Тяжелый инструмент, предназначенный для нанесения мощных ударов должен, иметь крепкую конструкцию, способную выдержать повышенные нагрузки. Кувалда является одним из самых простых строительных инструментов, но тем не менее, в её изготовлении кроется несколько важных особенностей. Для максимальной безопасности и эффективности работы, мы рекомендуем пользоваться инструментом, произведенным по государственным или международным стандартам. Если же Вы можете, хотя бы частично повторить технологический процесс, мы с радостью поделимся подробным руководством по изготовлению кувалды своими руками.
В отличии от молотка, чья ручка сужается от основания, кувалда, напротив, расширяется подходя к стальной части. Наилучшим материалом, для изготовления ручки, считается тот, который имеет высокую прочность и передает минимум вибраций. Таким образом, металлические или дубовые ручки, хоть и отвечают первому требованию, существенно отстают по второму параметру. Наименее инерционным материалом для производства ручек, на данный момент считается композитный пластик или стекловолокно. Для максимального уменьшения отдачи, место хвата, часто прорезинивают.
Чтобы место крепления было наиболее надежным, ему необходимо придать форму конуса, сужающуюся от боковых граней к центру (в разрезе бойка это напоминает песочные часы). Для этой операции потребуется выковать специальный калибровочный стержень из стали конусовидной формы. Сечение калибра должно быть овальным, а длина, составлять 180-200 мм. Нижняя часть сечения, должна быть на пару миллиметров уже отверстия, проделанного в бойке, а верхняя слегка больше рукоятки, которую Вы собираетесь устанавливать. После ковки, калибр необходимо закалить и отшлифовать.
Когда боек будет иметь правильную форму и надежное место крепления, можно переходить к этапу закалки. Чтобы сталь стала по настоящему твердой, её необходимо нагреть до 850 градусов Цельсия, пока заготовка не примет ярко-красный цвет. По достижению необходимой температуры, погружаем в холодную воду до остывания.
Ударный элемент зафиксирован довольно прочно, но все ещё может вылететь от продолжительной работы. Чтобы устранить возможные риски, в рукоятку, на месте крепления бойка, необходимо забить металлический клин. Для этого сгодиться любая пластина, шириной, чуть меньше отверстия в бойке, толщиной 2-3 мм, и высотой 3-4 см. Можно использовать и деревянные клинья, но для этого в рукоятке необходимо сделать поперечный распил, перед тем, как насаживать на неё боек. В этот разрез заливается ПВА или эпоксидная смола и забивается клин из более прочной породы дерева.
Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время.
Что есть общего между молотком, топором и киянкой? Конечно же, принцип действия и устройства. Для такого инструмента нужна очень надежная рукоять, которая не подведет в самый ответственный момент. Традиционно для укрепления рукоятки используется торец. Однако, существует еще один очень интересный способ.
Все начинается с подходящей рукоятки. Ее можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно из твердого дерева. Подойдут следующие породы: дуб, береза, клен, рябина, бук, ясень, кизил, а также некоторые другие Единственное «но» - кольца на торце должны располагаться продольно, а не поперечно. Такая рукоятка будет служить верой и правдой намного дольше. Принято также считать, что вбивание клина в рукоять для фиксации инструмента – ослабляет ее. В качестве интересной и разумной альтернативы можно рассмотреть фиксацию при помощи резины.
Сначала рукоятку следует подготовить. Сторону с меньшим сечением готовим под отверстие инструмента при помощи ножа, напильника и наждачной бумаги. Посадочная часть должна свободно входить в отверстие и соответствовать ему по длине.
После этого берем кусок резины и обрабатываем его литолом для облегчения процесса насадки. Используем деревянную чурку для совершения ударов противоположным торцом рукояти по устойчивой поверхности. Убедившись, что головка инструмента сидит, удаляем излишки литола и резины.
После всей проделанной работы нужно взять клей ПВА или «Момент» и покрыть им (очень аккуратно) места сопряжения посадочного отверстия молотка и рукояти. Это позволит укрепить соединение, а также гарантирует дополнительный уровень защиты от вредных воздействий окружающей среды, в том числе сырости и воды.
Обычно для закрепления молотка на рукоятке в нее вбивают деревянный клин (чаще березовый). Порой к нему добавляют еще пару металлических клиньев. Это может понадобиться, если сам довольно массивный. Однако можно обойтись без клиньев, насадив молоток на рукоятку с помощью резины.
Независимо от того, покупная рукоять имеется или она будет изготавливаться вручную, лучше если она будет из твердых пород дерева, и на торце годовые кольца должны располагаться продольно, а не поперечно. В таком случае рукоять получится более прочной и долговечной. Кроме того, посадка по данному методу не требует прорези для клина, которая могла бы ослабить рукоять.
Надо лишь подогнать сторону с меньшим сечением под отверстие головки молотка. Затем нужно вырезать из велосипедной камеры или любой упругой резины отрезок, который сможет охватить посадку рукояти с небольшим люфтом и иметь по ширине запас в обе стороны примерно на 1 см. Наружную часть резины надо смазать литолом.
Затем надо лишь ударить противоположным торцом рукоятки по твердой поверхности (например, деревянной чурке). Убедиться, что молоток оказался на месте, удалить тряпкой лишний литол и срезать концы резины с обеих сторон головки молотка.
Стык молотка и рукоятки следует тщательно проклеить ПВА, секундным или другим подобным клеем. С одной стороны это сделает соединение более крепким, с другой не даст влаге проникнуть в стык, а значит, не будет портиться дерево и металл.
Еще один большой плюс резиновой прослойки в том, что она как бы гасит силу удара, и она меньше чувствуется в руке.
Данный метод может применяться как для крепления топора, так и для кувалды. Понятно, что клей рано или поздно станет слезать, и его слой нужно будет обновлять. Рукоятку же стоит обжечь паяльной лампой или газовой горелкой и хорошо протереть. Тогда она станет более удобной и будет выглядеть более благородно.
Чтобы соединение было еще более прочным можно заменить литол густым мыльным желе. Поначалу оно ласт нужное скольжение, а после высыхания или больше скрепит. Если использовать в качестве клея силиконовый герметик, он будет меньше трескаться.
Чтобы в процессе не повредить противоположный конец рукояти (особенно в случае с массивным инструментом), надо укрепить его на время работы хомутом, строительным скотчем или виниловой изолентой. Резину можно заменить трубкой из оцинкованной жести с фальцевым швом, принцип работы будет точно такой же, как с резиной.