Ang isa sa mga bisita mula sa Republika ng Bashkortostan ay sumulat sa akin mga dalawang linggo na ang nakalilipas. Nagustuhan niya ang circuit ng isang electronic speed controller para sa isang micro drill sa Radiokot, ngunit mayroon itong ilang mga disadvantages: mas malaking henerasyon ng init na LM317 at isang mababang maximum na kasalukuyang ng 1.5A. Iminungkahi niya ang paggamit ng LM2596 module sa halip na LM317 upang taasan ang output kasalukuyang sa 3A.
Ang ideya ay mabuti sa konsepto, ngunit sasabihin ko sa iyo kung paano iakma ang module sa control circuit.
Upang magsimula, magmumungkahi ako ng isang binagong circuit ni Alexander Savov sa LM317
Ang kahulugan ng circuit na ito ay kapag walang load sa drill shaft, ang bilis ng engine ay minimal, ngunit sa sandaling ito ay na-load ng kaunti, ang bilis ay tumalon sa pinakamataas na posible. Ang lahat ng ito ay ipinatupad gamit ang isang kasalukuyang sensor sa R6 at isang paghahambing na comporator na may threshold na bahagyang mas mataas kaysa sa pagbaba sa shunt
Nagpasya akong subukan ang scheme na ito gamit ang isang canopy at ang scheme ay gumagana nang maayos. Ang makina sa ilalim ng pagkarga ay ginamit mula sa isang 12V screwdriver 
Gamit ang parehong paraan sa kasalukuyang sensor, muling idinisenyo ko ang circuit para sa LM2596, bahagyang muling ginagawa ang module at nagdagdag ng Savov circuit dito. Ito ang nakuha ko
Ikinonekta ko ang module sa motor sa 12V, itakda ang trimmer risistor sa module sa pinakamababang bilis ng engine, tinatayang paglaban 5kOhm. Pagkatapos ng changeover, nag-unsolder ako at nag-install ng 5.1 kOhm risistor sa diagram na ang risistor na ito ay ipinahiwatig bilang R11. Ngayon ay nag-install ako ng isang susi sa ikaapat na binti, pinababa ito sa lupa. Ikinonekta ko ang isang kasalukuyang detektor sa susi at nagsimulang magsubok. Sinukat ko ang drop sa R8R9 shunt, itakda ang boltahe sa 2nd leg gamit ang R7 trimmer sa ilang millivolts higit pa kaysa sa 3rd leg. Medyo mabagal ang paggana ng circuit, matagal bago i-on, pagkatapos ay matagal itong patayin. Sa pamamagitan ng pagpili ng isang risistor sa feedback at C8, nagawa naming makamit ang matatag na operasyon.
Ganito ang hitsura ng surface-mounted drill speed controller 
Sa prinsipyo, ang circuit ay naging medyo gumagana at may karapatan sa buhay, ngunit dapat nating isaalang-alang na ang LM358 ay dapat na pinapagana mula sa isang nagpapatatag na boltahe, kaya inirerekomenda na itakda ito sa .
Hindi ako magpapatupad ng drill speed controller sa isang naka-print na circuit board, mayroon na akong makina, ngunit ipi-print ko ito para sa iyo mamaya, wala akong oras sa ngayon
Gusto ko ring tandaan na ang LM2596 module na ginamit ay ibinigay ng isang kaibigan mula sa Bashkortostan, mayroon siyang isang website na SolBatCompany.Ru, nagbebenta ng mga solar panel at iba't ibang mga electronic module, inirerekumenda kong suriin ito. Maaari kang bumili ng naturang module sa China para sa 50 rubles lamang, narito ang link
Gamit ang assembled speed controller, gumawa ako ng maikling video ng operasyon nito.
Noong dekada otsenta ng huling siglo, ang magazine na "Radio" ay naglathala ng isang schematic diagram ng drill speed controller, na muling na-print mula sa isang Bulgarian magazine sa radio electronics. Ang mga bahagi sa diagram na ito ay ginawa sa ibang bansa. Noong 1985, ginawa ko itong drill speed controller mula sa mga domestic parts at gumagana pa rin nang maayos.
Sa kasalukuyan, ang mga na-import at domestic drill ay ginawa gamit ang mga controllers ng bilis, ngunit maraming mga maagang drills sa produksyon na hindi nagbibigay para sa pagbabago ng bilis, na, siyempre, binabawasan ang mga kakayahan sa pagpapatakbo ng drill.
Sa Fig. Ang 1 ay nagpapakita ng isang diagram ng isang drill speed controller, na ginawa bilang isang hiwalay na yunit at, tulad ng ipinakita ng mga pagsubok, na angkop para sa anumang mga drill na may lakas na hanggang 1.8 kW, pati na rin para sa anumang mga aparato na gumagamit ng isang kolektibong
AC motor, halimbawa, sa mga gilingan ng anggulo, tinatawag na mga gilingan. Pinili ko ang mga bahagi ng domestic regulator para sa aking drill brand na S480B (n=650 rpm, power 270 W, boltahe 220 V).
Mga Resistor:
R, - 7 kOhm (binuo mula sa dalawang parallel-connected resistors na may nominal na halaga na 12 kOhm at 18 kOhm, uri ng MLT2, kapangyarihan 2 W bawat isa\
R 2 - 2.2 kOhm type SP variable, kapangyarihan 1 W;
R 3 - 51 Ohm MLT type, power 0.125 W;
Capacitor C, - 2 μF (aktwal na binuo mula sa dalawang serye na konektado sa mga capacitor na may kapasidad na 4 μF, uri ng MBGO-2, operating boltahe 160 V).
Diodes: VD1 at VD2 - uri D7Zh (pasulong kasalukuyang 300 mA at reverse boltahe U^p = 400 V). Ang mga diodes D226, D237B, KD-221V, MD226 ay may katulad na mga parameter.
Thyristor VT1 - uri KU202N (reverse boltahe U^ = 400 V, bukas na kasalukuyang J oc = 10 A). Ang Thyristors 2U202M, 2U202N, KU202M ay may parehong mga parameter.
Ang isang electric drill ay isang kailangang-kailangan na katulong sa lahat ng uri ng pag-aayos sa bahay: maaari itong magamit upang magsagawa ng isang bilang ng mga gawain mula sa paghahalo ng mga pintura, pandikit ng wallpaper hanggang sa pangunahing layunin nito - pagbabarena ng iba't ibang mga butas. Mabilis na maubos ang power button ng produkto at kailangang ayusin o palitan ng bago nang madalas. Upang maisagawa ang medyo simpleng operasyon na ito, ang gumagamit ay nangangailangan ng isang diagram ng koneksyon para sa pindutan ng drill at kaalaman sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mahalagang bahagi na ito.
Ang simpleng mukhang device na ito, habang ginagamit, ay nagbibigay ng mga senyales sa user na malapit na siyang mag-ayos, ngunit hindi lahat ay naiintindihan ang mga ito. Kung ang drill ay nagsimulang gumana sa mga pansamantalang pagkagambala o ang pindutan ay nangangailangan ng pagpindot nang mas mahirap kaysa dati, kung gayon ito ang mga unang sintomas ng hindi tamang operasyon ng bahaging ito.
Kapag gumamit ka ng cordless drill, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay sukatin ang boltahe ng baterya gamit ang isang tester - kung ito ay mas mababa sa nominal na halaga, pagkatapos ay kailangan itong singilin.
Sa kasong ito, lalo kaming interesado sa kundisyon at functionality ng on/off button ng produkto. Ito ay medyo simple upang suriin kung ito ay gumagana nang tama: kailangan mong i-unscrew ang mga fastenings ng pangunahing katawan, alisin ang tuktok na takip at suriin ang boltahe ng mga wire na papunta sa device sa pamamagitan ng pagsaksak ng power cord sa isang power outlet. Kapag ang aparato ay nagpapakita ng supply ng boltahe, ngunit kapag pinindot mo ang pindutan ang produkto ay hindi gumagana, ito ay nagpapahiwatig na ito ay nasira o nagkaroon ng problema. pagsunog ng mga contact sa loob ng device.
Ang pag-aayos o pagpapalit ng drill button ay itinuturing na isang simpleng proseso, ngunit kailangan mong magkaroon ng ilang mga kasanayan - kung binuksan mo ang dingding sa gilid nang walang ingat, maraming bahagi ang maaaring lumipad sa iba't ibang direksyon o mahulog sa kaso.
Gaya ng nakasulat sa itaas, maaaring hindi gumana ang button dahil sa oksihenasyon o nasunog na mga contact. Upang ayusin ito kailangan mo paghiwalayin ito, sinusunod ang sumusunod na pagkakasunud-sunod.
Kung gumagana nang maayos ang lahat, nangangahulugan ito na ang dahilan ay nasa mga contact, kung hindi, kailangan mo pagpapalit ng buton.
Dapat mong malaman na ang espesyal na layer na inilapat sa ilalim ng rheostat slider sa panahon ng pagmamanupaktura ay madalas na nawawala - sa kasong ito ang pindutan ay kailangan ding palitan.
Kadalasan, ang diagram ng koneksyon ng drill button ay ginagamit upang suriin ang pag-andar ng buong istraktura: kung ito ay magagamit lamang, maaaring gawin ang mga bahagyang pag-aayos o ang pindutan ay konektado nang tama kung ito ay papalitan. Dapat kasama ang diagram mga tagubilin sa pagpapatakbo ng produkto, kung sa ilang kadahilanan ay wala ito, maaari kang maghanap sa Internet.
Ang drill button na ipinapakita sa larawan, bilang karagdagan sa reverse, ay may built-in na electric motor speed controller. Ang disenyo na ito ay lubos na kumplikado, kaya hindi posible na i-disassemble ito nang walang mga espesyal na kasanayan: sa sandaling buksan mo ang kaso, ang lahat ng mga bahagi ay "magkakalat" sa iba't ibang direksyon, dahil sinusuportahan sila ng mga bukal.
Nang hindi nalalaman ang kanilang tamang lokasyon, imposibleng ibalik ang buong istraktura - mas madaling bumili ng bago at gawin ang koneksyon sa pamamagitan ng pagsuri sa isang espesyal na diagram, na matatagpuan sa Internet.
pag-on sa reverse - pagbabago ng direksyon ng pag-ikot ng rotor ng engine.
Pansin! Ang reverse control at speed controller ay matatagpuan sa iba't ibang housing - dapat silang suriin nang hiwalay. Dapat tandaan na sa mga modernong produkto controller ng bilis
ay matatagpuan sa isang espesyal na substrate, at sa panahon ng paggawa ito ay puno ng isang tambalan - isang insulating komposisyon, na, pagkatapos ng hardening, pinoprotektahan ang lahat ng mga bahagi mula sa mekanikal, temperatura at impluwensya ng kemikal. Samakatuwid, hindi ito maaaring ayusin. Tulad ng makikita mula sa diagram ng koneksyon, kapag naglalaman ito ng isang drill button kasama ang reverse, ang pag-ikot ay inililipat gamit ang espesyal na toggle switch.
Sa kasong ito, ang plus o minus ay pinapakain sa iba't ibang mga brush, kaya ang motor armature ay umiikot sa iba't ibang direksyon.
Hindi mo dapat i-disassemble ang drill start button sa iyong sarili kung ang disenyo nito ay kumplikado - idiskonekta ang mga wire at dalhin ito sa isang service center, kung saan ang mga propesyonal na espesyalista ay magsasagawa ng kumpletong pagsusuri at pagkumpuni. Ang aming katulong ay maaaring mag-drill ng iba't ibang mga materyales, kaya madalas mayroong maraming alikabok at basura. Pagkatapos ng bawat paggamit dapat mo linisin ang drill
, pagkatapos ay sa susunod na gamitin mo ang device, gagana ito tulad ng Swiss watch: nang walang mga pagkabigo o nakakainis na paghinto.
Kung mayroon kang ilang mga kasanayan, ang pag-aayos ng isang drill sa bahay ay medyo simple. Mula sa maraming mga kaso ng mga breakdown ng drill, maaaring makilala ang ilang mga katangian na malfunctions, na sanhi ng hindi tamang operasyon ng power tool o mga may sira na elemento mula sa tagagawa. Kabilang sa mga karaniwang breakdown ang:
- pagkabigo ng mga elemento ng engine (stator, armature).
- pagsusuot ng mga brush o pagkasunog nito.
- pagkabigo ng regulator at reverse switch.
- pagsusuot ng support bearings.
- mahinang kalidad ng clamp sa tool chuck.
Electric drill device
Ang istraktura ng isang electric drill (ang pinakasimpleng Chinese electric drill):
1 - speed regulator, 2 - reverse, 3 - brush holder na may brush, 4 - motor stator, 5 - impeller para sa paglamig ng electric motor, 6 - gearbox.
de-kuryenteng motor.
Ang commutator electric motor ng isang drill ay naglalaman ng tatlong pangunahing elemento - isang stator, isang armature at carbon brushes. Ang stator ay gawa sa electrical steel na may mataas na magnetic permeability. Ito ay may cylindrical na hugis at mga grooves para sa pagtula ng stator windings. Mayroong dalawang stator windings at sila ay matatagpuan sa tapat ng bawat isa. Ang stator ay mahigpit na naka-mount sa katawan ng drill.
Electric drill device:
1 - stator, 2 - stator winding (pangalawang paikot-ikot sa ilalim ng rotor), 3 - rotor, 4 - rotor commutator plates, 5 - brush holder na may brush, 6 - reverse, 7 - speed controller.
Ang rotor ay isang baras kung saan pinindot ang isang electrical steel core. Kasama ang buong haba ng core, ang mga grooves ay machined sa pantay na distansya para sa pagtula ng armature windings. Ang mga windings ay nasugatan ng isang solidong wire na may mga gripo para sa attachment sa mga plate ng kolektor. Kaya, nabuo ang isang anchor, nahahati sa mga segment. Ang kolektor ay matatagpuan sa shaft shank at mahigpit na naka-mount dito. Sa panahon ng operasyon, ang rotor ay umiikot sa loob ng stator sa mga bearings na matatagpuan sa simula at dulo ng baras.
Ang mga spring-loaded na brush ay gumagalaw kasama ang mga plato sa panahon ng operasyon. Sa pamamagitan ng paraan, kapag nag-aayos ng isang drill, ang espesyal na pansin ay dapat bayaran sa kanila. Ang mga brush ay pinindot mula sa grapayt at may hugis ng parallelepiped na may built-in na flexible electrodes.
Pagpapalit ng mga brush.
Ang pinakakaraniwang uri ng pagkasira ay ang pagsusuot ng mga brush ng motor, na maaaring palitan ng iyong sarili sa bahay. Minsan, ang mga brush ay maaaring palitan nang hindi disassembling ang drill body. Para sa ilang mga modelo, sapat na upang i-unscrew ang mga plug mula sa mga bintana ng pag-install at mag-install ng mga bagong brush. Para sa iba pang mga modelo, ang kapalit ay nangangailangan ng pag-disassembling ng pabahay sa kasong ito, dapat mong maingat na alisin ang mga may hawak ng brush at alisin ang mga pagod na brush mula sa kanila.
Ang mga brush ay ibinebenta sa lahat ng normal na tindahan ng power tool, at kadalasan ang isang karagdagang pares ng mga brush ay kasama sa isang bagong electric drill.
Mga bagong brush
Huwag hintayin na maubos ang mga brush sa pinakamababang sukat nito. Ito ay nanganganib na mapataas ang agwat sa pagitan ng brush at ng collector plate. Bilang isang resulta, ang pagtaas ng sparking ay nangyayari, ang mga plate ng kolektor ay nagiging napakainit at maaaring "lumayo" mula sa base ng kolektor, na hahantong sa pangangailangan na palitan ang armature.
Maaari mong matukoy ang pangangailangan na palitan ang mga brush sa pamamagitan ng pagtaas ng sparking, na makikita sa mga puwang ng bentilasyon ng pabahay. Ang pangalawang paraan upang matukoy ito ay ang magulong "jerking" ng drill sa panahon ng operasyon.
Mga diagnostic ng electric motor.
Sa pangalawang lugar, sa mga tuntunin ng bilang ng mga breakdown ng drill, maaaring mailagay ang malfunction ng mga bahagi ng engine at, kadalasan, ang armature. Ang pagkabigo ng isang armature o stator ay nangyayari sa dalawang dahilan - hindi wastong operasyon at hindi magandang kalidad na winding wire. Ang mga sikat na tagagawa sa mundo ay gumagamit ng mamahaling coil wire na may double insulation na may heat-resistant varnish, na makabuluhang pinatataas ang pagiging maaasahan ng mga makina. Alinsunod dito, sa murang mga modelo ang kalidad ng pagkakabukod ng winding wire ay nag-iiwan ng maraming nais. Ang hindi tamang operasyon ay bumababa sa madalas na overloading ng drill o matagal na operasyon nang walang pahinga upang palamig ang makina. Ang pag-aayos ng isang drill gamit ang iyong sariling mga kamay sa pamamagitan ng pag-rewind ng armature o stator, sa kasong ito, ay imposible nang walang mga espesyal na tool. Ang kumpletong pagpapalit lamang ng elemento (ang mga eksklusibong nakaranas ng mga repairman ay magagawang i-rewind ang armature o stator gamit ang kanilang sariling mga kamay).
Upang palitan ang rotor o stator, kinakailangang i-disassemble ang housing, idiskonekta ang mga wire, brushes, alisin ang drive gear kung kinakailangan, at alisin ang buong motor kasama ang mga support bearings. Palitan ang may sira na elemento at i-install ang makina sa lugar.
Ang isang malfunction ng armature ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng isang katangian na amoy, isang pagtaas sa sparking, at ang mga spark ay may pabilog na paggalaw sa direksyon ng paggalaw ng armature. Ang binibigkas na "nasunog" na mga windings ay makikita sa panahon ng visual na inspeksyon. Ngunit kung ang lakas ng makina ay bumaba, ngunit walang mga palatandaan na inilarawan sa itaas, pagkatapos ay dapat kang gumamit ng tulong ng mga instrumento sa pagsukat - isang ohmmeter at isang megohmmeter.
Ang mga windings (stator at armature) ay napapailalim lamang sa tatlong pinsala - interturn electrical breakdown, breakdown sa "case" (magnetic circuit) at winding breakage. Ang isang pagkasira sa pabahay ay tinutukoy nang simple; ito ay sapat na upang hawakan ang anumang paikot-ikot na output at magnetic circuit na may mga probes ng isang megohmmeter. Ang pagtutol na higit sa 500 MΩ ay nagpapahiwatig ng walang pagkasira. Dapat itong isaalang-alang na ang mga pagsukat ay dapat isagawa sa isang megger na may pagsukat ng boltahe na hindi bababa sa 100 volts. Sa pamamagitan ng pagkuha ng mga sukat gamit ang isang simpleng multimeter, imposibleng tumpak na matukoy na tiyak na walang pagkasira, ngunit maaari mong matukoy na tiyak na mayroong pagkasira.
Medyo mahirap matukoy ang interturn breakdown ng armature, maliban kung, siyempre, ito ay nakikita nang biswal. Upang gawin ito, maaari kang gumamit ng isang espesyal na transpormer, na mayroon lamang isang pangunahing paikot-ikot at isang pahinga sa magnetic circuit sa anyo ng isang trench para sa pag-install ng isang armature dito. Sa kasong ito, ang armature na may core nito ay nagiging pangalawang paikot-ikot. Ang pag-ikot ng armature upang ang mga windings ay kahalili sa pagpapatakbo, inilalapat namin ang isang manipis na metal plate sa armature core. Kung ang paikot-ikot ay short-circuited, ang plato ay nagsisimulang kumalansing nang malakas, at ang paikot-ikot ay kapansin-pansing uminit.
Kadalasan, ang isang interturn short circuit ay napansin sa mga nakikitang lugar ng wire o armature bar: ang mga pagliko ay maaaring baluktot, gusot (ibig sabihin, pinindot laban sa isa't isa), o maaaring may ilang mga conductive na particle sa pagitan nila. Kung gayon, kinakailangan na alisin ang mga maikling circuit na ito sa pamamagitan ng pagwawasto ng mga pasa sa gulong o pag-alis ng mga banyagang katawan, ayon sa pagkakabanggit. Gayundin, ang isang maikling circuit ay maaaring makita sa pagitan ng mga katabing plate ng kolektor.
Matutukoy mo kung nasira ang armature winding kung ikinonekta mo ang isang milliammeter sa mga katabing armature plate at unti-unting iikot ang armature. Sa buong paikot-ikot ay lilitaw ang isang tiyak na magkaparehong kasalukuyang;
Ang isang break sa stator windings ay natutukoy sa pamamagitan ng pagkonekta ng isang ohmmeter sa mga naka-disconnect na dulo ng windings ay nagpapahiwatig ng isang kumpletong break.
Regulator ng bilis.
Ang bilis ng drill ay kinokontrol ng isang triac regulator na matatagpuan sa power button. Dapat tandaan na mayroong isang simpleng scheme ng pagsasaayos at isang maliit na bilang ng mga bahagi. Ang regulator na ito ay binuo sa isang button body sa isang PCB substrate gamit ang microfilm technology. Ang board mismo ay may mga miniature na sukat, na naging posible na ilagay ito sa trigger body. Ang pangunahing punto ay na sa drill regulator (sa triac) ang circuit ay bubukas at magsasara sa milliseconds. At hindi binabago ng regulator ang boltahe na nagmumula sa labasan sa anumang paraan (gayunpaman, ang root mean square value ng boltahe ay nagbabago, na ipinapakita ng lahat ng voltmeter na sumusukat sa alternating voltage). Mas tiyak, nangyayari ang kontrol ng pulse-phase. Kung ang pindutan ay pinindot nang bahagya, kung gayon ang oras kung kailan sarado ang circuit ay ang pinakamaikling. Habang pinindot mo, tataas ang oras na sarado ang circuit. Kapag ang pindutan ay pinindot sa limitasyon, ang oras na ang circuit ay sarado ay maximum o ang circuit ay hindi bubukas sa lahat.
More scientifically ganito ang hitsura. Ang prinsipyo ng pagpapatakbo ng regulator ay batay sa pagbabago ng sandali (phase) ng pag-on ng triac (circuit closure) na may kaugnayan sa paglipat ng mains boltahe sa zero (ang simula ng positibo o negatibong kalahating alon ng supply boltahe ).
Mga diagram ng boltahe: sa network (sa regulator input), sa control electrode ng triac, sa load (sa regulator output).
Upang gawing mas madaling maunawaan ang pagpapatakbo ng regulator, gagawa kami ng tatlong beses na mga diagram ng mga boltahe: boltahe ng mains, sa control electrode ng triac, at sa load. Pagkatapos i-on ang drill, ang isang alternating boltahe ay ibinibigay sa input ng regulator (top diagram). Kasabay nito, ang isang sinusoidal na boltahe ay inilalapat sa control electrode ng triac (gitnang diagram). Sa sandaling ang halaga nito ay lumampas sa switching boltahe ng triac, ang triac ay magbubukas (ang circuit ay magsasara) at ang mains current ay dadaloy sa load. Matapos bumaba ang control boltahe sa ibaba ng threshold, ang triac ay nananatiling bukas dahil sa ang katunayan na ang kasalukuyang load ay lumampas sa hawak na kasalukuyang. Sa sandaling ang boltahe sa input ng regulator ay nagbabago ng polarity nito, nagsasara ang triac. Pagkatapos ang proseso ay paulit-ulit. Kaya, ang boltahe sa buong load ay magkakaroon ng hugis tulad ng sa ilalim na diagram.
Kung mas malaki ang amplitude ng control boltahe, mas maaga ang triac ay i-on, at samakatuwid, mas mahaba ang tagal ng kasalukuyang pulso sa pagkarga. At vice versa, mas maliit ang amplitude ng control signal, mas maikli ang tagal ng pulso na ito. Ang amplitude ng control boltahe ay kinokontrol ng isang variable na risistor na konektado sa drill trigger. Ang diagram ay nagpapakita na kung ang control voltage ay hindi phase-shifted, ang control range ay mula 50 hanggang 100%. Samakatuwid, upang mapalawak ang saklaw, ang control boltahe ay inililipat sa yugto, at pagkatapos ay sa panahon ng mga proseso ng pagpindot sa trigger, ang boltahe sa output ng regulator ay magbabago tulad ng ipinapakita sa figure sa ibaba.
Ipinapakita kung paano magbabago ang boltahe sa output ng regulator kung hinila ang drill trigger.
Pag-aayos ng bilis ng controller.
Ang pagkakaroon ng boltahe sa mga terminal ng input ng power button at kawalan sa mga output terminal ay nagpapahiwatig ng malfunction ng mga contact o mga bahagi ng speed controller circuit. Maaari mong i-disassemble ang button sa pamamagitan ng maingat na pagkuha sa mga trangka ng protective casing at paghila nito sa katawan ng button. Ang isang visual na inspeksyon ng mga terminal ay magbibigay-daan sa iyo upang hatulan ang kanilang pagganap. Ang mga itim na terminal ay nililinis ng mga deposito ng carbon gamit ang alkohol o pinong papel de liha. Pagkatapos ang pindutan ay muling pinagsama at sinuri para sa pakikipag-ugnay kung walang nagbago, pagkatapos ay ang pindutan na may regulator ay dapat mapalitan. Ang speed controller ay ginawa sa isang substrate at ganap na napuno ng isang insulating compound, kaya hindi ito maaaring ayusin. Ang isa pang tipikal na malfunction ng button ay ang pagbura ng gumaganang layer sa ilalim ng rheostat slider. Ang pinakamadaling paraan ay ang palitan ang buong button.
Ang pag-aayos ng isang drill button gamit ang iyong sariling mga kamay ay posible lamang kung mayroon kang ilang mga kasanayan. Mahalagang maunawaan na pagkatapos buksan ang kaso, maraming mga switching parts ang mahuhulog lang sa case. Ito ay mapipigilan lamang sa pamamagitan ng maayos na pag-angat ng takip sa simula at pag-sketch ng lokasyon ng mga contact at spring.
Baliktarin ang device(kung hindi ito matatagpuan sa katawan ng buton) ay may sariling mga contact sa pagpapalit, samakatuwid ay madaling kapitan ng pagkawala ng contact. Ang mekanismo ng disassembly at paglilinis ay pareho sa mga pindutan.
Kapag bumibili ng bagong speed controller, dapat mong tiyakin na ito ay idinisenyo para sa kapangyarihan ng drill, kaya na may drill power na 750W, ang regulator ay dapat na idinisenyo para sa isang kasalukuyang higit sa 3.4A (750W/220V=3.4A). ).
Ang wiring diagram, at lalo na ang drill button connection diagram, ay maaaring magkaiba sa iba't ibang modelo. Ang pinakasimpleng diagram, at pinakamahusay na nagpapakita ng prinsipyo ng operasyon, ay ang mga sumusunod. Ang isang lead mula sa power cord ay konektado sa speed controller.
Electrical diagram ng isang drill.
"reg. rev."- controller ng bilis ng electric drill, "1st st.obm."- unang stator winding, "2nd st.obm."- pangalawang stator winding, "1st brush."- unang brush, "2nd brush."- pangalawang brush.
Baliktarin ang pag-aayos.
Upang maiwasan ang pagkalito, mahalagang maunawaan na ang speed controller at ang reverse control device ay dalawang magkaibang bahagi na kadalasang may magkaibang housing.
Ang speed controller at reverse ay matatagpuan sa magkahiwalay na housing. Ipinapakita ng larawan na dalawang wire lamang ang nakakonekta sa speed controller.
Ang tanging wire na lumalabas sa speed controller ay konektado sa simula ng unang stator winding. Kung walang reversing device, ang dulo ng unang winding ay ikokonekta sa isa sa mga rotor brushes, at ang pangalawang rotor brush ay ikokonekta sa simula ng pangalawang stator winding. Ang dulo ng pangalawang stator winding ay humahantong sa pangalawang wire ng power cord. Iyan ang buong scheme.
Ang isang pagbabago sa direksyon ng pag-ikot ng rotor ay nangyayari kapag ang dulo ng unang stator winding ay konektado hindi sa una, ngunit sa pangalawang brush, habang ang unang brush ay konektado sa simula ng pangalawang stator winding.
Mag-drill ng reverse circuit.
Ang paglipat na ito ay nangyayari sa reverse device, kaya ang rotor brushes ay konektado sa stator windings sa pamamagitan nito. Maaaring may diagram ang device na ito na nagpapakita kung aling mga wire ang panloob na konektado.
Baliktarin ang diagram ng isang electric drill
(sa larawan ang reverse ay nakadiskonekta mula sa speed controller).
Electric drill reverse connection diagram.
Ang mga itim na wire ay humahantong sa rotor brushes (hayaan ang ika-5 contact ang unang brush, at ang ika-6 na contact ay ang pangalawang brush), ang mga gray na wire ay humantong sa dulo ng unang stator winding (hayaan ang ika-4 na contact) at ang simula ng pangalawa (hayaang magkaroon ng 7- th contact). Kapag ang switch ay nasa posisyon na ipinapakita sa larawan, ang dulo ng unang stator winding gamit ang unang rotor brush (ika-4 na may ika-5), at ang simula ng pangalawang stator winding na may pangalawang rotor brush (ika-7 kasama ang ika-6) ay sarado. . Kapag inililipat ang reverse sa pangalawang posisyon, ang ika-4 ay konektado sa ika-6, at ang ika-7 hanggang ika-5.
Ang disenyo ng electric drill speed controller ay nagbibigay para sa pagkonekta sa isang kapasitor at pagkonekta sa parehong mga wire na nagmumula sa outlet patungo sa controller. Ang diagram sa figure sa ibaba, para sa mas mahusay na pag-unawa, ay bahagyang pinasimple: walang reverse device, ang stator windings kung saan ang mga wire mula sa regulator ay konektado ay hindi pa ipinapakita (tingnan ang mga diagram sa itaas).
Diagram ng koneksyon para sa pindutan (kontrol ng bilis) ng drill.
Sa kaso ng inilarawan na electric drill, dalawang mas mababang mga contact lamang ang ginagamit: ang dulong kaliwa at ang dulong kanan. Walang kapasitor, at ang pangalawang wire ng power cord ay direktang konektado sa stator winding.
Pagkonekta ng electric drill button.
Gearbox.
Ang drill gearbox ay idinisenyo upang bawasan ang bilis ng drill at dagdagan ang metalikang kuwintas. Ang isang gear reducer na may isang gear ay mas karaniwan. Mayroong mga drill na may ilang mga gears, halimbawa dalawa, at ang mekanismo mismo ay medyo nakapagpapaalaala sa isang gearbox ng kotse.
Ang pagkakaroon ng mga extraneous na tunog, paggiling at pag-jam ng cartridge ay nagpapahiwatig ng malfunction ng gearbox o mekanismo ng gear shift, kung mayroon man. Sa kasong ito, kinakailangan upang siyasatin ang lahat ng mga gear at bearings. Kung ang mga pagod na spline o sirang ngipin ay matatagpuan sa mga gears, kung gayon ang isang kumpletong kapalit ng mga elementong ito ay kinakailangan.
Ang mga bearings ay sinusuri para sa pagiging angkop pagkatapos alisin ang mga ito mula sa armature axis o drill body gamit ang mga espesyal na pullers. Habang hawak ang panloob na lahi gamit ang dalawang daliri, kailangan mong paikutin ang panlabas na lahi. Ang hindi pantay na pagdulas ng karera o "kaluskos" kapag lumiliko ay nagpapahiwatig ng pangangailangan na palitan ang tindig. Ang isang bearing na pinalitan sa maling oras ay hahantong sa jamming ng armature, o, sa pinakamagandang kaso, ang tindig ay liliko lamang sa upuan.
Epekto ng pagkilos ng drill.
Ang ilang mga drills ay may impact mode para sa paggawa ng mga butas sa kongkretong pader. Upang gawin ito, ang isang kulot na "washer" ay inilalagay sa gilid ng malaking gear, at ang parehong "washer" ay inilalagay sa tapat.
Isang malaking gear na may kulot na gilid.
Kapag ang pagbabarena gamit ang impact mode ay naka-on, kapag ang drill ay nagpapahinga, halimbawa, sa isang kongkretong pader, ang mga kulot na "washers" ay nakikipag-ugnay at, dahil sa kanilang pagkawaksi, ginagaya ang mga epekto. Ang mga "washers" ay napuputol sa paglipas ng panahon at nangangailangan ng kapalit.
Ang mga kulot na ibabaw ay hindi hawakan salamat sa tagsibol.
Hinahawakan ang mga kulot na ibabaw. Ang tagsibol ay nakaunat.
Pinapalitan ang drill chuck.
Ang chuck ay napapailalim sa pagsusuot, lalo na ang clamping jaws, dahil sa dumi at nakasasakit na mga labi ng mga materyales sa gusali na nakapasok dito. Kung kailangang palitan ang kartutso, kinakailangang i-unscrew ang locking screw sa loob ng cartridge (left-hand thread) at i-unscrew ito mula sa shaft.
kurdon ng kuryente.
Ang kurdon ay sinuri gamit ang isang ohmmeter, ang isang probe ay konektado sa contact ng power plug, ang isa sa core ng kurdon. Ang kakulangan ng paglaban ay nagpapahiwatig ng pahinga. Sa kasong ito, ang pag-aayos ng drill ay bumababa sa pagpapalit ng power cord.
Sa konklusyon Nais kong idagdag: kapag i-assemble ang drill pagkatapos ayusin ito, siguraduhin na ang mga wire ay hindi naipit sa tuktok na takip. Kung maayos ang lahat, ang dalawang hati ay babagsak nang walang puwang. Kung hindi, kapag hinihigpitan ang mga tornilyo, ang mga wire ay maaaring maging pipi o maputol.
Naka-flat na wire.
Kapag nagtatrabaho sa mga bahagi ng lead, kailangan mong gumawa ng mga naka-print na circuit board na may mga butas; Gayunpaman, kadalasan kapag nagtatrabaho, kailangan mong itabi ang microdrill at pagkatapos ay kunin itong muli upang magpatuloy sa pagtatrabaho. Ang isang microdrill na nakahiga sa isang mesa kapag naka-on ay lumilikha ng napakaraming ingay dahil sa panginginig ng boses, bukod pa rito, maaari itong lumipad mula sa mesa, at kadalasan ang mga motor ay umiinit kapag tumatakbo nang buong lakas. Muli, ang panginginig ng boses ay nagpapahirap sa tumpak na layunin kapag nagbubutas ng isang butas, at madalas na nangyayari na ang drill ay maaaring madulas mula sa board at gumawa ng isang uka sa mga katabing bakas.
Ang solusyon sa problema ay ang mga sumusunod: kailangan mong tiyakin na ang microdrill ay may mababang bilis ng idle, at kapag nasa ilalim ng pagkarga, ang bilis ng pag-ikot ng drill ay tumataas. Kaya, ito ay kinakailangan upang ipatupad ang sumusunod na operating algorithm: walang load - ang kartutso ay umiikot nang mabagal, kung ito ay nakapasok sa core - ang bilis ay tumataas, kung ito ay dumaan - ang bilis ay bumaba muli. Ang pinakamahalagang bagay ay ito ay napaka-maginhawa, pangalawa, ang makina ay nagpapatakbo sa isang mas magaan na mode, na may mas kaunting pag-init at pagsusuot ng mga brush.
Nasa ibaba ang isang diagram ng naturang awtomatikong controller ng bilis, na matatagpuan sa Internet at bahagyang binago upang palawakin ang pag-andar:
Pagkatapos ng pagpupulong at pagsubok, lumabas na para sa bawat makina kailangan nating pumili ng mga bagong halaga ng elemento, na ganap na hindi maginhawa. Nagdagdag din kami ng discharge resistor (R4) para sa kapasitor, dahil Ito ay lumabas na pagkatapos patayin ang kapangyarihan, at lalo na kapag ang load ay naka-off, ito ay naglalabas ng medyo mahabang panahon. Ang binagong scheme ay kinuha ang sumusunod na anyo:
Ang awtomatikong controller ng bilis ay gumagana tulad ng sumusunod: sa idle speed ang drill ay umiikot sa bilis na 15-20 rpm, sa sandaling hinawakan ng drill ang workpiece para sa pagbabarena, ang bilis ng engine ay tumataas sa maximum. Kapag ang butas ay drilled at ang load sa engine ay hinalinhan, ang bilis ay bumaba muli sa 15-20 rpm.
Ang naka-assemble na aparato ay ganito ang hitsura:
Ang isang boltahe ng 12 hanggang 35 volts ay ibinibigay sa input, ang isang microdrill ay konektado sa output, pagkatapos kung saan ang risistor R3 ay nagtatakda ng kinakailangang bilis ng idle at maaari kang magsimulang magtrabaho. Dapat pansinin dito na ang pagsasaayos ay magkakaiba para sa iba't ibang mga makina, dahil... Sa aming bersyon ng circuit, ang risistor ay inalis, na kailangang mapili upang itakda ang threshold para sa pagtaas ng bilis.
Maipapayo na ilagay ang transistor T1 sa isang radiator, dahil Kapag gumagamit ng high-power engine, maaari itong maging mainit.
Ang capacitance ng capacitor C1 ay nakakaapekto sa oras ng pagkaantala para sa pag-on at off ng mataas na bilis at nangangailangan ng pagtaas kung ang makina ay tumatakbo nang mabagsik.
Ang pinakamahalagang bagay sa circuit ay ang halaga ng risistor R1; sapat na makapangyarihan. Sa aming kaso, ginawa namin itong composite, mula sa dalawang one-watt resistors.
Ang naka-print na circuit board ng controller ay may sukat na 40 x 30 mm at ganito ang hitsura:
I-download ang board drawing sa PDF format para sa LUT: "i-download"(Kapag nagpi-print, tukuyin ang sukat sa 100%).
Ang buong proseso ng pagmamanupaktura at pag-assemble ng regulator para sa isang mini drill ay tumatagal ng halos isang oras.
Pagkatapos ng pag-ukit sa board at paglilinis ng mga track mula sa proteksiyon na patong (photoresist o toner, depende sa napiling paraan ng paggawa ng board), kinakailangan na mag-drill ng mga butas sa board para sa mga bahagi (bigyang-pansin ang mga sukat ng mga lead ng iba't ibang elemento).
Pagkatapos ang mga track at contact pad ay pinahiran ng flux, na kung saan ay napaka-maginhawang gawin gamit ang isang flux applicator o isang solusyon ng rosin sa alkohol ay sapat;
Pagkatapos ng tinning ang board, ayusin namin at maghinang ang mga bahagi. Ang awtomatikong speed controller para sa micro drill ay handa nang gamitin.
Ang aparatong ito ay nasubok sa ilang mga uri ng mga makina, isang pares ng mga makinang Tsino na may iba't ibang kapangyarihan, at isang pares ng mga domestic, ang serye ng DPR at DPM - sa lahat ng mga uri ng mga makina ang regulator ay gumagana nang tama pagkatapos ng pagsasaayos sa isang variable na risistor. Ang isang mahalagang kondisyon ay na ito ay nasa mabuting kalagayan, dahil... Ang mahinang pagdikit ng brush sa motor commutator ay maaaring magdulot ng kakaibang pag-uugali ng circuit at maalog na operasyon ng motor. Maipapayo na mag-install ng mga spark arresting capacitor sa makina at mag-install ng diode upang maprotektahan ang circuit mula sa reverse current kapag naka-off ang power.
