Kamusta kayong lahat! Narito ang isang artikulo tungkol sa paggawa ng hindi pangkaraniwang table radio kanilang mga kamay.
Astig kapag tinatago ng hitsura ng isang item ang functionality nito. Upang magamit ang radyong ito, kailangan mong i-on ang "Sherlock Holmes" o "Miss Marpool" :) Una sa lahat, ang mga nakapaligid sa iyo ay nakakakita ng isang simpleng eskultura na gawa sa kahoy na hindi nagbibigay ng anumang mga pahiwatig tungkol sa kung ano ito o kung paano ito magagawa. gamitin. Ang lahat ay kailangang malaman sa eksperimento.
Upang i-on/i-off, ayusin ang hanay at baguhin ang volume, ang radyo ay may dalawang umiikot na ring na nakapatong sa isa't isa. Ang bilog na base ay isang speaker na kailangan mong i-on para i-on ito. gawang bahay.
Dahil sa spherical na hugis at pamamahagi ng timbang, craft matatag na nakaupo sa mesa (prinsipyo ng vanka-stand). Maliban sa mga elektronikong bahagi, ang ball radio ay ganap na gawa sa kahoy. Ang katawan ay binubuo ng mga layer ng kahoy ng iba't ibang species (ang mga layer ay may iba't ibang kapal).
Pagkatapos ng maraming pananaliksik, isang dosenang iba't ibang sketch at brainstorming, sa wakas ay natagpuan ko ang "ideal na disenyo". Ang pagsasaayos ay gagawin gamit ang mga singsing sa halip na mga gulong ng potentiometer.
Sa panahon ng paggawa ng kaso sining Iba't ibang uri ng kahoy ang ginamit. I-print namin ang mga template, idikit ang mga ito sa kahoy at simulan ang paglalagari at pagputol ng mga kahoy na blangko.
Buhangin natin ang mga hiwa.
Ilagay ang workpiece sa lathe at simulan ang paggiling. Gayunpaman, maging maingat. Bakit? Pagkatapos ng isang segundo, ako ay "natulala" sa workpiece na napunit sa maliliit na piraso, ngunit ako ay masuwerte at nahanap ko ang bawat piraso upang maidikit ko muli ang katawan. Ang sanhi ng pagkalagot ay isang hindi matatag na workpiece.
Lalo na para sa sining Bumili ako ng isang simpleng radio set na may kasamang dalawang potentiometers (isa para sa pagsasaayos ng volume at pag-on/off ng radyo, ang pangalawa para sa pagpili ng banda).
Ang interior ay may mga mount para sa electronics. Ang mga potentiometer shaft ay naka-install sa mga mount na ito. Itaas para sa tunog, mas mababa para sa pagbabago ng hanay.
Kapag ang lahat ay handa na, buhangin at soldered, maaari mong ikonekta ang mga bahagi nang magkasama.
Sa wakas, ang pinakahihintay na sandali ay dumating kapag ang nilikha na aparato ay nagsimulang "huminga", at ang tanong ay lumitaw: kung paano isara ang "loob" nito at bigyan ang pagkakumpleto ng disenyo upang ito ay magamit nang kumportable. Ang tanong na ito ay nagkakahalaga ng pagtukoy at pagpapasya kung para saan ang kaso.
Kung sapat na para sa aparato na magkaroon ng magandang hitsura at "magkasya" sa interior, maaari kang gumawa ng isang kaso mula sa mga sheet ng fiberboard, playwud, plastik, fiberglass. Ang mga bahagi ng katawan ay konektado sa mga turnilyo o pandikit (gamit ang karagdagang "reinforcement", i.e. slats, corners, gussets, atbp.). Upang bigyan ito ng "mapagbibiling anyo," ang katawan ay maaaring lagyan ng kulay o takpan ng self-adhesive film.
Ang isang simple at maginhawang paraan upang gumawa ng maliliit na kaso sa bahay ay mula sa mga sheet ng foil fiberglass. Una, ang lahat ng mga bahagi at board ay inilatag sa loob ng lakas ng tunog at ang mga sukat ng kaso ay tinatantya. Ang mga sketch ng mga dingding, mga partisyon, mga bahagi ng pangkabit ng board, atbp. ay iginuhit Batay sa mga natapos na sketch, ang mga sukat ay inililipat sa foil fiberglass, at ang mga blangko ay pinutol. Maaari mong gawin ang lahat ng mga butas para sa mga regulator at tagapagpahiwatig nang maaga, dahil mas maginhawang magtrabaho kasama ang mga plato kaysa sa isang handa na kahon.
Ang mga bahagi ng hiwa ay nababagay, pagkatapos, na na-secure ang mga workpiece sa tamang mga anggulo sa bawat isa, ang mga kasukasuan sa loob ay ibinebenta ng ordinaryong panghinang na may medyo malakas na panghinang na bakal. Mayroong dalawang "subtleties" lamang sa prosesong ito: huwag kalimutang magbigay ng mga allowance para sa kapal ng materyal sa mga kinakailangang panig ng mga workpiece at isaalang-alang na ang panghinang ay kumukontra sa dami kapag ito ay tumigas, at ang mga soldered plate ay dapat na matatag na naayos habang lumalamig ang panghinang upang hindi ito "lumubog."
Kapag ang aparato ay nangangailangan ng proteksyon mula sa mga electric field, ang pabahay ay gawa sa mga conductive na materyales (aluminyo at mga haluang metal nito, tanso, tanso, atbp.). Maipapayo na gumamit ng bakal kapag ang proteksyon mula sa isang magnetic field ay kinakailangan, at ang bigat ng aparato ay hindi napakahalaga. Ang isang kaso na gawa sa bakal, sapat na upang matiyak ang mekanikal na lakas ng kapal (karaniwang 0.3 ... 1.0 mm, depende sa laki ng aparato), ay lalong kanais-nais para sa pagpapadala at pagtanggap ng kagamitan, dahil pinoprotektahan nito ang nilikha na aparato mula sa electromagnetic radiation, panghihimasok, panghihimasok, atbp.
Ang manipis na sheet na bakal ay may sapat na mekanikal na lakas, maaaring baluktot, naselyohang, at medyo mura. Totoo, ang ordinaryong bakal ay mayroon ding negatibong pag-aari: pagkamaramdamin sa kaagnasan (kalawang). Upang maiwasan ang kaagnasan, ginagamit ang iba't ibang mga coatings: oksihenasyon, galvanizing, nickel plating, panimulang aklat (bago ang pagpipinta). Upang hindi masira ang mga proteksiyon na katangian ng pabahay, ang priming at pagpipinta nito ay dapat gawin pagkatapos ng kumpletong pagpupulong (o ang mga oxidized na piraso ng mga panel na nakikipag-ugnay sa isa't isa ay dapat na iwanang hindi pininturahan (na may isang nababakas na pabahay). mga bahagi ng pabahay na "pintura sa isang chamfer", lilitaw ang mga bitak na sumisira sa closed shielding circuit. Upang labanan ito, ginagamit ang mga spring "combs" (spring strips ng oxidized hard steel, welded o riveted sa mga panel), na, sa panahon ng pagpupulong, tiyakin ang maaasahang contact sa pagitan ng mga panel.
Ang metal case na gawa sa dalawang U-shaped na bahagi ay nararapat na popular.(Larawan 1), baluktot mula sa ductile sheet metal o haluang metal.
Ang mga sukat ng mga bahagi ay pinili upang kapag sila ay naka-install sa isa sa isa, isang saradong kaso na walang mga bitak ay nakuha. Upang ikonekta ang mga halves sa isa't isa, ang mga turnilyo ay ginagamit, screwed sa may sinulid na mga butas sa mga istante ng base 1 at ang mga sulok 2 riveted dito (Fig. 2).
Kung ang kapal ng materyal ay maliit (mas mababa sa kalahati ng diameter ng thread), inirerekomenda na mag-drill muna ng isang butas para sa thread na may drill na ang diameter ay katumbas ng kalahati ng diameter ng thread. Pagkatapos, sa pamamagitan ng paghampas sa isang bilog na awl gamit ang martilyo, ang butas ay binibigyan ng hugis na funnel, pagkatapos ay pinutol ang isang sinulid dito.
Kung ang materyal ay sapat na plastik, maaari mong gawin nang walang mga sulok 2, palitan ang mga ito ng baluktot na "mga binti" sa base mismo (Larawan 3).
Isang mas "advanced" na bersyon ng rack, na ipinapakita sa Fig. 4.
Ang nasabing rack 3 ay hindi lamang nakakabit sa itaas na panel 1 na may mas mababang 5, ngunit inaayos din ang chassis 6 sa katawan, kung saan inilalagay ang mga elemento ng device na ginagawa. Samakatuwid, walang karagdagang mga fastener ang kinakailangan, at ang mga panel ay hindi "pinalamutian" ng maraming mga turnilyo. Ang ilalim na panel ay nakakabit sa stand gamit ang turnilyo 2 na dumadaan sa binti 4.
Ang kapal ng kinakailangang materyal ay depende sa laki ng kaso. Para sa isang maliit na case (volume hanggang sa humigit-kumulang 5 cubic dm), isang sheet na may kapal na 1.5...2 mm ang ginagamit. Ang isang mas malaking katawan ay nangangailangan, nang naaayon, isang mas makapal na sheet - hanggang sa 3...4 mm. Pangunahing naaangkop ito sa base (panel sa ibaba), dahil dinadala nito ang pangunahing puwersa ng pagkarga.
Ang pagmamanupaktura ay nagsisimula sa pagkalkula ng mga sukat ng mga workpiece (Larawan 5).
Ang haba ng workpiece ay kinakalkula ng formula: 
Ang pagkakaroon ng pagtukoy sa haba ng unang workpiece, ito ay pinutol mula sa sheet at baluktot (para sa bakal at tanso, ang baluktot na radius R ay katumbas ng kapal ng sheet, para sa aluminyo haluang metal - 2 beses na mas malaki). Pagkatapos nito, ang mga nagresultang sukat a at c ay sinusukat. Isinasaalang-alang ang umiiral na laki c, tukuyin ang lapad ng pangalawang workpiece (C-2S) at kalkulahin ang haba nito gamit ang parehong formula, pinapalitan ang:
- sa halip na isang - (a-S);
- sa halip na R1 - R2;
- sa halip na S - t.
Ginagarantiyahan ng teknolohiyang ito ang tumpak na koneksyon ng mga bahagi.
Pagkatapos ng paggawa ng parehong halves ng katawan, sila ay nababagay, minarkahan at mounting hole ay drilled. Sa mga kinakailangang lugar, ang mga butas at bintana ay pinutol para sa mga control knobs, konektor, tagapagpahiwatig at iba pang mga elemento. Ang control assembly at panghuling pagsasaayos ng katawan ay isinasagawa.
Minsan mahirap na magkasya ang lahat ng "pagpupuno" ng aparato sa kalahating hugis-U. Halimbawa, isang malaking bilang ng mga indicator at kontrol ang kailangang i-install sa front panel. Ito ay hindi maginhawa upang i-cut ang mga bintana para sa kanila sa isang baluktot na bahagi. Ang isang pinagsamang opsyon ay makakatulong dito. Ang kalahati ng katawan na may front panel ay ginawa mula sa magkahiwalay na mga blangko ng sheet. Upang ilakip ang mga ito, maaari mong gamitin ang mga espesyal na sulok na ipinapakita sa Fig. 6.
Ang bahaging ito ay madaling nakakabit ng tatlong pader nang sabay-sabay sa sulok ng kaso. Ang mga sukat ng mga sulok ay nakasalalay sa mga sukat ng mga elemento ng istruktura na pinagtibay.
Upang makagawa ng isang sulok, isang strip ng banayad na bakal ang kinuha at ang mga fold na linya ay minarkahan dito. Ang gitnang bahagi ng workpiece ay naka-clamp sa isang vice. Sa pamamagitan ng mga magaan na suntok ng martilyo, ang strip ay baluktot, pagkatapos ay i-turn over upang ang baluktot na bahagi ay namamalagi sa gilid na ibabaw ng bisyo, at ang gitnang bahagi ay bahagyang naka-clamp. Sa posisyon na ito, ang liko ay naitama at ang pagpapapangit ng strip ay inalis. Ngayon ang pangalawang bahagi ng bahagi ay baluktot, at, pagkatapos ng pag-edit, nakuha ang isang yari na pangkabit na yunit. Ang natitira lamang ay markahan ang lokasyon at mag-drill ng mga butas kung saan puputulin ang mga thread.
Ang mga kagamitan, lalo na ang kagamitan sa lampara, ay nangangailangan ng bentilasyon ng pabahay. Hindi kinakailangan na mag-drill ng mga butas sa buong katawan ay sapat na upang gawin ang mga ito sa mga lugar kung saan may mga makapangyarihang lampara (sa tuktok na takip ng kaso), sa likod na dingding sa itaas ng tsasis, maraming mga hilera ng mga butas sa. ang gitnang bahagi ng ilalim na takip ng kaso at dalawa o tatlong hanay ng mga butas sa mga dingding sa gilid (sa itaas na bahagi). Dapat ding may mga butas sa paligid ng bawat lampara sa chassis. Sa itaas ng makapangyarihang mga lamp na may sapilitang bentilasyon, ang mga bintana ay karaniwang pinutol kung saan ang isang metal mesh ay naayos.
Kamakailan, bilang isang resulta ng mabilis na pagkaluma, ang mga kaso mula sa mga yunit ng computer system ay lumitaw sa mga landfill. Ang mga kasong ito ay maaaring gamitin upang lumikha ng iba't ibang kagamitan sa amateur radio, lalo na dahil ang lapad ng case ay tumatagal ng napakaliit na espasyo. Ngunit ang gayong patayong layout ay hindi palaging angkop. Pagkatapos ay maaari mong kunin ang pambalot mula sa yunit ng system, i-cut ito sa mga kinakailangang sukat at "sumali" ito sa isang "cut" mula sa pangalawang katulad na pambalot (o hiwalay na mga panel - Fig. 7, 8).
Sa maingat na pagmamanupaktura, ang katawan ay lumalabas na medyo maganda at pininturahan na.
Kamusta kayong lahat! Maraming mga radio amateurs, pagkatapos gumawa ng kanilang susunod na craft, ay nahaharap sa isang dilemma - kung saan "itulak" ang lahat ng ito, at upang sa kalaunan ay hindi sila mahihiyang ipakita ito sa mga tao. Buweno, sabihin nating sa mga kaso ngayon, hindi ito isang malaking problema. Sa ngayon ay makakahanap ka ng maraming handa na mga case na ibinebenta, o gumamit ng angkop na mga case para sa iyong mga disenyo mula sa ilang kagamitan sa radyo na nabigo at na-disassemble sa mga bahagi, o gumamit ng mga materyales sa gusali sa iyong mga crafts, o kung ano pa man ang nasa kamay.
Ngunit upang bigyan, kumbaga, ng isang "mabentang hitsura" sa iyong disenyo o upang gawin itong kasiya-siya sa mata, sa bahay, ay isang problema para sa higit sa isang radio amateur.
Susubukan kong ilarawan nang maikli kung paano ako gumagawa ng mga front panel para sa aking mga crafts sa bahay.
Upang idisenyo at iguhit ang front panel, ginagamit ko ang libreng programa na FrontDesigner_3.0. Ang programa ay napaka-simpleng gamitin, ang lahat ay nagiging malinaw kaagad habang nagtatrabaho dito. Mayroon itong malaking aklatan ng mga sprite (mga guhit), ito ay katulad ng Sprint Layout 6.0.
Anong mga sheet na materyales ang pinaka-naa-access ngayon sa mga radio amateurs ay plexiglass, plastic, plywood, metal, papel, iba't ibang mga pandekorasyon na pelikula, atbp. Pinipili ng bawat isa para sa kanilang sarili kung ano ang pinakaangkop sa kanila sa mga tuntunin ng aesthetic, materyal at iba pang mga kondisyon.
1 - Paunang iniisip at inaayos ko kung ano ang ilalagay sa front panel sa aking disenyo. Dahil ang front panel ay isang uri ng "sandwich" (plexiglass - papel - metal o plastik) at ang sanwits na ito ay kailangang magkadikit, ginagamit ko ang prinsipyo kung paano gaganapin ang lahat sa lugar at sa anong mga lugar. Kung ang mga pangkabit na tornilyo ay hindi ibinigay sa panel, pagkatapos ay ang mga mani lamang para sa mga pangkabit na konektor, mga variable na pagtutol, mga switch at iba pang mga fastener ay nananatili para sa layuning ito.
Sinusubukan kong ipamahagi ang lahat ng mga elementong ito nang pantay-pantay sa panel upang ligtas na i-fasten ang lahat ng mga bahagi nito sa isa't isa at i-fasten ang panel mismo sa katawan ng hinaharap na disenyo.
Bilang isang halimbawa - sa unang larawan, inikot ko ang mga mounting point ng hinaharap na supply ng kuryente sa mga pulang parihaba - ito ay mga variable resistances, banana sockets, switch.
Sa pangalawang larawan, ang pangalawang bersyon ng power supply, ang lahat ay magkatulad. Sa ikatlong larawan ng susunod na bersyon ng front panel ay may mga LED holder, isang enconder, mga socket, at isang switch.
2 - Pagkatapos ay iguguhit ko ang front panel sa programang FrontDesigner_3.0 at i-print ito sa isang printer (mayroon akong b/w printer sa bahay), upang magsalita, isang draft na bersyon.
3 - Pinutol ko ang isang blangko para sa hinaharap na panel mula sa plexiglass (tinatawag ding acrylic glass o simpleng acrylic). Bumibili ako ng plexiglass pangunahin mula sa mga advertiser. Minsan ibinibigay pa rin nila ito, at kung minsan kailangan nilang kunin ito para sa pera.
5 - Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga butas na ito, gumagamit ako ng marker upang gumawa ng mga marka sa acrylic (plexiglass) at sa katawan ng aking hinaharap na disenyo.
6 - Gumagawa din ako ng mga marka sa kaso para sa lahat ng iba pang umiiral na mga butas sa panel, para sa mga indicator, switch, atbp....
7 - Paano mag-attach ng indicator o display sa front panel o body ng structure? Kung ang katawan ng istraktura ay gawa sa plastik, kung gayon hindi ito isang problema - nag-drill ako ng isang butas, na-countersunk ito, nag-install ng mga countersunk screws, sumusuporta sa mga washers para sa display (o mga tubo) at iyon lang, nalutas ang problema. Paano kung ito ay metal, at kahit manipis? Hindi ito gagana nang ganoon dito, hindi ka makakakuha ng perpektong patag na ibabaw sa ilalim ng front panel sa ganitong paraan at ang hitsura ay hindi magiging pareho.
Maaari mong, siyempre, subukang ilagay ang mga turnilyo sa likod ng kaso at gumamit ng thermal glue o idikit ang mga ito ng epoxy, hangga't gusto mo. Pero ayoko masyado, sobrang Chinese, I make it for myself. Kaya medyo iba ang ginagawa ko dito.
Kumuha ako ng mga countersunk head screw na may angkop na haba (mas madaling maghinang). Itinakda ko ang mga pangkabit na punto ng tornilyo at ang mga tornilyo mismo gamit ang panghinang (at pagkilos ng bagay para sa paghihinang ng mga metal), at ihinang ang mga tornilyo. Sa kabaligtaran, maaaring hindi ito masyadong aesthetically, ngunit ito ay mura, maaasahan at praktikal.
8 - Pagkatapos, kapag handa na ang lahat at ang lahat ng mga butas ay na-drill, pinutol at naproseso, ang disenyo ng panel ay naka-print sa isang color printer sa bahay (o sa isang kapitbahay). Maaari kang mag-print ng guhit kung saan naka-print ang mga litrato dapat mo munang i-export ang file sa isang graphic na format at ayusin ang mga sukat nito sa nilalayong panel.
Susunod, pinagsama ko ang buong "sandwich" na ito. Minsan, upang hindi makita ang variable resistance nut, kailangan mong bahagyang putulin ang baras nito (gilingin ang baras). Pagkatapos ang takip ay umupo nang mas malalim at ang nut ay halos hindi nakikita mula sa ilalim ng takip.
9 - Dito, tingnan ang ilang mga halimbawa ng mga front panel ng aking mga disenyo, ang ilan sa mga ito ay ipinapakita din sa simula ng artikulo sa ilalim ng pamagat. Maaaring hindi ito "super-duper", siyempre, ngunit ito ay medyo disente, at hindi ka mahihiyang ipakita ito sa iyong mga kaibigan.
P.S. Maaari mo itong gawing mas simple at gawin nang walang plexiglass. Kung hindi ibinigay ang mga inskripsiyon ng kulay, maaari mong i-print ang pagguhit ng hinaharap na panel sa isang itim-at-puting printer, sa kulay o puting papel, o, kung ang pagguhit at mga inskripsiyon ay may kulay, pagkatapos ay i-print ito sa isang color printer , pagkatapos ay i-laminate ang buong bagay (upang hindi mabilis na magulo ang papel) at idikit ito sa manipis na double-sided tape. Pagkatapos ang buong bagay ay naka-attach (nakadikit) sa katawan ng aparato sa lugar ng nilalayon na panel.
Halimbawa:
Isang lumang naka-print na circuit board ang ginamit para sa front panel. Ang mga larawan ay nagpapakita kung ano ang orihinal na disenyo at kung ano ang hitsura nito sa dulo.
O narito ang ilang higit pang mga disenyo kung saan ginawa ang front panel gamit ang parehong teknolohiya
Well, iyon lang talaga ang gusto kong sabihin sa iyo!
Siyempre, pinipili ng lahat para sa kanilang sarili ang mga landas na magagamit nila sa kanilang pagkamalikhain, at sa anumang kaso ay hindi ko kayo pinipilit na tanggapin ang aking teknolohiya bilang batayan. Kaya lang, baka may kumuha nito, o ilan sa mga sandali nito, sa kanilang arsenal at simpleng magpasalamat, at matutuwa ako na ang aking trabaho ay naging kapaki-pakinabang sa isang tao.
Sa paggalang sa iyo! (
Upang gawin ang katawan, ilang mga tabla ay pinutol mula sa isang sheet ng ginagamot na fiberboard na 3mm ang kapal na may mga sumusunod na sukat:
— front panel na may sukat na 210mm by 160mm;
- dalawang gilid na dingding na may sukat na 154mm by 130mm;
— itaas at ibabang pader na may sukat na 210mm by 130mm;
— pader sa likuran na may sukat na 214mm by 154mm;
— mga board para sa pagkakabit ng sukat ng receiver na may sukat na 200mm by 150mm at 200mm by 100mm.
Ang kahon ay pinagsama-sama gamit ang mga kahoy na bloke gamit ang PVA glue. Matapos ang kola ay ganap na matuyo, ang mga gilid at sulok ng kahon ay buhangin sa isang kalahating bilog na estado. Ang mga iregularidad at kapintasan ay inilalagay. Ang mga dingding ng kahon ay nilagyan ng buhangin at ang mga gilid at mga sulok ay muli. Kung kinakailangan, masilya muli at buhangin ang kahon hanggang sa makuha ang isang makinis na ibabaw. Pinutol namin ang scale window na minarkahan sa front panel na may isang pagtatapos ng jigsaw file. Gamit ang isang electric drill, nag-drill ng mga butas para sa volume control, tuning knob at range switching. Ginigiling din namin ang mga gilid ng nagresultang butas. Tinatakpan namin ang natapos na kahon na may panimulang aklat (automotive primer sa aerosol packaging) sa ilang mga layer hanggang sa ganap na matuyo at pakinisin ang hindi pantay na may telang emery. Pinintura din namin ang receiver box gamit ang automotive enamel. Pinutol namin ang scale window glass mula sa manipis na plexiglass at maingat na idikit ito sa loob ng front panel. Sa wakas, sinubukan namin ang likod na dingding at i-install ang mga kinakailangang konektor dito. Inilakip namin ang mga plastik na binti sa ibaba gamit ang double tape. Ipinakita ng karanasan sa pagpapatakbo na para sa pagiging maaasahan, ang mga binti ay dapat na mahigpit na nakadikit o nakakabit ng mga turnilyo sa ibaba.
Mga butas para sa mga hawakan
Ipinapakita ng mga litrato ang pangatlong opsyon sa chassis. Ang plato para sa pangkabit ng sukat ay binago upang mailagay sa panloob na dami ng kahon. Pagkatapos makumpleto, ang mga kinakailangang butas para sa mga kontrol ay minarkahan at ginawa sa board. Ang chassis ay binuo gamit ang apat na kahoy na bloke na may cross-section na 25 mm by 10 mm. Sinigurado ng mga bar ang likod na dingding ng kahon at ang scale mounting panel. Ang paglalagay ng mga pako at pandikit ay ginagamit para sa pangkabit. Ang isang pahalang na chassis panel na may mga pre-made cutout para sa paglalagay ng variable capacitor, volume control at mga butas para sa pag-install ng output transformer ay nakadikit sa mas mababang mga bar at dingding ng chassis.
hindi gumana sa akin ang prototyping. Sa panahon ng proseso ng pag-debug, inabandona ko ang reflex circuit. Sa isang HF transistor at isang ULF circuit na paulit-ulit tulad ng sa orihinal, ang receiver ay nagsimulang magtrabaho 10 km mula sa transmitting center. Ang mga eksperimento sa pagpapagana sa receiver na may mababang boltahe, tulad ng isang earth battery (0.5 Volts), ay nagpakita na ang mga amplifier ay hindi sapat ang lakas para sa pagtanggap ng loudspeaker. Napagpasyahan na taasan ang boltahe sa 0.8-2.0 Volts. Ang resulta ay positibo. Ang receiver circuit na ito ay na-soldered at sa isang two-band na bersyon na naka-install sa isang dacha 150 km mula sa transmitting center. Sa isang konektadong panlabas na nakatigil na antena na 12 metro ang haba, ang receiver na naka-install sa veranda ay ganap na pinatunog ang silid. Ngunit nang bumaba ang temperatura ng hangin sa simula ng taglagas at hamog na nagyelo, ang receiver ay napunta sa self-excitation mode, na pinilit ang aparato na ayusin depende sa temperatura ng hangin sa silid. Kinailangan kong pag-aralan ang teorya at gumawa ng mga pagbabago sa scheme. Ngayon ang receiver ay gumagana nang matatag hanggang sa temperatura na -15C. Ang presyo para sa matatag na operasyon ay isang pagbawas sa kahusayan ng halos kalahati, dahil sa isang pagtaas sa mga tahimik na alon ng mga transistor. Dahil sa kakulangan ng patuloy na pagsasahimpapawid, inabandona ko ang DV band. Ang single-band na bersyon ng circuit na ito ay ipinapakita sa litrato.
Ang homemade receiver circuit board ay ginawa upang tumugma sa orihinal na circuit at nabago na sa field upang maiwasan ang self-excitation. Ang board ay naka-install sa chassis gamit ang hot melt adhesive. Upang protektahan ang L3 inductor, ginagamit ang isang aluminum shield na konektado sa isang karaniwang wire. Ang magnetic antenna sa mga unang bersyon ng chassis ay na-install sa itaas na bahagi ng receiver. Ngunit pana-panahon, ang mga bagay na metal at mga cell phone ay inilagay sa receiver, na nakakagambala sa pagpapatakbo ng aparato, kaya inilagay ko ang magnetic antenna sa basement ng chassis, na idinikit lamang ito sa panel. Ang KPI na may air dielectric ay naka-install gamit ang mga turnilyo sa scale panel, at ang volume control ay naayos din doon. Ang output transpormer ay ginagamit na handa mula sa isang tube tape recorder, ipinapalagay ko na ang anumang transpormer mula sa isang Chinese power supply ay angkop para sa kapalit. Walang power switch sa receiver. Kinakailangan ang kontrol ng volume. Sa gabi at may "mga sariwang baterya," ang receiver ay nagsisimulang tumunog nang malakas, ngunit dahil sa primitive na disenyo ng ULF, nagsisimula ang pagbaluktot sa panahon ng pag-playback, na inaalis sa pamamagitan ng pagpapababa ng volume. Ang sukat ng tatanggap ay kusang ginawa. Ang hitsura ng sukat ay pinagsama-sama gamit ang programang VISIO, na sinusundan ng pag-convert ng imahe sa isang negatibong anyo. Ang natapos na sukat ay nakalimbag sa makapal na papel gamit ang isang laser printer. Ang sukat ay dapat na naka-print sa makapal na papel kung may pagbabago sa temperatura at halumigmig, ang papel ng opisina ay pupunta sa mga alon at hindi maibabalik ang dating hitsura nito. Ang sukat ay ganap na nakadikit sa panel. Ang copper winding wire ay ginagamit bilang isang arrow. Sa aking bersyon, ito ay isang magandang winding wire mula sa isang nasunog na Chinese transpormer. Ang arrow ay naayos sa axis na may pandikit. Ang mga tuning knobs ay ginawa mula sa mga takip ng soda. Ang hawakan ng kinakailangang diameter ay nakadikit lamang sa takip gamit ang mainit na pandikit.
Lupon na may mga elemento
Pagpupulong ng receiver
Tulad ng nabanggit sa itaas, ang "earthen" na opsyon sa kapangyarihan ay hindi gumana. Napagpasyahan na gumamit ng mga patay na bateryang "A" at "AA" na format bilang mga alternatibong mapagkukunan. Ang sambahayan ay patuloy na nag-iipon ng mga patay na baterya mula sa mga flashlight at iba't ibang mga gadget. Ang mga patay na baterya na may boltahe na mas mababa sa isang bolta ay naging mga mapagkukunan ng kuryente. Ang unang bersyon ng receiver ay gumana nang 8 buwan sa isang "A" na format na baterya mula Setyembre hanggang Mayo. Ang isang lalagyan ay espesyal na nakadikit sa likod na dingding para sa power supply mula sa mga AA na baterya. Ang mababang kasalukuyang pagkonsumo ay nangangailangan ng pagpapagana ng receiver mula sa mga solar panel ng mga ilaw sa hardin, ngunit sa ngayon ang isyung ito ay hindi nauugnay dahil sa kasaganaan ng "AA" format na mga power supply. Ang organisasyon ng suplay ng kuryente na may mga basurang baterya ang nagbigay ng pangalang "Recycler-1".
Hindi ko itinataguyod ang paggamit ng loudspeaker na ipinapakita sa larawan. Ngunit ang kahon na ito mula sa malayong 70s ang nagbibigay ng maximum na volume mula sa mahinang signal. Siyempre, gagawin ng ibang mga nagsasalita, ngunit ang panuntunan dito ay mas malaki ang mas mahusay.
Gusto kong sabihin na ang naka-assemble na receiver, na may mababang sensitivity, ay hindi apektado ng radyo panghihimasok mula sa mga TV at switching power supply, at ang kalidad ng sound reproduction ay iba sa mga pang-industriyang AM receiver kalinisan at saturation. Sa anumang pagkawala ng kuryente, ang receiver ay nananatiling tanging mapagkukunan para sa pakikinig sa mga programa. Siyempre, ang circuit ng receiver ay primitive, may mga circuit ng mas mahusay na mga aparato na may matipid na supply ng kuryente, ngunit ang homemade receiver na ito ay gumagana at nakayanan ang "mga responsibilidad" nito. Ang mga ginugol na baterya ay maayos na nasunog. Ang sukat ng receiver ay ginawa gamit ang katatawanan at gags - sa ilang kadahilanan ay walang nakakapansin nito!
Panghuling video
Sinubukan kong gawin itong homemade VHF receiver sa istilong "retro". Front End mula sa radyo ng kotse. Pagmarka ng KSE. Susunod, ang IF unit sa KIA 6040, ang ULF sa tda2006, ang 3GD-40 speaker, sa harap nito ay may 4-5 kHz notch, hindi ko alam nang eksakto, pinili ko ito sa pamamagitan ng tainga.
Hindi ko alam kung paano gawin ang digital tuning, kaya ito ay magiging isang variable na risistor para sa VHF unit na ito, sapat na ang 4.6 volts upang ganap na masakop ang 87-108 MHz. Sa una gusto kong magpasok ng isang ULF sa P213 transistors, dahil na-assemble ko at itinayong muli ang "retro", ngunit ito ay naging napakalaki, kaya nagpasya akong huwag magpakitang-gilas.
Buweno, naka-install ang isang surge filter, siyempre hindi ito masasaktan.
Walang angkop na tagapagpahiwatig ng dial, o sa halip ay mayroong isa, ngunit nakakalungkot na mai-install ito - 2 na lang ang natitira, kaya nagpasya akong gawing muli ang isa sa mga hindi kinakailangang M476s (tulad ng sa Ocean-209) - Itinuwid ko ang karayom at gumawa ng iskala.
Pag-iilaw - LED strip. Ang vernier ay binuo mula sa mga bahagi ng iba't ibang mga radyo, mula sa mga tube radio hanggang sa China. Ang buong sukat na may mekanismo ay tinanggal, ang katawan nito ay nakadikit mula sa maraming mga kahoy na bahagi, ang katigasan ay ibinibigay ng textolite kung saan ang sukat ay nakadikit at ang lahat ng ito ay hinila sa katawan ng tatanggap, nang sabay-sabay na pagpindot sa mga front panel (mga na may mesh), na aalisin din kung ninanais.
Scale sa ilalim ng salamin. Ang tuning knobs ay mula sa ilang radyo mula sa isang junkyard, tinted.
Sa pangkalahatan, isang flight ng fancy. Matagal ko nang gustong subukan ang kurbada ng aking mga kamay sa pamamagitan ng pagbuo ng katulad na bagay. At dito ay ganap na walang magawa, at ang mga scrap ng playwud mula sa pagsasaayos ay nanatili, at ang mesh ay lumitaw.
