Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.
На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.
Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт, крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка — 2-3 штуки (рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.
Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.
Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.
Расчет сборной плиты перекрытия.
На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия. Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части. Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество .
Длина плиты перекрытия — это ширина дома, разделенная на 2.
Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.
Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.
Внимание!
Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.
Схема установки опалубки.
Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см — высота будущей и 5 см — необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см. Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску. Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.
Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.
Схема монтажа опалубки.
Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.
Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.
Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см. При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков. Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.
В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.
Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А — 35 см, Б — 40 см, В — 45 см.
Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины (35, 40 или 45 см).
После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин. Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами. Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.
Схема арматурного каркаса.
Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).
Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон. Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см — хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок. Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!
Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.
Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.
Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.
Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.
Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.
Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.
Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает. Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков. Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.
После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.
Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.
Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры — распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.
Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок — одна из важных сборных этапов конструкции.
После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.
Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты — небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.
После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди — маячки, по ним будет заливаться бетон.
Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность — и конструкция рухнет под весом бетона.
Убедились, что все правильно сделали, — тогда смело заливайте бетон.
Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.
Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.
После полного можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.
Любое здание, независимо от этажности, имеет перекрытия. Они могут быть деревянными либо бетонными. Наиболее надежной является монолитная плита перекрытия. Рассмотрим ее преимущества и правила сооружения.
Виды и особенности устройства
Самым популярным перекрытием на сегодня как в коттеджном, так и в индустриальном строительстве является, естественно, монолитная плита.
Те, кто имеет возможность заказать строительную технику (кран), предпочитают готовые ж/б изделия (быстро и достаточно дешево). Многие льют монолит сами, создавая систему съемной или несъемной опалубки.
Очень удобны и доступны также сборно-монолитные перекрытия (Марко, TERIVA, ЧПП, YTONG).
Поскольку монолитная плита перекрытия является одной из несущих конструкций, то для их изготовления может применяться бетон тяжелых марок, легкий конструкционный бетон плотной структуры, а также плотный силикатный бетон.
Чтобы установить монолитное перекрытие, заранее стоит определить его тип, так как они различаются и по техническим параметрам, и по цене.
Преимущества плит перекрытия и их виды
По структуре панели бывают цельные и пустотные, а по способу монтажа сборные, сборно-монолитные и монолитные. Все они попадают под понятие монолитные перекрытия, на финишном этапе происходит замоноличивание всех слоев. Такие конструкции обладают не только высокими показателями прочности, но и пожаробезопасности, влагостойкости и чрезвычайно долговечны.
Чаще всего делают из круглопустотных панелей, которые отличаются приемлемой ценой, меньшим весом, повышенными теплоизоляционными свойствами по сравнению с монолитными. Перекрытия из них быстро монтируются, а широкий типоразмерный ряд позволяет подобрать плиту под потребности заказчика. Единственный недостаток – обязательное использование крана.
Длина выпускаемых плит - от 1,8 до 15 метров, ширина – от 0,6 до 2,4 м.
Стандартная толщина заводских ПК - 220 мм, а расчетная несущая способность (от 350 до 800 кгс/ м2) панелей отличается за счет применения разных марок бетона и армирования. Вес плит зависит от размера и составляет от 0,65 до 2,5 т.
Определять необходимые параметры позволяет маркировка. Буквами обозначается тип изделия ПК (панель перекрытия), ПНО (панель настила облегченная), цифрами – длина и ширина в дециметрах, а также нагрузка в килопаскалях. Убрав из расчетной нагрузки собственный вес плиты, получают допустимую полезную нагрузку. При укладке деталей на стену, глубина опирания должна соблюдаться не менее 12 см.
Если длина перекрываемого помещения превышает 9 метров, подойдет монолитная ребристая плита. Она вдвое легче (вес кв.метра около 270 кг), что почти на четверть сокращает общую нагрузку на стены.
Иногда в плитах перекрытия встречаются трещины. Они бывают усадочные или деформационные. Трещины до 0,3 мм не опасны, но если панель имеет крупные диагональные или продольные трещины, ее лучше заменить. Если трещины появились в процессе эксплуатации, то нужно провести усиление плиты наращиванием сверху дополнительно армированного слоя стяжки.
Для утепления торцов панелей в наружной стене, которые служат «мостиками холода», применяют легкобетонные термовкладыши.
Практика показывает, что иногда размеры помещения оказываются несоразмерны ширине панелей и появляется необходимость дополнительно заливать монолитные участки между плитами. Если раздвижка плит составляет до 5 см, такие швы заливают бетоном без армирования, швы свыше этого размера требуют укладки дополнительного армокаркаса.
Перед укладкой перекрытия на несущие стены обязательно устраивают армированный монолитный пояс под плиты. Это непрерывная замкнутая балка, армирование которой проводят сортовым металлопрокатом.
Чтобы гарантировано приобрести качественные железобетонные ПК, лучше покупать их непосредственно на заводах ЖБИ или в строительных компаниях, которые имеют мощности по производству ж/б изделий.
Средняя цена одного квадратного метра клуглопустотной панели перекрытия в Москве и области колеблется от 1 100 до 1 200 рублей. Наиболее популярны плиты от 3 до 7 метров, при этом изделия меньшей и большей длины обойдутся дороже (в пересчете на м2). Наиболее востребованная ширина – 1,2 – 1,5 м.
Плиты шириной до 1 метра и 1,8 метра выпускают не все производители, что также сказывается на их цене.
Сборно-монолитные
Устройство сборно-монолитных перекрытий еще не стало наиболее популярным методом, но уже завоевало свою нишу на строительном рынке. Суть метода: на стены укладываются ж/б балки (шаг – 60 см) а между ними пустотелые блоки, вся конструкция замоноличивается.
Монтаж возможен без применения механизмов, поскольку вес погонного метра балки 19 кг. За счет крупнопустотных блоков обладает малым весом и имеет повышенные теплоизоляционные качества. Единственный минус – трудоемкость (блоки укладываются вручную).
Перед тем как залить бетон, конструкцию следует армировать (проволочная сетка с ячейками 10х10 см), минимальная толщина слоя бетона не менее 5 см.
Один квадратный метр готового перекрытия весит до 390 кг (если блоки из керамзитобетона) и до 300 кг (если блоки из полистеробетона). А это почти в два раза меньше, чем монолитное перекрытие толщиной в 2 см (около 500 кг/ м2).
ГСК «Колумб» (МАРКО) квадратный метр конструкций, из которых состоят сборно-монолитные плиты перекрытия, предлагает в среднем по 1 100 рублей, а работы по устройству «под ключ» обойдутся в 3 000 - 3 500 рублей за м2.
При возведении дома своими руками, возможно устройство монолитных межэтажны перекрытий на месте. После выгонки стен первого этажа, приступают к сооружению опалубки под монолитную плиту. Опоры одинакового размера и высоты устанавливаются с шагом 1 метр по всему периметру плиты. Соединяющие их брусья прилегают к стенам вплотную.
На опоры укладывают доски, сверху рубероид (без захода на стены). Опалубка ставится по периметру будущего перекрытия, чтобы монолит надежно опирался на стены. Арматура размещается на расстоянии не менее 50 мм от слоя изоляции. Расчет необходимого метража прутьев делают по формуле – S (площадь) х4х2. Самый проблематичный момент – заливка.
Для подачи бетона на высоту нужно заказывать бетононасос.
Замоноличивание плиты своими силами
Сравнительный анализ затрат
Очень показательным будет сравнение двух типов: с использованием готовых пустотных ж/б плит и устройство монолитной плиты своими руками перекрытия 6х6 (условные размеры). Толщина перекрытия в обоих случаях – 0,22 м, несущая нагрузка 8 кПа.
Перекрытие плитами:
Итого – около 55 000.
Монолит своими руками:
Итог – около 80 000 рублей и неделя времени.
Стоимость метра квадратного сборного перекрытия чуть больше 1 500, а монолитного – 2 200.
Источник: http://stoneguru.ru/monolitnaya-plita-perekrytiya.html
Прежде чем вы решите самостоятельно сделать монолитные участки между плитами перекрытия, трезво оцените свои возможности, потому что это серьезная кропотливая работа. Но если вы все же решили делать монолит между плитами самостоятельно, то вам предстоит пройти нижеследующие этапы монтажа.
Схема монолитного участка.
На данном этапе вам предстоит позаботиться о том, чтобы в нужный момент у вас под рукой были нужные материалы и инструменты. Поэтому об ох наличии нужно позаботиться заблаговременно.
Итак, чтобы сделать монолитный участок перекрытия, вам потребуются следующие инструменты: перфоратор, саморезы по дереву длиной 90 мм, резьбовые шпильки стандартные по 2 м, гайки, шайбы, ключи рожковый и накидной, победитовые сверла по бетону, сверла по дереву длиной 90 см, шуруповерт, крестообразные битки на шуруповерт очень хорошего качества (хорошее качество требуется потому, что грани некачественных биток очень быстро стираются), крючок, болгарка с дисками по металлу, циркулярная пила с алмазным напылением (для распила досок вдоль и поперек волокна), молоток 800-граммовый, кувалда до 3 кг, гвозди стальные размером 120 мм, рулетка – 2-3 штуки (рулетки необходимы для проведения точных измерений, их должно быть достаточное количество, так как они часто ломаются и теряются), плотницкий карандаш, плотницкий угол длиной 50 см, столярный степлер со скобами, уровень.
Еще потребуются строительные материалы: вязальная проволока диаметром 0,3 мм для связывания каркасов, арматура диаметром 12 мм, проволока диаметром не меньше 6 мм, цемент, гравий, песок, пленка толщиной 100-120 микрон, доски 50х150 мм, доски 5х50 мм.
Также необходимо заранее позаботиться о средствах защиты, потому что вам и вашим помощникам предстоит травмоопасная работа на высоте среди торчащих во все стороны гвоздей, арматуры и досок. Для защиты вам потребуются: перчатки, обувь закрытая (строительные ботинки или обувь из плотной ткани типа армейских берцев старого образца), защитные очки, кепка или каска.
Расчет сборной плиты перекрытия.
На этом этапе вам потребуется провести точные измерения и расчеты, чтобы знать, что и в каком количестве вам понадобится. Первым делом выясняем, какими будут плиты перекрытия.
Для этого узнаем ширину здания и делим ее пополам, на две равные части.
Сразу определяем, где будет лестница на второй этаж, с какой стороны будет подъем лестничного марша, и только после этого вычисляем размеры и количество плит перекрытия.
Длина плиты перекрытия – это ширина дома, разделенная на 2.
Ширина плиты перекрытия бывает трех стандартных размеров: 80 см, 1 м 20 см, 1 м 50 см.
Проводим расчет необходимого размера и количества плит перекрытия с учетом того, что между плитами должен быть зазор в 7 см. После того как все подсчитали и точно узнали необходимый размер и количество плит перекрытия, заказываем их на заводе-изготовителе или у поставщиков строительных материалов.
Внимание!
Не забывайте учитывать зазор в 7 см между плитами перекрытия! Отсутствие зазора между плитами усложнит их монтаж и впоследствии может вызвать деформацию.
Схема установки опалубки.
Для изготовления опалубки берем доски 50х150 мм и сшиваем из них щит высотой 40 см. На один щит (1 ребро будущей опалубки) пойдет 3 доски. Получится ребро высотой 45 см, где 40 см – высота будущей балки перекрытия и 5 см – необходимый запас. Сшивают их поперечными кусками досок 5х50 мм и длиной 40 см.
Располагают эти доски, называемые ляпухами, по всей длине щитка через каждые 40-50 см. Помните: первая и последняя ляпухи должны находиться не ближе 10 см от края ребра щитка. Скрепляем ляпухи с досками саморезами длиной 90 мм при помощи шуруповерта из расчета 3-4 самореза на 1 сшиваемую доску.
Затем выравниваем края щитка циркулярной пилой при помощи плотницкого уголка.
Потребуется 3 таких сборных щитка, они станут ребрами опалубки.
Схема монтажа опалубки.
Для выполнения этого этапа работ потребуется команда из 3-4 человек.
Чтобы облегчить сборку, кладем один щиток как основание. Под каждую ляпуху устанавливаем распорку так, чтобы под нагрузкой ничего не прогибалось.
Крепим к основанию опалубки ребра. Ребра крепим с учетом того, какой ширины нам нужна балка. Допускаются балки трех размеров: 35, 40, 45 см.
При требуемой ширине в 35 см оба боковых ребра ставят заподлицо. При требуемой ширине в 40 см заподлицо ставят только одно ребро из двух сборных щитков.
Если нужна балка шириной 45 см, ребра крепят без использования этого приема. Все скрепляют при помощи саморезов.
В итоге у нас получился короб из трех сборных щитков в том месте, где будет располагаться будущая балка.
Рисунок 4. Виды крепления ребер к основанию. А – 35 см, Б – 40 см, В – 45 см.
Теперь заготавливаем из арматуры распорки. Они понадобятся для того, чтобы выдержать нужный размер балки и не допустить скосов. Просто нарезаем арматуру на куски нужной длины (35, 40 или 45 см).
После этого приступаем к обивке полученного короба пленкой изнутри, при этом используют столярный степлер со скобами. Это нужно для того, чтобы предотвратить излишние потери воды из бетона и избежать появления раковин.
Если этого не сделать, бетон потеряет много влаги вместе с песком и цементом. После высыхания на внешних ребрах балки будет сильно проступать гравий. Поверхность балки будет вся покрыта сильными шероховатостями и неровностями, буграми и впадинами, так называемыми раковинами.
Такая балка будет некачественной, и ее придется переделать.
Схема арматурного каркаса.
Приступаем к вязанию каркаса на земле. Делаем из арматуры 8 жилок заданной длины (длина одной жилки равна длине будущей балки).
Теперь делаем из проволоки М-6 хомуты, которые гнутся вручную. Из цельного куска проволоки необходимо сделать квадрат с заданной длиной его сторон.
Так, для балки размером 35х35 см нужен хомут со сторонами 30 см, для балки 40х40 см делаем хомут 35х35 см, для балки 45х45 см – хомут 40х40 см. Такие размеры хомутов необходимы для того, чтобы после его установки в опалубку он не касался его стенок.
Помните: минимальное расстояние между стенкой опалубка и хомутом должно быть 2,5-3 см, не меньше!
Это нужно для того, чтобы в итоге на поверхности балки не было видно металлических частей хомута. Если металл будет проступать на поверхности балки, то тогда именно в этом месте начнется коррозия металла и разрушение бетона, а значит, и самой балки.
Концы хомута соединяют внахлест, то есть должно быть перекрытие концов хомута, которые скрепляют друг с другом двойной вязальной проволокой диаметром 0,3 мм.
Проволоку складывают вдвое, получая двойную вязальную проволоку. Именно такой проволокой надо связывать концы хомута.
Зная, что хомуты должны располагаться по всей длине балки на расстоянии 40-50 см друг от друга, легко высчитать их требуемое количество.
Собираем каркас. Для этого к каждой стороне хомута привязываем двойной вязальной проволокой по 2 жилы на равном расстоянии от сгибов и между друг другом. Хомуты располагаем на жилах в 40-50 см друг от друга. Расстояние между хомутами необходимо выдерживать обязательно.
Укладываем готовый каркас в установленный короб, стараясь не повредить пленку. Если вдруг пленку повредили, то ничего страшного, просто заделайте дыру другим куском пленки и закрепите ее степлером.
Порой по разным причинам приходится делать жилки из кусков арматуры разной длины. В этом нет ничего страшного, технология строительства это допускает.
Просто возьмите другой кусок арматуры и привяжите его внахлест двойной вязальной проволокой над местом соединения двух частей жилки, при этом длина нахлеста должна составлять 60 см в каждую сторону. Это сразу объясняет, почему строители предпочитают делать жилки из цельных кусков арматуры, а не собирать их из кусочков.
Ведь если собирать из кусков разной длины, то получится сильный перерасход строительного материала. Причем эту работу проводят, когда каркас уже находится внутри короба.
Схема монолитного перекрытия своими руками.
После берем сверло по дереву и с учетом того, что давление бетона идет снизу, делаем отверстия, равные диаметру шпильки, в 15-20 см от низа короба. Делаем по 1 сквозной дырке внизу каждой ляпухи. Режем шпильки на нужную нам длину.
Длина рассчитывается так: ширина опорной балки + две толщины доски + две толщины ляпухи + два запаса резьбы для накручивания гаек с шайбами. Полученные шпильки вставляем в короб.
Теперь берем заранее подготовленные куски арматуры – распорки. Устанавливаем их сверху каждой шпильки. Закручиваем шпильки до легкого упора распорок так, чтобы они держались.
Берем уровень и выравниваем опалубку вертикально земле, чтобы ее не повело после сжатия. Все отклонения в ту или иную сторону устраняются с помощью боковых распорок. Монтаж шпилек и установка распорок – одна из важных сборных этапов конструкции.
После установления распорок снова все проверить уровнем, только после этого прикрепить все опорные доски к опалубку гвоздями или саморезами.
Теперь приступаем к подвешиванию каркаса. Чтобы подвесить каркас, его нужно привязать к шпилькам. Легче всего это сделать с помощью шаблона высоты – небольшой досочки размером 2,5х2,5х30 см. Все просто: подкладывайте шаблон высоты под каждый хомут и приматывайте его к шпильке в местах касания двойной вязальной проволокой. После фиксации последнего хомута каркас окажется подвешенным в воздухе.
После этого все проверьте и осмотрите. Нельзя допустить разрывов пленки или касания хомутов со стенками короба. Затем набиваем поперечные рейки для сшивания досок опалубка. От дна основания отмеряем высоту балки и вбиваем гвозди по всей длине короба на этой высоте. Эти гвозди – маячки, по ним будет заливаться бетон.
Теперь проверяем прочность нижних и боковых распорок, они должны свободно выдерживать приличный вес. Если у вас есть сомнения, добавьте еще опор. Помните: бетон имеет высокую плотность. Малейшая оплошность – и конструкция рухнет под весом бетона.
Убедились, что все правильно сделали, – тогда смело заливайте бетон.
Для изготовления балок используют цемент марки М300 или М350, который лучше всего купить готовым, так как балку нужно залить за один раз без перерыва. Если нет такой возможности, наймите большую бетономешалку, чтобы на месте в один прием замешать весь требуемый объем бетона.
Через 3-5 дней при хорошей погоде бетон высохнет, при плохой процесс высыхания займет больше времени.
После полного высыхания бетона можно приступать к демонтажу деревянной опалубки и монтажу самих плит перекрытия.
Марка раствора принимается по проекту. Подвижность раствора должна составлять 5-7 см по глубине погружения конуса.
Замоноличивание стыков следует выполнять после проверки правильности установки плит, приемки сварных соединений элементов в узлах сопряжений и выполнения антикоррозионного покрытия сварных соединений и поврежденных участков покрытия закладных изделий. Бетонные смеси, применяемые для замоноличивания стыков, должны отвечать требованиям ГОСТ 7473-94 и проекта.
После установки и приварки анкеров гнезда петель в плитах необходимо замонолитить раствором М 100.
Горизонтальную штрабу в стенах необходимо заложить кирпичом с тщательной расклинкой кладки.
Состав операций и средства контроля |
|||
Этапы работ |
Контролируемые операции |
Контроль |
Документация |
(метод, объем) |
|||
Подготовительные |
Проверить: |
Паспорта |
|
(сертификаты), |
|||
Наличие документов о |
Визуальный |
общий журнал |
|
качестве на элементы |
|||
опалубки и арматурные |
|||
изделия, бетонную смесь; |
|||
Точность установки и |
Визуальный, |
||
соединение отдельных |
измерительный |
||
элементов, качество |
|||
креплений и внутренней |
|||
поверхности опалубки; |
|||
Точность установки |
Технический |
||
арматурных изделий в плане |
осмотр всех |
||
элементов |
|||
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
и по высоте, надежность их фиксации.
Устройство |
Контролировать: |
Общий журнал |
монолитных |
||
участков |
Качество бетонной смеси; |
Лабораторный |
Состояние опалубки; |
Технический |
|
Порядок укладки бетонной |
||
смеси, заполнения пазух, |
||
достаточного уплотнения; |
||
Температурно-влажностный Измерительный |
||
режим твердения бетона |
||
согласно требованиям ППР; |
||
Прочность бетона и сроки |
||
распалубки. |
||
Проверить: |
Акт приемки |
|
выполненных |
выполненных |
|
Фактическую прочность |
Лабораторный |
|
Качество поверхности |
Визуальный, |
|
конструкций, соответствие измерительный, |
||
проектному положению |
||
отверстий, каналов, проемов, |
||
закладных деталей. |
||
Контрольно-измерительный инструмент: отвес, двухметровая рейка, рулетка, линейка металлическая.
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер лаборатории - в процессе выполнения работ.
Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика.
Технические требования
СНиП 3.03.01-87 п. 2.14, табл. 2
Допускаемые отклонения:
- в расстоянии между:
- отдельно установленными рабочими стержнями - ±20 мм;
- рядами сетки - ±10 мм;
- от проектной толщины защитного слоя бетона при его толщине до 15 мм и линейных размерах поперечного сечения конструкции:
До 100 мм - +4 мм;
- от 101 мм до 200 мм - +5 мм;
- местных неровностей поверхности бетона при проверке двухметровой рейкой - 5 мм.
Высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытий не должна превышать 1,0 м.
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
Прочность бетона (в момент распалубки конструкций) должна быть не менее 70 % проектной прочности.
Не допускается:
Добавлять воду на месте укладки бетонной смеси для увеличения ее подвижности.
Армирование монолитных участков должно оформляться актом освидетельствования скрытых работ.
Требования к качеству применяемых материалов
ГОСТ 7473-94 . Смеси бетонные. Технические условия.
ГОСТ 23279-85 . Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия.
ГОСТ 10922-90 . Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматурных и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия.
ГОСТ Р 52086-2003 . Опалубка. Термины и определения.
Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью формы и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и транспортирования.
Влажность древесины, применяемой для палубы, должна быть не более 18 %, для поддерживающих элементов - не более 22 %.
Доски палубы должны иметь ширину не более 150 мм.
Элементы опалубки должны плотно прилегать друг к другу при сборке. Щели в стыковых соединениях не должны быть более 2 мм.
На палубе щитов из фанеры не допускаются трещины, заусенцы и местные отклонения глубиной более 2 мм, на палубе из древесины - более 3 мм в количестве не более 3 на 1 м2 .
При приемке опалубки необходимо проверить наличие паспорта с инструкцией по монтажу и эксплуатации опалубки, проверить геометрические размеры, качество рабочих поверхностей, защитной окраски поверхностей, не соприкасающихся с бетонами.
Предельные отклонения для арматурных сеток, мм:
База нормативной документации: www.complexdoc.ru
- ширины, размеров ячеек, разницы в длине диагоналей плоских сеток, свободных концов стержней - ±10;
- длины плоских сеток - ±15.
Предельные отклонения от прямолинейности стержней сеток не должны превышать 6 мм на 1 м длины сетки.
Бетонные смеси должны характеризоваться следующими показателями:
- классом по прочности;
- удобоукладываемостью;
- видом и количеством исходных материалов (вяжущие, заполнители, добавки);
- крупностью заполнителей.
По согласованию с проектной организацией, осуществляющей авторский надзор, пробы бетонной смеси на месте укладки их в монолитную конструкцию допускается не отбирать, а оценивать прочность бетона по данным контроля предприятия-изготовителя бетонной смеси.
Удобоукладываемость бетонной смеси определяют для каждой партии не позднее чем через 20 минут после доставки смеси к месту укладки.
Указания по производству работ
СНиП 3.03.01-87 пп. 2.8-2.11, 2.16, 2.100, 2.109
Перед бетонированием горизонтальные и наклонные бетонные и кирпичные поверхности рабочих швов должны быть очищены от мусора, грязи, масел, снега и льда, цементной пленки и др. Непосредственно перед укладкой бетонной смеси очищенные поверхности должны быть промыты водой и просушены струей воздуха.
Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизонтальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательной укладкой в одну сторону во всех слоях. Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требованиям соответствующих стандартов. Замена предусмотренной проектом арматурной стали должна быть согласована с заказчиком и проектной организацией. Монтаж арматурных конструкций следует производить преимущественно из крупноразмерных блоков или унифицированных сеток заводского изготовления.
Предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.
Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе . Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.
Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.
В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто , на выбор – несколько способов заливки швов.
Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами , с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.
Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора , как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.
Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.
В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.
Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно .
При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.
Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.
Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.
В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:
Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.
Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой , для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.
Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::
Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:
Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.
Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.
Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.
В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.
Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между , даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 20 всего)
Сообщения
Нужно мне залить участок между двумя пустотными плитами, обсудим как правильно это сделать?
Есть две 6 метровые пустотные плиты, лежат параллельно, но между ними расстояние 1,15 метра. Хочу сделать вход в подвал, а участок 4×1.15 метра нужно залить бетоном.
Вот что я нарыл в интернете:
— основной материал для работы, швеллер 24см. (чтобы оделся на пустотные плиты 22 см)
— одеваем два 4 метровых швеллера на плиты
— распираем его двумя отрезками швеллера по 1.15 и свариваем это все. Получится коробка по периметру заливаемого участка.
— привариваем к швеллеру решетку из 12 арматуры, это будет нижний слой заливаемого участка. Клетка в этой решетке 20см.
— привариваем к швеллеру решетку верхнего слоя заливаемого участка, наверно из 10 арматуры.
— ставим опалубку снизу.
— заливаем все бетоном на высоту плит.
Все правильно думаю? Меня смущают некоторые моменты:
Весь этот кусок железобетона будет висеть на приваренной к швеллеру арматуре. Выдержит ли? Диаметр арматуры… хватит или нет? разный по диаметру в слоях или нет? Хватит ли 20 см клетки или нет?
Цитата:
ну если денег девать некуда
вы цены на такой швеллер видели?
я б сделал щеки из уголка 50-60
им же поперечные. усилил 12 арматурой (такая в плитах и идет).
и когда она б замонолитилась бетоном — никуда б не делась.
а вот что гуглится:
Цитата:
в плите и стене перфоратором делал дырки в 2 ряда. в плите под верх и низ над/под армотурой, т.е. дырки выходили сверху/снизу пустотки в плите. шаг где то 12-15 см по высоте х 15-20 см в ширину получался. к этим арматуркам наваривал 12 арматуру и делал, как в фендаменте, арматурный каркас кубом, т.е. обе плоскости еще вертикальными перемычками проваривал. Проверял перед заливкой, прыгая по арматурному каркасу с мешком цемента на плечах картина, наверное та еще была Ну а потом опалубка снизу-сбоков, залил все самоделошным бетоном, поливал 2 дня, потом само сохло…. через неделю, ссыкатно было раньше, снял опалубку…. все железобетонно получилось
Цитата:
он же памятник …. Плита — пустотка, толщина бочины — ну см 3, если целишься в верх/низ ну 5-7 см… а дальше дырка…. Ну если сильно охота, лучше перебз…. как говорится, пробей до второй пустотки и на всю длину заколачивай пруток….
Вы чо ребятки окститесь. Посмотрите повнимательней на боковую сторону плиты. Что вы там увидите, правильно углубление. А для чего оно, правильно для создания шпонок. Нинадо никаких швелеров и дырявить плиты. Подводите опалубку снизу к плитам и если приглядется то между плитами получается корыто. Укладываете сетки с низу и сверху и заливаете плиту и фсё. Ето всё дело будет висеть на соседних плитах, а шпонки не дадут етому делу упасть.
Как подводить опалубку я думаю ума много не надо. Кладёте брусья прямо по плитам, к ним на скрутках подвешиваете опалубку щит в плотную к плитам.
Думаете на стройках кто то дырявит плиты чтоли под му, или швелера варит. ???????????????
Боязно как-то. Все таки для себя строю. Участок получается 4х1.15 метра, уйдет 1 куб бетона ну и арматура — вес всей конструкции получится в районе 2.5 тонны.
И все это без крепления? Говорят еще плиты могут прогинаться на 1-2см…
Неее, вариант без крепления — совсем уж не наш путь…
Одна шпонка несёт порядка 6 т, если мне память не изменяет. Мы када дома проектируем то устройство МУ довольно распространённая практика. На их устройство идёт тока бетон и арматура и никаких швелеров и бурения плит.
Када бетон схватится то всё встанет колом и никуда не упадёт поверь мне.
Вообще дело ваше
На низ бетона лучше кинуть кладочную сетку. Арматуры надо мало, главное сетка внизу.
У себя залил МУ(монолитный участок) 3.5*2 метра, толщина 10 см, сверху проходит перегородка. Никуда ничего не упало не треснуло. Бетон лучше сделать попрочней, марки 250-300 (на куб типа 6-7 мешков должно выйти цемента)
Если страшно гляньте как устроенна лестничная площадка в жилых домах, размер 1.50*2*20 толщина 6 см, каркас сетка из 5мм арматуры ячейкой 15*15 см. Это на заводе смотрел.
Цитата:
А смысл в такой тонкой конструкции? Облегчить вес? или облегчить себе работы? Я пока не понимаю….
Цитата:
потому как все равно потом потолок 1 этажа вытягивать, пол второго ровнять, то на то и выйдет….. просто этот ипаторий будет потом
Jurij пральна говорит — в бочине плиты есть круглые углубления (в верх/низ которых и засверливался) при заливке у этой коровы (МУ) будет зацеп с плитами серьезный…. Здесь только хочу добавить, что у меня все плиты между собой сварены, чтоб не смещались относительно друг друга. За уши, к которым кран цепляют, арматурой обварил….На всякий случай — землетрясение там или еще чего
это называется анкеровка плит, плиты стягиваются между собой анкерами-скрутками и приваривается это всё дело за петли в плите. Плиты анкеруются не только между собой собой но и в стены, путём закладки одного конца анкера в стену а другой конец также приваривается к петле. Плиты анкеруются через одну с шагом не более 3 м.
Цитата:
Сверление это лишний ипаторий. Серьёзный зацеп с плитами происходит за счёт шпонок. Заливать МУ нужно на всю высоту плиты тоесть 220 мм.
Очень полезная подборка — сейчас об этом подумываю — как оказывается все просто. Я сперва думал, что засверливаться в края противолежащих плит нужно и вставлять туда арматуру — а тут вон как.
А на стройке у себя кто как делал?
Надо же, два с половиной года теме… К сожалению фото нету, но залить промежуток м/у ПП… тут описано достаточно. Тем кто сильно переживает за то что плиты разойдутся и прочие фобии, когда будете укладывать арматуру предусмотрите выпуски поперечной арматуры, часть концов сварите с проушинами для зацепа плит (остальные уйдут под стяжку). Когда бетон застынет, получите камень (армированный) и не только "притёртый" к ПП, но и "привязанный" к ним.
Я заливал пустоту между плитами шириной 0,6 м. засверлился в плиты у нижнего края, вставил арматуру поперёк. На неё бросил продольных 2 прутка. Сверху положил 3 картонных трубы из-под линолеума. Привязал к арматуре и залил всё бетоном. Получилась пустотная перемычка.
