Новейшие цифровые фотокамеры предлагают исключительно высокую производительность ISO. Увеличение светочувствительности вашего датчика позволяет достичь хорошей скорости затвора, чтобы снимать с рук при очень слабом освещении. Даже ночью.
Более того, несмотря на высокие значения ISO, вы можете детально запечатлеть красочные изображения при весьма незначительном шуме.
Следуя нижеизложенным советам, вы узнаете, как добиться хорошей резкости на изображении при высоком ISO, держа камеру в руках.
Прежде всего, необходимо установить светочувствительность камеры. Нажмите кнопку ISO в верхней части камеры и выберите ее максимальное значение, например, ISO3200 или ISO6400. В дальнейшем вы сможете расширить ISO, выбрав, к примеру, H1 (12800) на 7D, либо H1 (51200) или H2 (102400) на Canon EOS 5D Mark III. Но в данном случае мы предлагаем вам придерживаться максимальной нерасширенной настройки ISO при оптимальном сочетании чувствительности и качества изображения.
Ваша камера будет упорно работать, чтобы сохранить шум на низком уровне. Но при съемке на высоких настройках ISO вы должны применить некоторые функции. Используйте меню, чтобы установить высокую скорость ISO NR (Noise Reduction). Сделайте несколько кадров с этой настройкой и без нее. Просмотрите изображение в 100% масштабе и сравните шум в тенях.
Если вы ведете ночную съемку с широкоугольным объективом, вам необходимо установить диафрагму около F5,6. Так вы захватите достаточную глубину резкости для сцены и сохраните хорошую четкость по всей поверхности снимка. И выдержка должна быть достаточно короткой для вашего фокусного расстояния. Например, при 55 мм подойдет скорость 1/50 сек. Для ночной съемки без штатива также нелишней будет функция стабилизации изображения.
Еще боьше полезных советов для ночной фотосъемки вы можете найти в других наших материалах.
Единственный «ущерб» от чтения в тускло освещенной обстановке по сравнению с чтением в достаточно освещенном месте – это дополнительное напряжение глаз, которое пройдет после небольшого отдыха. Это не должно стать великим открытием, учитывая тот факт, что на протяжении веков люди читали при свечах и не ослепли. Мы также не находим после них горы очков, коробок с витаминами для глаз и черничного варенья. В наши дни широко распространено мнение, что близорукость возникает именно из-за чтения в темноте. Почему тогда заботливые родители, которые отправляют своих детей спать, а сами читают, лежа в постели при свете ночника, не стоят в очереди к офтальмологу?
Предприимчивые американцы даже издали книгу «Семь медицинских мифов, в которые верят врачи». Ее написали в сотрудничестве с Британским медицинским журналом, который, в свою очередь, принадлежит Британской медицинской ассоциации. В дополнение к мнению компетентных специалистов 56,3% опрошенных согласились с тем, что если вы хотите иметь хорошее зрение, вы должны избегать чтения в тусклом свете. И это несмотря на то, что на сегодняшний день ни одно научное исследование не смогло доказать, что подобное времяпрепровождение губительно влияет на ваше «зеркало души»!
Следует отметить, что люди, которые много читают или которые остаются сосредоточенными на чем-либо в течение долгого времени, например, специалисты, работающие за компьютерами в течение всего дня, или те, кто много шьет, имеют более высокую вероятность развития миопии (близорукости), но тусклое освещение не усугубляет эту тенденцию.
Почему тогда в проблемах со зрением винят именно на освещение, а не на объем работы или экологию, как принято в современной медицине? Несомненно, какая-то связь между ними есть, но наличие прямой зависимости «зоркости глаза» от количества ламп на рабочем столе пока не подтверждается.
Ведущая теория, которая кажется достаточно правдоподобной, утверждает, что при почти постоянном напряжении мышц фокусировки глаз, глазное яблоко время от времени растягивается, чтобы получать по-прежнему четкое изображение, а, следовательно, развивается близорукость, поскольку ослабшие от растягивания мышцы стареют. В свою очередь, чтение в тусклом свете увеличивает нагрузку на глаза, поэтому некоторые предполагают, что это усугубляет данную проблему. Действительно, степень зрительного напряжения и количество близоруких значительно выше в странах с коротким световым днем и низкой освещенностью.
Чтение в плохо освещенном месте, как полагают, увеличивает и ускоряет процесс утомляемости, потому вашим глазам становится гораздо труднее сосредоточиться на словах. Радужная оболочка пытается открыть зрачок как можно шире, чтобы впустить больше света, в то время как ваши глаза также пытаются сконцентрироваться на напечатанных словах, на которые попадают ничтожно малые капельки света. Профессор оптометрии Корнельского университета Говард Хоуланд считает, что различение символов на бумаге в таких условиях достигается путем удлинения мышц глаза больше обычного.
Ваши глаза нуждаются в отдыхе. Хотя бы время от времени. Вы можете позволить им это, периодически прерывая сосредоточенную работу вблизи и смотря на объекты, которые располагаются вдалеке от вас. Если делать такую разминку каждые 15-30 минут, от усталости и чувства песка в глазах не останется и следа. Кроме того, помогает обыкновенное моргание или закрытие глаз. Эти упражнения помогут избавиться от синдрома «сухого глаза».
Чтобы получать яркие и сочные фотографии достойного технического качества при хорошем освещении фотографам чаще всего не требуется какого-то особого фотооборудования для работы. Даже не обязательно снимать профессиональной фотокамерой, можно обойтись любительским компактом, также для определенных целей подойдет и встроенная в телефон камера. Но что делать, если нужно фотографировать при недостаточном или очень слабом освещении? Чаще всего при таких условиях качество фотоснимков страдает в значительной степени. Почему такое происходит?
Свет является основополагающим элементом в фотографии, поэтому, когда на светочувствительный элемент матрицы фотоаппарата попадает недостаточное его количество, изображение получается низкого качества, размытое и с нечеткими границами. Естественное решение в данной ситуации будет - применение накамерной вспышки. Следует только учитывать, что использовать ее нужно с умом, так как в условиях со слабым освещением вспышка создает мощный интенсивный поток света, который может слишком сильно осветить снимаемые объекты, сделать их чрезмерно яркими, создаст жесткие тени и сделает фон неестественно темным. Подобное освещение уничтожит любую идею снимка, сделает его непригодным для демонстрации, да и любого иного применения, кроме того, чтобы выбросить в корзину с мусором.
Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Сейчас они выпускаются разными производителями, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества.
Если нельзя использовать вспышку
Применение вспышки, несомненно, при определенных условиях позволяет улучшить качество фотоснимков, однако бывают ситуации, когда использовать вспышку запрещается. Например, многие картинные галереи и музеи не разрешают фотосъемку со вспышкой, на детских праздниках и мероприятиях использовать данный аксессуар нужно аккуратно. На некоторых спортивных соревнованиях нельзя даже шуметь, не то что пользоваться фотовспышкой. Например, когда проходит игра в шахматы, бильярд или даже покерный турнир, фотографам нельзя использовать фотовспышку, чтобы не мешать игрокам, не отвлекать внимание неожиданным ярким светом.
Во время покерного турнира игроки максимально сосредоточены на процессе и любой внешний шум, даже от срабатывания фотовспышки, может повлиять на итог встречи. Устроители подобных соревнований просят фотографировать в беззвучном режиме фотокамеры и не применять дополнительно никакого освещения, чтобы обеспечить игрокам максимально удобные условия.
При фотосъемке вечерних пейзажей вспышка практически бесполезна, за исключением случаев, когда вы намерены снимать тени или в контражуре. При многих условиях фотографы должны уметь настроить свое фотооборудование, чтобы получить качественные фотоснимки без дополнительного освещения.
Начинающие фотографы, как правило, не всегда знакомы с секретами мастерства, которые позволяют снимать в помещении или при плохом освещении на улице, используя подручные средства и технические возможности фотокамеры. На специализированных форумах профессионалы и опытные пользователи, как правило, делятся многими советами, также стоит проработать фотоуроки на тех фоторесурсах, которые специализируются по данному вопросу. Но давайте посмотрим на некоторые нюансы фотосъемки при плохом освещении и узнаем несколько приемов, которые помогут в сложной ситуации.
Как улучшить качество фотографий при плохом освещении
Самый простой вариант получения необходимого количества света на светочувствительный элемент - увеличение значения . Различные фотокамеры имеют разное предельное значение, конечно же, фотограф может отталкиваться только от того, что доступно его фотоаппарату. Следует помнить, что при увеличении значений ISO появляется цветовой шум на изображении, от которого довольно сложно избавиться при постобработке снимка. Чем больше будет размер изображения, тем виднее будет цифровой шум из-за больших значений ISO. Именно поэтому одно из самых распространенных правил фотографии гласит, что следует использовать максимально низкие значения ISO при съемке.
В темных помещениях с приглушенным светом, таких как концертный зал, казино, бар или ночной клуб, безусловно, придется использовать практически максимальные значения ISO, что может отразиться на конечном результате. Избежать подобного поможет использование светосильных объективов, значение диафрагмы которых может равняться f/1,2-1,8. Чем больше можно открыть отверстие диафрагмы, тем меньше выдержка нужна для правильного экспонирования кадра.
Правильно подобранная экспопара позволяет получить фотографии отличного качества, с хорошо проработанным фоном, четкими объектами съемки, оптимальной глубиной резкости.
Какие еще существую способы улучшения фотографии
Чтобы фотографировать при слабом освещении можно использовать , когда появляется возможность держать открытой диафрагму столько времени, чтобы на светочувствительный элемент попало достаточное количество света для правильной экспозиции. Важно понимать, что такой метод подходит в основном для статичной фотосъемки - пейзажей, городской архитектуры и т.п. Оптимальными значениями считаются выдержки в пределах от 1/60 секунды.
При длительных выдержках пригодится или монопод. С его помощью предотвращается естественное дрожание камеры, не будет размытия изображения и можно подобрать наилучшие для проработки всего изображения значения экспозиции.
При съемке со штатива при недостаточном освещении и использовании длительных выдержек стоит пользоваться еще одним простым, но немаловажным аксессуаром - спусковым тросиком или таймером спуска затвора. Вы сможете избежать практически любых колебаний камеры, что приведет к улучшению технического качества фотографий. Бывает такое, что штатива нет под рукой, тогда камеру устанавливают на любую устойчивую поверхность, удаленный спуск затвора поможет в такой непростой ситуации справиться с поставленной задачей.
Чего не стоит делать при фотографировании в слабоосвещенных местах
При плохом освещении не стоит использовать зуммирование. При необходимости следует ближе подойти к объекту съемки. В сложных световых условиях чаще всего ручная настройка поможет получить правильную экспозицию. Например, в некоторых моделях фотоаппаратов в автоматических режимах есть, так называемый, ночной режим фотографии. Пользоваться им стоит с осторожностью, так как фотокамера не имеет глаз, она просто вычислит самый светлый участок, что находится в видоискателе и по нему произведет экспонирование. Это значит, что в результате вы получите провалы в тенях и слишком светлое и яркое изображение на переднем плане.
И конечно же, напоследок хочется посоветовать делать несколько пробных снимков перед тем, как приступать к основной съемке. Экспериментируя с разными настройками, фотограф принимает решение о том, какую коррекцию следует использовать в той или иной ситуации. Чтобы понимать это - изучайте досконально возможности своей фотокамеры, прислушивайтесь к советам бывалых фотографов и как можно больше фотографируйте! Только такой комбинированный подход быстро приведет вас к видимым результатам и получению качественных фотоснимков.
С помощью DV-камкордеров Sony DCR VX2000 или Canon XL1s можно исхитриться сделать видео с качеством, вполне удовлетворяющим большинство телевещательных компаний. Это - хорошая новость. А вот плохая заключается в том, что при освещении, отличающемся от идеального (а это при съемках вне студии бывает сплошь и рядом), эти камкордеры нуждаются в помощи. Слишком мало света, слишком много света, чрезмерный контраст - в этих ситуациях возможности данных камкордеров ограничены и проявляются их слабые стороны. Поэтому я и предлагаю такие решения этих проблем, которые позволяют в условиях дефицита освещения получать видео такого же качества, как и в залитой светом студии.
Кошмар
№1: слишком мало света
Начнем с наиболее частой
в деле освещения неприятности: света
слишком мало. Многие камеры, в том числе
и Sony DCR VX2000 , при малой освещенности
выдают нечеткую, зашумленную картинку.
Хотя они и работают в этих условиях, но
получить от них приличное изображение
сцены, освещенной свечами, в режиме
автоматического управления невозможно.
Тем не менее знание особенностей
работы вашего камкордера поможет вам
решить эту проблему. Например, у VX2000
режим AUTO работает поэтапно: на первом
этапе диафрагма меняет количество
света, попадающего через объектив на
матрицу ПЗС. На втором - электронная
часть камеры меняет усиление сигнала,
получаемого от ПЗС-мишени. Переход
между двумя этими этапами плавный и
заметить момент перехода можно, только
глядя на механический указатель
положения диафрагмы. По нему вы можете
определить момент перехода от
механической регулировки отверстия
диафрагмы к электрической регулировке
усиления. Для ознакомления с этим
процессом поставьте камкордер в режим
ручного управления и меняйте установки
диафрагмы. Когда вы будете в нижней
части диапазона регулировки, индикатор
покажет переход от F8 к F4 и F2. Затем в
видоискателе загорится индикатор OPEN. В
этом состоянии диафрагма открыта
полностью и через объектив проходит
максимальный световой поток.
Если вы и дальше будете открывать
диафрагму, начнется увеличение
усиления электрического сигнала,
выдаваемого ПЗС-матрицей. Индикатор
уровня усиления покажет изменение от +3
до +18 дБ. Любой опытный оператор скажет
вам, что увеличение усиления зашумляет
картинку. Большее усиление - большие
шумы. Если камкордер отдать во власть
автоматического регулятора, то он
раскроет диафрагму до отказа и
разгонит усиление до +18 дБ, пытаясь
превратить освещенную свечами сцену в
залитую светом студию. Результат:
ужасающий уровень шумов, а изображение
выглядит хуже, чем полученное от VHS-кассеты
двадцатилетней давности.
Так что же делать? Прежде
всего посмотрите, нет ли у вашего
камкордера режима, соответствующего
данной ситуации. У Sony VCR VX2000 имеется
режим Twilight Mode (сумерки). При этом
скорость затвора устанавливается
равной 1/60 с, а усиление ограничивается
уровнем +6 дБ. Эта установка
обеспечивает минимальный уровень
шумов. Подобные режимы есть и в других
камкордерах. При малых (но не слишком)
освещенностях Twilight Mode обеспечивает
хорошие результаты при минимуме усилий.
Но во многих случаях при
низких уровнях освещенности вам
придется управлять камерой вручную.
Наилучший способ - делайте это
аналогично режиму Twilight. Установите
скорость затвора равной 1/60 или 1/30 с и
осторожно поднимайте усиление до
уровня, когда картинка уже
удовлетворительная, а уровень шумов -
приемлемый. Два совета: не поднимайте
усиление выше +9 дБ; скорость затвора
меньше 1/30 с можно применять только в
случаях, когда вы не собираетесь быстро
поворачивать камеру, а в снимаемой
сцене нет быстрого движения. В
противном случае вы получите ненужный
стробоскопический эффект.
Посмотрите на рис. 1а и 1б. Оба кадра
сняты при свете свечей без
дополнительного освещения. Помимо
видимых свечей сцену освещает
канделябр, находящийся за кадром слева.
На рис. 1а камкордер VX-2000, работающий в
режиме AUTO, выдает излишние шумы на
темных частях сцены и в области тени.
Кадр на рис. 1б я снимал VX-2000 с ручным
управлением, установив скорость
затвора 1/15 с и усиление +3 дБ (параметры
1/30 с и +6 дБ обеспечили
удовлетворительное изображение). В
изображении, полученном при ручном
управлении, гораздо ниже уровень шумов
и четче прорисованы детали.
Для дальнейшего
улучшения качества видео при съемке со
слабым освещением используйте
камкордер в режиме ручного управления
и добавьте света в кадр. Включите
несколько домашних осветительных
приборов. Подсветите сцену сзади или
сбоку осветительным прибором, надев на
него темно-синий фильтр, например RoscoLux
#80 Primary Blue. Применение синего фильтра
использует кино- и телевизионную
условность: синий свет означает
вечернее освещение. Подсветка синим
сзади подчеркнет детали сцены и
создаст общее впечатление темноты.
Самое время сказать про
полевой телевизионный монитор из
врезки «Минимальный походный набор
осветителя». Использование полевого
монитора полезно и при работе с
видеокамерой high-end-класса. А уж при
работе с маленькими камкордерами без
него и вовсе не обойтись. Крохотные
видоискатели камкордеров с цветными ЖК-дисплеями
из-за своего малого разрешения просто
не могут показать дефекты, вызванные
большими шумами. Если же у вас на
съемках есть портативный
телевизионный монитор, вы сможете
аккуратно настроить все установки
камеры и увидеть то, что на самом деле
записываете на пленку.
Кошмар
№2: слишком много света
Видеооператоры
всегда недовольны. Сначала мы жалуемся
на нехватку света, а потом ворчим на его
избыток. Корень зла - в ПЗС-матрицах
камкордера. Они дают приличное
изображение только в определенном
диапазоне освещенности и контраста.
Избыток света, особенно в сценах с
большими контрастами, создает не
меньше проблем, чем его нехватка. Окна,
солнечный свет и другие нерегулируемые
источники света могут создать проблемы
при освещении сцены, особенно если они
попадают в кадр.
Съемка людей, стоящих
перед окнами, создает трудную, но часто
встречающуюся проблему избытка света.
В моей работе это чаще всего цветные
витражи. Но независимо от цвета окон, с
проблемой избытка света вы рано или
поздно столкнетесь. Несколько
операторов рассказывали мне ужасные
истории о съемках руководителей
корпораций в их офисах, расположенных в
небоскребах высоко над Манхэттеном.
Конечно, вид из окна создает прекрасный
задний план, но на пленке контраст
между освещением в офисе и светом из
окон делает главу корпорации просто
контуром, вырезанным из черной бумаги.
В солнечный день даже свет
сверхмощного 2000-ваттного MightiMole
выглядит тусклым по сравнению со
светом солнца, бьющим из окон.
Ну, а если клиент понимает
сложность съемок, то, что они потребуют
больше времени и соответственно будут
стоить дороже, но по-прежнему хочет,
чтобы они состоялись? Первая мысль,
которая приходит в голову, - усилить
освещение, но света из окон слишком
много и направлен он не в ту сторону.
Попробуйте, как это делается в дзю-до,
использовать его силу и направить ее
туда, куда надо. Меня всегда удивляло,
как мало видеооператоров используют
опыт освещения киносъемок, где часто
применяют отражающие экраны и
рефлекторы. Эти удивительно дешевые
устройства не требуют электроэнергии и
часто спасают в безвыходной, казалось
бы, ситуации с освещением. Нет нужды
использовать дорогие рефлекторы
промышленного изготовления - подойдет
и плоский кусок белого упаковочного
пенопласта или кусок картона, покрытый
алюминиевой фольгой.
Установите кусок белого
пенопласта или отражающую поверхность
так, чтобы заполняющий свет, отраженный
от него, падал обратно на объект.
Используйте несколько отражателей,
расположенных так, чтобы свет от них
попадал на объект под разными углами. В
случаях экстремального контраста
используйте фольгу или даже зеркала,
чтобы направить на объект максимум
света.
Теперь попробуйте
добавить подчеркивающее освещение.
Включите все осветительные приборы,
которые у вас есть. Задний свет вам не
нужен (эту роль выполняет свет из окон),
заполняющий - тоже (он создается
отражателями), поэтому весь ваш свет
используйте в качестве
подчеркивающего освещения. Придвиньте
осветительные приборы по возможности
ближе к объекту и имейте в виду, что при
уменьшении расстояния вдвое
освещенность возрастает вчетверо.
Все еще темновато?
Единственным выходом, кроме
использования 12-киловаттного
осветителя LTM Luxarc HMI, остается
ослабление солнечного света. Так как
свет Солнца в космическом масштабе мы
ослабить еще не можем, то решать эту
проблему придется по-земному. Есть два
способа: механически уменьшить внешнюю
засветку, установив на окна фильтры,
или подождать, пока яркость солнечного
света не уменьшится естественным путем
на закате или пока его не прикроют
облака. Начнем с первого.
Возьмите из врезки «Минимальный
походный набор осветителя» пункты
второй и четвертый: ослабляющие
фильтры большой площади. Второй пункт
- черный тюль, который можно найти в
любом магазине текстиля. Один слой тюля
ослабляет свет на 15%. Часто этого бывает
достаточно для того, чтобы
подчеркивающий свет начал работать.
Если и после этого света слишком много,
то второй слой тюля вешать не следует
во избежание появления эффекта муара.
Вместо этого воспользуйтесь
тонирующей пленкой для окон. В фирме Rosco
за 150 долл. вы можете приобрести рулон
нейтрального гелевого фильтра RoscoSun
площадью в 150 кв. футов, что гораздо
дешевле, чем тонирующая пленка для окон.
Rosco выпускает фильтры
разной плотности, в том числе и
понижающие цветовую температуру
солнечного света до 3200 K.
Для небольших площадей
используйте автомобильную тонирующую
пленку. В магазинах
автопринадлежностей 20-дюймовый рулон
стоит около 20 долл. Чтобы временно
прилепить эту пленку на окно,
обрызгайте его из пульверизатора водой
с небольшой добавкой мыла. Затем, не
снимая с пленки защитного покрытия,
прижимайте ее к стеклу сверху вниз.
Пленку на окно накладывайте с
небольшим перекрытием, чтобы сделать
стыки незаметными. Верх и низ полос
пленки приклейте клейкой лентой Gaffer.
Пленка будет держаться на удивление
долго, ослабляя проходящий свет на
20-25%, что вполне достаточно в
большинстве случаев.
Ну а как насчет естественного решения
проблемы? Вы можете сообщить клиенту,
что для съемок вам нужен облачный день,
но это может оказаться неприемлемым.
Для естественного решения,
обеспечивающего наилучшее качество и
глубину, подождите «золотого часа»,
того короткого промежутка времени,
когда солнце вот-вот коснется
горизонта.
В это время солнечный
свет приобретает глубокий золотистый
оттенок, схожий со светом галогенных
натриевых ламп. Драматическая
подсветка под углом придает сцене
контраст и глубину и создает красивые
теплые блики на освещаемых объектах. С
фотографической точки зрения съемка во
время «золотого часа» является
наилучшим и зрительно наиболее
привлекательным решением.
Однако на практике ожидание наилучшего
освещения от самой Природы может
оказаться затруднительным. Прежде
всего естественное освещение очень
изменчиво. К тому же клиент может не
захотеть тратить впустую вторую
половину дня в ожидании магического
света. А если вы не выполните съемку
достаточно быстро, то можете упустить
свет, не завершив работу.
На рис. 2а и 2б показан
пример механического уменьшения
освещенности. Во время интервью у
пастора Фублера о восстановленных
цветных витражах его церкви я решил
снять его на фоне одного из этих
витражей. День был пасмурный, свет,
заливавший место съемки, делал
выделяющий свет от 300-ваттного
осветителя совершенно незаметным.
Проблема контраста усугублялась тем,
что засветка из окон была цветной (см.
рис. 2а).
Я решил проблему, закрыв
окно черным тюлем. Для выделения я
использовал 600-ваттный осветитель, а
для заполнения - 300-ваттный (см. рис. 2б).
Я придвинул эти приборы к объекту ближе
обычного. Для получения заполняющего
света я не стал использовать
отражатели, так как свет из окон был
цветным. Мой лобовой подход потребовал
полчаса на организацию и сработал
отлично.
Кошмар
№3: солнце и тени
Проблема: избыток света в ограниченном
пространстве. И снова в результате -
большой контраст. На рис. 3а представлен
кадр из видеофильма на историческую
тему: поселок Бетабара (шт. Сев.
Каролина). Съемки проходили в
классических полевых условиях:
трудности с освещением, отсутствие
силовой сети и участие в съемках
известного актера, свободного только
на короткое время.
Съемка проводилась
внутри хижины, освещаемой только
солнцем через дымовое отверстие в
крыше. Изображение получилось размытым.
Крохотный накамерный свет в данном
случае не помог.
Операторы CITY-TV могли бы
улучшить кадр, применив комбинацию
отражения и рассеивания (см. рис. 3б).
Кусок белого тюля, натянутый на дымовое
отверстие, рассеял бы свет солнца.
Несколько белых отражательных щитков у
ног актеров распределили бы свет по
сцене и осветили бы детали хижины.
Тогда оператор смог бы прикрыть
диафрагму, чтобы получить правильную
экспозицию при съемке лиц, не теряя при
этом детали интерьера.
Для получения более
сильного рассеивания можно было бы
использовать вместо тюля белую бумагу
или ткань. Но при этом могло получиться
слишком плоское освещение.
Съемки в лесу или в тени
отдельного дерева в солнечный день
сопряжены с такими же трудностями.
Контрастный пятнистый рисунок хорош на
заднем плане, но на лицах выглядит
ужасно. Так же как и в случае съемок в
офисе, встает дилемма: ждать облачного
дня или появления отдельного облака,
или исправить положение искусственно.
Во многих случаях хороший
накамерный заполняющий свет осветит
лицо снимаемого и снизит контраст.
Помните, что удвоение расстояния
вчетверо уменьшает освещенность. Так
что снимайте с наименьшего возможного
расстояния. Белый отражающий лист
может заполнить светом тень, если
поблизости есть участок, освещенный
прямым солнечным светом. Если такой
участок слишком далеко и обычный белый
лист не помогает, используйте
фокусирующий отражатель, который может
послать заполняющий свет на большое
расстояние.
Стеклянные
фильтры
В
борьбе с непослушным светом у вас есть
еще один помощник. Некоторые
стеклянные фильтры для объективов,
вроде фильтров серии Tiffen Pro-Mist,
ослабляют контраст. Помочь они могут,
но проблему не снимают. Однако их
применение вместе с выполнением
приведенных выше рекомендаций помогут
вам получить отличные результаты.
Фильтры Black Pro-Mist от Tiffen стоимостью от 40
до 100 долл. (в зависимости от размера)
пользуются достаточной популярностью
у видеооператоров.
Ну вот и все, в основном.
Немного подготовки, минимальный
походный набор осветителя в багажнике
вашего автомобиля и голова на плечах
выручат вас в самой сложной ситуации.
Хотя я рассмотрел не все осветительные
проблемы, с которыми можете
столкнуться вы и ваш камкордер, я
надеюсь, что эта статья вдохновит вас
на изобретение собственных способов
съемки видео потрясающего качества в
условиях кошмарного освещения.
Съемка при условии дефицита света остается одним из наиболее сложных аспектов фотографии, но в случае хорошей работы с ним, результаты могут быть очень интересными. Будь то энергичный городской пейзаж или утонченный морской, возможности безграничны. Здесь приводится несколько моментов, достойных рассмотрения, прежде чем вы отправитесь на съемку.
Стоит сформулировать «план атаки» до наступления сумерек, например, определиться со своим местоположением, пока есть еще какой-то доступный свет, и сделать несколько тестовых снимков, чтобы понять, как это будет смотреться в кадре и избавиться от отвлекающих внимание объектов. Городские пейзажи лучше всего выглядят на расстоянии, в то время как морские пейзажи лучше снимать поближе к береговой линии. Обратите внимание на композиционные элементы, чтобы сформировать масштаб, контекст и точку интереса. Когда наступают сумерки, у вас будет всего 20-30 минут на съемку, так что нужно быть готовым к любым неожиданностям.
Лучшее время для съемки слабоосвещенного пейзажа начинается примерно за полчаса до заката и заканчивается через полчаса после него, поскольку в данный период небо окрашено в красивые оттенки; резонируя в розовых, пурпурных, красных, оранжевых цветах, оно, в конце концов, переходит в загадочный синий. Такое небо гораздо более интересно в плане съемки, чем ночное, поскольку в данном случае у нас есть возможность уменьшить выдержку, а также это помогает выделить объекты в кадре.
Ключ к созданию безупречных кадров в условиях слабого освещения заключен в долгом экспонировании, то есть в длинных выдержках, так что устойчивый штатив, несомненно, ваш самый главный помощник в этом вопросе. Manfrotto и Gitzo выпускают прочные, но легкие штативы, которые идеально подходят для фотографов-пейзажистов. Однако, даже портативные и гибкие штативы - «гориллаподы» (от англ. gorillapod) - будут большим благом, когда вам нужны креативные углы и ракурсы. Помещая камеру на опору, вы сможете выбрать меньшую светочувствительность, сократить количество шума, и в то же время выбрать настолько длинную выдержку, насколько это необходимо, не беспокоясь о размытии.
Если у вас нет штатива, но вы не можете устоять перед соблазном поснимать, оглянитесь, возможно, вокруг есть что-то еще, что может служить в качестве опоры, будь то верхняя часть стены, крышка мусорного бака, забор, земля, рюкзак или даже ваш ботинок - существует множество способов обойти эти проблему. Если вокруг нет решительно ничего, на что можно было бы опереть камеру, попробуйте вместо этого сами опереться на здание или еще на что-то устойчивое, прижмите камеру и поддерживайте ее рукой снизу.
Итак, начните с установки камеры на крепкий штатив и перевода ее в режим ручного управления или приоритета выдержки, если хотите. Опустите ISO до 100 (в некоторых DSLR вам нужно будет зайти в отдельное меню, чтобы найти данную опцию) и выбирайте выдержку от 15 до 20 секунд (для поиска оптимального значения порой требуется идти путем проб и ошибок). Если говорить о диафрагме, то вы, вероятно, захотите получить большую глубину резкости, чтобы даже отдаленные элементы оставались в зоне фокуса, так что попробуйте значения от f9 до f14.
Касательно объективов, чем быстрее, тем лучше, и широкоугольный объектив, который сможет охватить всю сцену, что-то вроде 12-24мм или «фишая» 10.5, сможет обеспечить прекрасный результат. Однако зум-объектив может быть предпочтительнее в случае съемки городского пейзажа, чтобы подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграть с перспективой.
Использование автоматического баланса белого может привести к получению блеклых цветов, так что установите баланс белого вручную или выберите в меню значение 5500К, это обычный цвет дневного света. Желательно снимать в RAW, поскольку в дальнейшем вы всегда сможете легко изменить баланс белого при обработке по необходимости.
Еще одной важной частью комплекта является пульт для удаленного спуска затвора, такой как пульт дистанционного управления ML-L3 от компании Nikon, который работает, например, с сериями Nikon D40, D40x, D60, D80 и D90. Существует множество разновидностей пультов д/у. Преимущество от использования этого устройства состоит в том, что фотограф может быть уверен, что случайно не заденет камеру во время экспонирования, что может привести к размытию кадра, ухудшению резкости и четкости. Если у вас нет пульта дистанционного управления, вы можете использовать автоспуск.
Вы также можете использовать функцию блокировки зеркала при работе на ручной выдержке (значение B, bulb). Предварительный подъём зеркала может быть реализован нажатием специальной кнопки или первым нажатием кнопки спуска (при повторном нажатии происходит спуск затвора). Нажмите кнопку, чтобы заблокировать зеркало, и подождите, пока остаточные колебания пойдут на убыль, затем дожмите кнопку, чтобы начать экспонирование, и держите ее нажатой во все время экспонирования.
Производители камер не прекращают игры по преодолению технологических лимитов DSLR камер, в данный момент это особенно заметно по камере Nikon D3S , которая способна снимать на значениях от ISO 200 до впечатляющих 12,800. Далее это значение может быть увеличено до беспрецедентных 102,400. Используя такие высокие значения, фотографы могут снимать в условиях слабого освещения с рук, поскольку в данном случае выдержка может быть существенно уменьшена.
Хотя такие тяжеловесы как D3S прекрасно справляются с шумом, этого нельзя сказать обо всех камерах. Так что если вы делаете выбор в пользу высоких ISO, а не опоры в виде штатива, шум неизбежен. Однако существуют способы уменьшения этого эффекта. Во-первых, в ваше устройство может быть встроена система уменьшения шума, после активации которой камера будет автоматически искать некорректно окрашенные пиксели на изображении и заменять их. Это в любом случае не лучшая идея, но вариант стоит рассмотрения, если съемка с рук - единственный доступный вариант.
На рынке представлено огромное количество ПО для подавления шума, которое поможет решить проблему во время пост-обработки. Также во время обработки в Photoshop предпочтительнее работать с файлом 16-бит, а не 8-бит, т.к. вы сможете получить из файла больше информации, что расширит ваши возможности в отношении восстановления деталей из пересветов и теней - обе эти опасности возникают при съемке в условиях слабого освещения.
Включите элементы на передний план, чтобы сформировать точку интереса, масштаб и создать контекст в изображении. Например, комбинация естественного и искусственного света может выглядеть очень эффектно в случае с городскими пейзажами, яркие всполохи света окрашивают ночное небо, и огромное количество сияющих сфер рассеяно вокруг, но если вы включите в снимок мост, шоссе или здание, это поможет ввести зрителя в кадр. Если вы снимаете пейзаж в сумерках, вы можете включить в кадр диагональный ряд деревьев, забор, изгородь или фермерский домик. Аналогично в случае с морскими видами такими объектами могут послужить маяк, скала или пирс.
В зависимости от световых условий, важно понять, откуда производить замер, так что переведите вашу камеру в режим матричного (мультисегментного) замера экспозиции, и сделайте несколько «считываний» по элементам вашей сцены, чтобы оценить оптимальное значение. Лучше начинать со средних тонов, а не со светов и теней, и если вы работаете с зум-объективом, используйте приближение, чтобы произвести замер по какой-то детали снимаемого объекта, а затем переведите объектив в обратное положение, чтобы скомпоновать кадр.
Еще один прием, используемый «энтузиастами слабого освещения», это брекетинг экспозиции. Используйте режим приоритета диафрагмы и произведите замер по одному участку сцены (в дальнейшем повторите это для разных элементов). Определитесь с экспозицией и следите за гистограммой для обеспечения точных результатов. Сохраняйте значения диафрагмы и ISO постоянными, но меняйте выдержку на полшага. В дальнейшем вы сможете скомпоновать эти кадры в один во время редактирования.
Что хорошо в «цифре», так это то, что у вас постоянно есть «обратная связь». Поначалу ваша техника будет оттачиваться методом проб и ошибок, но используйте гистограмму, чтобы контролировать экспозицию. Она может показать, что некоторые части снимка переэкспонированы, но, возможно, это яркие городские огни на снимаемом пейзаже, и в таком случае, все в порядке. В идеале в вашем кадре будет отображено небо после заката или синяя вуаль сумерек, но, в то же время, детали на зданиях на переднем плане все еще должны быть различимы. Важнее всего - экспериментировать и получать удовольствие!
Натали Джонсон (Natalie Johnson ) - бывший редактор журнала « Digital Photographer », и после семи лет в этом бизнесе, она решила осуществить свою мечту и стать фрилансером: фотографом и писателем.
