Русская печь всегда ассоциируется с особым уютом в доме, с возможностью приготовить вкусные блюда и выпечку, отдохнуть на теплой лежанке. На настоящий момент разработано достаточно много моделей подобных печей, которые оснащены не только традиционными функциями, но и дополнительными, в том числе и камином.
Русская печь с камином и лежанкой является одной из самых востребованных, так как в ее конструкцию входит, пожалуй, все необходимое. Такая печь способна приготовить горячую пищу, испечь пироги и хлеб, согреть дом, создать уют и даже помочь вылечить простудные заболевания.
Конечно, камин не сможет эффективно обогреть помещение, так как он, скорее, предназначен для создания особого настроения или расслабляющей обстановки. Наверное, именно поэтому камины становятся все более популярными, и многие владельцы частных домов мечтают иметь отопительную печь, оснащенную еще и этой функцией.
Традиционные русские печи, которые раньше возводились повсеместно, как в маленьких избах, так и в богатых палатах, отличались только своим размером и внешней отделкой. Так, в обычных домах печку «одевали» в глиняную штукатурку и покрывали побелкой, а в просторных особняках ее украшали изразцами.
Такое сооружение использовалось в качестве теплой кровати, в его горниле пекли хлеб, коптили и вялили продукты, сушили травы, ягоды и грибы, поэтому русская печь была жизненной необходимостью для каждого дома.
Возможно, вас заинтересует информация о том, какая лучше
Однако, несмотря на все преимущества, ее конструкция имеет и некоторые недостатки, один из которых — это плохое прогревание нижней части печи, поэтому ее часто обшивали древесиной и использовали для хранения кухонного инвентаря.
Кроме того, ранее в конструкции русской печи отсутствовала варочная панель, а приготовление всей пищи осуществлялось с помощью горнила. Однако, позднее были разработаны модели, в которые была включена и эта функция, причем, отапливалась варочная камера с плитой отдельно. По сути, выходило так, что в одной конструкции объединились две печки – они могли топиться отдельно или в комплексе, что улучшало качество обогрева дома и расширяло возможности при приготовлении пищи.
Русская печь отличается от остальных видов отопительных сооружений наличием горнила и тем, что в ней обязательно есть хотя бы небольшая лежанка, располагающаяся обычно сверху такой постройки.
Итак, традиционная русская печь, конструкция которой легла в основу многих современных моделей отопительных приборов, имеет следующее базовое строение:
1 – Хайло – это пространство, которое является соединяющим камеру горнила и систему каналов, являющихся теплообменниками.
2 – Задвижка необходима для регулировки интенсивности выхода нагретого воздуха в дымоходную трубу. Задвижку «летнего хода» также применяют для направления газов в нужном направлении, в том случае, когда должна работать только варочная плита или горнило без эффекта отопления дома.
3 – Дымоход – это канал, через который в атмосферу ходят продукты горения после прохождения через все внутренние каналы конструкции.
4 – Распушка – это расширенная часть трубы, находящаяся около потолка, перед прохождением ее через перекрытие.
5 — Вьюшка – оконце с дверкой, перекрывающей дымоходное отверстие полностью. Это отверстие служит также проходом, через который можно добраться до заслонки, регулирующей тягу в топке. Заслонка изготавливается из хорошо обработанного металла и представляет собой пластину. В современных моделях вместо нее чаще всего используется специальная задвижка.
6 – Щиток (чело) – это поверхность печи над входом в варочную камеру.
7 – Заслонка – это панель, вырезанная из стального листа, и имеющая ненагревающуюся ручку. Она служит дверцей для входа в горнило.
8 – Шесток – ниша перед горнилом, и если на ней устанавливается чугунная плита, ее называют варочной камерой. При условии, если варочная плита установлена в другой части печи, то шесток служит для хранения в нем приготовленной пищи, так как в этих условиях она остается горячей более долгое время.
9 – Водогрейная коробка.
10 – Кирпичные «столбы», разграничивающие камеры очистки и устанавливаемые вторым рядом в порядовке конструкции.
11 – Окно (шпур) – это небольшое отверстие на боковой или задней стенке внутреннего топливника печи. Оно соединяет топочную камеру с боковыми каналами дымохода.
12 – Топливник – канал с установленными в нем колосниками, находящийся в задней части конструкции русской печи.
13 – Колосники – это чугунные решетки, которые устанавливаются между поддувалом и топливной камерой.
14 – Подпечье – это пространство, которое находится в нижней части печи и используется для просушки дров.
15 – Под (лещадь) – это донная часть горнила, которое устраивается с небольшим наклоном к входному отверстию, что значительно облегчит передвижение посуды с приготовленной пищей. Обычно, мастера делают эту поверхность идеально гладкой, что также будет способствовать облегчению передвижения посуды.
16 – Варочной камерой в данном варианте названо горнило, но кроме этого, такое же название имеет ограниченное пространство с варочной панелью перед входом в горнило.
17 – Свод (нёбо) – это «потолок» горнила, который также выстраивается с наклоном к входу, что способствует скоплению под самым высоким местом потолка горячего воздуха, прогревающего лежанку.
18 – Перекрыша (лежанка) расположена в русской печи сзади дымохода. В некоторых моделях ее планируют даже рядом с основной конструкцией. Под поверхностью лежанки находятся каналы, по которым циркулирует горячий воздух, поэтому она будет теплой во время топки и долгое время – после ее завершения, если будет вовремя перекрыта нужная задвижка.
Так как далее будет рассматриваться более современная конструкция русской печи, то следует отметить, что она отличается от традиционного варианта предусмотренным прогреванием подтопочного отдела. Этот фактор позволяет более эффективно и быстро обогреть помещения. Подобная усовершенствованная модель печи способна обогреть дом площадью в 38÷45 м².
В обновленных конструкциях предусмотрено также разделение печи на разные отделы, поэтому, используя печь в летний период для приготовления пищи, можно прогревать только варочную часть, не протапливая всего сооружения и не растрачивая для этого лишнее топливо. Такие эффективные изменения стали доступны благодаря включению в конструкцию такого элемента, как «летняя» задвижка.
Чтобы любая печная конструкция давала желаемую отдачу и эффективно выполняла все заложенные в нее функции, необходимо позаботиться о приобретении качественных материалов и инструментов.
Выбрав примерное место установки и соответствующую его размерам понравившуюся модель печи, нужно приступить к подбору инструментов для кладки кирпича.
Кроме наличия инструментов, нужно тщательно продумать правильное место установки строения. С этого-то и нужно начать дальнейшую работу.
Чтобы кладка печных стен выглядела эстетично, а сама печь была безопасна для здоровья и жизни жильцов дома, нужно придерживаться некоторых рекомендаций опытных мастеров:
Весь процесс возведения печи состоит из нескольких подготовительных и основных этапов, каждый из которых следует рассмотреть подробнее.
Выбрав нужную модель отопительного строения, необходимо приобрести для работы над ней определенное количество материалов.
Так, для русской печи с камином и лежанкой, порядовка которой будет описана ниже, необходимо подготовить (без учета фундамента и дымоходной трубы):
| Наименование материалов и элементов | Размер в мм или особенности материала | Количество |
|---|---|---|
| Закаленный красный кирпич | М-200 | 1750 шт. |
| Шамотный огнестойкий кирпич | Ш-8 | 230 шт. |
| Глина | жирная | 200 кг |
| Песок | очищенный | 300 кг |
| Варочная панель с 2-мя конфорками | 500×625 | 1 шт. |
| Колосниковая решетка | 250×350 | 1 шт. |
| Топочная дверца | 300×350 | 1 шт. |
| Прочистная дверца | 140×140 | 16 шт. |
| Поддувальная дверца | 300×140 | 1 шт. |
| Дымовая задвижка | 180×260 | 1 шт. |
| Задвижка «летнего хода» | 250×400 | 5 шт |
| Заслонка для горнила | 300×650 | 1 шт. |
| Декоративная вентиляционная решетка | 140×140 | 4 шт. |
| Стальной уголок | 5×50×60 | 1500 мм |
| Стальная полоска | 5×60×60 | 1500 мм |
| Стальной лист | 5×50×50 | 1 шт. |
Для обустройства фундамента потребуется песок, доски для установки опалубки, щебень, цемент и арматура, имеющая диаметр в 8÷10 мм. Количество материалов будет зависеть от общей толщины заливаемой фундаментной плиты.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудуется
В первую очередь необходимо рассмотреть процесс обустройства надежной основы, так как именно с фундамента всегда начинается работа по установке любого массивного кирпичного отопительного сооружения. Если фундамент под печь будет некачественным, то постройка рискует дать перекос при усадке конструкции, и ее невозможно будет эксплуатировать в связи с появлением трещин, которые могут образоваться не только в швах между рядами, но и в самих кирпичах.
Конструкция русской печи – весьма массивная, поэтому требуется тщательно рассчитать параметры фундамента под нее. Кроме веса и размеров печи, при расчетах основы нужно учитывать и состав грунта, в котором будет устраиваться котлован.
Размеры сторон прямоугольного фундамента должны превышать основание печи на 100÷150 мм в каждую сторону, а его глубина может варьироваться от 500 до 800 мм, в зависимости от особенностей грунта.
Основа под печь никогда не объединяется с фундаментом дома — она должна иметь собственный котлован, независимый от общего основания здания.
Фундамент состоит из нескольких слоев, которые укладываются в строгой последовательности, согласно представленной схеме.
Работы по обустройству основы происходят следующим образом:
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет
Чтобы кладка была долговечной, для нее изготавливается качественный раствор. Однако, его сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. У каждого печника свои критерии его изготовления и определения готовности, но, в любом случае, получившийся кладочный раствор должен получиться тонким и эластичным, а при высыхании — не растрескиваться и обеспечивать герметичность швам.
Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую . В ее состав уже входят все необходимые ингредиенты, которые обеспечат нужное качество раствора. Так что если нет опыта в приготовлении традиционного варианта смеси, то лучше всего воспользоваться готовым решением.
Ну а при желании приготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо знать несколько признаков его готовности, правильной консистенции и пропорций.
Сложность в приготовлении глиняного раствора заключается, в первую очередь, в подборе «правильной» глины. Этот строительный материал может быть постным и жирным, и для кладочных работ нужно найти жирную глину, которая придаст полученной смеси эластичность. Это качество раствора не позволит ему при высыхании растрескиваться.
Немаловажным фактором являются и пропорции составляющих раствора, для подбора которых требуется определенное время и особая подготовка ингредиентов.
Так, приобретенная глина должна быть хорошо очищена от мусора и корней растений. Затем она замачивается, примерно на сутки, в воде. После того как глина набухнет, ее протирают через металлическую сетку-«рабицу» с ячейками размером в 5 мм. Такой процесс приведет глиняную массу к однородности, избавив ее от мелких камешков, что значительно облегчит кладку.
Для того чтобы добиться оптимальных пропорций составляющих раствора, очищенную глину смешивают с песком, используя материалы в разных частях. Для пробных замесов не нужно много материала – достаточно сделать небольшое количество смеси, которое поместится в спичечную коробку.
Затем, из массы, изготовленной в двух-трех разных пропорциях, изготавливаются лепешки, которые оставляются сохнуть на трое суток.
По истечении этого времени высохшие растворные лепешки проверяются на прочность и на предмет образования трещин. Самым лучшим вариантом будет тот, который не станет «пылить», то есть свободно крошиться в руках, и где появилось меньше всего трещинок, а сами они имеют минимальный просвет. Именно эти пропорции стоит использовать для приготовления общей массы кладочного раствора.
Для кладки топки, для которой обычно применяется шамотный кирпич, в глиняный раствор часто вместо песка добавляется сухая шамотная смесь, в пропорциях на 3÷4 части глины одна часть порошка.
После замеса и настаивания готового раствора, его также проверяют на правильность консистенции:
Цены на жаростойкую смесь для кладки печей
жаростойкая смесь для кладки печей
Материалы, указанные в таблице выше, предназначены для данной модели русской печи, в комплекс которой входит камин, лежанка, а также варочная камера.
Размеры конструкции, порядовка которой представлена в таблице, составляют 2005×2005 мм и высоту в 2750 мм.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Первый ряд. На ровный гидроизолированный фундамент он укладывается сплошной плоскостью - 128 красных кирпичей в конфигурации, показанной на рисунке. Очень важно сложить первый ряд идеально ровно, так как от его правильной кладки будет зависеть стройность и надежность всего сооружения. |
 | Второй ряд. На этом ряду идет формирование основы прочистных каналов, камина, а также поддувальной камеры. Данная конфигурация задаст правильное расположение дальнейшей конструкции вертикальных дымоотводных каналов, поэтому кладка должна полностью соответствовать заданному рисунку. Для выведения этого ряда потребуется 76 красных кирпичей, и некоторые из них придется разделить на несколько частей или стесать наискосок. |
 | Продолжение второго ряда. Кроме кирпичей, во втором ряду на прочистные каналы устанавливаются 14 дверец, а также дверка поддувальной камеры. |
 | Третий ряд. Для кладки третьего ряда потребуется 76 красных кирпичей. Он почти полностью повторяет рисунок кладки второго ряда, с той разницей, что швы перекрываются целыми кирпичами – вперевязку. |
 | Четвертый ряд. Его рисунок также повторяет третий ряд (п=но также – вперевязку), но на этом этапе формируется передняя часть каминной топки. Для этого передние 11 кирпичей устанавливаются на ложок, и желательно, чтобы это был огнестойкий материал. Таким образом, передняя часть топки камина будет выше ее основной плоскости, которая позже будет выложена жаростойкими плитами или шамотным кирпичом. Поэтому для кладки этого ряда нужно подготовить 84 красных кирпича. Если в комплексе с красным будет использоваться шамотный кирпич, то красного потребуется 73, а шамотного – 11 штук. |
 | Пятый ряд. На этом этапе продолжается формирование каналов, а на поддувальную камеру укладывается колосниковая решетка, а также поднимаются стенки камина. Для этого ряда нужно иметь 61 красный кирпич. |
 | Шестой ряд. На этом этапе кладки монтируется дверка топочной камеры, которая предварительно обматывается асбестовой веревкой – подобная мера создаст требуемый тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Кроме этого, с двух сторон каминной камеры на низ вентиляционных каналов устанавливаются декоративные решетки, позволяющие циркулировать воздуху и создавать необходимую тягу. Стенки топки печи, а также камина, рекомендовано выкладывать огнестойким шамотным кирпичом. Поэтому для этого ряда потребуется 17 шамотных и 43 красных кирпича. Причем, кирпич, который укладывается по бокам колосниковой решетки, срезается наискосок, под углом, примерно, в 30˚. |
 | Седьмой и восьмой ряды. Эти ряды выкладываются по одинаковой схеме (но вперевязку), и для каждого из них нужно подготовить 17 шамотных и 48 красных кирпичей. |
 | Девятый ряд. На этом этапе перекрываются нижние горизонтальные каналы под основой горнила, и начинают формироваться вертикальные. Задняя стенка камина кладется кирпичами, срезанными наискосок, которые будет нависать над нижней стенкой, примерно на 50 мм. Такой срез необходим для направления дыма из топки в дымоотводное отверстие в «потолке» каминной камеры. Для ряда нужно подготовить 19 шамотных и 68 красных кирпичей. |
 | Десятый ряд. Здесь, на переднюю часть печной топки, устанавливается металлический уголок, на который укладывается чугунная варочная плита. Будет ли она иметь конфорки – каждый мастер решает самостоятельно. Перекрываемое пространство будет иметь размер 500×625 мм. Кирпич, укладываемый на заднюю стенку камина, также срезается, таким образом, чтобы он продолжал наклон, заданный предыдущим рядом. Для ряда нужно 18 шамотных и 63 красных кирпича. |
 | 11-й ряд. Идет формирование камеры горнила – ее желательно также выкладывать шамотным кирпичом. На задней стенке каминной топки поддерживается заданный уклон - она выкладывается стесанными кирпичами. Для ряда потребуется 30 шамотных и 32 красных кирпича. |
 | 12-й ряд по рисунку повторяет предыдущий (вперевязку) с одним отступлением – задняя каминная стенка выдвигается вперед на полкирпича. |
 | На 12-м же ряду на дно горнила устанавливается изготовленное из древесины или фанеры кружало, то есть полукруглый каркас-шаблон для выкладывания арочного потолка камеры. Шамотные кирпичи порядово кладутся тычками плотно друг к другу, а швы между постелями соседних рядов заполняются глиняным раствором. При необходимости, кирпич стесывается с двух сторон ложка, прилегающего к каркасу. С двух сторон в верхней части арки в четырех местах оставляются вентиляционные отверстия. Кружало не вытаскивается из конструкции – его попросту сжигают в печи при первой же протопке горнила. Для ряда понадобится 38 шамотных и 57 красных кирпичей. |
 | 13-й ряд. На этом этапе идет кладка варочной камеры, а также на боковые стенки каминной топки выкладываются металлические уголки, которые станут основой для перекрытия ее кирпичной кладкой. Нужно подготовить для кладки 16 шамотных и 57 красных кирпичей. |
 | 14-й ряд. Для ряда используется 8 шамотных и 70 красных кирпичей. На этом этапе на металлические уголки или полосы укладываются на ложок перекрывающие фасадную часть каминной топки кирпичи. |
 | 15-й ряд. На рисунке этого ряда отсутствует арочный потолок горнила - это сделано для того, чтобы лучше было видно конструкцию кладки. С задней части горнила оставляется вентиляционное окошко «летнего хода». На рисунке его можно увидеть на задней стенке горнила (два кирпича нижнего ряда, окрашенные в розовый цвет). Кирпич на задней стенке камина на этом ряду стесывается с верхней стороны под углом, примерно в 30˚. Для ряда потребуется 13 шамотных и 40 красных кирпичей. |
 | 16-й ряд. Здесь кладка кирпича в передней части камина проводится на постель. Кирпич, укладываемый на задней стенке, стесывается, и продолжает направление предыдущего ряда. Для кладки потребуется 21 шамотных и 50 красных кирпичей. |
 | 17-й ряд кладется по схеме, и для него потребуется 10 шамотных и 34 красных кирпича. |
 | На 17-м ряду, ровно над уже установленными снизу, монтируются верхние декоративные решетки на каналы вентиляции. |
 | 18-й ряд – на дымоотводный канал летнего хода, находящийся сзади горнила, боком устанавливается задвижка. Для кладки ряда потребуется 9 шамотных и 55 красных кирпичей. |
 | 19-й ряд – идет подготовка опоры для перекрытия варочной камеры. Для этого по внешнему краю стенок устанавливается уголок или металлические полосы. Для ряда нужно 58 красных кирпичей. |
 | На 20-м ряду перекрывается почти вся поверхность печи, за исключением дымоотводных отверстий для камина, горнила и варочной камеры. Для работы используется 98 красных кирпичей. |
 | 21-й ряд. Печь перекрывается вторым почти сплошным рядом, и для него потребуется 104 красных кирпича. |
 | 22-й ряд. Третье перекрытия поверхности с оставлением отверстий для дымохода. Для этого ряда подготавливаются 104 кирпича. |
 | 23-й ряд состоит из 30 кирпичей, обрамляющих дымоходные отверстия, на которые устанавливаются три задвижки. |
 | После окончания 23-го ряда кладки, печь приобретает вид, показанный на рисунке. В ней уже сформированы все камеры, установлены дверцы, задвижки, плита и декоративные вентиляционные решетки. |
 | Для 24-го ряда потребуется 30 красных кирпичей, которые зафиксируют установленные ранее задвижки. |
 | 25-й ряд выкладывается по данной схеме из 25 кирпичей. |
 | 26-й ряд имеет такую же конфигурацию, схожую с предыдущим рядом, но на формируемый горизонтальный канал устанавливается прочистная дверца. Для кладки потребуется 24 кирпича. |
 | 27-й и 28-й ряды имеют почти одинаковую конструкцию (с учетом перевязки кладки), и для каждого из них нужно подготовить по 25 красных кирпичей. |
 | 29-й и 30-й ряды идентичны, и ими перекрывается горизонтальный канал. Для каждого из рядов потребуется по 34 кирпича. |
 | 31-й ряд является обрамляющим для двух дымоотводных каналов. Для него будет нужно 19 кирпичей. |
 | На 32-м ряду, который состоит из 14 кирпичей, устанавливается еще одна прочистная дверца. |
 | Для 33-го ряда также потребуется 14 кирпичей, и он имеет идентичную конфигурацию с 32-м рядом. |
 | 34-й, 35-й и 36-й ряды выкладываются из 14 кирпичей каждый и имеют примерно одинаковую конструкцию с учетом перевязки. |
 | 37-й ряд – перекрывается горизонтальный канал, а на дымоходные отверстия устанавливаются две задвижки. На этот ряд потребуется 17 кирпичей. |
 | 38-й ряд состоит из 19 кирпичей и перекрывает установленные ранее задвижки. |
 | 39-й и 40-й ряды – это начало кладки трубы. Каждый из рядов состоит из 10 кирпичей. |
 | На готовую печь изготавливается и устанавливается чугунная или стальная заслонка, соответствующая размеру входа горнила. |
 | На данном рисунке хорошо можно рассмотреть и оценить размеры лежанки, находящейся сверху конструкции. Ее длина составляет 1920 мм. |
 | А на этой иллюстрации можно рассмотреть общий результат работы. Здесь хорошо видны обе топки – печи и камина, а также вход в варочную камеру. |
Следует заметить, что кладка печей хотя и считалась издавна ремеслом, но на самом деле ее вполне можно отнести к своеобразному искусству, так как каждый печник применяет в работе свои хитрости и секреты. Поэтому, если начинающим мастером выкладывается его самая первая печь, то желательно проводить этот процесс под контролем опытного специалиста. Это поможет избежать ошибок, которыми достаточно часто «грешат» новички.
Старинная русская печь – весьма эффективный источник тепла, применяемый для обогрева загородных домов, готовки вкусных блюд и выпечки. КПД использования энергии сжигаемых дров составляет не менее 60%, благодаря чему кирпичное сооружение вызывает интерес частных застройщиков и домовладельцев.
Данный материал пригодится начинающим печникам и домашним мастерам, желающим организовать своими руками. Предлагаем изучить устройство классической конструкции с лежанкой, затем рассмотреть проекты и порядовки современных версий русской печки.
Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути - кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:
Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор - Геннадий Федотов, год издания – 2003.
Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:
Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:
Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде - чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.
Кирпичный отопитель с выходом в 2 помещения деревянного дома
Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.
Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера - И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:
Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).
Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток
Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).
Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.
Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30-40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.
Мини-печь способна работать в 3 режимах:
Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.
Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.
Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:
Внешний вид готовой мини-печки для дачного домика
Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.
Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.
Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:
Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.
Чтобы разобраться в постройке до мелочей, предлагаем посмотреть видео с подробной демонстрацией кладки каждого ряда и пояснениями мастера:
Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45-50 м².
В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке - газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь
Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:
Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт
Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3-4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.
Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:
Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:
Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с .
Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.
Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2-3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.
При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.
Классическая русская печь известна своими внушительными габаритами. Благодаря её устройству наши предки получали возможность обогревать избу, готовить пищу, даже мыться и стирать.
На печи обязательно сооружалось спальное место — во время суровой зимы за ночь вся изба выстывала, но протопленная с вечера кирпичная печь сохраняла тепло до утра.
Сегодня традиционные печи снова востребованы благодаря развитию частного строительства и популярности загородных домов.
Фото 1. Чертёж русской печи с лежанкой и варочной плитой. Наглядно показано устройство печки с разных сторон.
Фото 2. Чертёж русской печи с лежанкой из кирпича. Устройство представлено сбоку и спереди, указаны его размеры.
Чтобы выстроить традиционный вариант печи с соблюдением всех правил, понадобится помощь профессионального печника . Современные модели нередко строятся по упрощённым схемам, делаются меньших размеров для облегчения работ — такой вариант доступен для постройки своими руками.
На Руси готовили прямо в печи, оставляя блюда томиться в остывающем горниле порой на много часов. В современных моделях часто встраивается дровяная плита , дающая возможность готовить на открытом огне. Её располагают прямо над дверцами топочной камеры.
Варочную поверхность чаще всего делают из чугуна — это теплоёмкий и долговечный металл, который имеет особенность не отдавать жар непосредственно в окружающее пространство, а удерживать в себе. Это позволяет создать комфортные условия для готовки — вокруг плиты не образуется зоны с перегретым воздухом .
Фото 3. Схема русской печи с лежанкой и плитой из чугуна. Также указаны размеры готового устройства.
Успешное приготовление блюд обеспечат специальные отверстия в плите, дающие открытому пламени прямой доступ к стенкам посуды. Чтобы увеличивать или уменьшать интенсивность нагрева предусмотрены съёмные чугунные круги, изменяющие диаметр конфорки.
Внимание! При всех положительных свойствах чугун — очень хрупкий материал . Если неосторожно облить водой раскалённую варочную поверхность, она растрескается. Чугун также не подлежит ремонту и сварке, поэтому испорченная плита потребует полной замены.
Главная отличительная черта такого устройства — большие габариты печи . Чтобы на полатях поместился взрослый человек, длина всей конструкции должна превышать два, а ширина полтора метра. Сама лежанка располагается над вытянутым в длину горнилом, что обеспечивает получение постоянного притока тепла.
Раньше в традиционных моделях полати располагались под потолком, на высоте около 1,8 м , забирались на них по приставной лесенке.
Это обеспечивало более долгую сохранность тепла — когда изба выстывала под утро, на полатях, за счёт удалённости от пола, температура все ещё была достаточно высокой.
В наши дни лежанку располагают на удобном уровне около одного метра , потому как современные материалы обладают более качественной теплоизоляцией дома.
Справка. В прежние годы традиционно строили высокое горнило — помимо отопительных функций оно использовалось как домашняя мини-баня , поэтому должно было вмещать человека, что также влияло на высоту расположения полатей.
Схема, включающая в себя одновременно варочную поверхность и лежанку, остаётся наиболее распространённой. Для постройки такой конструкции разработаны облегчённые схемы, с которыми справится даже не очень опытный строитель. Недостатком такой печи будет сниженная, по сравнению с другими моделями, эффективность прогрева помещения.
При постройке простого дымохода большая часть тепла, вырабатываемого печью, теряется впустую. Горячие газы и дым выходят прямо на улицу , в то время как могли бы использоваться для обогрева дома. В случае установки плиты ситуация улучшается, т. к. часть тепла уходит на её разогрев и остаётся в помещении.
Чтобы увеличить эффективность отопления строятся обогревательные щитки . По конструкции это кирпичная стенка, располагающаяся над горнилом и варочной плитой.
Её особенность — проложенные внутри каналы для выхода дыма . Благодаря их протяжённости, раскалённые газы по пути к дымоходу передают большую часть своего тепла стенкам щитка и продолжают длительное время согревать воздух в доме.
Важно! Каналы щитка обязательно оборудуются заслонками и предусматривают прямой выход дыма наружу. Это имеет большое значение в летний период, когда дополнительный обогрев дома не требуется и создаёт некомфортные условия во время использования печи для приготовления пищи.
Вам также будет интересно:
Строительство конструкции с варочной плитой и лежанкой представляет собой довольно сложное дело для неопытного мастера, поэтому желательно сначала посоветоваться со специалистом. Не рекомендуется самовольно изменять выбранный проект — тщательное соблюдение схемы постройки позволит избежать грубых ошибок.
Выбор схемы конструкции во многом зависит от существующих условий. При решении построить печь с лежанкой в небольшом помещении, размеры горнила и самого устройства рассчитываются так, чтобы при эксплуатации не было перегрева . Если печь устанавливается в большом доме, целесообразно выстроить обогревательный щиток, а саму конструкцию поставить ближе к центру здания. Лучшим вариантом будет установка печи в середине объединённой большой зоны , где располагаются одновременно кухня и гостиная.
Фото 4. Порядовка русской печи с лежанкой и плитой. Всего содержит 27 рядов.
Для проведения строительства своими руками понадобятся следующие материалы и элементы:
Перед началом работ по схеме проекта тщательно рассчитывается количество материалов , которые понадобятся. Из-за того, что устройство требует равномерной просушки, лучше проводить кладку в сжатые сроки (1—2 дня ) не прерываясь на непредвиденные обстоятельства, такие как закупка недостающих материалов.
Для выполнения кирпичной кладки не требуются дорогостоящие инструменты, обычно используется следующий набор:
Чтобы работа была эффективной, все инструменты также рекомендуется подготовить заранее.
Главная особенность любой кирпичной печи — её большие размеры и значительный вес. Поэтому перед постройкой обязательно требуется закладка отдельного фундамента. Расположить печь лучше всего по центру помещения, чтобы обеспечить равномерное распределение тепла. Если это невозможно, устройство ставится с таким расчётом, чтобы до ближайших стен и перегородок оставалось пространство не менее 30—40 см.
Обязательно учитывается расположение перекрытий и конька крыши , что является важным моментом для правильной установки дымохода. Место для конструкции подготавливают, обшивая стены и потолок негорючим материалом.
Для обустройства фундамента вырывают котлован глубиной не менее полуметра (зависит от плотности грунта, чем она меньше, тем глубже делается яма).
На дно котлована укладывают дренаж — сначала песок (около 15 см ), который заливают водой и утрамбовывают, затем слой материала более крупной фракции — подойдёт битый кирпич, щебень.
На дренаж устанавливается опалубка из досок или арматуры, которая в дальнейшем заливается бетонной смесью. Фундаменту даётся несколько дней на просушку , после чего закрывают гидроизоляцией (рубероидом).
Перед началом работ кирпич вымачивают в течение нескольких часов — это обеспечивает лучшую сцепляемость с раствором и равномерную сушку всей конструкции.
После окончания всех работ конструкции даётся на просушку не менее месяца. После первых двух недель просушки приступают к постепенной протопке. Начинают с малого количества топлива, постепенно увеличивая его до полного объёма. Через месяц печь готова к эксплуатации.
При самостоятельной постройке и нехватке опыта легко допустить некоторые ошибки:
Чтобы избежать этих и других ошибок перед началом работ лучше обратиться за консультацией к опытному специалисту.
Для верного и безопасного использования устройства, требуется соблюдать следующие правила:
Точная постройка и соблюдение всех правил эксплуатации обеспечат качественную работу печи, эффективный обогрев дома, приготовление вкуснейших традиционных блюд.
Оцени статью:
Средняя оценка: 5
из 5
.
Оценили: 1
читатель
.
Среди широкого ассортимента отопительных систем именно проекты печки с лежанкой в последнее время достигли пика популярности среди заказов у печников. Кроме того, что устройство считается полноценной альтернативой стандартных видов отопления. На нем готовятся обеды, а лежанка представляет собой тот элемент интерьера, что идеально подходит для отдыха, где приятно расслабиться холодными осенними вечерами. Закладка своими руками - процесс определенно трудоемкий и затратный, потребуется изучение не одной сложной схемы и достаточные навыки в строительстве.
Отопительно варочная печь с лежанкой закладывается в соответствии с разными проектами, каждый из которых отличается набором положительных преимуществ перед конкурентами. Принимая во внимание технические свойства устройств, выделяют общие плюсы использования:
Шведка с лежанкой для дома обеспечит жильцов дома приятным теплом в любое время года, для этого следует помнить о некоторых важных моментах:
Топку нужно закладывать с использованием глиняного раствора.
Отопительная печь с лежанкой включает использование такое сырье и предметы инвентаря:
Среди строительных материалов нужно не забыть приобрести чугунную плитку. До того как приступить к какому-либо этапу работу, необходимо разобраться с устройством строительного плана. Без четкого осознания того, что делается и в какой последовательности даже к закупке материалов прибегать бесполезно. Кирпичная печь с лежанкой и плитой отличается множеством аналогов и модификаций, которые, в свою очередь, построены по четким схемам и чертежам. Важно понять процесс кладки, так как правильная порядовка играет важную роль в процессе работы.
Упустив один момент, можно получить в итоге устройство, функционирующее не должным образом или нефункционирующее вообще.
Фундамент
Насколько постройка будет устойчивой, зависит от прочности фундамента.
Порядовка печи с лежанкой играет важную роль, но не основную. Далеко не последнее место в списке по важности занимает оформленный по всем требованиям фундамент. На нем базируется вся постройка, и оттого насколько правильно заложена основа, зависит устойчивость печи в будущем. Как только застройщики определяют тип конструкции и расположение печки в пространстве, самое время вырыть котлован, который должен быть на 100 мм больше основной постройки.
Глубина и структурная составляющая зависят всецело от типа почвы и характера внутренних вод. На дно ямы принято засыпать щебень (в качестве альтернативы используется также битый кирпич), после чего добавляется песок и тщательно утрамбовывается. Весь периметр ямы окружают деревянным каркасом, который не позволит бетону вытекать за границы. После необходимо приготовить цементный раствор и залить яму. В конце работы устанавливают армирующую сетку, обкладывают гидроизоляцией и ждут полного высыхания конструкции.
Прежде чем начать заливать фундамент, необходимо выполнить подготовительные работы. Сначала проводятся разметочные работы. Затем вырывается котлован определенной глубины. Его дно тщательно утрамбовывают. В готовый котлован засыпается песок, немного смоченный водой. Полученный слой также хорошо трамбуют.
После уплотнения, толщина получившейся песчаной подушки должна достигать 100–200 мм.
Затем песчаный слой закрывают щебнем. Должен получиться 150 мм слой. Созданная каменная подложка также тщательно утрамбовывается.
Чтобы можно было начать заливать раствор, проводится строительство и монтаж опалубки. Боковые стенки изготавливаются из любых деревянных реек. Образовавшиеся зазоры закрываются полиэтиленовой пленкой, которая укрывает опалубку и крепится степлером.
Такую пленку прекрасно заменяет обыкновенный рубероид. Чтобы он не сдвигался, его прибивают скобами. Опалубочная конструкция должна быть поднята над поверхностью почвы, и достигать высоты фундамента. Разрешается выполнять установку опалубки по самому краю котлована.
После установки опалубки, фундамент заливается грубым раствором. В его состав входит:
Толщина заливочного слоя должна превышать 150 мм. После заливки первого слоя, в него вставляются прутья арматуры. Такая вертикальная конструкция будет связующей деталью, при заливке другого цементного раствора.
Вставленную арматуру заливают другим, более легким бетоном. Его слой должен достигать уровня грунта. Полученную смесь тщательно равняют и выжидают несколько часов.
Когда произойдет небольшое отвердение, на поверхность кладется стальная армирующая сетка. Она также заливается бетонной смесью, на толщину опалубочных реек. Полученную стяжку выравнивают и дают высохнуть в течение 28 дней.
После полного высыхания стяжки, снимается опалубка. Основа покрывается гидроизоляционным слоем, состоящим из проклеенных слоев рубероида. Только после такой подготовки, можно начать укладку стен печки.
Ниже приведена печь отопительно-варочной конструкции, с лежанкой, с подробной порядовкой.
Скачать порядовку печи Шведка с лежанкой можно .
Печь считается хорошо просушенной, если дымовые задвижки не имеют следов влаги.
Существует также и другой способ проверки готовности печи. В чистку кладется ворох скомканных газет. Через пару дней он вынимается. При хорошо просушенной печи, газеты останутся сухими.
Пока конструкция хорошо не высохнет, пользоваться ею нельзя. Первая же топка начнет ее разрушать.
Надо сказать, что даже хорошо просушенную печь, нельзя сильно растапливать в первые дни эксплуатации.
Срок эксплуатации значительно увеличивается, если она будет топиться каждый день.
Первую топку давно не топленой печи, например, на даче, нужно делать легкой, малой интенсивности.
Категорически запрещается эксплуатировать мокрое изделие. Печь должна полностью высохнуть. Этот процесс может продлиться около 4 недель. Сначала выполняется «холодная сушка». В оставшиеся две недели печь подвергается «теплой сушке».
В это время прочистные дверцы заполняются сухими газетами. Когда бумага не будет сыреть, можно говорить о хорошо высохшей печи.
Проводится также «горячая» сушка. Печь начинают протапливать, постепенно увеличивая топочный материал.
Печь Шведку с лежанкой, придумал Г. Резник, проживающий под Рязанью в селе Новики. Журнал «Дом», в 8 выпуске 2010 года рассказал о его разработке. И впервые опубликовал ее порядовку. В качестве основы своей конструкции автор использовал схему «Голландки».
Эта статья мгновенно привлекла к себе внимание профессиональных строителей печей и домашних мастеров, которые занимались поиском подходящей конструкции. Так как не во всех регионах и деревнях есть возможность провести в дом газ, а электричество дорогое, то новые отопительно-варочные разработки всегда были востребованы.
За эти годы конструкция себя хорошо зарекомендовала и стала очень популярна в народе. Вырезка той самой публикации:
