Баня на даче — это здорово. Париться в ней полезно и приятно, а насколько приятно, в большой степени зависит от печи-каменки. Чтобы от пребывания в бане получать только удовольствие,а не проблемы, она должна быть безопасной. Чем больше раскаляется печь, тем больше нагревается стена, к которой она примыкает, а так и до пожара недалеко. Как себя обезопасить, чем изолировать печь в бане от стены, будет рассказано в этой статье.
Обычно парилку отделывают деревом. Это не только правильно, но и полезно для здоровья. При этом необходимо защитить деревянную стену от печи. В противном случае, под воздействием высокой температуры, древесина разрушится. Хотя, если расстояние от печи до стены составляет 1 м, то можно обойтись и без этого. Выбирая материал, как для бани, так и для устройства изоляции печи от стены, нужно прежде всего обратить внимание на две вещи:
Что касается эффективности, то таким материалом, среди прочих, является и асбест, но вот в смысле экологической безопасности, его лучше не использовать. Ведь каждый раз при посещении бани, вы и члены вашей семьи, будете вдыхать канцерогены, выделяемые им при нагревании. Поэтому выбираем материалы, в основе которых:
На вопрос, чем изолировать печь от стены, найдется много ответов. А выбирать нужно способ, который лучше всего подойдет вам, как с точки зрения эстетики, безопасности, так и стоимости.
Как один из вариантов, изолировать печь от стены, можно при помощи ГКЛО — огнеупорных гипсокартонных листов, а на них наклеить плитку из керамогранита.
Гипсокартонные листы огнеупорные обладают следующими особенностями:
Качественные огнеупорные гипсокартонные листы выпускает немецкий производитель — фирма Кнауф (Knauf). Это:
В Финляндии компания Cembrit Oy выпускает отличный жаропрочный, экологически чистый материал, который идеально подходит для защиты стен от печи — минерит. Плиты включают в свой состав:
Главное преимущество минерита заключается в том, что в нем нет асбеста, в то время как производители отечественные используют его при производстве фиброцементных плит.
Прежде чем изолировать печь от стены, приобретаем:
Как монтировать плиту, зависит от расстояния от печи до стены:
Установка двойных листов выполняется просто:
Имейте ввиду : если выполнять отделку стены за печью во вновь построенном здании, то при усадке, лист минерита может дать трещину. Чтобы устранить эту проблему, необходимо в листе сделать пазы, по которым будут ходить винты, а на полу под лист подложить обрезки. Когда процесс усадки завершиться, листы прикручиваются окончательно.
Дополнительно подстраховаться поможет лист из нержавеющей стали, прикрепленный к плите.
Воспользовавшись термозащитным экраном из зеркальной нержавеющей стали, вы надежно защитите стены бани от возгорания. Экран можно заказать или приобрести готовый с базальтовой ватой в придачу. В дополнение к нержавейке:
1. Как нельзя лучше, подходит для экрана из нержавеющей стали негорючее иглопробивное термоизоляционное стеклянное полотно. Его преимущества:
Датская компания Skamol выпускает материал, который используют в качестве изоляции, суперизол (super isol). Его преимущества:
Если ваша баня представляет собой деревянный сруб, то:
Отдельно хотелось бы остановиться на термостойкой плитке.
Хороший вариант — термостойкая плитка «Майями» с имитацией выветренного песчаника, выпускаемая российской компанией «Терракот». Немного подробней о ней:
Компанией производится плитка и других фактур, каждая из них обладает своим уникальным шармом. Это:
Запомните: прежде чем клеить термостойкую плитку, нанесите на плиту из минерита жаростойкую мастику.
Для защиты деревянных стен бани от чрезмерного нагрева в зоне нахождения печи, можно использовать профильное железо, которое применяется для крыш. Для этого нужно:
Приступаем к работе:
Еще один способ изоляции печи в бане — дополнительная стенка между печью и стеной. Дополнительную стенку выполняем из негорючих материалов: из гипса, например.
Все об устройстве бани, установке печи и ее изоляции от стены, вы узнаете из этого видео:
Печное отопление считается пожароопасным, а поэтому допускается по СНиП 41-01-2003 только в одноэтажных банях при числе мест (людей) не более 25. Печь представляет опасность прежде всего потому, что в ней горят дрова. При небрежной эксплуатации печи возможна вывалка горящих поленьев, выброс искр и пламени из дверки топливника, выброс огня при аварийных разрушениях стенок печи.
Образование трещин в кирпичных и металлических печах хоть и относится к аварийным случаям, но представляется в быту обычным явлением. Эти трещины особенно опасны в недоступных для повседневного визуального контроля местах, например, в зонах, примыкающих к деревянным стенам и потолкам. Опасными могут быть даже небольшие трещины толщиной всего 2-3 мм, причём в кирпичных печах из-за того, что в них может накапливаться пушистая сажа: либо смолистая вначале протопки в дымоходах, либо сухая в дымовой трубе. Более опасна сухая сажа, но свежая. Слой сажи толщиной более 2-3 мм уже способен воспламеняться от искр в дымовых газах. В дымоходах внезапно возникает ровный глухой гул, в щелях прочисточных отверстий и задвижек появляется ровное без всполохов жёлтое свечение, из трубы на крыше выходит широкий размытый шлейф дыма с возможным появлением искр и даже пламени. Горение сажи происходит в режиме тления примерно так же, как тлеет папиросная бумага - медленным фронтом, беспрепятственно проникающим во все закоулки дымовой системы, включая аварийные трещины, прогары и технологические отверстия (дверки, задвижки), также обычно забитые сажей.
Опасность могут представлять и нагретые поверхности печей. В соответствии со СНиП 41-01-2003 максимальная температура поверхности печи «не должна превышать 120°С на площади печи не более 5% общей площади поверхности печи» (а на площадях более 5% превышать 120°С может?!). Эта невнятность живёт в СНиПах с 1975 года! В помещениях с временным пребыванием людей при установке защитных экранов допускается применять печи с температурой поверхности выше 120°С. Такие нормы очень неконкретны и воспринимаются дачниками просто как меры для предупреждения ожогов при касаниях. В частности, не поясняется, что такое экран, какие конструкции экранов допустимы и разрешены ли печи с температурой стенок выше 120°С в помещениях, где людей вообще нет. В то же время СНиП 41-01-2003 не ограничивает температуру чугунного настила, дверок и других печных приборов.
Государственный стандарт ГОСТ 9817-95 более конкретен, без всяких оговорок устанавливается, что температура наружных поверхностей аппарата (бытового, работающего на твёрдом топливе) не должна превышать 120°С на передней и задней стенках и 80°С на боковых стенках, а температура пола под аппаратом не должна быть более 50°С. В то же время стандарт, предусматривая наличие варочной поверхности, никак не оговаривает температурные требования к ней.
Нормы пожарной безопасности НПБ 252-98, также признавая температуру 120°С как максимальную для внешних поверхностей печей, допускают тем не менее в помещениях с временным пребыванием людей (до 2 часов в сутки) температуру внешних поверхностей печей до 320°С. Температура же чугунных настилов и подобных им деталей аппаратов не ограничивается. Температура дверцы топки должна быть не более 320°С. Температура мест контакта нагретых элементов печей с горючими материалами должна быть не более 50°С.
Типичная температура самовозгорания (самовоспламенения) древесины, основного источника пожарной опасности в банях, составляет 330-470°С. Поэтому вышеуказанные нормативные требования являются попыткой обеспечить, якобы, пожарную безопасность печи при её нормальной эксплуатации, хотя все прекрасно понимают, что пожаробезопасных печей вообще не бывает, тем более, если сохраняется опасность воспламенений на раскалённых чугунных (варочных, отопительных, технологических) настилах.
Пожаробезопасность - это многоуровневое понятие. Первый уровень - это, конечно, отмеченная выше безопасность при нормальной эксплуатации. В качестве второго уровня можно принять подстраховку от возможных аварийных ситуаций, причём пожароопасных. Например, если прогорит топливник металлической печи, то безопасность должен обеспечить металлический внешний кожух (защитный экран) печи. А если разрушится кладка печи и начнут вываливаться кирпичи из стенок топливника, то до ремонта должен спасти металлический чехол (футляр) печи. И такие футляры издавна с XVII века широко использовались в Западной Европе, а затем и в городских усадьбах России. В советских условиях запрещалось переводить на газ печи, выложенные в четверть кирпича, не имеющие металлического чехла. Если вывалятся из топливника горящие дрова или головешки, то спасти от пожара может металлический лист на полу, хотя его, скорее всего, следует отнести к следующему третьему уровню безопасности - к предупреждению пожара в помещении при развитии возможной пожароопасной аварии печи, а также при небрежной или неумелой эксплуатации печи, в том числе и неисправной или неправильно смонтированной. Предупреждение пожара достигается защитой ограждающих конструкций помещения (полов, стен, потолков) негорючими, малотеплопроводными и термостойкими материалами (пожаробезопасными). Четвёртый уровень - это обеспечение возможности эвакуации и спасения людей при пожаре, ограничения материального ущерба. Наконец, последний, пятый уровень - обеспечение возможности эффективного тушения пожара и сохранения здания. Указанная градация условна. Каждый дачник вправе по своему расставлять приоритеты перечня требований СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» применительно к своей бане. Во всяком случае в действиях дачника должна присутствовать осмысленность нормативных правил, раз уж они столь декларативно составлены.
Ясно, что рассмотренное в предыдущем разделе понятие огнестойкости конструкций, относится в первую очередь именно к четвёртому и пятому уровню пожаробезопасности. Что касается первых трёх уровней безопасности, то они представляются наиболее сложными для инженерного анализа и должны в первую очередь обеспечиваться разработчиком (изготовителем) печи в соответствии с государственными нормативными требованиями, причём нормы разрешают разработчику заводской продукции устанавливать собственные правила монтажа печи в помещении в соответствии с техническим качеством продукции. Однако реальная действительность сельского и дачного быта такова, что основная масса печей построена самостоятельно, зачастую по собственному разумению, и порой находится в столь удручающем состоянии, что основную тревогу вызывает сама целостность печи и трубы. В этих условиях удаленность печи от горючих стен представляется первоочередным пожеланием. Поэтому вполне естественно, что в методическом плане основной упор СНиП 41-01-2003 делает на третьем уровне безопасности - на предупреждении возникновения пожара при аварийных разрушениях печи. Это решается с помощью отступок и разделок печей, а также противопожарной защитой стен.
Отступка (отступ, зазор, воздушный промежуток) от огня до посторонних горючих объектов является древнейшим методом защиты среды обитания от воспламеняющего действия костров. Нормировать величину отступки для костров можно только очень условно, поскольку всё зависит от вида топлива, его количества в костре, наличия ветра и т. п. Так, в банном быту считалось, что расстояние от открытого пламени до бревенчатых стен, равное одной сажени (1 сажень = 2 аршинам =2,13 м), вполне достаточно в условиях курных бань, в противном случае огонь следовало бы «посадить» в яму в земле или в углубление в куче булыжников. В складском деле условнобезопасное расстояние между штабелями пиломатериалов составляет 12 метров. В лесных массивах с целью предотвращения распространения пожаров ширину просек доводят до 20 и более метров.
Наибольшую пожарную опасность из всех банных печей представляют неэкранированные металлические печи («буржуйки»), которые могут раскаляться «докрасна», а то и «добела» (до белого каления). Стандарт национальной ассоциации противопожарной защиты США NFPA №211-1984 предусматривает отступку неэкранированных твердотопливных печных аппаратов от горючих поверхностей в размере 1 ярд = 0,91 м. Реальные замеры температур, развиваемых на поверхности деревянной стены, обращенной в сторону неэкранированной металлической печи, дают такие типичные значения: на расстоянии 100 см от раскалённой печи 80°С, на расстоянии 50 см - 110°С, а при расстоянии 25 см - 150°С (СИ. Таубкин. Пожары и взрывы, особенности их экспертизы, М.: ВНИИПО, 1999 г.). В наставлении по военно-инженерному делу в СССР (1966 г.) давалось указание: в целях пожарной безопасности печи и дымоходы (табельные или устраиваемые из подручных материалов, в том числе и металлические) размещать не ближе 25 см от возгораемых частей землянок или иных полевых жилых или хозяйственных построек. В дачных условиях отступка 25 см слишком мала (хотя такая рекомендация, к сожалению без пояснений, встречается в популярной литературе). В соответствии со СНиП III-Б.3-55 отступка от металлических печей (без футеровки) до примыкающих (этот неудачный, но сохранившийся в СНиП 41-01-2003 термин означает «рядом расположенных») сгораемых конструкций была определена равной 100 см до стен, не защищенных от возгорания, и равной 70 см до стен, защищенных от возгорания (рис. 165). Для металлических труб отступка была определена размером 50 см от защищенных от возгорания сгораемых стен и размером 70 см от незащищённых сгораемых стен (напомним, что термины «возгораемые» и «сгораемые» были впоследствии в СНиП 21-01-97 заменены на термины «воспламеняющиеся» и «горючие»).
В последующих редакциях норм проектирования печного отопления (СНиП II-33-75, СНиП 2.04.05-86, СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003) вышеуказанные требования к размерам отступок бесследно исчезли, видимо, на том основании, что СНиП II-33-75 определил, что для печного отопления следует предусматривать только такие печи, температура поверхности которых не должна превышать 120°С (кроме чугунного настила, дверок и других печных приборов). Это означает, что неэкранированные печи стали запрещёнными для проектирования, но вся беда в том, что заодно и абсолютно все металлические печи остались без норм для проектирования и поныне. Единственно, что нормирует СНиП 41-01-2003 для металлических печей - это расстояние между верхом металлической печи с нетеплоизолированным перекрытием (каменкой, варочной плитой) и незащищённым потолком 1200 мм (ранее в СНиП II-33-75 это расстояние составляло 1000 мм). Чтобы разъяснить ситуацию, в СНиП 2.04.05-91 и СНиП 41-01-2003 определено, что величины отступок должны устанавливаться заводом-изготовителем металлических печей. Однако ясно, что в условиях рыночных отношений редко какой завод захочет взять на себя ответственность и затраты на определение своих собственных норм (тем более в условиях, когда Госстрой РФ и Пожарный надзор самоустранились от нормирования). Поэтому, как правило, в технической заводской документации ограничиваются требованиями типа того, что «печь должна быть установлена на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций в соответствии с ГОСТ 9817-95 с соблюдением действующих норм пожарной безопасности НПБ 252-98» (хотя ГОСТ 9817-95 относится только к аппаратам с водяным контуром, а нормы пожарной безопасности НПБ 252-98 вовсе не содержат требований к отступкам). В этих условиях индивидуальные изготовители металлических печей имеют по существу единственный юридически безупречный вариант монтажа любой печи - вплотную к пожаростойкой стене (см. выше). К сожалению, в большинстве случаев дачник не имеет в бане таких пожаростойких стен, а отступка печи от негорючих пожаробезопасных (но не огнестойких) стен нормами также не определена. Так что, дачнику приходится полагаться вовсе не на официальные нормы и правила, а на инженерные соображения.
| : 1 - неэкранированная стена топливника, 2 - экранированная стена топливника, 3 - горючая стена, 4 - защита стены или потолка (стальной лист 0,55 мм по слою асбестового картона 10 мм), 5 - горючий потолок, 6 - металлическая листовая разделка без защиты торца проёма потолка, 7 - металлическая листовая разделка с защитой торца проёма потолка по методике поз. 4, 8 - нижняя часть сварной стальной разделки, 9 - верхняя часть сварной стальной разделки, 10 - утеплитель. Размеры без звёздочек соответствуют действующим нормам СНиП 41-01-2003. Размеры со звёздочками соответствуют отменённым нормам СНиП III-Б. 3-55 и СНиП II-33-75. |
 |
|
: 1 - печь экранированная, 2 - дымовая труба неэкранированная, переходящая у потолка в экранированную и утеплённую, 3 - стальные экраны печи, 4 - горючая стена, 5 - стальные экраны стены, 6 - горючий потолок, 7 - экран трубы, 8 - утеплительный слой из базальтовой ваты, 9 - негорючий уплотнитель (утеплитель), 10 - воздушный зазор технологический, играющий роль калориферного промежутка (отступки), 11 - вентиляционные отверстия (для паровых бань нежелательны). |
В качестве примера приведём рекомендации финских фирм по установке экранированных металлических печей (рис. 166). Суть решения состоит в том, что в целях снижения температуры поверхности печи и уменьшения тем самым потоков лучистого тепла печь экранируют обычным образом с помощью металлических или кирпичных экранов. Эти экраны играют одновременно и роль огнепреграждающих поверхностей, предотвращающих создание пожароопасных ситуаций при аварийном разрушении (прогаре, растрескивании) топливника. Установка этих экранов позволяет снизить размер отступки с 1000 мм до 500 мм (даже по российским нормам). Далее, для предотвращения возникновения пожара (воспламенения горючей стены в случае создания пожароопасной ситуации при разрушении топливника и экранов) поверхность горючей стены экранируют стальными листами, причём один экран, отстоящий на расстояние не менее 30 мм от стены, сокращает размер отступки до 250 мм а два экрана - до 125 мм. Такой размер отступки уже беспрецедентен для российских условий: даже заводские металлические газовые котлы с холодными водоохлаждаемыми стенками обычно располагают по заводской техдокументации на расстоянии не ближе 100 мм от несгораемых стен (но не огнестойких). Для объяснения своих норм финны утверждают, что экранная защита стен не позволяет им нагреваться свыше 50°С в условиях нормальной эксплуатации. Но понятие нормальной эксплуатации в российских условиях очень расплывчато: из-за небрежности монтажа и халатного обращения листы экранной защиты могут быть деформированны, сдвинуты и т. п. (например, при шатаниях каркаса строения, в том числе сезонных, при усадках, при попытках хранить в металлических, якобы, совсем холодных, сухих зазорах дрова, щепу, бумагу), а сами экраны могут использоваться для сушки белья или одежды. Узкие (труднодоступные для щетки) зазоры к тому же сами по себе могут стать источником пожарной опасности из-за естественного накопления пыли, древесной муки, опилок. Поэтому финны, двигаясь в общем-то очень перспективном направлении экранной защиты, совершенно разумно внедряют заводские специализированные пустотелые воздухопродуваемые металлические двойные панели («защитные кожухи лёгкой изоляции») устойчивые к температурным колебаниям, механическим нагрузкам на сжатие и защищенные от излишнего проникновения горючих аэровзвесей. Ясно, что в плане теплозащиты (но не в плане теплоизоляции) такие пустотелые панели более эффективны, чем привычные панели типа «сандвич», заполненные термостойкой базальтовой ватой. В то же время принцип «сандвича» незаменим при утеплении 8 (именно утеплении, а не защиты от перегрева) дымовых труб 2, хотя принцип пустотелой панели иногда скрытно присутствует и в экранированных дымовых трубах финского производства в виде воздушного промежутка 10, может быть, даже продуваемого 11 (рис. 166).
Действующие российские нормы СНиП 41-01-2003 не используют пока принципа экранной защиты стен от возгораний. Для защиты горючих стен предписывается использовать штукатурку толщиной 25 мм по металлической сетке или металлический лист по асбестовому картону толщиной 8-10 мм (ранее СНиП II-33-75 разрешал кроме того использовать при отсутствии асбестового картона строительный (натуральный шерстяной) войлок в один, а на потолке в два слоя, пропитанный глиняным раствором с последующей штукатуркой по металлической сетке). Защита металлическим листом по асбесту является очень надёжной механически даже в российских условиях, однако огнезащитная эффективность не столь уж высока: теплопроводность асбеста находится на уровне теплопроводности древесины, а предел огнестойкости штукатурки и стали по асбесту не превышает EI15. Повышение эффективности металлоасбестовой защиты может быть достигнуто устройством дополнительного металлического экрана, отстоящего от металлического листа, прижимающего асбест к стене, на расстояние 20-50 мм. В качестве экрана в банях очень удачно выглядят волнистые кровельные листы или профнастил, хорошо сочетающийся с вагонкой. Отметим также, что сокращение отступок до размеров менее 250 мм в банях неудобно, нежелательно также закрывать эти отступки даже с одной из сторон. Пол в отступках, даже открытых, желательно изолировать хотя бы металлическим листом. Отметим в связи с этим, что во все времена в закрытых (загороженных с торцов) отступках пол всегда защищали сталью или кирпичом, причём по нынешним нормам негорючий пол в закрытой отступке должен располагаться на 70 мм выше пола помещения.
Помимо стен в печном узле необходимо защищать не только стены, но и полы, и потолки. Причём в банях особую опасность представляет высокая температура потолка, достаточно высокая даже в режиме нормальной эксплуатации. В случае мощных металлических печей отступка незащищённого потолка от верха печи в 1200 мм, предусматриваемая в СНиП 41-01-2003, представляется недостаточной. Потолок над металлической печью всегда необходимо защищать в том числе металлическими экранами, которые на потолке могут иметь самые различные формы, обеспечивающие и защиту от лучистых потоков, и отклоняющие горячие воздушные потоки в стороны (поз. 11 на рис. 165).
Что касается пола, то он всегда непосредственно примыкает к печи, и казалось бы, противопожарные правила должны категорировать полы по степени огнестойкости. Однако СНиП 41-01-2003 не накладывает никаких ограничений на конструкцию полов и предусматривает лишь отступку от огня в печи (в топливнике, в зольнике, в дымооборотах, в дымовом канале) от пола (рис. 167):
Минимальные расстояния от уровня пола из горючих материалов до дна зольника 140 мм, до дна газооборота - 210 мм,
В случае каркасных печей, в том числе на ножках, пол из горючих материалов следует защищать от возгорания листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм, при этом расстояние от низа печи до пола должно быть не менее 100 мм,
При конструкции перекрытия или пола из негорючего материала дно зольника и газооборота можно располагать на уровне пола,
Пол из горючих материалов перед печью под топочной дверкой следует защищать металлическим листом размером 700x500 мм, располагаемым длинной стороной вдоль печи, а пол вокруг печи «на расстоянии, не менее чем на 150 мм превышающем габариты печи» (в редакции СНиП 41-01-2003), защищают стальным листом по асбестовому картону толщиной 8 мм.
Таким образом, можно ориентироваться на два размера отступки от огня до горючего пола: 210 мм воздуха или кирпича при отсутствии защиты пола и 100 мм при наличии защиты. Часто пол под металлической печью защищают кирпичной кладкой, однако в малотеплоёмких банях желательно применять низкотеплопроводные и малотеплоемкие материалы типа пенобетона, керамзитобетона, жёстких плит из базальтовой ваты и даже финские пустотелые воздухопродуваемые металлические панели 10 вместо бетонных плит 9 (рис. 167). Отметим попутно, что воздухопродуваемые зазоры 11, повышающие теплозащитные свойства плит, допустимы лишь в сухих высокотемпературных саунах, где конденсация паров между плитой и полом не наблюдается.
 |
| : а - слоем несгораемого материала А от пола (или сгораемой конструкции) до дна зольника (топливника, газооборота); б - для каркасных (в том числе металлических) печей воздушным зазором В при одновременной защите пола листовой сталью по асбестовому картону толщиной 10 мм; в - бетонной плитой с щелью под ней (финская рекомендация); г - легкий поддон из двух параллельных металлических листов с щелью между поддоном и полом (финская рекомендация). 1 - топливник печи, 2 - внешний экран (кожух) печи, 3 - сгораемый пол, 4 - стальной лист по всему полу печного узла, 5 - кирпичная кладка в два слоя по черному полу до уровня чистого пола, затем продолжение кладки еще одного слоя по металлическому листу внутри печи для формирования глухого дна (пода) топливника, 6 - металлический лист по слою асбестового картона, 7 - слой асбестового картона толщиной 8 мм для стен и 10 мм для пола, 8 - металлический экран, 9 - бетонная плита, 10 - легкий поддон из двух параллельных сваренных по периметру стальных листов, 11 - воздушный зазор между плитой или поддоном и сгораемым полом. Нормируемые размеры, не менее: А =210 мм, В = 100 мм (СНиП 41.01-2003), С= 60 мм, D = 300 мм (рекомендация финских фирм для своих печей). |
Что касается кирпичных печей, то правила их установки в СНиП 41-01-2003 разработаны более детально. В методическом плане безопасный характерный размер отступок от огня (в кирпичной печи) до незащищённых горючих стен составляет не менее 500 мм, а защищенных - 380 мм. Такие же размеры приняты для разделок у печей и дымовых каналов. Разделки родились исторически как местные утолщения стенок дымовых труб в местах прохода через перекрытия (потолки). Потом, когда печное дело развилось настолько, что печи начали ставить в проёмах стен, то промежутки между печью и стенами на всю высоту печи и выше стали закладывать кирпичом, и эта кирпичная кладка, обязательно не перевязанная с печью, тоже стала называться разделкой. Разделка печи - это негорючая часть печи, увеличивающая толщину стенки печи в месте контакта с горючими стенами. Можно сказать, что разделка - это заложенная кирпичом отступка. Поскольку современный размер разделки очень велик 500 мм, то часть разделки можно делать расширением трубы кирпичом, а часть металлом, причём так, чтобы возможные сезонные «гуляния» не приводили к её повреждению. Дачник должен предусмотреть, кроме того, и осадку бревенчатого (брусового) строения и делать толщину разделки трубы больше толщины перекрытия (или толщины стены, которая может перемещаться).
Разделки, конечно же, делают и у металлических труб, но не из кирпича, а из металла, материала гибкого, а потому более надёжного в условиях подвижки ограждающих конструкций относительно трубы. Разделки металлических труб делают в банном быту зачастую как придётся, конкретных технических решений десятки. Самая простая разделка - это целый лист металла в проёме потолка с отверстием для трубы в середине. При этом надо выдержать расстояние от трубы до сгораемых конструкций (скорее всего до обшивки потолка) в размере 500 мм. Сверху можно уложить на лист металла несгораемую термостойкую засыпку (утеплитель), а сверху по верхней поверхности перекрытия уложить второй лист металла (можно разрезной) с отверстиями для прохода дымовой трубы. Такая разделка 6 (рис. 165) может быть дополнена защитой перекрытия металлом 7. Более удобны сварные разделки 8 и 9, образующие герметичный проход (канал) для многократного перемонтажа трубы, не затрагивая утеплителя 10. Отметим, что по российским нормам экранирование и утепление металлической трубы (рис. 166) не дают права уменьшать размер разделки трубы меньше 380 мм, тогда как финские рекомендации дают такую возможность для тонких деревянных перекрытий с толщиной менее 30 мм. Более того, дымовые трубы раньше запрещалось примыкать к негорючим металлическим несущим элементам здания, поскольку механическая прочность металла снижается при высоких температурах. Действительно, при прогаре трубы или аварийном завале оголовка трубы (например, мертвой птицей) дымовые газы вынуждены будут истекать через аварийные трещины в кладке или неплотности трубы с нагревом примыкающих конструкций (в том числе с искрами).
У дачника, впервые устанавливающего печь в свою маленькую тесную баню, может возникнуть масса вопросов по обеспечению действенной защиты от возможных возгораний. Ещё раз подчеркнём, правила безопасности разрабатываются не для нормального функционирования объекта, а именно для случаев непредвиденных аварий зданий или аппарата. Поэтому в рядовых случаях лучше просто-напросто перестраховаться и выбирать размеры разделок и отступок по максимуму (даже во вред комфорту) с надёжной защитой стен. За досадными умалчиваниями официальных правил кроется традиционная российская небрежность, которая ещё ярче проявляется в реальных постройках бань, изобилующих несметным количеством нарушений: практически в любой бане можно найти факты несоблюдения нормируемых размеров разделок и отступок. Наиболее опасные (и, к сожалению, наиболее частые) нарушения наблюдаются при врезке металлических печей в сгораемые стены, особенно в части соблюдения высотных норм. Поэтому совершенно ясно, что если российские нормы по-фински либерализовать, то не исключено, что дачники порой будут ставить металлические экранированные печи вплотную к деревянным стенам хотя бы на том простом основании, что наружные стенки иной экранированной печи совсем холодные (с температурой не выше 50°С).
Во время растопки бани поверхность печи разогревается до 300-400°C. При этом она начинает излучать ИК-лучи и сама становится источником нагрева. Идущий жар распределяется по всему помещению парной, но в первую очередь он попадает на стены, примыкающие к печи. Если стены деревянные, то под воздействием высоких температур начинается их обугливание. А там уже и до пожара рукой подать! Единственный по-настоящему эффективный способ изоляции деревянных стен от жара – создание в бане защитных экранов и обшивок из негорючих материалов.
Необходимость в установке защитных обшивок и экранов возникает не всегда. Если между печкой и ближайшей возгораемой поверхностью соблюдается пожаробезопасное расстояние, дополнительная защита не нужна. На этом расстоянии ИК-лучи рассеиваются, ослабевают и то их количество, которое получает деревянная стена, уже не может привести к ее повреждению.
Считается, что безопасное расстояние от стены до кирпичной печи (кладка в четверть кирпича) составляет не менее 0,32 м, от стены до (не футерованной) – не менее 1 м. Для металлической печи, футерованной изнутри кирпичом или шамотом, расстояние уменьшается до 0,7 м.
Таким образом, соблюдение противопожарных расстояний более возможно в больших банях, где вопрос экономии пространства не актуален. В семейных парилках, где на счету каждый сантиметр пространства, установка печи в 0,3-1 м от ближайших стен нецелесообразна. В этом случае установленные по нормам безопасные расстояния необходимо уменьшать с помощью экранов и обшивок.
Защитные экраны – это щиты изоляции, закрывающие боковые поверхности печи и уменьшающие интенсивность теплового излучения. Экраны бывают металлические и кирпичные. Как правило, применяются для металлических печей.
Самые распространенные защитные экраны – стальные или чугунные листы заводского производства. Они устанавливаются вокруг печи, на расстоянии 1-5 см от стенок топливника. В зависимости от необходимости изоляции той или иной стороны печи, можно приобрести экраны боковые или фронтальные (лицевые). Многие металлические печи изначально изготавливают с защитными экранами в виде защитного кожуха.
Защитные экраны позволяют снизить температуру внешних металлических поверхностей до 80-100°C и, соответственно, уменьшить пожаробезопасное расстояние до 50 см. Общее расстояние от топливника до стены (вместе с зазором 1-5 см) будет составлять 51-55 см.
Установка защитных экранов не представляет сложностей. Благодаря наличию ножек, металлические щиты легко крепятся к полу болтами.
Кирпичный экран может закрывать все боковые поверхности металлической печи, представляя собой ее внешнюю обшивку. Тогда печь окажется в кожухе из кирпичной кладки. В другом случае кирпичный экран – это стенка, разделяющая печь и возгораемую поверхность.
Для кладки защитного экрана используют полнотелый шамотный кирпич. Связующее – цементный или глиняный раствор. Рекомендуется выполнять кладку в полкирпича (толщина 120 мм). Но, при недостатке материала, можно допустить выполнение стенки в четверть кирпича (толщина 60 мм), хотя в этом случае теплоизоляционные свойства экрана будут уменьшены наполовину.
В нижней части щита оставляют небольшие отверстия (иногда – с топочными дверцами) для конвекции воздуха между кирпичной стеной и печкой.
Кирпичные стенки экрана должны заканчиваться минимум на 20 см выше верхней поверхности печи. Иногда кладку ведут до самого потолка.
Кирпичный экран устанавливают не впритык к стенкам печи, оптимальное расстояние – 5-15 см. Приемлемое расстояние от кирпичной кладки до возгораемой стены – 5-15 см. Таким образом, использование кирпичного экрана позволяет уменьшить расстояние от печи до деревянной стены до 22-42 см (печь - вентзазор 5-15 см – кирпич 12 см – вентзазор 5-15 см - стена).
Стены, примыкающие к раскаленным стенкам печи, подвержены самовозгоранию. Для предотвращения их перегрева используют специальные обшивки, состоящие из теплоизоляционных и негорючих материалов.
Эффективными являются обшивки, состоящие из комбинации негорючей теплоизоляции и металлических листов. При этом на деревянную поверхность крепится теплоизоляция, которая сверху перекрывается листом нержавеющей стали. Некоторые используют для этих целей оцинковку, но, по некоторым данным, при нагреве она может выделять вредные вещества. Лучше не рисковать и приобрести лист нержавейки.
Для большей эффективности металлический лист экрана должен быть хорошо отполирован. Зеркальная поверхность способствует отражению тепловых лучей от деревянной поверхности и, соответственно, предотвращает ее нагрев. К тому же лист из нержавейки, направляя ИК-лучи обратно в парилку, превращает жесткое излучение в более мягкое, лучше воспринимаемое человеком.
В качестве теплоизоляции под нержавейку можно закрепить:
Популярным примером обшивки с использованием металлического листа является такой «пирог»: стена – вентзазор (2-3 см) – утеплитель (1-2 см) – лист нержавеющей стали. Расстояние от деревянной стены до печи – минимум 38 см (СНиП 41-01-2003).
Для крепления обшивки к стене используют керамические втулки. Они не нагреваются и позволяют сформировать вентиляционные зазоры между теплоизоляцией и стеной.
Если расстояние между деревянной стеной и печкой минимальное, то обшивку выполняют из двух слоев огнеупорной изоляции, например, минерита. В этом случае листы закрепляются через керамические втулки с соблюдением зазора в 2-3 см. Верхний лист закрывается нержавейкой.
Конечно, защитная обшивка с нержавейкой отлично защищает деревянные стены от нагрева и возгорания. Но может испортить впечатление от самой дорогой отделки. Поэтому, если парная выдержана в декоративном стиле, огнеупорную обшивку маскируют термостойкой плиткой. Плитку укладывают на жаростойкий клей, например, производства «Терракот».
Лучшие материалы для облицовки стен возле печи:
Крепление огнеупорной плитки непосредственно на стены не будет иметь эффекта термоизоляции. Стена все равно будет нагреваться, что чревато самовозгоранием. Поэтому плитку используют только как элемент защитного «пирога» следующей конструкции: стена – вентзазор (2-3 см) – огнеупорный листовой материал – плитка. От плитки до стен печи рекомендуется выдерживать минимум 15-20 см.
Любой материал из этого списка можно использовать в качестве огнеупорного элемента в обшивке:
Защитная обшивка с обязательным соблюдением вентзазора имеет очень низкий коэффициент теплопоглощения, поэтому стена под ней практически не нагревается. Кроме того, использование облицовки позволяет замаскировать защитный «пирог» выдержать отделку парной в одном стиле.
Для поддержания оптимальной температуры во всех банных комнатах лучше всего сделать отопление в бане от печи-каменки, установленной в помещении парной. Для бань небольшого размера, состоящих из предбанника, помывочной и парной, единственную печь, как правило, устанавливают таким образом, чтобы каменка находилась в парильном помещении, в предбаннике располагалась топка печи, а в помывочной — накопительный бак для подогретой воды.
Наиболее простой в изготовлении, обслуживании и эксплуатации является система, в которой производится отопление бани от печи в парной. То есть, печь-каменка, обеспечивающая максимальный нагрев окружающего воздуха и получение разогретого пара, располагается в парном помещении, а ее топочная часть, через которую производится загрузка горючего материала, выносится в предбанник. При этом за счет реализации подобной конструкции производится отопление бани от банной печи одновременно и в парной, и в предбаннике. Отопление помывочного отделения бани в этом случае происходит за счет размещения в нем бака с горячей водой, а при необходимости и дополнительной батареи отопления.
Располагающийся в помывочном отделении бани накопительный бак, соединяется трубами с теплообменником, нагревающимся при помощи банной печи. Нагрев воды в накопительном баке производится при помощи циркуляционного насоса, прокачивающего воду через теплообменник, располагающийся либо непосредственно в области горения топлива, либо на дымоходной трубе печи.
Печь для бани с теплообменником для отопления и получения необходимого количества горячей воды является наиболее эффективным и простым способом поддержания оптимальной температуры во всех помещениях бани. Такая комбинированная конструкция достаточно экономна с точки зрения расхода топлива, генерирует большое количество тепла и имеет сравнительно небольшое время выхода на рабочий режим.
При необходимости с контуром отопления может быть достаточно универсальной как по режиму работы, так и по используемому в ней топливу. Такая печь может использоваться либо в режиме непрерывного горения топлива, либо в циклическом режиме, с периодической загрузкой горючего материала. В качестве топлива для нее могут использоваться природный газ, дрова, древесный уголь или топливные гранулы. Кроме того, для обогрева бани и нагрева воды могут использоваться и электрические печи соответствующей мощности.
Для изготовления печей непрерывного горения обычно используют сталь. Такая печь быстро нагревается и быстро остывает при прекращении подачи в нее топлива. Иногда поверхность стальных печей облицовывается декоративным негорючим материалом, что повышает ее безопасность и теплоемкость.
Печи, используемые в циклическом режиме обогрева помещения, должны обладать высокой теплоемкостью и способностью длительно удерживать тепло после прекращения поступления топлива. Их изготавливают из огнеупорного кирпича, который имеет большую массу и большую теплоемкость. Такая печь после разогрева может сохранять высокую температуру достаточно длительное время. К недостаткам таких печей можно отнести большое время выхода на рабочий режим, то есть большое время разогрева печи в холодном состоянии.
Для организации снабжения бани горячей водой, а также для отопления помещений используют печи, оснащенные системами принудительной циркуляции горячей воды, а также теплообменниками.
Печи, оснащенные теплообменными устройствами, позволяют успешно решить все задачи по обогреву помещения, нагреванию воды, созданию пара. Отопление бани от теплообменника банной печи может включать не только основные помещения бани, но и вспомогательные, например, душевую, комнату отдыха, бассейн, бильярдную и пр.
При проектировании печи, оснащенной теплообменными устройствами, еще на стадии строительства бани следует принять во внимание:
Банные печи с теплообменником могут подключаться при помощи теплоизолированных труб:
Печи для отопления бани дровами бывают с внутренним или наружным теплообменником. Внутренний теплообменник располагается в топочной камере между корпусом и кожухом. В нем используется тепло, получаемое непосредственно в процессе сгорания топлива и нагревания печи.
Наружный теплообменник обустраивается вокруг дымоходной трубы. В нем используется тепло, отдаваемое нагретыми газами при выводе их наружу. За счет увеличенного объема наружного теплообменника повышается эффективность его функционирования. Использование тепла выходящих по дымоходу газов позволяет экономить топливо и повысить эффективность работы печи за счет снижения температуры отходящих газов.
В чугунной печи нагревание воды в теплообменнике производится отходящими дымовыми газами и тепловым излучением. Корпус теплообменника при этом располагается в верхней части топки в районе дымовой трубы.
Кирпичная печь для бани предполагает расположение теплообменника внутри кирпичной кладки в непосредственной близости от топки. Это несколько увеличивает тепловую инерционность теплообменника, а также снижает вероятность его перегрева или окисления его поверхности под воздействием открытого огня.
Обеспечивающий отопление бани от печи в парной теплообменник должен соответствовать по техническим параметрам эффективной мощности водонагревательной системы, рабочему давлению в системе, объему и составу циркулирующего теплоносителя.
Печь для бани, оснащенная теплообменником, имеет определенные конструктивные особенности.
К ним, в частности, относятся:
Теплообменник функционирует за счет постоянной циркуляции воды по всем устройствам, составляющим отопительно-нагревательную систему в бане. Для эффективного использования теплообменника протяженность каждой из соединительных труб должна составлять максимум 3 м. Особенно при отсутствии внешней теплоизоляции трубы.
При соблюдении , а также при наличии систем принудительной вентиляции и терморегуляции теплообменником может быть оснащена универсальная печь для бани и отопления дома. Сама печь может располагаться в помещении бани и соединяться с жилыми помещениями дома при помощи теплоизолированного трубопровода отопления и снабжения жилья горячей водой.
Для организации циркуляции воды в системе централизованного отопления, а также для подачи горячей воды в помещения дома и в помывочное отделение бани используется автоматизированная с поддержанием постоянного давления в магистрали.
Самая простая конструкция универсальной печи — это электрическая печь с раздельными электронагревателями для секций печи с теплообменником и каменки.
Такая печь может работать в нескольких режимах, а именно:
Аналогичная печь для бани и отопления одновременно может быть создана в виде устройства непрерывного действия на природном газе или топливных гранулах. Использование в качестве топлива древесного угля или древесины в таком случае затруднительно и имеет определенные технические сложности. Ведь в дровяных или угольных печах не предусмотрена возможность автоматической регулировки температуры. Это может привести к резким скачкам температуры в отопительной магистрали.
При возможности подключения к магистрали природного газа или электрическому кабелю промышленного напряжения можно изготовить печь для бани из котла отопления, работающего, соответственно, на газе или электроэнергии. Такая печь может выполнять функции отопительной и водонагревательной системы. Совместно с отопительным котлом в бане можно также установить небольшую стальную дровяную печь-каменку в помещении парной.
При наличии у системы центрального отопления дома достаточной мощности вспомогательные помещения бани можно отапливать при помощи нее. Для этого от домашней системы отопления к бане прокладываются теплоизолированные трубы, к которым подключаются радиаторы отопления вспомогательных помещений бани. При этом печь-каменка может использоваться только для обогрева парной или помывочной секции бани при необходимости.
Если расстояние от водонагревательного котла жилого дома до помещения бани невелико, то потери тепла при такой системе отопления могут быть минимальными. Кроме того, наличие независимой внешней отопительной системы позволит поддерживать оптимальную температуру в банном помещении в зимний период. Это требуется для исключения замораживания труб водоснабжения и канализации, а также самого помещения бани. Совмещение систем отопления жилого дома и бани в этом случае может иметь вспомогательный, резервный характер.
Металлическая печь - отличный вариант для бани. Но, одно из самых основных достоинств этой печи - способность быстро нагреваться - превращается одновременно в существенный недостаток. От ее металлического корпуса исходит жесткое инфракрасное излучение, что может повлечь тепловой удар, а случайное прикосновение может стать причиной ожогов. Это вдвойне опасно, если брать с собой в баню детей.
Чтобы сделать безопасным и комфортным прием банных процедур необходимо установить вокруг корпуса печи защитный экран - ограждение. Защитные ограждения для банной печи должны быть выполнены из огнестойких и безопасных материалов, не выделяющих при нагревании вредных химических веществ. Безусловно, лучше всего для этих целей подходит кирпич.
Ограждение из кирпича можно легко сделать самостоятельно. Его можно уложить сплошной кладкой как на этом фото, но при этом варианте значительно повышается необходимое время для прогрева помещения парилки и, соответственно, расходуемое количество топлива. Этот вариант считается более приемлемым для атмосферы русской парилки – можно добиться температуры щадящей (до 70 о С), а если в печи каменка закрытая, то и пар должен быть «легкий». А вот для сауны такой вариант несколько неудобен с той точки зрения, что действительно на подготовку парилки придется затратить больше времени и дров, но находиться в помещении, где печь греет, а не обжигает даже при высоких температурах гораздо легче и приятнее, чем там, где печь не защищена экраном.
Поэтому некоторые банщики, исходя из опыта эксплуатации, рекомендуют укладывать кирпич в четверть, вполовину либо в шахматном порядке, оставляя между кирпичами «окошки» как показано на этих фото. Такой способ укладки защитного экрана обеспечит одновременно безопасность и не окажет значительного влияния на снижение уровня тепла в парной. При этом нужно учесть, что расстояние от печи до кирпичного ограждения не критично и может составлять 3–5 см.
Кирпич медленно нагревается и постепенно накапливает тепло, но затем еще долго отдает его в парильню, выполняя роль дополнительного теплового аккумулятора. Кирпичное ограждение печи преобразует сильный жар в более легкий, создавая комфорт в бане.
Для кладки кирпичного защитного ограждения лучше использовать глиноцементные смеси с содержанием цемента в 5–10% - такие швы кладки не размоются от попадания воды и не растрескаются от высокой температуры.
Предотвратить случайные прикосновения к печи можно при помощи деревянного ограждения для печи. Такой тип защиты одинаково применим как в бане, так и в сауне. Важно соблюдать меры пожарной безопасности и использовать подходящие материалы, например, древесину абаши, которая отличается высокой влагостойкостью и низкими показателями теплопроводности и теплоемкости: ее поверхность всегда на ощупь теплая, а не горячая. Но эта экзотическая древесина очень дорога. Из наших отечественных пород прекрасно подойдет для этих целей ольха и липа. Сосну применять нежелательно: она содержит большое количество смол, которые нагреваясь, могут стать причиной ожогов.
Деревянное ограждение для печи в бане или сауне можно приобрести как готовое, так и соорудить его своими руками. Представляем вам некоторые варианты его установки. Если парную будут посещать маленькие дети, то выполните ограждение в виде декоративного забора, оставляя совсем небольшие расстояния между дощечками, чтобы даже самый маленький не смог просунуть руку и обжечься. В случае посещения парилки исключительно взрослыми можно сделать заграждение более простой конструкции - несколько продольных и поперечных направляющих, как на этом фото.
Расстояние от печи до деревянного ограждения обычно указывается в заводской инструкции к печи. Согласно противопожарным нормам расстояние от печи до горючих материалов должно составлять не менее 500 мм.
Важно! При эксплуатации деревянного ограждения будьте внимательны. При появлении потемнения цвета либо иных следов нагрева отодвиньте ограждение чуть дальше.
Защищать от жесткого излучения металлической печи нужно не только людей, но и расположенные вблизи нее стены, особенно если они деревянные. Для этого чаще всего используют жаростойкие экраны. Чаще всего экраны бывают металлическими. Причем желательно чтобы металл был полированный: тепловые лучи в таком случае отражаются обратно внутрь помещения. Но металлические экраны нельзя крепить напрямую на деревянную стену: они обладают достаточно большой теплопроводностью и эффективно передают тепло стенам, а нам это не нужно. Потому нужно или под лист металла уложить слой теплоизоляции. Используется чаще всего минеральная или базальтовая вата небольшой толщины (1-2см достаточно), картон из этих же материалов, раньше могли использовать асбестовый лист, но сегодня пришли к выводу, что он вреден. Популярна была также ранее стекловата: она отличный теплоизолятор, но работать с ней тяжело – необходимы защитные костюмы и перчатки, обязателен респиратор.
Еще один способ крепления защитного металлического экрана – с вентилируемым зазором в 2-3см. На стену набивают каркас из материала, который переносит высокие температуры, но обладает плохой теплопроводностью. Можно использовать небольшие куски пластиковых или металлопластиковых труб для горячей воды: отрезки труб саморезами прикрутить к деревянной стене (вертикально), а на них уже металлический лист. Размещать в таком случае нижний край листа нужно в нескольких сантиметрах над полом, чтобы между металлом и стеной двигался воздушный поток, охлаждая и лист и стену.
Еще один вид защитного экрана — кирпичный. В пол или в четверть кирпича выкладывают вторую стенку. Ее высота обычно рекомендуется производителями печи, но обычно она на 40-50 см выше верхней панели печи. Уберечь деревянную стену может керамическая плитка. Она отлично смотрится, долговечна и за ней легко ухаживать.
Часто производители металлических печей предлагают готовые экраны для защиты стен. Это конструкции из двух листов металла с воздушным зазором между ними. Покрыты они жаростойкой краской, часто на них нанесен декоративный рисунок, так что такой экран служит не только защитой стены, но и является элементом декора.
Его можно крепить на стену или в специально оставленное для него место (учитывается при планировании и строительстве парилки). Красить металлические экраны, сделанные своими руками нельзя: требуется специальная термостойкая краска, которая наносится в заводских условиях методом горячего напыления.
