Интересует то, как класть профилированный брус при строительстве дома? Об этом вы узнаете из этой статьи.
Брус, используемый при строительстве, это материал с множеством преимуществ. Например, дом из него строится на порядок быстрее, чем аналогичное сооружение из оцилиндрованного бревна. Также он изначально эстетически более привлекателен, а потому дом, построенный из такого материала, практически не нуждается в дополнительной отделке.
Длина стен
м
Ширина стен
м
Высота стен
м
Сечение бруса
150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.
Длина бруса
5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.
За счет пропилов, в процессе сборки в стенах образуются воздушные пустоты. Благодаря наличию пустот, стены собранные из профилированного или клееного бруса, характеризуются меньшей теплопроводностью, в сравнении с сооружениями из бревен или из традиционного бруса, цена которого более доступна.
Важным моментом, предваряющим строительство брусового дома, является расчет количества строительного материала, который может потребоваться при возведении дома. Рассчитывая количество бруса, следует понимать, что он практически не деформируется. Следовательно, сколько посчитаете, столько материала и уйдет, и докупать его из-за усадки стен не придётся.
Итак, как класть брус при строительстве дома?
Самое время рассказать о том, как класть брус на фундамент? Как гласит инструкция, до того как приступить к укладке, нужно позаботиться о его гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается в два слоя или более.
На гидроизоляцию выставляется подкладочная доска, а затем еще один слой гидроизоляции или битумная мастика. В качестве гидроизоляции используется дважды уложенный рубероид или однократная укладка «стеклоизола». Правильно уложенная гидроизоляция должна быть больше ширины фундамента примерно на 25 см по всему периметру.
Совет: перед укладкой гидроизоляции убедитесь в том, что поверхность фундамента горизонтальная.
Для того чтобы проверить горизонтальность фундамента, применяется водяной уровень.
Максимально допустимый перепад не должен превышать 1 см.
Если водяной уровень показывает больший перепад, поверхность выравнивается слоем дополнительной гидроизоляции или бетоном.
Наиболее важным конструктивным узлом при сборке брусовой коробки своими руками является угловое соединение (рис. 1).
Если хотите, чтоб Ваш дом был добротной, капитальной постройкой, радовал долгие годы не только Вас, но и Ваших наследников, то необходимо с особой тщательностью подойти к его постройке, соблюдению технологий и стандартов. Важно понять, что от каждого действия зависит прочность, долговечность здания. Именно поэтому разберем, как положить первый венец из бруса — ведь это залог успешного результата стройки.
О чём пойдет речь:
Укладывая первый венец из бруса важно изучить все технические нормы, сделать работу качественно на всех этапах.
Еще до укладки уделите особое внимание обустройству гидроизоляции.
Фундамент нужно проверить с помощью специального строительного уровня, если присутствует перепад, составляющий более одного сантиметра, то придется провести выравнивание поверхности. Обычно это делается бетонным раствором.
Когда выравнивающий материал полностью высох, можно приступить к укладке гидроизоляции, лучше всего — в несколько слоев. Крепить ее нужно так, чтоб гидроизоляционный материал выходил за периметр поверхности на 25 см со всех сторон.
Укладка первого венца из бруса требует максимально качественного, проверенного материала. Он должен отвечать следующим требованиям:
Если Вы уже выбрали брус, то запаситесь также битумной мастикой, которая пригодится для обработки. Торцевые части бруса на этом этапе трогать пропиткой не стоит, это может привести к утрате влаги древесиной. Скрупулезность при выполнении этих операций сделает первый венец дома из бруса необычайно устойчивым, долговечным, и обеспечит надежность всей конструкции.
Необходимо выполнить такую последовательность действий:
Вопрос того, как должна производиться укладка венцов из бруса вызывает у специалистов множество разногласий. Одни полагают, что венец должен крепиться к фундаменту, другие настаивают на том, что такой крепеж совсем необязателен.
Так как постройка с использованием клеенного бруса имеет большую массу, то профессионалы утверждают, что она будет устойчивой и без анкеров. В этом случае важно применить технологию стыкования без замка, чтоб любой из брусьев можно было легко заменить, не усложняя процесс разборки углов. Если Вы строите дом своими руками, то изучив оба мнения, Вы можете принять решение о том, как будете крепить нижний венец дома из бруса.
Как прикрепить брусья к ленточному фундаменту? Чтоб осуществить соединение первого венца бруса, придерживайтесь следующей инструкции:
Если в Вашем доме именно такой тип фундамента, то для укладки необходимо произвести обвязку. Это обусловлено тем, что сваи не обеспечивают равномерную опору, и давление в некоторых местах может быть больше.
Убедитесь, что сваи правильно расположены в основе. Ликвидируйте отклонения, выпилив брус в нужных местах. Расположите анкерные крепления по углам нижнего венца брусьев, залейте их раствором. Используя алюминиевые уголки, укрепите внешнюю сторону углов. Затем четко выполните распилы брусьев, чтоб обеспечить их надежную стыковку. Места соединения наполните джутом. Такой способ предпочитает большая часть строителей-новичков, так как он очень удобен, а зданию придается дополнительная прочность за счет первого венца. Кроме того, в интернете есть масса мастер-классов, в которых специалисты делятся секретами такого способа укладки.
Соединение венцов из бруса важно обеспечить под углом в 90 градусов. Это золотая рекомендация для строительства из профанированного бруса, нарушение которой может быть чреватой последствиями при дальнейшей постройке.
Если в точности соблюсти правило, то геометрия дома будет не нарушена, противоположные стены диагонали пересечения будут одинаковы по длине. Такой дом прослужит очень долго, не подвергаясь деформации.
Если нижний венец брусьев надежно скреплен нагелями, то дополнительно использовать анкеры нет нужды. Проверьте, соблюдена ли Вами последовательность действий:
Помните, что спешка в этом деле совершенно неуместна, от Ваших действий зависит конечный результат: фундаментальность строения, его качество и дальнейший комфорт при проживании.
Брус считается самым распространенным материалом для частного строительства. Его производят из различных пород древесины. В настоящий момент особой популярностью пользуется клееный материал, технология изготовления которого заключена в клеевом составе.
Угловые и поперечные соединения брусьев.
Сечение изделий для возведения дома или бани подбирают в соответствии с климатическими условиями и частотой эксплуатации (круглый год или по сезонам) будущей постройки. Многих начинающих строителей интересует то, как класть брус.
На самом деле технологией предусмотрены различные варианты укладки бруса. Наиболее известными являются «в лапу» и «в чашку» (или «в обло»). Данные схемы сложны для укладки, требуют специальных знаний и опыта работы со срубами. Укладка бруса в соответствии с этими способами возможна только мастером-профессионалом. Но отчаиваться не стоит. Начинающим строителям есть чему учиться, ведь вполне можно освоить и альтернативные варианты укладки.
Схемы ориентации брусьев.
Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.
Чтобы правильно класть брус, следует его подготовить. Для чего выполняют пропилы, используя шаблоны, приготовленные заблаговременно. Укладка бруса может вестись двумя способами:
После выполнения всех пропилов каждый элемент обрабатывают антисептическим составом. Бруски нижнего венца покрывают с 4-х сторон, все другие — с 3-х. Весьма надежный и испытанный поколениями защитный состав — отработка машинного масла.
На разостланную по всему периметру фундамента пароизоляцию раскладывают рейки (толщиной не больше 1,5 см), длину реек делают равной ширине фундамента. Междуреечные промежутки предусматривают в 20,0-25,0 см.
Первый ряд кладут из брусков лиственных или дубовых пород с сечением 20,0х20,0 см. К основанию его ничем не прикрепляют, поскольку за счет тяжести стен и всей конструкции он будет капитально припечатан к фундаменту. После монтажа базового венца проверяют уровнем его горизонталь, от ее ровности зависит вся геометрия постройки. Зазоры между основанием и венцами заполняют монтажной пеной.
Мох и паклю кладут таким образом, чтобы края материала выступали из брусков порядка 15 см. После усадки строения этими концами завершают конопатку. Конопачение мхом и паклей возможно выполнить по окончании строительного процесса.
Для второго и следующих венцов применяют брус 15,0х15,0 см. Бруски кладут и скрепляют деревянными нагелями либо штырями из металла.
Последовательность укладки 2-го и следующих венцов:
Проемы под двери и окна предусматривают сразу же либо пропиливают в дальнейшем. Монтировать двери и рамы сразу не рекомендуют, поскольку при усадке на них могут появиться деформации.
Два верхних ряда брусков не крепят.
Вот и все тонкости того, как выполняется технология укладки для бруса.
Главное — правильно освоить схему укладки и научиться в совершенстве ее применять.
Все фото из статьи
При возведении домов из бруса все специалисты рекомендуют особое внимание уделить укладке нижнего или, как его еще называют, окладного венца. Это связано с тем, что нижняя часть конструкции подвергается неблагоприятным воздействиям намного больше, к тому же на нее дополнительно воздействует и влажность грунта.
В данном обзоре мы рассмотрим, как правильно провести работы и на какие нюансы следует обратить самое пристальное внимание.
Даже если вы проведете все работы в соответствии с технологией, это не гарантирует надежность системы. Очень важно высокое качество материала, поэтому при выборе учитывайте несколько полезных советов:
| Прочность элементов | Необходимо выбирать брус с минимальным количеством сучков, также обратите внимание на структуры изделий, идеальный вариант, когда годовые кольца расположены близко друг к другу, это свидетельствует о высокой плотности |
| Влажность материала | Чем этот показатель ниже – тем лучше, в идеале он должен составлять от 10 до 12%, допускается отклонение в 2-3 процента, но не более. Во-первых, сухая древесина гораздо лучше поддается антисептической обработке и лучше впитывает состав, а во-вторых, показатели усадки и деформации в таких элементах значительно ниже |
| Порода древесины | Очень хорошее решение – использовать для окладного бруса лиственницу, так как она в несколько раз устойчивее к влаге, чем сосна, также данный материал обладает большой плотностью и не подвержен гниению, так как в его составе есть природный антисептик, который и обуславливает надежность этой породы |
Важно! Лучше всего приобретать клееный брус, так как он не деформируется при перепадах влажности и не трескается в процессе высыхания.
Чтобы вы как можно лучше разобрались в данной теме, мы расскажем обо всех важных моментах максимально подробно. Надо соблюдать все рекомендации, тогда результат работы будет отличным.
Как известно, древесина имеет свойство впитывать влагу, а если элементы расположены около земли, то этот процесс протекает намного интенсивнее.
Чтобы исключить проникновение влаги из бетона, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий:
Перед тем как положить окладной венец своими руками, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий.
Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:
Важно! Не забудьте покрыть рейки антисептиком, чтобы он пропитал элементы как можно глубже – налейте состав в емкость и поместите в него заготовки.
Чем надежнее будет окладной венец, тем стабильнее будет стоять конструкция и тем меньше в нем будет образовываться щелей и перекосов в процессе усадки. Видео в этой статье расскажет о процессе еще подробнее и покажет многие из важных моментов наглядно ().
Чтобы работа спорилась, брусья выкладывают в штабель на расстоянии 5-6 метров от строения с одной или лучше - с двух его сторон. Каждый слой брусьев в штабеле укладывают на прокладки из досок.
Рядом со штабелем оборудуют рабочее место для разметки и раскроя брусьев. Вариант устройства такого рабочего места показан на рисунке.
Разметку бруса с помощью шаблона удобно выполнять на высоте 0,9 — 1,1 метра в зоне разметки, узел А на рисунке. После разметки брус опускают на низкие подкладки в зону раскроя. В таком положении брус удобно и безопасно пилить цепной пилой.
Раскроенный брус поднимают на стену. Для облегчения подъема устраивают покаты — наклонные брусья, которые верхним концом опираются на верхний венец сруба. Брус по покатам перемещают с помощью веревки.
К покатам прибивают клинообразные упоры, которые делают подъем бруса более безопасным. Помимо безопасности упоры позволяют обходиться малыми силами. Даже один человек может при необходимости поднять брус, фиксируя его с помощью упоров в промежуточных точках.
Работы по сборке сруба из бруса удобнее всего проводить бригадой из четырех человек. Можно работать и вдвоем, просто работа пойдет медленнее.
Для монтажа верхних венцов сруба и крыши сооружают леса.
Трехярусные леса на фронтоне дома. 1
— стойки крайние; 2
— г-образная стойка лесов первого яруса на боковом фасаде; 3
— настил; 4
— стойки центральные; 5
— раскосы крестообразные (показаны условно); 6
— бобышки
Сборку верхних венцов сруба ведут с уровня первого яруса. Настил первого яруса укладывают на г — образные стойки, поз. 2 на рисунке. Стойки устанавливают вокруг стен дома и прикрепляют к стенам с помощью бобышек, поз.6.
На этапе возведения крыши (мансарды), на фасадах, где необходимо устройство фронтонов, приходится делать леса в три яруса. Для устройства стоек лесов используют доски 50 х 150 мм. Из таких же досок делают настил.
Работать с лесов удобней, быстрее и безопасней, чем с лестниц — не забывайте об этом.
Практический опыт строительства свидетельствует, что держать в голове последовательность разметки элементов угловых соединений не реально.
До начала работ рисуют схему сборки стен дома, на которой обозначают: порядковый номер венца, тип соединительного элемента на концах заготовок, положение проемов в стене.
Пример схемы сборки стен дома показан на рисунке:
Схема разметки угловых стыков бруса и стыков деталей продольных стен, для дома с габаритными размерами 6х9 метров. А
и С
— продольные стены; D
и B
— поперечные стены; Е
— внутренняя стена из бруса — перегородка; 1
— стыки брусьев.
У дома, который показан на схеме, каждый венец состоит из 7 отрезков брусьев длиной от 3 до 6 м.
Венец продольной стены состоит из двух деталей: основного бруса стандартной длины 6 метров и добора, длиной 3 метра. На одном венце укладывают слева длинные брусья, а справа - доборы. На следующем же венце укладку начинают в аналогичном порядке, но справа.
Детали венца поперечной стены и перегородки делаются из одного бруса стандартной длины 6 метров.
Для исключения мостиков холода в наружных стенах, стыки брусьев продольной стены, поз.1, выполняют, делая вертикальные вырезы «в пол дерева» с нахлёстом в 15 — 20 см. Брус в углах венцов соединяют в перевязку с коренным шипом (подробнее см. ниже).
Как правильно и быстро выполнить разметку шипов, пазов и прочих профилей, обеспечить идентичность размеров брусовых заготовок ?
Проще всего это сделать с помощью шаблонов. Шаблон накладывают на брус и переносят маркером контур профилей шаблона на поверхность бруса.
Удобнее, быстрее размечать и будет меньше ошибок, если шаблон полностью повторяет контур детали, имеет одинаковую с размечаемой деталью длину. Наложил шаблон на брус и сразу перенес все размеры и профили на заготовку.
Для нашего примера потребуется изготовить семь шаблонов, по числу деталей в венце. Одним шаблоном размечают две зеркально расположенные детали стен.
Если подумать, то число шаблонов можно сократить. Рассмотрим, как сделать универсальные шаблоны для разметки деталей продольных стен дома (схему сборки стен см. выше).
Два шаблона (выделены ярко желтым цветом) для разметки бруса продольных стен. 4
— паз для коренного шипа; 5
— паз для шипа внутренней стены; 6
— шаблон; 7
— брус добора.
На рисунке, вверху показан шаблон для разметки основного бруса в венце, у которого добор расположен справа. На схеме разметки стен, это венцы А1, А3, А5 и С1, С3, С5.
Нижний шаблон служит для разметки основного бруса в венцах с добором слева — А2, А4, А6 и С2, С4, С6.
Шаблоны на первый взгляд одинаковы, но отличаются тем, что пазы, поз.5, для соединения с перегородкой, расположены в разных местах шаблонов.
Эти же шаблоны используют для разметки деталей доборов. Для этого на шаблонах в точках b и с просверлены сквозные отверстия, а в точках а и d сделаны надрезы.
Для разметки добора шаблон накладывают на брус и через отверстия и надрезы накалывают точки на поверхности заготовки.
Запомните этот прием с устройством отверстий в шаблоне. Это поможет Вам создавать универсальные шаблоны во многих других случаях.
Шаблоны сделаны из строганной доски «дюймовки».
В результате нам удаётся сократить количество шаблонов с семи до трех (2 - для продольных стен и 1 - для поперечных). Два продольных шаблона (правый и левый) обеспечивают возможность получать заготовки для продольных стен, а один поперечный шаблон позволяет заготавливать детали для поперечных стен и перегородки.
А теперь рассмотрим, как применяют шаблоны.
Для разметки первого бруса венца (например, начиная слева) левый шаблон укладывают на брус и обводят маркером торец шаблона слева, затем-два паза и, наконец, - выборку под соединение «в пол дерева». Размеченный брус переносят к месту раскроя, где ненужные фрагменты (их лучше при разметке за-
штриховать) вырезают цепной пилой.
Как размечать детали с шипами? Очевидно, что шип и паз являются элементами одного и того же узла, а значит должны соответствовать друг другу по размерам и расположению. В детали с шипом на месте паза размечают шип.
Если размеры паза - 5×5 см , то шип должен иметь размеры - 4,5×4,5 см. Зазор заполняют межвенцовым утеплителем.
Профиль шаблона переносят на верхнюю грань бруса. На вертикальную грань бруса разметку переносят с помощью угольника. По этой разметке и осуществляют аккуратные резы.
Технические условия (ТУ) на изготовление бруса допускают отклонение размера бруса в ту или иную сторону от стандартной величины, указанной в документах.
Если в документах на покупку указаны стандартные размеры бруса, например, сечение 150х150 мм. и длина 6 метров, то фактические размеры будут отличаться от стандарта.
Каждый брусок, в привезенной на стройплощадку партии бруса, будет отличаться от размеров, указанных в документах, на несколько миллиметров. Размеры в сечении и длина брусков будут разными.
Разброс в размерах необходимо учитывать при разработке шаблонов, разметке бруса и сборке стен.
Как же собрать ровные стены, если брус разный по ширине и длине?
b
— минимальная ширина бруса; дельта b
— разность между узким и широким брусом.
Очевидно, что из бруса разной ширины, можно сделать ровной только какую-то одну поверхность стены — или снаружи, или изнутри постройки.
Если хотят сделать ровной стену дома снаружи, то все брусья в стене выравнивают по наружной грани. Тогда внутри дома широкие брусья будут выступать из стены на величину «дельта b » (разность между узкими и широкими брусьями). Выравнивание по наружной грани ведет к увеличению зазоров в угловом соединении брусьев (см. рисунок).
Если брусья в стене выравнивать по внутренней грани , то «ступеньки» из выпирающих брусьев будут уже на наружной поверхности стены. Стену снаружи обычно обшивают. А если у бруса снять фаски с наружных ребер, то ступеньки на стене будут незаметны и без обшивки. Угловые соединения брусьев получаются более плотными, «теплыми».
Каждый венец сруба соединяют с нижним венцом металлическими или деревянными нагелями. Нагели располагают на расстоянии примерно 250-300 мм от торца бруса и далее через каждые 1-1,5 метра длины бруса.
Каждую деталь венца закрепляют минимум двумя нагелями. Длина нагеля должна быть, не менее чем в 1,5 раза, больше высоты бруса.
см.
, поз. 1.
Нагели из круглой стали диаметром 6-8 мм. — штыри с заостренным концом или гвозди (6х200-250 мм ), просто забивают молотком в брусья венцов, вариант a на рисунке.
Верхние концы нагелей из любого материала обязательно заглубляют в брус на 2-4 см. Если этого не сделать, то при высыхании бруса и усадке сруба нагели окажутся выше бруса и приподнимут верхний венец. Между венцами образуется большая щель.
По этой же причине нельзя делать забиваемые нагели из арматурной стали. Рифленая поверхность таких нагелей будет удерживать брусья венцов от перемещения при усадке сруба, даже если нагель заглубить в брус. Венцы просто повиснут на таких нагелях.
Стальные забиваемые нагели малого диаметра не всегда могут обеспечить необходимую жесткость стены, особенно при большой длине пролетов стен. Их применение может быть рекомендовано для построек малых размеров — например, бань. Для повышения жесткости стен больших строений необходимо устанавливать нагели увеличенного диаметра.
Стальные нагели диаметром 10 и более миллиметров, а также деревянные нагели вставляют в заранее просверленные в брусе отверстия. Диаметр отверстий делают немного меньше диаметра нагеля.
При плотной посадке нагеля в отверстие повышается жесткость стены, но увеличивается риск того, что нагели будут мешать усадке сруба.
Деревянные нагели диаметром 25-30 мм удобно нарезать из круглых черенков для инструмента. Такие черенки делают из твердых пород дерева. С нижнего конца нагеля рекомендуется снять фаску — будет легче забивать нагель в отверстие.
Можно нарезать из обычной доски «дюймовки» нагели квадратного сечения 25х25 мм. С одного конца заготовки снимают фаски. Такие нагели забивают в отверстие, сделанное сверлом диаметром 24 мм.
Ребра такого нагеля из сравнительно «мягкой» хвойной древесины при заколачивании сминаются, древесина уплотняется, обеспечивая достаточно плотную посадку нагеля в отверстии.
Глубина отверстий в стене для установки нагелей должна превышать минимум на 4 см. длину нагеля. Причем, отверстие должно быть свободно от стружки.
Для сверления отверстий в брусе, достаточно глубоких и большого диаметра, обычно применяют тихоходную электрическую сверлилку (дрель). В паспорте электроинструмента обычно указывается, на какой диаметр сверления в том или ином материале дрель рассчитана. Учитывая большую глубину сверления лучше выбрать дрель с запасом по мощности.
Для сверления отверстий в брусе удобно оснастить дрель упором, как показано на рисунке.
Брусок упора прикрепляют к дрели стальными хомутами.
Упор, в виде деревянного бруска, прикрепляют к дрели, например, хомутами. Упор останавливает сверление на необходимой глубине, но вращение дрели после этого не прекращают. Продолжая вращаться на одном месте, сверло очищает отверстие от стружки, притирается и, затем, легко достается из глубокого отверстия.
Сверление отверстий для соединения венцов удобно производить в брусе, который уже установлен на стену в проектное положение на межвенцовый утеплитель. Но здесь обычно возникает проблема — межвенцовая прокладка не поддается сверлению. Волокна материала прокладки просто наматываются на сверло и зажимают его.
Приходится устанавливать брус на стену в два приема. Сначала брус монтируют без прокладки и временно фиксируют от смещения, например, гвоздями. Сверлят отверстия под нагели. Затем брус сдвигают со стены и укладывают межвенцовый утеплитель.
В местах сверлений прокладку вырезают острым ножом . Затем, снятый брус вновь устанавливают на место, уже на прокладку, и закрепляют нагелями.
Сверление отверстий в брусе, уложенном на стену, следует производить, стоя на прочном основании — лесах, подмостях, настиле. Стоять на узкой стене и сверлить опасно. Сверло может «закусить», мощная дрель развернется и легко скинет работника со стены.
В привезенном на стройплощадку брусе часть брусков может оказаться искривленной. Брус может иметь кривизну в одной плоскости, или закрутиться винтом и стать в сечении ромбовидным.
Если есть возможность, то кривые брусья лучше не использовать для стен дома или бани. Брусья с кривизной рекомендуется резать на более мелкие части и использовать в других, менее ответственных местах.
Небольшое количество бруса, имеющего кривизну в одной плоскости, можно использовать для монтажа стен. Не следует укладывать такой брус в стену выпуклостью вверх или вниз, в надежде, что он выпрямится под весом дома — брус не выпрямится, даже, если его поместить в нижних венцах.
Кривой брус укладывают в стену, выпрямляя его в горизонтальной плоскости так, как показано на рисунке.
Кривой брус выпрямляют последовательно фиксируя его нагелями
Изогнутый брус сверлят, совмещая его в точках сверления с прямым брусом. После укладки межвенцового утеплителя изогнутый брус фиксируют нагелем на одном конце и разгибая последовательно фиксируют нагелями в остальных точках.
Для разгибания бруса больших усилий не потребуется. Облегчить работу поможет рычаг и скоба
Для и холода между венцами укладывают прокладку. Раньше для этого использовали мох или льняную паклю. В настоящее время в продаже имеются специальные прокладочные материалы на основе льноватина или льноджута. Материал продается в виде рулона ленты шириной 20 см.
Ленту прокладочного материала укладывают по всей верхней грани бруса в два-три слоя и закрепляют скобами с помощью строительного степлера.
Если стену не обшивают, то от наружного края бруса прокладка должна отстоять на 1-2 см. , иначе она будет намокать.
Некоторые мастера укладывают прокладочный материал в один слой и предлагают после усадки сруба конопатить стыки, добавляя в пустоты стыков дополнительное количество материала. В этом варианте имеем меньший расход прокладочного материала.
Работа по конопатке стыков достаточно трудоемкая и утомительная. Лучше сразу уложить уплотнитель потолще, в несколько слоев (три слоя), чтобы исключить необходимость конопатки горизонтальных стыков.
В процессе работ по строительству дома или бани необходимо регулярно проверять правильность сборки сруба из бруса. Для этого достаточно контролировать следующие пять параметров:
Для контроля вертикальности углов применяют следующий способ.
Для контроля вертикальности угла на каждой стороне венца наносят вертикальную линию. 1
— нижняя обвязка; 2
— венцы; 3
— контрольные линии; 4
— цоколь.
На каждой стороне венца на одинаковом расстоянии от углового ребра рисуют вертикальную линию.
При правильной укладке венцов эта линия должна быть прямой и совпадать с вертикалью. Вертикальность линии проверяют отвесом.
Если обнаружатся отклонения, то работу приостанавливают и устраняют причину.
Высоту углов и стен замеряют рулеткой. Замер ведут от базовой горизонтальной линии, которую наносят на брус обвязки с помощью водяного уровня.
Горизонтальность венцов и верхних граней бруса проверяют по уровню.
Прямолинейность стен определяют визуально, натягивая вдоль стены шнур.
Особенно тщательно и постоянно следует проверять вертикальность и высоту углов. Отклонения от вертикальности устраняют, вплоть до замены бруса в венце. Высоту углов регулируют, увеличивая толщину прокладки между венцами в осевших углах. Иногда помогает, если постучать кувалдой по брусу в высоком углу.
Качество и толщину укладки межвенцового утеплителя проверяют визуально, осматривая стены.
Со второго венца начинают формировать дверные проемы. Расстояние от уровня пола до окна выбирают в пределах 70 — 90 см.
Укладка бруса в венцах в зоне проемов имеет свои особенности.
а
— схема расположения проемов в стене, где: 1
— стена; 2
— проем двери; 3
— простенок; 4
— проем окна. в
— схема раскроя бруса, где с — остаток от раскроя. г
— вариант устройства проема в срубе с установкой временных скрепляющих брусьев, поз.7. д
— вариант с установкой в проем колод, поз.6 — сразу получаем проем готовый к установке двери или окна.
На практике применяют два варианта формирования проемов при сборке сруба.
Один вариант — «г» на рисунке. Проем делается в черновом варианте, производится лишь подготовка для создания проема. Проем готовится под установку дверей и окон не сразу при сборке сруба. Эту работу оставляют на потом — обычно делают после усадки сруба.
Такой вариант позволяет ускорить работы по сборке сруба. В проем обязательно устанавливают брусья, скрепляющие простенок со срубом, поз.7 на рисунке. В дверной проем устанавливают не менее двух таких брусьев.
В процессе усадки сруба простенки может «увести» внутрь или наружу. Чтобы предотвратить это, брус в простенках скрепляют вертикально установленными досками .
В другом варианте — «д » на рисунке, проемы сразу готовят к установке дверей и окон. Для этого в проемы устанавливают колоды (окосячки) — вертикальный брус с пазом, поз.6 на рисунке. В паз входит шип бруса простенка. Таким способом брус простенка фиксируют от смещения. В этом варианте проемы сразу готовы к установке дверей и окон.
Колоды (окосячки) традиционно служат не только для соединения бруса в проеме, но и выполняют роль оконных откосов, подоконников. Для этого их тщательно обрабатывают, снимают фигурные фаски.
Вариант установки окно в стене из бруса: 1 — отделка откосов окна; 2 — доска вертикальной окосячки с рейкой — шипом, входит в паз бруса стены; 3 — рама пластикового окна; 4 — уплотнительная лента ПСУЛ
В современных условиях, при установке пластиковых окон и устройстве пластиковых же откосов и подоконников, колоды (окосячку) можно не делать. Брусья в проеме скрепляют так. В торцах брусьев по всей длине проема выпиливают вертикальный паз и вставляют туда рейку, которая и фиксирует брусья простенка от смещения.
Длина колоды (окосячки) или рейки должна быть меньше высоты проема на 5-7 см , чтобы не препятствовать усадке сруба.
Если проем в стене был сделан в черновом варианте (см. выше), то установку окна начинают с выпиливания проема под нужный размер. Для этого по границе пропила набивают рейку, поз.2 на рисунке, и цепной пилой по краю рейки отпиливают брусья.
Правильная установка окна в стене из бруса. 1
— стена; 2
— рейка; 3
— наличник; 4
— окно; 5
— коробка окна; 6
— брус стены над окном; 7
— межвенцовый утеплитель; 8
— усадочный зазор над окном и колодой; 9
— оконные рамы; 10
— брус стены (простенка); 11
— колода; 12
— гвоздь.
Затем дисковой пилой на торцах брусьев стены (простенка) вырезают шипы. На шипы, поз.10, насаживают пазом колоду, поз.11. Стыки уплотняют утеплителем. Колоду прибивают к брусу стены гвоздями, забиваемыми под углом, поз. 12. Так гвозди не будут препятствовать усадке сруба.
В подготовленный таким образом проем вставляют оконную коробку, которую крепят к колоде саморезами. Над оконной коробкой обязательно оставляют зазор, поз.8, для компенсации усадки сруба . Величина зазора 5-7 см. Зазор заполняют мягким утепляющим материалом.
Компенсационный зазор необходимо оставлять и над верхним торцом колоды.
Аналогичным образом готовят проемы и вставляют в стены из бруса двери.
После окончания сборки первого этажа дома, сруб перекрывают балками межэтажного или чердачного (если строение одноэтажное) перекрытия.
Могут быть конструктивным элементом . А могут выполнять и самостоятельную функцию.
На следующей странице описана конструкция ломанной крыши дома из бруса, где балки перекрытия этажа одновременно служат и элементом силового каркаса мансардной крыши.
Посмотрите видеоклип, в котором довольно подробно рассказывается и показывается технология монтажа сруба из строительного бруса.
