится только после глубокой очистки.

Достоинство данной скважины заключается в том, что пробурить ее можно в подвале или другом подходящем помещении. Это создает удобство при пользовании. Привлекает и цена, пробить скважину для воды таким способом стоит недорого.

Канатно-ударное бурение

Наиболее часто используемый способ. Данный метод предполагает разбивание грунта посредством опускания с двухметровой высоты тяжелого бурового инструмента. Конструкция, используемая при таком виде бурения, состоит из элементов:

• треноги, которую размещают над местом бурения;
• блока с лебедкой и тросом;
• забивного стакана, штанги;
• желонки (для прохождения по сыпучим слоям грунта).

Стакан представляет собой отрезок стальной трубы, скошенный вовнутрь, имеющий прочную нижнюю режущую кромку. Сверху забивного стакана идет наковальня. По ней производит удары штанга. Опускание и подъем забивного стакана осуществляют с помощью лебедки. Порода, которая попадает в стакан, удерживается в нем за счет силы трения. Для того чтобы проникнуть в грунт максимально глубоко, используют ударную штангу: ее бросают на наковальню. После заполнения стакана грунтом его поднимают наверх, после чего очищают. Операция повторяется до того момента, пока не будет достигнута необходимая глубина.

Бурение скважины на сыпучих грунтах производится с использованием желонки. Последняя представляет собой стальную трубу, на нижнем конце которой установлен задерживающий капан. После попадания желонки в почву клапан открывается, вследствие чего грунт попадает внутрь трубы. При подъеме конструкции происходит закрывание клапана. После извлечения на поверхность желонка очищается, действия повторяются снова.

Полезный совет! При канатно-ударном бурении необходимо внимательно следить за вертикальностью скважины. При малейшем отклонении установка обсадных труб может стать невозможной. Для предупреждения проблемы не следует использовать стакан высотой менее 2 м.

Эффективно применяется при самостоятельном бурении и описанный выше шнековый способ. Как пробурить скважину своими руками с помощью шнека, объяснять дополнительно не имеет смысла – основной принцип сохраняется.

Преимущества ручного бурения:

• экономичный способ в финансовом отношении;
• ремонт и профилактику ручного бура производить несложно;
• оборудование негромоздкое, поэтому нет необходимости задействовать тяжелую технику;
• способ применим в труднодоступных местах;
• эффективен, не требует большого количества времени.

Основными недостатками ручного бурения можно считать опускание на небольшую глубину (до 10 м), где в основном проходят пласты, вода которых требует очистки, и невозможность дробить твердые породы.

Просмотренное на видео бурение скважины на воду ручным способом поможет избежать типичных ошибок при выборе места и способа бурения

Инструменты, используемые при бурении скважин на воду своими руками

При обустройстве скважины на воду своими руками большое значение имеет правильный подбор инструментов. Он определяет скорость и качество работы.

Буровой инструмент должен быть изготовлен из прочного и износоустойчивого материала, лучше всего стали. Его можно купить в магазине, а можно изготовить самостоятельно и быть уверенным в его качестве. Основные инструменты, используемые при самостоятельном бурении скважины:

• ложка. Состоит из стального пустотелого цилиндра, у которого в верхней части расположена головка с резьбой для соединения со штангами, а в нижней – режущая кромка. Корпус имеет продольный прорез с подогнутым внутрь одним краем, а второй заточен и может работать при вращении как лезвие. Буровую ложку можно изготовить в мастерской, где есть токарный станок и кузница. Эти приспособления имеют диаметр 70,140 и 198 мм. Данная величина ложки должна на 10 мм превышать диаметр опускаемых после бурения труб;
• зубильное долото. Ствол скважины округляется путем поворачивания долота на угол 15–20 градусов после каждого удара. Инструмент изготавливается путем ковки из одного куска вязкой стали. Угол его заострения – 90 градусов. Зубильные долота имеют диаметр 74, 108, 147 мм. Приспособления небольших размеров можно изготовить в мастерских, где имеется хотя бы небольшая кузница, а также токарные и строгальные станки;

• желонка. Ее корпус состоит из железной или стальной трубы, к верхней части которой присоединена вилка с конусной резьбой для подвешивания к канату или прикрепления к рабочим штангам. В нижней части труба снабжена стальным режущим башмаком с клапаном. Корпус желонки можно изготовить из обсадной или газовой трубы длиной 1–2 м;
• шнек. Он имеет плоские спирали с учащенным шагом. На конце инструмента есть забурник, который разрушает породу, а плоские спирали выносят ее на поверхность. Эффективность шнека можно увеличить, если использовать для вращения небольшой двигатель, например, от пилы, мотоплуга и т. д.;
• стакан. Представляет собой обычную трубу с заостренными нижними торцами. Работа с ним заключается в подъеме и сбрасывании его с высоты 2–3 м на забой. Острые торцы режут породу и отрывают ее от забоя;
• штанга. Применяется для ударного и вращательного бурения. На ней опускают на забой инструмент, при ее вращении ведется бурение, с ее помощью извлекается на поверхность разрушенная порода. Штанги испытывают нагрузки на сжатие, растяжение, изгиб и скручивание. В качестве данного инструмента можно использовать прутки из стали квадратного или круглого профиля, а также водопроводные трубы с усиленной стенкой.

Цена скважины на воду под ключ

Стоимость скважины на воду под ключ, цена за метр бурения – это комплексная величина, на которую влияет ряд обстоятельств. В первую очередь она зависит от местонахождения объекта и специфики местности. Геологические разрезы на территории одной области неоднородны, распределение водоносных горизонтов различается. Как результат – бурение скважин на воду в каждом районе стоит по-разному. Кроме того, имеют значение состав почвы и ландшафт.

• район разработки;
• используемую методику;
• транспортные расходы;
• глубину залегания водоносных горизонтов;
• монтаж оборудования;
• непосредственные работы по бурению и раскачке скважины для воды;
• тип скважины, особенности ее технического обустройства.

Сначала проводится квалифицированное исследование грунта, в результате чего подбирают технологию и оборудование. Так как все работы по бурению скважины для воды выполняются одной компанией, можно сэкономить усилия и время, получив воду в кратчайший срок.

Водоснабжение частного дома из скважины: схема размещения основных элементов

Устройство скважины для воды в частном доме и подключение к ней водопровода трудностей не вызовет, если правильно составить схему и приобрести качественное оборудование. Схема водоснабжения частного дома из скважины содержит 3 основных составляющих:

• источник (скважину);
• насосную станцию;
• трубопровод.

Эти основные составляющие оснащают дополнительными:

• кессоном для скважины;
• автоматикой;
• очистными фильтрами;

• водонагревателем.

Для подключения водоснабжения к дому необходимо проложить трубы. Если не планируется устраивать изоляцию в виде цементного тоннеля (что хлопотно и трудоемко), нужно вырыть траншею, которая опустит их ниже точки промерзания. Еще вариантом изоляции могут быть фольгированные материалы из стекловолокна.

Сырье для труб используется различное: есть несколько видов металлических и еще большее разнообразие неметаллических, полимерных изделий.

Полезный совет! При замене или прокладке водопроводных труб следует помнить, что соприкосновение с водой и образование конденсата обязательно приведут к появлению коррозии на металлических изделиях. Не подвержены коррозии трубы из пластика.

Насосы для скважин: основные характеристики

При обустройстве насосной станции одним из основных механизмов является насос. Выбор данного аппарата чрезвычайно важен.

По способу работы насосы делятся на 2 типа:

• поверхностные;
• погружные (глубинные).

Поверхностные насосы выкачивают воду из скважин, глубина которых не превышает 8 м. Они устанавливаются на поверхности, способ монтажа достаточно прост.

Для больших глубин следует выбирать погружные насосы. Они бывают нескольких видов:

• центробежные. Работают за счет центробежной силы, которую создают лопасти гребных колес при вращении вала;
• шнековые (или винтовые). Перекачивание жидкости происходит вследствие перемещения ее вдоль оси винта в камере, образованной винтовыми канавками и поверхностью корпуса;

• вихревые. Основа конструкции – колесо с лопастями, помещенное в корпус и прикрепленное к валу. Приводится в движение за счет центробежно-вихревой силы;
• вибрационные. Работают вследствие вибраций мембраны, от чего возникает разность давлений, и жидкость перекачивается в систему водоснабжения.

Основные параметры, которые должны учитываться при выборе насоса для скважины:

• производительность;
• мощность;
• глубина, дебит и диаметр скважины;

• стоимость.

Цена погружных насосов для скважины на воду значительно выше, чем поверхностных. Это обусловлено их большей мощностью, производительностью, особенностями конструкции и монтажа. Среди погружных самыми производительными и дорогостоящими являются центробежные насосы, среди которых популярны шнековые виды. Они имеют высокие технические характеристики, хорошую производительность и умеренную цену.

При необходимости выдавать небольшой объем воды за короткое время лучше отдать предпочтение вихревому насосу. Вибрационное устройство чаще используют с целевой направленностью – раскачать скважину. Длительное воздействие вибрации может привести к повреждению ближайших к насосу частей скважинной конструкции.

Полезный совет! При выведении параметров скважины некоторые показатели являются величинами относительными. Потому при покупке насоса стоит выбирать подходящую модель с запасом производительности.

Можно купить ручной насос для воды из скважины. Он требует прикладывания физических усилий, но значительно надежнее, гораздо дешевле, проще в ремонте и долговечнее в эксплуатации. Ручные насосы бывают нескольких видов:

• крыльчатые. Принцип действия: под воздействием ручного рычага вращается крыло, приводящее в действие всасывающий элемент;
• поршневые. Давление создается на выходе;
• штанговые. Действуют по тому же принципу, что и поршневые. Поршень значительно вытянут, напоминает штангу, отсюда и название;
• мембранные. В основе функционирования – возвратно-поступательные движения мембраны.

Выбирая ручной насос для воды из скважины, необходимо прежде всего учитывать глубину залегания водного пласта. Самым глубинным из ручных насосов является поршневой (до 30 м), мембранный эффективен до 8–10 м. Все виды ручных насосов может полноценно заменить поверхностный.

Основы правильной эксплуатации скважин

Цена ремонта скважины на воду всегда высокая, так как данный процесс сложный и трудозатратный. Сделать это самостоятельно удается далеко не всегда. Для того чтобы скважина долго и полноценно снабжала водой, необходимо при ее запуске выполнить следующие правила:

1. Включать насос в первый раз необходимо плавно. Поворачивать вентиль на оголовке нужно, начиная от минимального значения водоотбора, и доводить до оптимальной величины.
2. Длительность первого водоотбора должна составлять не менее двух часов.
3. В ходе эксплуатации необходимо избегать чрезмерно кратковременных включений насосной станции.
4. Систематический и значительный водоотбор в первые месяцы эксплуатации позволит обеспечить постоянный приток воды и полноценное функционирование скважины.

Полезный совет! В начале пользования водой из скважины необходимо в обязательном порядке отнести образец для химического анализа состава. Это позволит быть уверенным в полезных свойствах воды, используемой в качестве питьевой, а также даст возможность правильно эксплуатировать систему водоснабжения в целом.

Скважина на воду своими руками : возможные проблемы и способы их решения

Даже при уплате требуемой стоимости скважины на воду под ключ, когда работу выполнили профессионалы, не всегда удается избежать неприятностей в процессе пользования. Наиболее частые проблемы в ходе эксплуатации скважины:

• заиливание:
• загрязненная вода;
• слабый поток.

Если скважина используется не систематически, а только в летний период, заиливание практически неизбежно. Промывать конструкцию в такой ситуации нет необходимости, но нужна интенсивная прокачка.

Загрязненной вода может стать из-за попадания грунта, промежуточных вод. Чаще всего причиной является разгерметизация обсадных труб. Нужен ремонт, он может быть значительным, если потребуется замена обсадки, а не просто заделывание отдельных участков.

Полезный совет! При закупке материалов для обустройства обсадные трубы для скважины на воду, цена которых относится к бюджетной, выбирать не стоит: эффективность работы самой дорогой насосной станции может быть сведена к нулю именно из-за проблем разгерметизации. Надежны и удобны при монтировании обсадки пластиковые кольца.

Слабый поток может быть причиной засоренности фильтра. Устранением данной проблемы станет чистка или замена фильтра в целом.

Разобраться, как сделать скважину для воды своими руками, или же заказать под ключ, приняв условия и стоимость скважины на воду уже в готовом варианте, – каждый решает сам. Цена не может быть приоритетом, как и производитель техники. Главное, чтобы на выходе было качество и количество воды, которое необходимо для ежедневного потребления и жизнеобеспечения.

Пробурить скважину на воду можно самостоятельно. Нужно выбрать место для бурения, определить примерную глубину и исходя из этого выбрать, каким способом будем бурить - вручную, шнеком или ударно-канатным методом. Также можно пробурить абиссинскую скважину самостоятельно.

Как глубоко находится питьевая вода

Это главный вопрос, который ставит домовладелец при организации водоснабжения жилища. Точный ответ на него может дать лишь геологическая разведка дачного участка, проведенная в последние годы. Чтобы в этом убедиться, стоит изучить схему размещения водоносных слоев в толще земли.

Как видите, вода располагается на разных горизонтах, между которыми пролегают непроницаемые породы – плотный суглинок, известняк и глина. Для определения подходящего слоя предлагаем немного расшифровать представленную схему:

1. Ближе всего к поверхности залегают воды, попадающие в грунт благодаря осадкам – так называемая верховодка. В некоторых местах она начинается с глубины 0,4-0,8 м и продолжается вплоть до 20 м. Как правило, это грязная и плохо отфильтрованная вода, содержащая вредные примеси.
2. На глубинах до 30 м располагаются более чистые грунтовые воды, чей запас тоже подпитывается осадками. Большинство домашних колодцев вырывается именно до этого горизонта (его верхняя граница может находиться на расстоянии 5-8 м от поверхности). Перед употреблением в пищу эта вода подлежит обязательному фильтрованию.
3. Подземные водяные скопления, находящиеся в песчаной прослойке, прошли хорошую природную фильтрацию и годятся для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать скважину своими руками, то потребуется достичь этого горизонта.
4. Наиболее чистая вода располагается в пустотах известняка на глубине 80-100 м, что недостижимо с помощью кустарных способов бурения. Поскольку артезианская вода находится под давлением, после пробивки скважины поток самостоятельно поднимается до уровня земли, а то и выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания верховодки и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может меняться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

Когда мы разобрались, между какими пластами находится подходящий горизонт, нужно определить место для будущего источника водоснабжения. Мы не станем говорить о сомнительных вариантах наподобие биолокации рамкой либо рогаткой из лозы, а дадим ряд простых советов:

• узнайте все о соседских колодцах и скважинах: их глубину, качество воды и местонахождение;
• максимально отступите от очагов загрязнения – септиков, уличных туалетов и скотного двора;
• заметьте: скважины не бурят на возвышенности, для этого лучше выбрать низину.

В любом случае вам необходимо запастись терпением. Вполне вероятно, что с первого раза добыть питьевую воду не удастся и понадобится делать несколько попыток.

Выбор места под скважину

Место, где должна находиться скважина, необходимо выбрать из соображений ее большей эффективности. От этого выбора зависит вид скважины, расположение накопительного колодца, трубы фильтрующей скважины, место для полива и потребует достаточно много места.

Существование неглубокого водоносного слоя выдают следующие признаки:

1. Сорняки и цветы, которые любят повышенную влажность, локализовались на одном определенном месте.
2. Большое скопление комаров и мошек в этом месте.
3. В такой зоне, вечером и с утра, возникает туман. Зимой появляются проталины.
4. На таком месте любят отдыхать кошки.

Все признаки присутствия нахождения неглубокого водоносного слоя косвенные, народные. Более точным результатом будет геологическое исследование.

Специалисты определят, на каком расстоянии от поверхности находятся глубинные воды. Это, в свою очередь, решит проблему выбора способа бурения.

Типы водозаборных выработок и грунтов

Перед началом буровых работ следует изучить состав грунта на участке, чтобы хотя бы примерно представить свою будущую скважину.

В зависимости от особенностей пролегания водоносного слоя различают три вида скважин:

• абиссинский колодец;
• фильтровая скважина;
• артезианская скважина.

Абиссинский колодец (или скважина-игла) может быть устроен практически повсеместно. Пробивают его там, где водоносный слой залегает относительно близко к поверхности и приурочен к пескам.

Для ее бурения используют технологию забивки, которая не подходит для сооружения скважин других видов. Все работы обычно можно выполнить в течение одного рабочего дня.

Эта схема позволяет изучить особенности устройства различных скважин, чтобы лучше понять технологию их бурения и выбрать подходящий метод (кликните для увеличения).

Но дебит таких скважин невелик. Чтобы обеспечить дом и участок достаточным количеством воды, иногда имеет смысл сделать две такие скважины на участке. Компактные размеры оборудования позволяют без особых проблем устроить такую скважину прямо в подвале.

Фильтровые скважины, которые также называют скважинами “на песок”, создают на грунтах, где водоносный слой пролегает относительно неглубоко – до 35 метров.

Обычно это песчаные грунты, которые хорошо поддаются бурению. Глубина фильтровой скважины обычно варьируется в пределах 20-30 метров.

На этой схеме наглядно представлено устройство фильтровой скважины. В нижней ее части необходимо установить фильтр, чтобы предотвратить попадание песка и ила в воду

Работы при хорошем раскладе отнимут два-три дня. Фильтровая скважина нуждается в хорошем обслуживании, поскольку постоянное присутствие в воде частичек песка и ила может вызвать заиливание или запесочивание.

Обычный срок эксплуатации такой скважины может составлять 10-20 лет. Срок может быть больше или меньше в зависимости от качества бурения скважины и ее дальнейшего обслуживания.

Артезианские скважины, они же скважины “на известняк”, самые надежные, поскольку водонос приурочен к коренным отложениям. Воду вмещают многочисленные трещины скальной породы.

Заиливание такой скважине обычно не грозит, а дебит может достигать примерно 100 куб.м/ч. Но и глубина, на которую предстоит провести бурение, обычно оказывается более чем солидной – от 20 до 120 метров.

• Скважину глубиной 10 - 15 м можно пробурить без привлечения буровиков и техники, используя несложный буровой инструмент.
• Вручную без проблем бурятся осадочные несвязные и пластичные породы. К первым относятся пески разной крупности, щебень, дресва, гравий, ко вторым - суглинки с супесями.
• Механизация ручного бурения позволяет значительно повысить темпы выполнения буровых работ. Ускорят процесс двигатели и подъемные устройства.
• Для бурения грунтов, различающихся по физико-механическим свойствам, потребуется разные снаряды и технологии. Чаще всего для устройства одной выработки применяется несколько буровых способов в комплексеБурение неглубокой скважины своими руками.

Разумеется, бурить такие скважины сложнее, а времени и материалов на выполнение работ уйдет значительно больше. Профессиональная бригада может справиться с работами дней за 5-10. А вот если мы бурим скважину на участке своими руками, может понадобиться и несколько недель, и даже месяц или два.

Но усилия стоят того, ведь артезианские скважины могут без проблем прослужить полвека, а то и больше. Да и дебит такой скважины позволяет снабжать водой не только один дом, но и небольшой поселок. Только для устройства подобной выработки не подходят ручные методы бурения.

Физико-механические свойства грунтов также имеют большое значение при выборе метода бурения.

В ходе работ может понадобиться пройти самые различные пласты, например:

• влажный песок, который поддается бурению практически любым способом относительно легко;
• водонасыщенный песок, извлечь который из ствола можно только с помощью желонки;
• крупнообломочные породы (гравийные и галечниковые отложения с песчаными и глинистыми заполнителями), бурят которые желонкой или стаканом в зависимости от заполнителя;
• плывун, представляющий собой мелкодисперсный песок, перенасыщенный водой, вычерпать его можно только желонкой;
• суглинок, т.е. песок с обильными включениями глины, пластичный, хорошо поддающийся бурению шнеком или колонковым стаканом грунт;
• глина, пластичная порода, с бурением которого справится шнек или стакан.

Как узнать, какие грунты залегают под поверхностью, и на какой глубине находится водоносный слой? Конечно, можно заказать геологические исследования грунта, но это процедура не безвозмездная.

Почти все выбирают более простой и дешевый вариант – опрос соседей, которые уже пробурили скважину или соорудили колодец. Уровень воды в вашем будущем водоисточнике будет примерно на той же глубине.

Бурение новой скважины на небольшом расстоянии от уже существующего сооружения может и не пойти по точно такому же сценарию, но скорее всего, будет очень похожим.

Бурение скважин на загородном участке

Итак, если принято решение по самостоятельному обустройству скважины на своем участке, необходимо определиться с ее типом (абиссинская или «на песок») и найти оптимальное место для проведения буровых работ.

Про поиск наиболее перспективных участков в плане близкого расположения водоносных горизонтов подробно было рассказано в статье про рытье колодцев. Однако следует четко понимать, что гарантировать точное попадание на водоносный слой никто не может. Песчаные водоносы могут достаточно сильно «гулять» по высоте, и чаще всего все определяется опытным путем. Нередки случаи, когда у соседей на глубине 8 – 10 метров отлично работает абиссинская скважина, но при бурении аналогичных в непосредственной, казалось бы, близости, глубины оказываются несколько иными, а порой водоносный слой вообще не обнаруживается. Приходится делать несколько «проколов», чтобы найти наиболее приемлемый вариант.

Способы бурения

Перед началом работ, связанных с бурением скважины своими руками, стоит определиться, какой тип установки для бурения вы будете использовать. Сегодня востребованными являются следующие:

Ударно-канатная

Конструкция содержит в себе груз большой тяжести (патрон) в комплекте со специализированным инструментом (желонка). Два эти элемента на прочном тросе подвешиваются на раму. Средний вес патрона составляет восемьдесят килограммов. На его нижнюю часть должны быть установлены прочные зубья, которые имеют треугольную форму. Крепятся они при помощи сварочного аппарата. Принцип работы основывается на поднимании и сбрасывании патрона на грунт. Тем самым земля разрыхляется. Далее «побитый» грунт следует убрать при помощи желонки.

Перед тем, как приступать к рабочему процессу, следует сделать маленькую скважину. С этим отлично справится нужный бур. Важно знать, что подъем и опускание патрона может происходить ручным методом. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение мотору роторного вида. Что же касается качества грунта, то он должен быть легким. Реже такой способ можно использовать на глиняной поверхности.

Шнековая

Конструкцию, которой будет исполняться рассматриваемый вид бурения, по внешним характеристикам вполне можно сравнить со стандартным буром, который используют для садовых работ. Единственной, но очень важной характерной особенностью является силовая мощность. Шнековая установка изготавливается при помощи трубы, диаметр которой равняется ста миллиметрам. На нее при помощи сварочных элементов крепятся детали винтовой формы.

Диаметр витков в среднем равняется двумстам миллиметрам. Для того чтобы изготовить один виток, нужно использовать лист круглой формы. Сделать на нем разрез, края согнуть в противоположные стороны. По мере того, как бур будет погружаться в грунт, его ручку (штангу) придется постоянно удлинять и наращивать.

Важно обратить внимание на то, что примерно через 50-70 сантиметров погружения бура в землю его придется доставать. Связано это с тем, что грунт накапливается на винтах, что заметно усложняет процесс бурения. Вытаскивать бур придет на помощь лебедка, закрепленная на треногу. Инструмент приводится в рабочее состояние при помощи специализированной ручки, которая изготавливается из трубы.

Роторная

Рассматриваемый тип бурения грунта среди прочих выделяется своей сложностью. Однако сегодня этот метод является самый универсальным, эффективным. Грунт измельчается методом использования коронки. Крепится она на трубу, которая регулярно наращивается. Буровая коронка может быть выполнена в разнообразном виде.

Зависит это напрямую от того, на каком виде грунтового покрытия будут происходить работы. Роторное бурение осуществляется методом ударного и вращательного метода на землю одновременно. Помимо этого, роторная конструкция наделена функцией подачи воды, раствора глины в пробуренную скважину. Это позволяет размывать грунт, что приводит к быстрому погружению инструмента.

Главное - помнить, что перед тем, как начнутся работы по бурению, нужно правильно определиться с местом их проведения. Выгребная яма, загоны со скотом, прочие хозяйственные угодья должны при этом находиться на большом расстоянии от скважины. Если же это сделать невозможно, то в обязательном порядке должно быть выдержано расстояние, равное не менее тридцати метрам. Естественно предположить, что бурить скважину предпочтительнее как можно ближе к жилому строению (дому). Идеальным расстоянием для этого будет три метра.

Как пробурить абиссинскую скважину

Для небольшого дома с невысоким водопотреблением вполне может хватить абиссинской скважины, которая полностью удовлетворит и бытовые потребности, и агротехнические.

Подобная технология начала применяться еще в начале XIX века, а свое название получила оттого, что именно таким способом обеспечивалось водоснабжение английских военных экспедиций в Восточной Африке. Даже в жарких полупустынных условиях Абиссинии (Эфиопии) подобный метод доказывал свою эффективность.

	Суть технологии заключается в бурении узкой (обычно диаметром до 2 дюймов) скважины на незначительную глубину – порядка 7÷15 метров с последующим забиванием в нее трубы со специальным наконечником и фильтром на конце. Такое устройство часто еще называют иглой. Сам фильтр-игла – это тоже труба, но с многочисленными просверленными отверстиями, которые забраны тонкой сеткой галунного плетения из нержавеющей стали. Нижняя часть «иглы» заканчивается приваренным металлическим конусным наконечником, который обличает забивание обсадной трубы в пробуренную скважину, плотное вхождение в грунт с таким расчетом, чтобы сетчатая часть пришлась именно на толщу песчаного водоноса. На верхней оконечности «иглы» нарезана резьба для муфтового соединения с вышележащей секцией.
	Для сборки всей длины обсадной трубы используются отрезки труб (оцинкованных или что, конечно, лучше – из нержавеющей стали AISI 304, особенно если вода будет использоваться для пищевого применения). В продаже в настоящее время можно приобрести готовые комплекты для абиссинских скважин, которые включают саму «иглу» и требуемое количество отрезков труб (обычно длиной 1,5 или 2 м) с системой их сопряжения – резьбовыми муфтами, диаметрами 1, 1¼ или 1½ дюйма.
	Как видно, такой комплект не требует скважины большого диаметра, поэтому применяется технология шнекового бурения. Оптимальное решение – это использование компактного бурового станка. Он представляет собой надежное металлическое основание для установки над точкой бурения, одну или более вертикальных направляющих, по которым поступательно вверх-вниз перемещается платформа. На этой платформе устанавливается силовой блок – электродвигатель с редуктором, к которому уже будут подсоединяться буровые штанги. Силовой блок можно при необходимости снять, и тогда подъемная платформа может применяться для вытягивания бура из грунта по окончании бурения. Подъем платформы вверх производиться с помощью лебедки – тросовой или цепной, ручной, или, как оказано на этой иллюстрации – электрифицированной. Вниз платформа опускается под собственной массой – весового усилия от силового блока и подсоединенных к нему буровых секций для проходки грунта – вполне достаточно.
	Некоторые буровые станки оснащены колесной тележкой, что предельно упрощает перемещение оборудования по участку и даже позволяет закатывать его в помещения.
	На иллюстрации показан комплект буровых штанг. Нижняя из них оснащена буровой головкой с наваренными твердосплавными резцами. Обычно для абиссинских скважин используются штанги диаметром 48 мм (реже применяются буры диаметром до 80 мм).
	Штанги по концам оснащены соединительной частью. Это может быть шлицевое соединение, пол типу шестигранника…
	…которое после вставки штанг одна в другую фиксируется металлическим штифтом через совмещенные сквозные отверстия. Впрочем, встречаются комплекты, оснащенные резьбовым соединением буровых штанг.
	Итак, в выбранной точке устанавливается станок, вставляется горизонтально и вертикально (для этого на них часто имеются регулируемые подставки-опоры). Силовой блок подключается к электрической сети (или к генератору, если работы проводятся в полевых условиях). В патроне редуктора устанавливается и фиксируется первая штанга с бурильной головкой. Начинается проходка – под тяжестью платформы вращающийся бур постепенно погружается в землю, а шнековая его конфигурация, действуя по принципу «Архимедова винта», поднимает выбранный грунт наружу, на поверхность. Именно по состоянию выбираемой породы опытный мастер будет судить о наличии водоносного слоя.
	После того как первая секция бура погрузилась в грунт до такой степени, что наружи остается около 200 мм, силовой привод останавливают. С помощью выколотки и молотка вынимают штифт, фиксирующий секцию в патроне редуктора.
	Затем с помощью лебёдки платформа с силовым блоком поднимается вверх, на такую высоту, которая позволит провести наращивание бура. Стандартная длина одной секции – метр. Это очень удобно в том плане, что легко отслеживается глубина выполненной проходки.
	По количеству подсоединенных секций (точнее, наверное, будет – по количеству оставшихся) сразу вырисовывается ясная картина.
	Очередная буровая секция вначале стыкуется и фиксируется штифтом с уже погруженной в грунт.
	Затем платформа с приводом аккуратно с помощью лебедки опускается вниз, так, чтобы хвостовик новой секции вошел в патрон редуктора, и при этом совпали отверстия для штифта.
	Следующим шагом проводится фиксация соединения – вставляется и до упора молотком подбивается штифт. После этого можно возобновлять бурение. Подобная операция повторяется каждый раз, когда очередная буровая штага погружается в грунт, то есть через каждый метр проходки.
	Вначале, после слоя плодородной почвы, как правило, идет глинистый слой.
	Но постепенно и состав, и даже цвет поднимаемого шнеком грунта начинает меняться.
	Влажность поднятого шлама увеличивается, и в нем явно заметны частицы крупного песка.
	Чтобы извлеченный шнеком грунт не скапливался вокруг пробуриваемой скважины и не мешал в работе, его регулярно убирают в сторону. Для этих целей можно использовать обычный металлический ковшик.
	По мере углубления в землю, признаки близости водоносного слоя становятся всё более явственными. Шнек уже поднимает пастообразную влажную массу.
	Эту грязь также постоянно вычерпывают ковшом. Это еще не водонос, но он уже явно близок. Так что можно параллельно приступать к подготовке обсадной трубы.
	Сборка обсадной трубы из отдельных секций практически ничем не отличается от обычных сантехнических операций. Резьбовая часть промазывается уплотнительной пастой…
	…выполняется подмотка льняной паклей, а затем трубы свинчиваются через обычные муфты с помощью двух газовых ключей.
	Собранная труба с фильтром-«иглой» на конце ожидает окончания буровых работ.
	К этому моменту уже в общих чертах понятно, какой длины понадобится обсадная труба. Правда, при ее сборке необходимо учитывать и то, что ее придется усилием пары работников поднимать вертикально – при слишком большой длине собранной «плети» это будет сделать не так просто, тем более, что появляется риск деформации или даже залома. То есть, необходимо соблюдать меру. Опытные мастера уже знают, какой длины трубу они будут в состоянии поднять и опустить в скважину.
	Тем временем бур достиг глубины, с которой шнек поднимает уже практически жидкий, растекающийся песок (в данном примере это было 11 метров). Мастер принимает решение, что середина водоносного слоя достигнута, и можно прекращать операцию бурения. Может потребоваться и более глубокая проходка, но ниже 10-12, максимум 15 метров обычно не опускаются, так как подъем воды с больших глубин в абиссинской скважине будет крайне затруднен – самовсасывающий насос попросту с этим не справится, а качать воду вручную – очень утомительное и непроизводительное занятие.
	Силовой блок со станка можно снять, а поднимающуюся с помощью лебедки платформу – использовать для вытягивания буровых штанг. Для этого применяется специальная скоба, надеваемая на витки шнека.
	По мере вытягивания наружу каждой из секций, их отсоединяют и убирают в сторону. Так продолжается, пока не будет извлечена последняя, снабжённая буровой головкой. На этом бурильные операции завершены – станок, в принципе, для дальнейших работ больше не понадобится.
	Начинается ответственная операция введения обсадной трубы в пробуренную скважину.
	Для этого ее поднимают вертикально и заводят иглой в жерло скважины.
	Затем, аккуратно, «в четыре руки», опускают вниз, насколько это возможно. Обычно при хорошо пробуренной и очищенной от шлама скважине обсадная труба входит достаточно легко, почти по всей своей длине. Если глубина скважины превышает длину смонтированной заранее трубы, то сборку ведут последовательно, присоединяя очередные секции к уже погруженной в скважину части. Для этого применяют специальные стопорные приспособления, не дающие трубе самостоятельно «нырнуть» вниз.
	Если труба вручную больше не опускается, прибегают к ее забивке. Обычно это всегда практикуется на последних полутора - двух метрах погружения. Чем забивать трубы в скважину? Существует несколько подходов. В одном случае используют специальную бабку – тяжеловесный цилиндр, надеваемый на трубу. Он может быть заглушенным – тогда удары будут приходиться по верху трубы с установленной на него муфтой. Здесь есть опасность повредить резьбовую часть. Бабка может, быть и сквозной. Тогда на стенки трубы в нужном месте с помощью цангового соединения устанавливается подбабок – удар приходится на него. Второй способ – установка внутрь трубы штанги – прочного металлического прута, который упрется в самом низу иглы, и через который будет передаваться ударное усилие. По мере наращивания труб идет и наращивание этой штанги. После того как будет достигнута требуемая глубина, прут извлекается из полости трубы.
	После того как весь столб «иглы» полностью вбит, переходят к прокачке скважины. Это удобнее всего делать с помощью поверхностного самовсасывающего насоса. На резьбовой участок торчащей из земли оконечности обсадной трубы накручивают короткий рукав для подсоединения к насосу.
	Чтобы скважина «заработала» нормально, для начала ее саму необходимо заполнить водой. То есть рукав от обсадной трубы вначале прикручивают к выходному патрубку насоса.
	К всасывающему патрубку насоса также присоединяется короткий рукав, который опускают в ведро с чистой водой.
	Включают питание насоса – вода из ведра перекачивается в скважину.
	Затем рукава свинчивают с патрубков и меняют местами. Тот, который идет от трубы скважины, прикручивается к всасывающему патрубку насоса.
	Второй, свободный рукав, прикручивается к выходному, напорному патрубку.
	Насос включают – и тут начинаются самый томительные секунды всего процесса работы над скважиной: «жива» она, или нет.
	Есть, пошло! Вначале насос «вытянул» чистую воду, которая была залита в осадную трубу.
	Затем мощность потока начинает нарастать, но вода становится более мутной.
	Главное, что скважина функционирует, и дает хороший дебет! А мутности воды пугаться не стоит – вокруг фильтра-«иглы» в песчаной среде немало мельчайших илистых и глиняных включений. Сетка их не задерживает, и они на первых порах попадают в поток воды.
	Ничего страшного, надо дать скважине «поработать», и вся область вокруг фильтра промоется - там останется только чистые песок. Для этого насос можно временно выключить, чтобы рукав, прикрученный к напорному патрубку, нарастить длинным шлангом. Воды предстоит пролить для «раскачки» немало, и лучше это делать в том месте, где она не будет мешать.
	Вот теперь снова включают насос, и можно наблюдать, как постепенно светлеет поток воды. Ждать не придется особо долго. Вначале, понятно, что водная струя будет мутной, но набирать прозрачность она станет на глазах.
	И уже через 10-15 минут, как правило, из шланга бьёт чистый поток, то есть вода пригодна для любых бытовых и хозяйственных нужд.
	Кстати, самое время воспользоваться моментом и привести в порядок, отмыть струей воды от налипшей грязи все инструменты и приспособления
	Далее – скважину «обвязывают», и в этом случае поступают по-разному, в зависимости от места расположения и предназначения скважины. Например, монтируют водопроводные трубы, подключенные к «летней» или стационарно расположенной в помещении насосной станции.
	Если скважина предназначена для садовых надобностей, можно установить и просто ручную колонку, но все же удобнее предусмотреть тройниковую разводку, которая позволит пользоваться и насосом, и колонкой. В любом случае, при удачном стечении обстоятельств хорошо сделанная абиссинская скважина может прослужить даже несколько десятков лет, выдавая при этом от 10 до 40 литров воды в минуту – вполне достаточно для нормального обеспечения среднего по величине дома.

Кстати, компактные буровые станки позволяют проводить обустройство абиссинских скважин даже в помещения, в том числе – в жилой части загородного дома. Наглядное подтверждение тому – предлагаемый ниже видеосюжет.

Бурение скважины ручным способом

Для выполнения работ требуется сам бур, бурильная вышка, лебедка, штанги и обсадные трубы. Бурильная вышка необходима при рытье глубокой скважины, с помощью этой конструкции осуществляется погружение и подъем бура со штангами.

Самый простой способ пробурить скважину для воды – роторный, который осуществляется путем вращения бура

При бурении неглубоких скважин бурильную колонну можно доставать вручную, вовсе обходясь без применения вышки. Бурильные штанги можно выполнить из труб, соединяются изделия с помощью шпонок или резьбы. Самая нижняя штанга дополнительно оснащается буром.

Режущие насадки изготавливаются из 3 мм листовой стали. При заточке кромок насадок следует учесть, что при вращении механизма бура они должны врезаться в почву по часовой стрелке.

Технология бурения, знакомая большинству владельцев приусадебных участков, применима и для устройства скважины под воду

Вышка устанавливается над местом бурения, ее высота должна превышать высоту бурильной штанги с тем, чтоб облегчить при подъеме извлечение штанги. Затем на два штыка лопаты выкапывается направляющее углубление для бура. Первые витки вращения бура под силу выполнить и одному человеку, но по мере погружения трубы потребуется дополнительная помощь. Если бур не вытаскивается с первого раза, следует повернуть его против часовой стрелки и вновь повторить попытку.

По мере заглубления бура, вращения трубы затрудняется. Облегчить работу поможет размягчение грунта с помощью воды. В ходе продвижения бура вниз через каждые полметра бурильную конструкцию следует доставать на поверхность и освобождать от грунта. Цикл бурения повторяется вновь. На этапе, когда рукоятка инструмента сравняется с уровнем земли, конструкцию наращивают дополнительным коленом.

Поскольку на подъем и очистку бура уходит значительная часть времени, следует максимально использовать возможности конструкции, захватывая и извлекая на поверхность максимально возможную порцию почвенного слоя.

При работе на сыпучих грунтах следует дополнительно устанавливать в скважину обсадные трубы, которые не допускают осыпание почвы со стенок отверстия и заваливания скважины

Бурение продолжается до вхождения в водоносный слой, который легко определяется по состоянию вынимаемой земли. Проходя водоносный слой, бур погружается еще глубже, пока не достигнет следующего за водоносным – водоупорного слоя. Погружение до уровня водоупорного слоя позволит обеспечить максимальный приток воды в скважину. Важно заметить, что бурение вручную применимо только для погружения до первого водоносного слоя, глубина залегания которого не превышает 10-20 метров.

Для откачки грязной воды можно применить ручной насос либо насос погружного типа. После двух-трех ведер грязной воды водоносная жила промывается и обычно появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует заглубить еще на 1-2 метра.

Также можно применять ручной способ бурения, основанный на использовании обычной дрели и гидропомпы:

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура - шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода - подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной - шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще - это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Ударно-канатный метод

Для бурения посредством ударно-канатного способа следует заблаговременно подготовить обязательный в данном случае инструмент – желонку, которая являет собой отрез трубы, имеющий острый край и клапан. Создание проходки таким методом занимает немало времени, однако с его помощью вполне можно сделать шахту глубиной 30 метров и более. Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать скважину для воды своими руками приведенным выше способом:

• Для упрощения работы предварительно рекомендуется сделать небольшое углубление при помощи обычного бытового бура.
• Над подготовленной упомянутым выше способом ямкой размещается тренога, оснащенная блоком.
• При помощи блока устанавливается трос, дополнительно оснащенный желонкой.
• В подготовленную посредством садового бура роняют желонку, предварительно установив ее на высоту не менее 1,5 метра. Процесс бурения скважины основан в данном случае на следующем принципе: заостренный край желонки рыхлит грунт, который захватывается при помощи клапана.
• Прежде чем вытащит устройство из шахты, необходимо совершить несколько сильных ударов, эта мера поможет захватить как можно больше грунта и несколько ускорить процесс работы.
• По мере увеличения глубины шахты требуется опускать в нее обсадную колонну, которая предупредит возможное разрушение стенок скважины.

Бурение желонкой

Перед тем, как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров посредством желонки, рекомендуется ознакомиться с рядом полезных советов. Один из наиболее важных: в процессе изготовления проходки следует пройти первый слой и углубиться далее для получения воды из второго водоносного пласта. Несмотря на то, что общий срок работы будет значительно увеличен, эта мера позволит получить гораздо более чистую воду.

Метод ударного бурения также допускает использование устройства, аналогичного желонке, а именно – забивного стакана. В отличие от первого варианта, этот прибор не оснащен клапаном. Обусловлено это тем, что стакан используется преимущественно для бурения скважины на вязких грунтах, к примеру, при прохождении суглинистых почв, которые удерживаются в емкости естественным образом без необходимости наличия клапанного устройства.

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, рекомендуется подготовить два устройства, представленных выше. Комплексное их использование позволит в разы ускорить процесс прохождения шахты, независимо от вида грунта.

Необходимые инструменты, в том числе, забивной стакан

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны - сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы - цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор - трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые - ПНД и ПВХ. Нержавейка - практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД - дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент - пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине - метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый - сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй - прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это - совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

• вибрационный насос;
• обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
• емкость для воды;
• поливочный шланг;
• краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства - проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон - бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон - слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход - построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант - выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Видео