Установка точечных светильников своими руками , вопреки расхожим мнениям, не является сложным электромонтажным процессом, занимает немного времени и не требует какой либо особой специальной подготовки. В данной статье подробно изложено пошаговое фото руководство по монтажу, прочитав которое, установка точечных светильников своими руками не вызовет у вас никаких вопросов и сложностей.
Стоит отметить, что основным преимуществом точечных светильников, относительно других осветительных устройств, (люстры, настенные и потолочные светильники), является равномерное освещение всей площади помещения и практически полное отсутствие тени от предметов, что очень благотворно влияет на наше зрение.
Существует много различных вариантов монтажа точечных светильников, в каждом из которых используются свои определенные марки проводов, методы их крепления к потолку, соединения со светильниками и между собой. Так же светильники могут иметь различные лампы, например, на 12 вольт, где подключение выполняется через понижающий трансформатор тока, на 220 вольт, а так же очень большую популярность сейчас приобретают светодиодные лампы. В нашем примере мы рассмотрим вариант монтажа точечных светильников с лампами накаливания на 220 вольт, который является самым простым, безопасным, надежным и практичным.
Как правило, львиная часть подвесных потолков монтируется из материалов подверженных горению, это могут быть пластиковые панели, МДФ панели, все виды натяжных потолков, фанера или ДСП. В нашем примере, потолок выполнен из пластиковых панелей.
Данный вид потолка относиться к особо горючим, поэтому следует особое внимание уделить противопожарной безопасности. Для данного случая это:
Требование к использованию негорючих проводов, относится ко всем видам подвесных потолков, особенно оно актуально при использовании в точечных светильниках ламп накаливания и галогенных ламп. Так как при их использовании идет сильный нагрев излучаемый лампой по обе стороны потолка. Провода постоянно подверженные сильному тепловому воздействию, должны выдерживать длительные температурные нагрузки, в противном случае возможно разрушение изоляции, короткое замыкание и пожар. Чем больше мощность лампы уставленной в точечный светильник, тем сильнее нагрев, которому подвергаются провода.
Существует огромное множество негорючих или малоподверженных горению марок проводов, но нам нужно найти соответсвующий конкретно нашим критериям:
Данными характеристиками в полной мере обладает провод марки РКГМ.
Провод РКГМ - мягкий многожильный, медный провод, термостойкий, жаростойкий, негорючий.
Имеет два изоляционных слоя:
Температурные характеристики от -60 до +180 градусов Цельсия. В обширную область применения данного провода входят бани и сауны, где нагрев воздуха и перепад температур достигают критических значений.
Для соединения проводов между собой, используем обжимной ручной пресс и медные или медно лужёные гильзы.
Для мягкого медного провода, данный метод соединения является практически идеальным, конкуренцию которому может составить только пайка оловом.
Если под рукой нет пресса, альтернативой ему могут служить электромонтажные плоскогубцы или кусачки, принцип работы которых ничем не отличается от принципа работы электромонтажного обжимного пресса.
Так как точечные светильники конструктивно устанавливаются во внутрь потолка, они имеют ограниченный угол освещения, непосредственно возле светильника он составляет 30 градусов, а далее начинает рассеиваться.
Для оптимального освещения, светильники нужно расположить таким образом, чтобы световые потоки, излучаемые ими, обязательно пересекались. Таким образом, достигается равномерное распределение светового потока.
Например; при высоте потолка 2,5 метра светильники желательно разносить друг от друга не более 1 метра и не более 60 сантиметров о т края стены.
Для наглядности и визуального представления того, как светильники будут располагаться на потолке, нужно сделать предварительную разметку. Выполним ее с помощью изоляционной ленты.
Отрезаем от изоленты две небольшие полоски и наклеиваем друг на друга, так чтоб получился крест, который в нашем случае будет имитировать точечный светильник на потолке. Изготавливаем кресты по количеству светильников и наклеиваем их на потолок.
Теперь мы имеем возможность взглянуть на всю картину целиком и посмотреть, как точечные светильники будут выглядеть и при необходимости подкорректировать места их расположения. После того, как крестики имитирующее точечные светильники равномерно распределены по потолку, необходимо выполнить точную разметку с применением рулетки.
Сначала отмеряем расстояние от стены до крайнего светильника. Далее равномерно делим расстояние между остальными светильниками. При высоте потолка 2,5 м крайние точечные светильники, возле стен рекомендуется устанавливать на расстоянии не более 60 см, стена не должна остаться темной и не освещенной, между остальными не более 1 метра, для равномерного освещения световые потоки светильников должны пересекаться.
Если потолок состоит из состыкованных панелей, как в нашем случае и место расположения светильника попадает на стык, сместите его немного в сторону. Если этого не сделать, то изготовлении отверстия под светильник с очень большой вероятностью могут повредиться две панели.
Приступаем к изготовлению отверстия под светильники.
Для его нам понадобится:
В нашем примере используется именно такая коронка, 68 диаметра.
Здесь, все просто и понятно, вставляем коронку в дрель или шуруповерт и в заранее размеченных местах изготавливаем отверстия, высверливая кружки в потолке.
А вот если коронки нет, тогда процесс изготовления отверстий будет более трудоемкий.
Нам потребуется:
Для этого рисуем круг необходимого для установки светильника диаметра. Отмечу, что диаметр наружной части светильника, которая будет находиться на лицевой части потолка, не должен совпадать с отверстием. Отверстие должно быть немного меньше, иначе светильник просто провалиться вовнутрь потолка. Наружная юбка точечного светильника заходя в отверстие, упирается в лицевую часть потолка, а пружины, предназначенные для фиксации светильника, упираться во внутреннюю часть потолка. Таким образом светильник будет с двух сторон надежно прижат к потолку.
Круг нарисовали, теперь тоненьким сверлом насверливаем отверстия по линии круга. Чем ближе будут отверстия друг к другу, тем легче будет выполнить отверстие. Для следующего действия нам потребуется канцелярский нож. С помощью ножа соединяем насверленные отверстия между собой, прорезая перемычки оставшиеся между ними. Получается круглое отверстие. Оставшиеся заусенцы удаляем ножом или напильником.
И так отверстия все отверстия готовы, переходим к следующему этапу.
Все точечные светильники, должны быть соединены между собой проводами, по ним будет производиться подача электроэнергии.
Первым делом изготавливаем перемычки между светильниками. С помощью рулетки отмеряем расстояние между отверстиями.
Прибавляем к полученному 40 сантиметров, по полученным размерам отмеряем провода и отрезаем. Нам потребуется два провода одинаковой длинны, один будет использоваться для подачи к светильнику ноля, другой для фазы.
Так как провод мягкий, с протяжкой могут возникнуть проблемы. Для этого изготавливаем протяжку из куска жесткого стальной или медной проволки крючок. С его помощью мы будем протягивать провода между отверстиями, которые мы изготовили под светильники. В нашем примере используется жесткий, медный, трехжильный провод, сечением 2,5 квадрата. Идеально для этих целей подходит провод марки ПВ1, сечением 6 квадрат.
Максимально выравниваем наш провод протяжку, так что бы он был ровный и прямой, как антенна. Теперь, изготавливаем на одном из его концов крючок.
Засовываем протяжку крючком в первое отверстие, так что бы его направление совпадало со вторым соседним и ловим в нем крючок провода протяжки . Если при протяжке возникают проблемы, можно сделать встречный крючок. Он изготавливается аналогично проводу протяжки, только имеет более короткий размер. Он запускается навстречу проводу протяжки и путем вылавливания цепляется за крюк протяжки, далее, в полной мере просовывается между отверстиями.
Теперь, на заранее подготовленных, отмеренных по размеру проводах, на одной из сторон, делаем небольшую петлю.
Так как провод мягкий, петлю следует зафиксировать изоляционной лентой.
Зацепляем петлю за крюк провода протяжки и очень легко протягиваем его внутри потолка вытягивая протяжку вместе с проводом.
Аналогичные действия производим для всех светильников.
Провода прокладываются шлейфом соединяя все светильники между собой по цепочке. Для наглядности рассмотрим все на нашем примере. На картинке представленной ниже имеются четыре провода. Две фазы и два нуля. На первый светильник должно придти питание, фаза с выключателя и ноль напрямую с распределительной коробки. Для конкретного примера, включение точечных светильников будет производиться одноклавишным выключателем, подробное описание принципа работы схемы и ее наглядное, пошаговое выполнения, при необходимости вы можете изучить в статье . С питающего провода должен подключиться первый светильник, дальше должна пойти перемычка (ноль и фаза) на следующий второй светильник. Где все выполняется по аналогии с 1 светильником, два провода питания ноль и фаза пришли с первого на второй светильник, два ушли на третий, плюс к этим проводам, в дальнейшем подключится точечный светильник под номером два. В конце статьи можно посмотреть схему подключения точечных светильников.
Для простоты понимания сейчас на картинке ниже показаны только перемычки, два провода пришли (ноль и фаза), пусть это будет питание, его мы пометим желтой изолентой, и две жилы ушли (фаза и ноль) на второй светильник. Какой из проводов будет нулем, а какой фазой актуально только для светильников с резьбовым патроном, в нашем примере приведен именно такой. Для других видов патронов, как правило имеющих заводской патрон с уже заряженный проводами, это не принципиально. Исключения могут составить, только некоторые виды светодиодных светильников, на них должны нанесены быть обозначения контактов.
Данная картинка должна повториться на всех светильниках, то есть во всех отверстиях, кроме последнего, там будет только питание, фаза и ноль, перемычка с предпоследнего светильника.
В нашем примере примере будет всего два светильника.
Внимание! Перед выполнением электромонтажных работ, следует позаботиться о безопасности их проведения. Поэтому, все соединения, жилы и провода, к которым будет производиться подключение, следует отключить от подачи элетроэнергии. После чего, в обязательном порядке, убедиться в отсутствии на них напряжения и только после этого, приступать к работе. Проверить наличие или отсутствие напряжения можно с помощью указателя напряжения, как это сделать детально описано в статье .
Теперь, приступаем к подготовке светильников к монтажу. Отрезаем два одинаковых куска провода длинной 20 см, снимаем с двух концов изоляцию. С одной стороны 7 мм, с другой 5 см.
Зачистка провода РКГМ имеет свои особенности, все дело в стекловолоконной лакированной обмотке, она очень плохо чиститься, лохматится и оставляет волоски стекловолокна, которые потом очень мешаются при соединении проводов между собой.
Что нужно сделать, чтобы избежать этих трудностей.
Отрезаем необходимой длины провод, в нашем случае это 20 см, подготавливаем изоляционную ленту и нож.
Отмеряем с двух сторон нужное расстояние, которое необходимо зачистить и наматываем изоленту вокруг провода. У нас эти размеры составляют 7 мм и 5 см.
Далее, делаем надрез по краю изоляционной ленты вокруг провода, и снимаем изоляцию с провода. Ненужно слишком сильно надрезать изоляцию, так как повредятся тоненькие жилки и наш провод из сечения 1,5 мм, превратиться уже в 1 мм. Наша задача аккуратно обрезать стекловолоконную обмотку, вторая изоляция жилы, состоящая из кремнийорганической резины, снимается хорошо.
После снятия изоляции с жилы провода изоляционную ленту, с той стороны, где мы зачистили 7 мм нужно снять, так как эта часть провода будет подключаться к светильнику. В эксплуатационном режиме, контакты точечного светильника подвержены длительному тепловому воздействию, особенно при использовании в светильниках ламп накаливания и галогеновых ламп. Некоторые виды изоляционной ленты, при воздействии на них тепла издают неприятный специфический запах.
Другая сторона провода будет соединяться с проводами, которые мы протягивали между отверстиями для светильников, здесь, изоляционную ленту можно не снимать.
Подключаем провода к контактам светильника. Как правило, точечные светильники бывают двух вариантов исполнения:
Раскручиваем клеммные винты на патроне светильника, подготавливая контакты к подключению проводов.
Теперь, уплотняем многожильную жилу провода, состоящую из маленьких тонких волосинок меди, для этого скручиваем их пальцами рук в плотную косу, а затем подтягиваем плоскогубцами. Это делается для того, чтобы винт контактной клеммы зажал максимальное количество жилок. Вставляем провод в клеммы и закручиваем винты, после чего убеждаемся, что жила хорошо зафиксирована в контактом зажиме, для этого тянем ее в противоположную от контакта сторону.
В итоге всех проведенных манипуляций получается подготовленный к установке, заряженный проводами точечный светильник.
Наш светильник имеет стандартный патрон с винтовой резьбой, который имеет два контакта, один идет на резьбу, второй соединен с центральным лепестком контактом, находящимся внутри патрона. При правильном подключении ноль должен находиться на резьбе, а фаза на лепестковом контакте внутри патрона. Это нужно для того, что бы при замене лам не попасть под напряжение, случайно коснувшись резьбы.
Соединяем его с проводами питания.
Соединение жил будем выполнять методом опрессовки гильзами. Первым делом соединим нулевые жилы. Для этого берем по одной жиле с каждого направления, которые мы определили как ноль, одну с питающего провода, одну с перемычки, идущей на следующий светильник и одну со светильника. Соединяем их вместе скручивая между собой по часовой стрелке, сначала руками, затем плоскогубцам.
По аналогии с нулевой скруткой соединяем фазную. Должно получиться две скрутки по три провода.
Выполняя соединения проводов. Будьте внимательны! Не скрутите вместе фазу и ноль, иначе при включении выключателя возникнет короткое замыкание. У нас имеется два приходящих провода, два отходящих и два на светильник, на каждом из направлений, одна жила фаза, другая ноль.
Для удобства дальнейшей опрессовки можно зафиксировать провода перед скруткой изолентой. После чего одеваем на скрутки гильзы. Они могут быть как медными, так и медно-лужеными.
Сечение гильз определяется по суммарному сечению проводов. В нашем примере, для освещения, мы применяем провод РКГМ сечением 1,5 мм квадратных. Считаем: 1,5+1,5+1,5=4,5 мм, берем размер гильзы в сторону увеличения, что бы ее можно было свободно одеть на скрутку, ближайший размер 6 мм квадратных.
Гильзы одеты. Теперь их необходимо обжать, для этого действия используется ручной пресс или плоскогубцы.
Делаем два сжимания, в начале гильзы и в конце, от края нужно отступить 2-3 мм, иначе гильза может порваться.
Откусываем, с помощью кусачек торчащие из гильзы жилки проводов и изолируем готовые соединения изоляционной лентой.
Аналогично соединяем все остальные провода со светильниками.
Светильники подключены, теперь, необходимо выполнить установку точечных светильников в отверстия на потолке. Прижимаем подпружиненные лапки к внутренней части светильника и аккуратно вставляем его в отверстие.
Теперь, вкручиваем лампочки. Для нашего примера используются лампы накаливания мощностью 40 Вт каждая.
При покупке ламп для точечных светильников обязательно обратите внимание на наличие зеркального отражателя.
Вкручиваем лампочки в светильники и включаем свет.
Установка завершена. Все работает, включается и выключается. В данной статье мы подробно рассмотрели вопрос как подключить точечные светильники своими руками.
Более подробно и наглядно про подключение и установку отдельных элементов электропроводки (розеток, выключателей, в том числе и выключателей с подсветкой, люстры, подвесного светильника и вытяжного вентилятора ванной комнаты) .
Подключение двух светильников мы разобрали в статье, для большей наглядности и понятности ниже приведена схема подключения трех точечных светильников на напряжение 220 Вольт (без понижающего трансформатора тока).
Во время ремонта прихожей возник вопрос о выборе потолочных светильников. Вид потолка не пришлось выбирать, так как я имел опыт в работе с натяжным потолком. Был выбран натяжной потолок, выполненный из ПВХ пленки. Пришлось думать, какой светильник установить на потолок. Хотелось иметь современные красивые светильники, и в то же время не хотелось расставаться с самодельными люстрой и бра, висевшими в прихожей.
Выбор был сделан. Люстра и бра остались висеть на потолке в прихожей, а вот в коридор я решил приобрести точечные светильники, так как на стене висел одноламповый. Перед тем как монтировать натяжной потолок, следует протянуть провода. Для этого нужно сделать чертеж электрической схемы, в который входит количество светильников, тип лампочек, их мощность.
На сегодняшний день широкое распространение получили 4 вида ламп:
У каждого типа есть как положительные, так и отрицательные стороны. Помимо этого, при выборе ламп следует учитывать их параметры, такие как расстояние между стационарным и подвесным потолком. По таблице внизу можно узнать характеристики ламп, подобрать необходимую для вашего потолка.
| Таблица для выбора типа лампочек для встраиваемых в подвесной потолок светильников | ||||
|---|---|---|---|---|
| Технические параметры | Тип ламп | |||
| Накаливания | Галогеновая | Энергосберегающая | Светодиодная | |
| Минимальное расстояние между основным и подвесным потолками*, см | 10-12 | 5-6 | 10-12 | 5-6 |
| Напряжение питания, В | 220 | 12, 220 | 220 | 12, 220 |
| Световой поток*, Лм/Вт | 10-15 | 15-20 | 50-70 | 80-120 |
| Максимальная мощность*, Вт | 40 | 40 | 40 | 7 |
| Цветовая температура, °K | 2700 | 3000 | 2700, 3300, 4200, 5100, 6400 | 2700, 3300, 4200, 5100 |
| Срок службы*, час | 1000 | 4000 | 8000 | 70000 |
| Цена | Очень низкая | Низкая | Средняя | Высокая |
Технические характеристики могут иметь отличие от данных в таблице. Это зависит от типа лампы, конструкции, вида потолка. К примеру, есть потолки, которые бояться нагрева более 60 градусов. Этим ограничивается выбор светильника.
Галогеновые лампы бояться перепадов напряжения, поэтому часто сгорают. Они рассчитаны на напряжение как 12 В, так и 220 В. Лампы, работающие на 12 В требуют понижающего трансформатора, блока питания. Поэтому, при установке таких ламп не забывайте про пространство в стене или потолке под его установку.
При выборе мощности светильника, следует учесть размеры комнаты, цвет мебели. Подбирать светильник следует исходя из своих вкусовых качеств. С помощью таблицы можно узнать, какая мощность светильников понадобится. Расчеты производились исходя из значений светового потока, типа лампы.
| Таблица для расчета мощности и количества светильников в зависимости от вида помещения | ||||
|---|---|---|---|---|
| Вид помещения | Мощность, необходимая для освещения 1м 2 площади помещения в зависимости от типа лампы |
|||
| Накаливания | Галогеновая | Энерго сберегающая | Светодиодная | |
| Детская | 40 | 30 | 10 | 5 |
| Кухня | 30 | 25 | 7 | 4 |
| Гостиная, ванная, санузел | 25 | 20 | 6 | 3 |
| Спальня, прихожая, коридор | 20 | 15 | 5 | 2 |
| Подсобные помещения | 10 | 7 | 2 | 1 |
В коридоре планировалась установка точечных светильников. Вот расчеты, которые были произведены.
Коридор выглядит как буква Т. Площадь участка 4,5 м 2, 2,8 м 2 . Общая площадь равна 7,3 м 2 . Необходимая мощность светильников должна составить 15,6 Вт (7,3?2). Высота потолков в комнате 2,75 м. Стены задумывалось покрасить в цвет крем-брюле. Так как коридор имеет сложную форму, необходимо провести монтаж 4 светильников, лампы которых будут иметь мощность с запасом 5, Вт. Питание 220 В, штыревой цоколь GU5,3. Такой цоколь пользуется популярность из-за малых габаритов, что позволяет устанавливать на малой высоте межпотолочного пространства.
Стены коридора были украшены картинами, которые планировалось оставить после ремонта. Исходя из этого, я выбрал лампы белого цвета, цветовая температура которых равна 4000 К. Если вы хотите добиться теплого света, вам подойдут лампы, имеющие цветовую температуру 2700 К. Заметьте, освещение комнаты не всегда должно состоять из потолочных светильников. Лучше уменьшить мощность светильников и расположить на стене пару настенных.
Если же имеется локальное освещение, то потолок можно осветить светодиодной лентой. Все ограничивается вашей фантазией.
Чтоб запитать 4 светильника, подойдет любой провод, имеющий двойную изоляцию. Лучше выбрать медный двойной соединительный провод, имеющий много жил. Например, ПВС 2*0,75. Сечение большой роли не сыграет, так как ток не будет превышать 0,1 А. Если будут использоваться галогенные лампы на 12 В, то нужно производить расчет сечения проводов. Одна лампа, имеющая мощность 60 Вт, потребляет ток 5 А.
На полках магазинов можно найти множество светильников. Но все они имеют одинаковую конструкцию и отличаются лишь внешним видом. Некоторые модели имеют функцию изменения направления светового потока.
Поскольку мне нужно осветить коридор, были выбраны самые простые светильники с цокольным патроном.
Каждый светильник имеет корпус, который выглядит как фигурное кольцо, и площадки с креплением под пружины с ушками. От типа и мощности светильника зависит его форма, а так же присутствие или отсутствие патрона (обычно Е14).
Отдельную нишу занимают светильники, светодиоды которых размещены на печатной плате.
При выходе из строя, лампочку заменить не удастся. Придется или менять весь светильник, или искать светодиоды. Да и цена его не слишком мала. Светильники, не имеющие патрон, прижимают лампу с помощью пружины, имеющую форму разрезанного кольца.
Лампа вставляется за счет того, что кольцо разжимается и входит в канавку, находящуюся в корпусе. Это светильник подойдет как для светодиодных ламп, так и галогеновых. Только не стоит забывать про напряжение питания, которое могут выдержать светильники. Чтоб закрепить светильник в потолке, необходимо в месте расположения светильника проделать отверстие, которое будет чуть меньше наружного диаметра фланца корпуса.
Ушки пружин необходимо развести до такой степени, чтоб они прошли в проделанное отверстие. Затем их можно отпустить. Опираясь на потолок, они прижимают светильник к фланцу до упора, что позволяет зафиксировать светильник.
После закрепления светильника в потолке, продеваем провод и подсоединяем патрон с клеммной колодкой. Патрон необходимо одеть на цоколь, лампу вставить в корпус светильника и разжав пружину, зафиксировать.
Перед монтажом потолка, следует уделить внимание выбору типа ламп, количеству светильников, мету их расположения, выбору мощности. Для этого понадобиться разработать электрическую схему. Во время ее разработки учитывается способ крепления проводов между собой и точки, в которых эти провода соединяться.
Поскольку из стены, на которой находился светильник, выходили провода, они и будут использованы для монтажа потолочных ламп. Так как после установки натяжного потолка доступа к проводам не будет, их нужно скрепить надежным способом. Я остановился на скрутке с пайкой оловянно- свинцовым припоем. Эти точки отмечены на схеме.
Если вы планируете размещение таких светильников в комнате, где расположен компьютер или телевизор, нужно учесть, что угол падения луча на поверхность приравнивается к углу отражения. Следовательно, такие светильники нельзя располагать над техникой, та как будет отблеск от монитора. Перед планировкой светильника нужно учитывать расстановку мебели и техники в комнате.
Если лампы будут запитаны от напряжения 220 В, дополнительное оборудование не потребуется, но если им необходимо 12 В, то следует учесть, что под источник питания этих ламп нужно сделать место, которое будет иметь свободный доступ для обслуживания.
После закупки всех нужных светильников и проводов, можно приступить к работе.
Электропроводку можно монтировать на любом этапе ремонтных работ. Даже перед установкой натяжного потолка. Во время проведения ремонта стен свет оказался тусклым. Пришлось подсоединить временные патроны, в которые были вкручены энергосберегающие лампы.
Прежде чем монтировать провода, выберите и обозначьте места расположения светильников. На фото помечены кружками. Чтоб исключить провисание проводов, крепите их с интервалом 40 — 50 см.
Чтоб закрепить провода, можно воспользоваться дюбель – хомутами (левое фото) или гвоздевыми скобами (правое), имеющие разный размер. Если монтаж будет выполнен дюбель – хомутом, просверлите отверстие в стенке, наденьте хомут и забейте дюбель в стену. Чтоб закрепить провод с помощью гвоздевой скобы, прижмите провод к стенке и забейте гвоздик. Этот монтаж подойдет для крепления провода к штукатурке, дереву, пластику.
Гвоздевые скобы плохи тем, что гвоздь может выпасть и провод будет лежать на потолке. Это крепление сразу было отброшено в сторону. Хомутов не оказалось дома. Поэтому, я применил самый легкий способ, который основан на закреплении провода к стене хомутом из хлорвиниловой трубочки. Для этого в потолке следует просверлить отверстие, забить дюбель. Трубочку оборачиваем вокруг провода и прикручиваем любым саморезом.
После монтажа потолка, доступ к проводке будет ограничен. Поэтом, соединение проводов между собой нужно провести качественно. Чаще всего провода соединяют клеммной колодкой, допустим «Wago». Однако, наиболее надежный способ – пайка. Его я и применил.
Чтоб свести к минимуму работы под потолком, жгут был изготовлен заранее. Его только останется прикрепить к потолку и подсоединить к главной проводке. Чтоб узнать длину проводов, необходимо произвести замеры между местами крепления светильников. Результаты замеров были внесены в электросхему, которая являлась электромонтажной.
Жгут был изготовлен из многожильных проводов, имеющих двойную изоляцию. Жила в таком проводе покрыта полихлорвинилом, обвита нитью. Чтоб было удобно проводить работу, провода были скручены в косичку.
Первым делом с проводов была снята изоляция, которая позволила облудить провода припоем. Второй отсек коридора подразумевает разветвление проводов, поэтому они были скручены и пропаяны. Чтоб повысить надежность изоляции, места пайки сдвинуты относительно друг друга.
На места пайки одеты трубочки, которые предотвращают замыкание. Чтоб исключить их перемещение по проводам, их следует зафиксировать кембриками. Заизолировать места пайки можно было при помощи ленты для изоляции. Чтоб не попутать провода, кембрики был помечены маркером. Часть провода располагалась под штукатуркой. В этом месте была надета поливинилхлоридная трубочка.
Жгут был прикреплен к потолку. Пришло время соединить провода с главной проводкой. Для этого, провода, выходящие из стены, были подрезаны со сдвигом. Так как провод довольно таки старый, жилы грубые. Чтоб их не повредить, изоляция снималась термическим способом, а именно паяльником. Жилы были защищены, облужены, далее были одеты изоляционные трубочки.
Трубки нужны для того, чтоб обезопасить человека от замыкания. Провода не смогут сами по себе прикоснуться один к другому.
Место, в котором было произведено соединение, крепиться хомутом к потолку при помощи самореза. Все, прокладка проводов завершена.
Временные патроны подключены клеммными колодками, лампы вкручены, можно производить ремонт комнаты.
Выше описанная технология подойдет для установки светильников на жесткую конструкцию, например гипсокартон или реечный потолок. Если же установка светильника производится напрямую на ПВХ потолок, необходимо предусмотреть места крепления под светильники, иначе потолок провиснет под их весом.
Для таких целей на рынке продается спецарматура. На фото можно увидеть пандус, то есть крепление для светильника. Платформа изготовлена в виде конуса, на поверхности которого расположены ступеньки.
Если вы запланировали самостоятельную установку светильников в подвесной потолок, нелишним будет в подробностях разобраться с особенностями такой операции. Тогда выполненный монтаж обеспечит бесперебойную и качественную работу источников освещения.
Подвесные потолочные конструкции в наши дни пользуются немалой популярностью среди любителей красивых интерьеров в различных жилых помещениях. Для таких потолков осветительные устройства следует подбирать особенно тщательно. Связано это с тем, что светильники на них выполняют не только практическую функцию. Они, кроме того, дают возможность разделить комнаты на несколько обособленных зон и сформировать гармоничный дизайн помещения.
Освещение с помощью точечных светильников
Традиционные лампы накаливания сейчас используются редко. Они являются устаревшим вариантом освещения – неэкономным и не соответствующим современным тенденциям оформления жилых комнат. Тяжеловесные люстры монтировать на подвесную конструкцию также не имеет особого смысла. Особенно, если высота помещения отличается скромными размерами. На смену громоздким люстрам и обычным лампам в наши дни пришли более качественные светильники. Если вы планируете создать оригинальный дизайн потолка, специалисты советуют использовать для этих целей светодиодные либо точечные осветительные устройства.
Первым из указанных требуется минимум электричества, они отличаются длительным сроком службы. Но в качестве полноценного источника освещения их обычно не применяют, что связано с объективно малой мощностью таких светильников. Чаще всего они устанавливаются для акцентирования внимания на каких-либо деталях интерьера.
А вот точечные приспособления (их часто называют спотами) признаются профессионалами идеальным вариантом полноценного освещения помещений. Такие светильники используют различные виды ламп, они работают от сетей с напряжением 12 и 220 В, отличаются друг от друга конструктивной схемой. Именно точечные приборы сейчас монтируются на подвесные конструкции в большинстве жилищ. Споты равномерно распределяют свет по комнате. При этом установка точечных светильников в подвесной потолок без проблем выполняется своими руками. Об этом далее.
Для установки интересующих нас источников света потребуется приобрести сами светильники и лампы для них – галогенные или люминесцентные (можно использовать и традиционные лампочки накаливания, но лучше обойтись без таковых), питающий провод, изоленту либо специальную термоусадку (изоляционную), гильзы (как вариант – клеммники) для соединения проводки, выключатель. Мощность ламп для подвесного потолка должна быть не больше 40 Вт. Если взять более сильные изделия, потолочная конструкция может испортиться из-за чрезмерного нагрева.
Галогенные лампы
Галогенные лампы стоят недешево. Но зато они имеют массу эксплуатационных достоинств:
Работают такие лампочки с трансформатором, который понижает напряжение до 12 В, либо от обычной сети. К ним можно , если вы хотите самостоятельно настраивать яркость свечения галогенок. А вот к люминесцентным изделиям светорегулятор не подсоединяется. Да и габариты подобных лампочек достаточно велики, что усложняет процесс их установки в подвесные потолки. Электропровод для монтажа освещения выбирается с учетом того, из какого конкретного материала сооружается потолочная конструкция.
Если вы делаете ее из пластика либо древесно-волоконных изделий (МДФ), необходимо покупать кабель РКГМ (он характеризуется высоким уровнем пожаробезопасности). Для гипсокартонных поверхностей и алюминиевых можно использовать более простой провод ВВГ с тремя или двумя жилами. Клеммники приобретайте любые. Но помните – такие соединители электропроводов относятся к категории регулярно обслуживаемых. Это означает, что вам придется каждые 6 месяцев выполнять проверку их затяжки. В противном случае есть вероятность их обугливания, вызываемого нагревом светильников.
Подобных проблем не возникает в случаях, когда провода соединяются меднолужеными (либо чисто медными) гильзами. Поэтому лучше использовать именно их. Добавим, что для защиты участков соединения проводки с осветительным приспособлением обязательно следует применять термоусадочную трубку либо обычную изоленту. Непосредственно монтаж точечного светильника в подвесной потолок производится в несколько стадий:
Ниже мы поговорим обо всех этих этапах более основательно, чтобы вы смогли без проблем сделать освещение своими руками.
Конфигурацию осветительной системы для потолков разрабатывают до того, как будут смонтированы все элементы подвесной конструкции. Это особенно важно в случаях, когда вы реализуете многоуровневые потолочные решения. На данной стадии важно помнить, что от стеновых поверхностей светильники должны удаляться минимум на 0,6 м, а между отдельными осветительными устройствами следует выдерживать дистанцию около 100 см. Проектирование выполняется так, чтобы ни один светильник не попадал на детали обрешетки, на которую впоследствии крепится облицовочный материал.
Монтаж светильников
Также до этапа формирования каркаса нужно развести проводку (каждая лампа должна подключаться к своему проводку), а затем и зафиксировать электрокабели. Тогда вам будет совсем не сложно достать провода после просверливания отверстий под светильники и подключить их. Фиксацию проводки желательно производить стяжками из пластика. Крепление стяжками выполняйте с некоторым провисанием кабеля, не нужно чрезмерно натягивать его. Тем самым вы защитите проводку от разрыва при ее термальной деформации, наблюдаемой при эксплуатации освещения.
Обязательно делайте небольшие петельки (сантиметров на 13–15) в местах, где будут сверлиться отверстия под светильники. В этом случае вам будет очень легко подключать провода.
После установки потолочной конструкции начинайте делать отверстия в обшивке. Данную операцию проще всего выполнять коронкой по древесине. Она же используется и для подготовки выемок для монтажа коробок для электророзеток. Сечение технологических отверстий подбирают следующим образом. Высверливаемые дыры должны иметь диаметр немного меньший размеров внутренней части спота и на 3–4 мм больше наружной части осветительного устройства. Обычно размер отверстий равняется 6–7,5 см.
Теперь можно подключать проводку к отдельным светильникам. Вытягиваете кабель за заранее сделанные петельки, разрезаете его по изгибу, зачищаете. После этого подключаете провод (один край соединяется с питающей жилой, второй зажимается в клемме на споте). Здесь важно не ошибиться. Внимательно изучите маркировку на осветительном приборе (ноль обозначается литерой N, фаза – буквой L). Как вы сами понимаете, все работы с электропроводкой осуществляются исключительно в обесточенном помещении.
Следующий шаг – закрепление светильников. Тут все элементарно. Отгибаете имеющиеся по бокам спота скобы. Вставляете их в потолочную конструкцию. После такой установки скобы сами прижмут осветительный прибор к потолку. Теперь можете подсоединять питающий основной кабель к распредкоробке и выключателю. Включайте свет и восторгайтесь тем, как шикарно вы смогли украсить свой потолок точечными устройствами. Заметим, что светодиодные светильники монтируются по такому же принципу. Но их в обязательном порядке нужно подключать к понижающему напряжение (до 12 В) блоку питания.
Установка и монтаж светильников в натяжные потолки начинается с разметки мест их будущего крепежа. Разметку эту делают еще до натяжки полотна.
Применить можно два способа:
Разметка
При использовании нивелира, сначала все метки можно сделать внизу, а затем лазером перенести эти точки непосредственно на потолок.
При разметке на полу удобно работать не рулеткой, а заранее изготовленным шаблоном. Например, отрезком плинтуса или пластикового кабель канала, отрезанного определенной длины, соответствующей расстоянию между светоточками.
Чтобы не портить покрытие пола, воспользуйтесь бумажным скотчем.
После натяжки полотна, благодаря отметкам на поверхности пола, будет очень легко перенести все эти места крепежа на уже готовый потолок.
Главное соблюдайте минимальное расстояние от края отверстия в полотне ПВХ пленки и багетом.
Оно должно быть не менее 2,5-3см.
Материалы и приспособления
Инструмент и материал, который вам понадобится для монтажа закладных и подключения точечных светильников:
Изготовление закладной для светильника
Для начала подготавливаете закладную. Для установки светильников в натяжной потолок существуют уже готовые закладные платформы. Они бывают:
Если у вас универсальная, то вырезаете в ней отверстие, согласно диаметра светильника.
После этого, обязательно еще внизу примеряете к ней корпус, чтобы затем после натяжки потолка не возникало неожиданных проблем.
Затем выгибаете эту самую ленту, придавая ей П-образную форму (размер зависит от диаметра вашего светильника): 
После чего, ее нужно закрепить при помощи так называемых ”клопов” на закладной. “Клопы” – это мини саморезы 3,5*11мм
Если в конструкции светильника не предусмотрен такой крепеж саморезами, то просто пропускайте ленту в специальных прорезях под закладную и загибайте на требуемой высоте.
Вместо ленты можно использовать регулируемую стойку.
Она конечно более жесткая по конструкции, но не настолько универсальная.
Некоторые от ленты отрезают небольшой кусочек длиной в 3 отверстия и загнув его, создают дополнительное крепление для питающего провода.
Делать так нельзя. Можете легко повредить оболочку кабеля. Уж лучше воспользоваться для этой цели пластиковым хомутиком.
После сборки, остается закрепить всю конструкцию закладной к базовому потолку.
Пробуриваете перфоратором отверстие в заранее размеченных местах и с помощью дюбель гвоздей прикручиваете закладную к потолку.
Подключение кабеля
Кабель питания марки ВВГнг-LS 3*1,5мм2 должен быть проложен заранее по трассе расположения светильников.
Нельзя использовать в качестве домашней проводки освещения всякого рода провода и шнуры, типа ШВВП. Разрешенная марка именно ВВГнГ-Ls, либо NYM.
При этом минимально допустимое сечение групповых линий кабеля выбирай не менее 1,5мм2 . Никаких 2*0,75мм2! Даже если у вас и нагрузка совсем маленькая.
В месте, где будет располагаться светоточка, оставляете запас кабеля в виде петли (ее потом нужно будет разрезать).
Эта петля должна свисать на уровне не менее 10-15см от уже натянутого полотна или нижней кромки закладной.
Клеммники Wago и прокалывающие зажимы
Разрезаете петлю в нижней части пополам, снимаете изоляцию с проводов на 11-12мм и соединяете их обратно через клеммник Wago серии 2273.
При этом на оставшуюся свободную клемму будут подключаться питающие провода с самого светильника. Такая схема подключения называется параллельной или подключение шлейфом.
1 of 2
Кстати, можно для этой цели вовсе и не резать кабель, оставив его цельным. Достаточно вместо Ваго применить специальные прокалывающие зажимы.
При их использовании, снимаете только верхнюю защитную оболочку с кабеля ВВГнг-Ls, основные жилы остаются не тронутыми. Заводите эти жилы в верхнюю часть прокалывающего зажима и защелкиваете его.
Встроенные ножи должны автоматически проткнуть изоляцию, создав надежный контакт. К нижней половинке подключаются таким же способом провода на светильник.
Смонтировав клеммники подключаете всю группу светильников к питающему проводу. Желательно после этого проверить индикаторной отверткой наличие напряжения на конечных контактах, чтобы потом не пришлось разбирать потолок и искать, где же пропала фаза.
Если все нормально, на этом основная часть монтажа закладных завершена. Теперь пора приступать непосредственно к самому монтажу и подключению точечного светильника.
После натяжки полотна, по ранее установленным меткам на поверхности пола, размечаете маркером и лазерным лучем нивелира точки, где необходимо будет разрезать полотно.
Если нет нивелира, то отмеряете расстояние от стен обыкновенной рулеткой.
Монтаж термокольца
Затем нужно наклеить термокольцо требуемого размера.
Оно изготавливается из термостойкого АБС пластика (стандартная толщина - 2мм). Такой материал способен кратковременно выдерживать температуру даже до 100 градусов.
Выполняет кольцо две функции:
Иногда для мощных и ярких светоточек приходится наклеивать сразу по два кольца, дабы корпус светильника не задевал потолок и не происходило подобных неприятностей.
В первую очередь это относится к светильникам с галогенными лампочками.
Светодиодные лампы этому подвержены в меньшей степени. Их температура нагрева обычно не превышает 60 градусов. Для натяжного потолка это не является опасной температурой.
То есть, позволяет вырезать отверстие в потолке так, чтобы оно при этом не разошлось.
Поэтому важно равномерно нанести клей (Космофен, Контакт и др.) по всему контуру кольца. Не должно остаться ни одного не проклеенного участка.
В тот момент, когда вы прижимаете кольцо, не нужно водить по нему пальцем, иначе оно может соскользнуть по клею. Достаточно просто его прижать и все.
Далее, осторожно, канцелярским ножом протыкаете полотно и вырезаете отверстие. При этом лучше не оставлять ничего лишнего, так как в противном случае пленка полотна будет касаться или закрывать радиатор лампочки, ухудшая ее охлаждение.
Если у вас огромный светильник, то не забывайте, что нельзя вырезать сколь угодно большой диаметр отверстия.
Он всегда ограничивается отношением толщины полотна к силе его натяжения. Например, для небольшой площади в 4м2 (2*2) и толщине пленки потолка 2,5мм – максимально возможное отверстие будет – 8см.
Кроме круглых колец еще встречаются и квадратные. Их используют для светильников с квадратным основанием.
Но большинство светильников квадратной или другой формы, без проблем подходят под круглые посадочные узлы.
Квадратные термо кольца бывают не всех размеров, и к тому же имеют немного другой принцип монтажа.
Размер отверстия в закладной должен быть на пару миллиметров больше наружного размера этого ”термо-квадрата”для того, чтобы он как бы проваливался в закладную и не деформировал от натяжения потолок.
Монтаж светильника в потолок
Далее нужно выровнять закладную. Захватываете ее пальцами и вытягиваете на перфоленте вниз так, чтобы она подошла вплотную к натяжному потолку, но при этом не давила на него.
Изначально закладные выставляются на уровне профиля. После натяжения полотна, наклейки колец и вырезания отверстий они выводятся на уровень с полотном (вытягиваются или вдавливаются).
Если вы сделаете закладную даже на 1-2мм выше уровня багета, то это не правильно. Полотно в зависимости от площади всегда провисает на 1-3см и соответственно, если закладная будет выше профиля, или на его уровне, светильник получится как бы вдавленным.
Может даже образоваться эффект набухания потолка из-за протечки воды у соседей сверху.
Это очень не красиво смотрится. Особенно на глянцевых потолках.
Рекомендуемая мощность лампочек – не более 40Вт. Иначе можно легко повредить ПВХ пленку. В первую очередь это относится к галогенным моделям. Вот какие бывают последствия.
Если проводка выполнена гибкими проводами с многопроволочными жилами, то для обеспечения надежного контакта их необходимо либо залудить, либо обжать наконечниками НШВИ.
Однако можно обойтись и без этого, достаточно воспользоваться клеммниками Ваго специальной серии №221, 222 (с флажками) , которые предназначены как для гибких, так и для многожильных проводов.
При трехжильном питающем кабеле, 3-ю жилу заземления нужно подключать на корпус светильника. Если он у вас пластиковый, а не металлический, то просто оставляете ее не задействованной.
Подключение светильников с драйвером
Если вы будете монтировать светодиодные светильники, то помните, что зачастую с ними в комплекте идут свои источники питания – led драйверы. И напряжение 220В подается через них, а не напрямую в светодиодную лампочку.
Они могут быть как встроены, так и вынесены за пределы корпуса и подключаются к нему через разъем.
Правда бывает соединение и на пайке.
Имейте в виду, что если у вас внезапно перестал работать точечный светильник, то чаще всего у него выходят из строя не сами светодиоды, а именно драйвер.
Поэтому при покупке старайтесь выбирать те светильники, где драйверы подключены именно через втычные разъемы, а не вмонтированы в корпус.
Если он сгорит, то не придется курочить сам светильник.
Вытащил из разъема старый, воткнул новый и наслаждайся комфортным освещением далее. Минимум затрат, как денежных так и временных.
Светодиодные точечные светильники выигрывают по многим параметрам перед остальными. Помимо температуры нагрева и малого расхода электроэнергии, это еще и напряжение питания.
Есть много моделей, которые будут исправно работать и давать нормальное освещение даже при минимальном напряжении 85 вольт. И не перегорят при его максимуме в 277В!
Также заранее обращайте внимание, поддерживают ли они возможность диммирования. Это функция есть не у всех моделей.
Для подключения драйвера необходимо подать напряжение на провода питания обозначенные как L (фаза) и N (ноль). Выходное напряжение с него идет уже пониженным 12В-24В.
Выходные провода отмечены как ”+” и ”-”.
Даже если вы перепутаете фазу и ноль на питании 220В, ничего страшного не случится, он от этого не сгорит.
Ну а разъем выходного напряжения на драйвере обычно делают так, что подключить его по другому (перепутав ”+” и ”-”) не получится.
Только будьте внимательны, иногда на корпусе китайцы могут ошибочно сделать надпись Input (вход 220В) там, где должен быть Output (выход).
При съемном драйвере питания на светодиодных лампах очень удобно сначала подсоединить сам driver, а уже только потом, через его разъем воткнуть светильник.
Особо нужно отметить, что все соединения за натяжным потолком должны быть доступны для осмотра, ремонта и эксплуатации.
Именно поэтому запас кабеля делайте такой длины, чтобы провода можно было спокойно вытащить наружу через кольцо и произвести при необходимости переподключение или замену клемм.
Чтобы драйвер не болтался в воздухе на своих гибких проводах, его можно закрепить с помощью пластиковых кабельных хомутов непосредственно к питающему кабелю проводки ВВГнг.
Жилы у него достаточно жесткие и вам не придется придумывать специальное место за потолком, где же уложить driver питания.
То же самое проделываете со всеми остальными светоточками. Подаете напряжение и проверяете свечение ламп.
Установка светильника зависит от типа потолка и самого осветительного прибора, монтаж которого запланирован. Рассмотрим встраиваемый светильник . Существуют следующие его виды:
Потолки делятся на:
Также принцип установки встраиваемого светильника и монтаж натяжного потолка зависят от типа использованных ламп. Каждая лампа предполагает определенную глубину погружения в потолок (натяжной, гипсокартонный и т.п.):
Не меняя глубину врезки, хозяева квартир имеют возможность заменить первоначальную лампу и установить другую, например, галогеновую на светодиодную при желании.
Для установки, сначала необходимо составить план:
ВАЖНО: Не вырезайте дыру в потолке до покупки самого светильника – вырезанное отверстие может не совпасть с указанным в характеристиках модели. В идеале - установка натяжных потолков и освещения проводится параллельно друг другу.
Установка и подключение проводов является неотъемлемой частью монтажа. Требуется:
Установка встраиваемых светильников не производится в бетонный поток. Объясняется это невозможностью закрепить его внутри потолка из бетона – изделие выпадает.
Встраиваются такие элементы освещения именно в подвесные потолки. В данной статье раскроем особенности установки в натяжных и гипсокартонных потолках.
Натяжные потолки. Наиболее часто предполагается использование текстильного полотна, которое натягивается с некоторым отступом от бетонного потолка. В натяжные потолки обязательно вставляется установочное кольцо, фиксирующее полотно и сам светильник. В полотняных натяжных потолках светильники при установке обязательно фиксируются установочным кольцом во избежание порчи материала.
Само кольцо крепится на металлической «ножке», спрятанной под натяжным потолком, а встраиваемый светильник цепляется прищепками за колечко. Перед этим подключается проводка.
Гипсокартонный потолок. В отличие от натяжного аналога не требует установки фиксационного кольца. Достаточно – вырезать в потолке отверстие, соответствующее диаметру врезки. В остальном, принцип установки не сильно отличается от ситуации с натяжным потолком:
Использовать врезные потолочные светильники можно в любом помещении квартиры, например:
В спальне или гостиной для зонирования комнаты. Благодаря точечному освещению можно визуально разделить комнату на зоны (рабочую, отдыха и т.п.).
На кухне модели с неглубокой врезкой используются для подсветки рабочей зоны (там, где готовят).
В ванной комнате точечное освещение можно использовать как основное, если грамотно рассчитать необходимый уровень света (формула предложена выше). Однако, в ванне нужно учесть степень пыле- влагозащиты светильника IP (уровень нужен не менее 44).
Вообще встраиваемые светильники используются в любых помещениях – расположение зависит только от желания и фантазии владельца квартиры.
Большой выбор светильников, люстр и других осветительных приборов для интерьерного освещения можно найти на сайте магазина BasicDecor . Он располагает большим ассортиментом и позволяет покупателям выбрать именно то, что им нужно.
