Чтобы избавиться от щелей между венцами и закрыть образовавшиеся в процессе усадки сруба трещины, проводят конопатку: только так внутри сруба будет удерживаться тепло. Для работы можно использовать различные материалы, но технология при этом одна. Как правильно конопатить сруб? Что лучше использовать для этого?
Чем лучше конопатить сруб? Работа может быть выполнена с использованием как натуральных, так и искусственных материалов. Последние намного удобнее в работе, и процесс занимает совсем немного времени, однако у них имеется несколько существенных недостатков.
К ним относятся мох, пакля, джут, льноватин, пенька и другие.
Конопачение сруба мхом выполняется уже давно, и даже с появлением современных материалов от него не отказались. Это объясняется его уникальными свойствами: он не только хорошо сохраняет тепло, переносит резкие перепады температур, отводит лишнюю влагу, не загнивая при этом, но и обладает противомикробными и даже лечебными свойствами.
Технология с применением пакли считается одной из самых сложных. В процессе усыхания сруба материал будет отсыревать, из-за чего с течением времени начнет гнить. Поэтому после усушки дома или бани старую паклю вычищают, а затем выполняют конопатку сруба заново.
Устойчивый к влаге, экологически чистый и прочный материал, отлично сохраняющий тепло. Из-за своего свойства поглощать влагу имеет достаточно короткий срок службы (около 3 лет). Пришедший в негодность джут непросто удалить из щелей между венцами, поэтому используют его редко.
Существует несколько разновидностей материала:
Материал для защиты от насекомых подвергают обработки химическими средствами, поэтому экологически чистым его назвать нельзя. Срок службы утеплителя составляет до 3 лет, крепится к срубу с помощью строительного степлера.
Применение готовых составов – герметиков – обойдется существенно дороже, чем если конопатить сруб паклей. Однако с ними работать намного проще. Обычно для того, чтобы сократить расход синтетического средства, его используют вместе с натуральным (например, шнуром). Сначала шнур заделывают в щель , а сверху наносят герметик, выравнивая слой лопаткой-скальпелем.
Среди минусов герметиков:
Конопачение и утепление сруба можно выполнить двумя методами:
Первичная конопатка дома из бруса проводится ориентировочно через 6 месяцев после сборки. За этот период большая часть влаги, содержащаяся в брусе, исчезнет, на дереве появятся трещины, а в самой конструкции – щели.
Следующий раз работу нужно будет проводить еще спустя год. К этому моменту строение окончательно усядется, и потребуется устранить возникшие за прошедшие месяцы трещины и щели.
Если все будет правильно сделано, третий раз понадобится только спустя 5 лет. Однако при несоблюдении технологий необходимость в устранении щелей может возникать ежегодно. Чтобы конопатка дома из бруса была выполнена правильно, стоит просмотреть видео с советами опытных мастеров.
Для работы потребуются:
Порядок работ:
Для первичной конопатки сруба из бруса с помощью мха рекомендуется пользоваться методом «в растяжку», все последующие – способом «в набор».
Использование пакли
В утеплителе этого вида со временем могут завестись насекомые, и для того чтобы защитить его, следует обработать паклю дезинфицирующим средством.
Нужно подготовить:
Конопатка дома из профилированного бруса с помощью пакли проходит в 4 этапа:
Этот материал укладывают методом «в набор».
В зависимости от того, какой именно вид материала выбран, потребуются:
Порядок работ:
Важно! При обработке участка вокруг трубы дымохода нужно оставить нетронутым около 3 см поверхности.
Законопатить брусовой дом, используя герметик, быстрее всего. Для работы потребуются сам синтетический материал, шнур для заполнения щелей, специальная лопатка для разравнивания швов (можно взять узкий шпатель), пистолет монтажный.
Возведение сруба – это не только дань традициям, но и способ создать хорошую, сравнительно недорогую и эффектную постройку. Чаще всего бревно используют для возведения бань и жилых домов. И здесь особенно важно знать, как конопатить сруб, с чем мы и поможем вам разобраться. Вы узнаете, какие материалы можно использовать для заделки щелей, какие есть способы конопатки и как работать с джутом, льноватиной, паклей, синтетическими герметиками. Читайте до конца, чтобы законопатить сруб правильно.
Баню-сруб обязательно нужно хорошо законопатить
Процесс конопатки представляет собой утепление сруба запечатыванием щелей между смежными брёвнами. Чаще всего срубы используют в качестве бань, и чтобы парная быстрее прогревалась, а мыться в ней можно было и зимой, её нужно правильно проконопатить.
Во время конопатки между брёвнами укладывают уплотнитель
Вот основные проблемы, которые помогает решить конопатка сруба:
К тому же, если говорить о бане, то для протапливания проконопаченного помещения потребуется меньше топлива.
Есть большой выбор вариантов, чем конопатить сруб. У каждого материала свои особенности, свои сильные и слабые стороны, но все они отвечают общим требованиям к утеплителю: хорошо удерживают тепло, не выделяют вредных веществ, сохраняют свои свойства в течение длительного времени.
Ниже мы приведем список наиболее популярных для конопатки сруба материалов.
Джут отличается высокой прочностью и не впитывает влагу. Сделан он из натуральных компонентов. Джут обеспечивает отличный уровень теплоизоляции помещения.
Джут – натуральный материал для конопатки срубов
Есть три формы, в которых производится межвенцовый джут:
Паклю очень часто используют для конопатки. Она может быть из пеньки, джута или льна. Даёт хорошую теплоизоляцию помещения. Однако пакля подвержена гниению. Утепление сруба эти материалом – непростая задача, потому что её достаточно трудно заложить в щели между брёвнами.
Конопатка сруба паклей требует терпения и кропотливости
Пакля – самый дешёвый вариант утеплителя. Но по своим эксплуатационным качествам она уступает остальным материалам. Пакля при усушке сруба быстро начинает гнить и рассыпаться в труху. Поэтому через несколько лет процесс конопатки придётся повторить. Считается, что срок службы пакли – 3 года. После этого её рекомендуется заменять.
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Мох – это материал, который на протяжении многих веков используется для конопатки срубов. У него есть свои сильные стороны. Например, антибактериальное вещество природного происхождения, благодаря которому в мхе не размножаются микроорганизмы. Ещё этот утеплитель даёт высокий уровень теплоизоляции.
Но есть нюансы. Если использовать чересчур влажный мох, то вскоре древесина начнёт гнить. Пересушенный же материал будет крошиться. Это при том, что перед применением мох тщательно вымачивают, а затем просушивают на солнце. Кроме этого цена мха для конопатки довольно высока.
Мох – традиционный материал для конопатки срубов
Тем, кто задумывается, как правильно конопатить баню своими руками, стоит учесть, что работа с мхом – сложная процедура, требующая опыта. Мох необходимо правильно уложить, иначе он не даст нужного эффекта.
Льноватин – это материал из волокон льна. Он имеет неплохие теплоизоляционные свойства, при этом полностью экологически чист. Сильная сторона льноватина в том, что он способен впитывать и отдавать влагу при перепадах влажности воздуха. Это препятствует гниению древесины.
Однако служит льноватин недолго – до трёх лет. В нём быстро заводятся насекомые, поэтому нужно раз в год проводить обработку. А если речь идёт о бане, то такая обработка не пойдёт на пользу атмосфере в парилке. Льноватин очень похож на джут, однако он жёстче и прочнее.
При конопатке сруба льноватин крепят строительным степлером
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают в любой комплектации. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Перед тем, как конопатить баню, стоит обратить внимание на такой материал, как синтетический герметик. Им легко и удобно пользоваться, кроме того он не оставляет щелей и зазоров. Составы имеют различный цвет, поэтому легко подобрать герметик под определённую породу дерева.
Часто герметики используют в комплексе с другими материалами для конопатки. Например, с джутом или льноватином. С помощью состава можно создать ровный слой утеплителя. Продаётся такой материал в форме труб или брикетов. Этот способ не требует повторной конопатки сруба даже через длительный промежуток времени.
Герметик – это современное решение для конопатки сруба
Герметик подходит только для конопатки срубов из оцилиндрованного бревна. Причём пазы в нём должны иметь полукруглую форму. Иначе он не сможет схватиться.
Есть два основных способа конопатки: в набор и в растяжку.
Сначала о том, как конопатят в набор. Этот способ подходит в том случае, когда щели между брёвнами слишком широкие. Материал скручивают в клубок, а затем, постепенно разворачивая его, вбивают в межвенцовое пространство. Там, где щель расширяется, полоску сворачивают в петлю и забивают двумя слоями. Причём конопатку нужно начинать с верхней части зазора.
Конопатка в растяжку производится в том случае, если щели между брёвнами маленькие и даже незаметные на первый взгляд. Сначала берут утеплитель и формируют из него прядь. Затем проталкивают её в зазор так, чтобы она выступала примерно на 5 см. Далее свободную часть загибают вверх и тоже вбивают в щель.
В этом видео подробно рассказывается о способах конопатки срубов:
Для конопатки срубов стараются использовать деревянные инструменты. Они более мягкие и не оставляют повреждений на брёвнах.
Желательно конопатить сруб с внутренней и с внешней стороны. Начинать нужно с углов, идти необходимо снизу-вверх, законопачивая до конца каждый ряд. Если работать над стенами по отдельности, то можно перекосить всю постройку.
Начинать конопатить сруб нужно с нижних рядов
Чтобы окончательно определиться, чем конопатить дом из бревна, стоит изучить технологию работы с различными материалами. Начнём с мха.
Сухие волокна укладывать нельзя. Перед конопаткой их увлажняют и просушивают. Причем необходимо приготовить специальный раствор. Для него понадобится ведро воды, пол-литра растительного масла и 200 г мыла.
Потом мох раскладывается в полоски шириной 10-15 см, концы этих полосок закручивают вверх. Получается валик, который нужно заложить в щель и забить лопаткой и киянкой.
Мох нужно плотно забивать в зазоры, чтобы края не торчали наружу
Многих интересует вопрос, как правильно конопатить сруб с помощью пакли. Ведь это самый доступный и распространённый материал. Первым делом нужно провести обработку. Для этого берут воду и размешивают в ней формалин. В получившемся растворе замачивают утеплитель, а затем просушивают естественным способом.
Паклю делят на пряди, один конец которых вбивают сплошным рядом в межвенцовую щель. Далее загибают верхнюю часть и тоже забивают её лопаткой. После этого всё, что выступает наружу, утрамбовывают в зазор и на этом конопатка паклей заканчивается.
Так начинают конопатить сруб паклей
Смотрите видео о том, как проконопатить сруб джутом:
И последнее, что мы рассмотрим – конопатка сруба герметиком. В щель предварительно укладывается уплотнительный шнур, а затем пеной из монтажного пистолета задувается весь промежуток. Так же можно заделывать крупные трещины в брёвнах.
Потом ещё не засохшие швы смачивают водой и аккуратно заглаживают кистью или шпателем. Все излишки пены удаляют.
Конопатить сруб герметиком проще всего
Срубы нужно конопатить, чтобы они не продувались с улицы и хорошо сохраняли тепло. Особенно актуально это для бань и жилых домов.
Для конопатки срубов используют натуральные материалы, такие, как джут, льноватин, пакля или высушенный мох.
Самый простой в использовании материал для конопатки – это строительный герметик.
Есть два основных способа конопатки срубов – в набор и в растяжку.
Мох перед закладкой в щели нужно увлажнять. Пакля нуждается в обработке раствором формалина.
После того, как вы задули щели между брёвнами герметиком, стоит разгладить швы и удалить лишнюю пену.
Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.
Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба
Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:
Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.
При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.
Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.
У синтетических герметиков есть ряд недостатков:
Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX
В видео показано, как пользоваться акриловым герметиком Евротекс для дерева.
В качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.
Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.
Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.
Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.
Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.
Не эстетично, но практично
Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.
Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.
Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:
Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.
Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.
Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.
Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.
Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.
Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.
Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).
Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.
Правила конопатки сруба:
Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.
Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы - между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.
Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба
Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:
Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) - просто удалить их.
При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.
Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.
У синтетических герметиков есть ряд недостатков:
Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX
В видео показано, как пользоваться герметиком Евротекс.
Как показано в ролике выше, в качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.
Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.
Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.
Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.
Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.
Не эстетично, но практично
Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.
Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом - он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.
Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:
Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.
Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.
Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.
Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.
Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.
Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.
Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).
Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.
Правила конопатки сруба:
Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.
Конопатку любой деревянной бани необходимо выполнять в два этапа: после завершения строительства и спустя год усадки. Для работ используют тот же утеплитель, который прокладывают между звеньями во время строительства. Традиционно для конопатки бани используют: мох, войлок, паклю, пеньку. Как правильно конопатить баню своими руками, какие инструменты необходимы и тонкости проведения работ узнают читатели, изучив статью до конца.
Конопатить баню придется в любом случае. Главное выполнить работу тщательно.
При сборке коробки бани прокладывают утеплитель между каждым бревном или брусом. Но древесина дает усадку в независимости камерной сушки материал или естественной влажности. При усадке между бревнами появляется пространство, поэтому необходимо проконопатить баню первый раз, чтобы уплотнить шов и второй - ликвидировать образовавшиеся щели.
Конопатить сруб бани проще при помощи специальных инструментов: конопатки и резинового молоточка или киянки. Если конопатки нет, то можно воспользоваться обычной стамеской.
Для конопатки сруба парной используют натуральные утеплители: мох, пеньку, паклю, войлок. Все материалы доступны, но предварительно каждый необходимо по-своему подготовить.
Утепление швов мхом традиционный способ, которым пользовались еще наши дедушки. Мох можно набрать самостоятельно или приобрести готовый в строительном магазине.
Мох для конопатки один из самых экологичных материалов.
Цена на мох от 250 р., так что дешевле набрать в лесу. Собранный мох раскладывают под навесом и оставляют сохнуть на 1–2 недели. Необходимо раз в 2–3 дня перемешивать мох, чтобы он не загнил. Использования влажного мха приведет к образованию плесени и разрушению древесины. Но необходимо следить за просушкой, так как пересушенный мох будет хрупким и работать с ним сложно.
Плюсы мха:
Минусов у материала больше:
Выбирать мох чтобы конопатить сруб необходимо только в качестве экономии. С точки зрения практичности и долговечности лучше обратить внимание на что-то другое.
Войлок натуральный материал на основе шерсти. Но современный войлок может состоять из искуренных волокон. Причем состав бывает: 60% шерсть и 40% искусственное волокно, 70% искусственное волокно и 30% шерсть. Для бани выбирают полностью натуральный или с большим содержанием шерсти войлок. Дело в том, что натуральный материал не горит, а просто тлеет. Искусственный войлок пожароопасен.
Войлок для конопатки бани подходит натуральный или с небольшим добавлением искусственных волокон.
Перед работой войлок необходимо обработать раствором формалина, он не даст моли развестись в шерсти. После опрыскивания войлок развешивают на солнце и тщательно просушивают.
К основным плюсам войлока относятся:
Паклю особо готовить перед работами не нужно. Но моль и другие насекомые любят селиться в натуральном материале, поэтому паклю пропитывают любым защитным составом, например, формалином.
Паклю для конопатки бани можно купить в тюках.
Основные плюсы использования пакли:
Пакля является альтернативой мху, так как цена на материал начинается от 70 р.
Современные варианты утеплителя: джут и льноволокно тоже могут применяться чтобы конопатить сруб. Но несмотря на уверения производителя о натуральности утеплителей, большинство из них в составе имеют искусственные добавки. Они делают джут и льноволокно долговечными, но экологичность снижается.
Джут для юани продают в форме ленты.
Натуральный джут изготавливают из лыка древесины семейства липовых. Джут имеет высокие показатели по прочности, долговечности и устойчивости к влаге. Вода, попадая на материал, не задерживается на волокнах джута, а быстро выветривается.
Льноволокно изготавливают из отходов льна. Материал хорошо показал себя на строительных площадках. Не гниет и не впитывает влагу. Но есть подводные камни, продавцы предлагают покупателю льноватин вместо льноволокна. Материалы сходные по составу, но у ватина 40% искусственное волокно. Отличить один от другого можно по цвету, льноватин имеет светлый, а волокна натурального утеплителя более темные.
Выпускается в виде ленты, шнура. Чтобы конопатить сруб бани применяют ленточный джут или льноволокно.
Конопатить сруб своей бани необходимо утеплителем, который соответствует вашим требованиям и возможностям.
Конопатить баню необходимо в два этапа:
Конопатить сложно повторно сруб из профилированного бруса, так как замок не даст провести работы качественно. Поэтому материал с профилем лучше брать камерной сушки или клееный. Так, усадка будет минимальна и вторично конопатить не придется. Все остальные виды: бревно, простой брус, оцилиндровка нужно повторно конопатить. Работать необходимо специальными инструментами, как показано на видео:
Чтобы конопатить сруб используют различные виды конопатки:
Также необходима киянка (мушкель). Инструмент применяют для удара по конопатке во время работ. Киянку можно заменить обычным резиновым молотком. Нужен дорожник, инструмент помогает выровнять шов после пробивания конопатками.
Конопатить стены бани нужно снизу верх по всему периметру. Причем работу выполняют сначала проконопатив один ряд изнутри и снаружи, затем второй и т. д. Дело в том, что при конопатке баня приподнимается на 5–15 см. Если работать не последовательно, то строение перекосит. Конопатя нижний паз по всему периметру, снаружи и внутри, затем второй, конструкция бани будет подниматься плавно и равномерно.
Конопатку бани начинают снизу, по всему периметру.
Необходимо перед тем как конопатить сруб позаботиться о дымоходе. Трубу освобождают в местах соединения с потолком и кровлей или снимают на время, чтобы не повредить.
Конопатить баню можно двумя методами:
Рассмотрим каждый подробнее.
Конопатить в набор необходимо при заделке больших щелей и пазов. Выбранный материал скручивают в жгут 15–20 мм и для удобства сматывают в небольшой клубок. Жгут подставляют к щели и забивают при помощи конопатки и киянки, как на фото.
Конопатка в набор и врастяжку.
Сначала сверху, потом снизу. Выравнивают все при помощи дорожника.
Утеплитель не нужно скручивать в жгут. Его просто запихивают в щель между звеньями, а затем пробивают киянкой. Выполняют работы до тех пор, пока утеплитель не перестанет влазить между бревен сруба бани.
Конопатить сруб необходимо не спеша, тщательно заделывая каждую щель. Места куда тяжело попасть инструментом просто пропенивают монтажной пеной.
Мы ответили на вопрос как правильно конопатить баню различными методами. После того как сруб бани закончили конопатить, его необходимо отшлифовать и покрыть защитными составами. Об этом поговорим в следующий раз.
Конопатка сруба вызывает много вопросов у новичков. Следует предварительно определиться с тем, когда утеплять баню, какой теплоизолятор подходит. Законопатить щели в постройке получится своими руками без помощи специалистов. Рассмотрим нюансы этого процесса. Утепление сруба бани осуществляется методом конопатки. Для этого в межвенцовые зазоры вбивают теплоизолятор. Это необходимо для предотвращения появления конденсата и как следствие гниения дерева. Конопатка бани - процесс длительный, трудоемкий и кропотливый. Первый раз постройку конопатят на этапе строительства или сразу после него. Второй раз - через год-два, когда бревна усаживаются, и появляются дополнительные щели. Третья конопатка производится через 5–6 лет после сооружения. Именно такой срок должен пройти для окончательной усадки конструкции.
Для брусовых и бревенчатых зданий есть традиционный и эффективный метод сохранить накопленное внутренее тепло. Он представляет собой утепление углов и межвенцовых швов сруба теплоизоляционными материалами. Процесс этот называется конопачением или конопаткой.
Переоценить значение такой операции сложно, поэтому важно знать, как конопатить сруб.
Чтобы утеплить сруб, необходимо провести процедуру конопачения минимум два раза. Первый раз это делается сразу после его сборки, второй – после того, как произойдет первичная усадка бревенчатого здания, примерно через один год.
Через несколько лет иногда производится третья конопатка, с тем, чтобы сделать теплоизоляцию более эффективной, потому как за это время строение усядется окончательно.
Для лучшей изоляции операцию необходимо проводить не только снаружи, но и изнутри здания. Помните о том, что в ходе работ сруб приподнимается примерно на 5-7 см. Вследствие этого, конопатить дом либо баню нужно перед финишной отделкой помещений.
Стоит отметить, что квалифицированный мастер может исправить возникший перекос сруба лишь с помощью одной конопатки.
Работы желательно производить по периметру бревенчатого здания, начиная процесс с нижних венцов и двигаясь к верху. Если работать в иной последовательности, например, отдельно утеплять каждую из стен, то может возникнуть перекос сруба.
А теперь о том, как правильно конопатить сруб. Есть два вида данной операции:
При конопачении «в растяжку» из теплоизоляционного материала формируется прядь. Она прикладывается поперек волокнами к стыку и проталкивается вглубь его либо руками, либо особой лопаткой, которая так и называется – конопатка.
Это необходимо делать таким образом, чтобы 5-6 см материала остались свободные. Затем из пакли делается валик, он заворачивается в свободный край теплоизоляционного материала, прикладывается ко шву и плотно забивается конопаткой.
При способе «в набор» из пакли свиваются длинные прядки. Они сматываются в клубок, из него далее набираются петли, которые проталкиваются в межвенцовые стыки.
Используя лопатку, сначала забейте утеплитель вверху шва, а потом – внизу. Число петель, которые вбиваются, зависимо от размеров заполняемых стыков. С тем, чтобы шов был ровным и выглядел аккуратно, далее можно уплотнить его особым инструментом – дорожником.
Совет от мастера!
Особо пристальное внимание необходимо уделять углам сруба. На них проводить работу очень неудобно. Вследствие этого, так важно сконцентрироваться и тщательно обрабатывать эти места.
В конопатке мхом основное уже не соблюдение технологических тонкостей – она в этом отношении много проще конопатки волокнистыми материалами – а заготовка материала. Точнее, закупка. Лесной и болотный строительный мох поступает в продажу, но самозаготовка древесного мха возможна только в отдельных очень удаленных от цивилизации местах, а самозаготовка болотного мха в большинстве развитых стан запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия выявлена исключительно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов природных процессов. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох – естественный фильтр радионуклидов. Конопатя мхом, собранным самостоятельно, вы рискуете не только заразить сруб гнилью, плесенью и вредителями, но и себя со своими близкими чем-то ничуть не лучше.
Лучший мох для конопатки – болотный сфагновый, или кукушкин лен, поз. 1 на рис: он никогда не просыпается в строениях и выделяет вещества, предохраняющие древесину от порчи. Но конопатить ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз. 2) нельзя – он, перепревая, наоборот, испортит сруб. Конопатить нужно мхом (и болотным, и лесным), подсушенным до подвядания без прелости, поз. 3. Такой мох продается в мешках (поз. 4). В них его и надо хранить до использования, не допуская полного пересыхания: на конопать годится мох, еще чуть живой. Пересушенный серый или бурый строительный мох (поз. 5) это не конопаточный, а утеплительный материал. Кстати, очень хороший.
Примечание: скальным и наземным мхом конопатить нельзя – в нем обязательно останутся частички субстрата с зародышами вредителей древесины.
Мхом конопатят под зиму. По весне, когда придет тепло, но еще не настанет сушь, проверяют свисающие фестоны (см. ниже) и позеленевшие выщипывают. Затем подбивают фестоны в пазы. Очень важно при этом не допустить пересыхания конопати: если мох начал крошиться под конопаткой-инструментом, вся конопать цельной уже никогда не будет, и раз в 2-5 лет придется делать повторные конопатки, а весь сруб не простоит, сколько может. Спустя год проверяют постройку и, если расщелилась, проводят вторичную конопатку тем же (!) мхом.
Мох-сфагнум выкладывают в пазы при сборке сруба горой (поз. 1 на рис. ниже), т.к. он под давлением сильно слеживается. Фестоны болотного мха должны свисать из пазов обильно, поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показано стрелками на поз. 2) добавляют мха, подбивая сверху косой деревянной конопаткой. Довольно легко оживающий древесный мох, наоборот, выкладывают экономно, но плотно, чтобы пустых щелей не было, поз. 3. Его фестоны должны выступать из пазов собранного сруба прим. на пол-ладони, но не свисать, поз. 4. Свисающие (показан стрелкой на поз. 4) обрезают.
В приморских местностях можно обнаружить долговечные рубленые строения, проконопаченные вместо мха камкой – выброшенной штормами на берег морской травой зостерой или взморником. Камка также хороший утеплитель и в этом качестве ныне поступает в продажу высушенной, но конопатить можно только влажной свежей камкой. Зато конопать камкой получается отличная: она выделяет в дерево соли, делающие его непригодным для поселения вредителей, а в воздух помещения – йод. Который, как известно, помимо прочих полезных свойств, способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатят камкой как мхом, с некоторыми отличиями: ее разбирают на плоские пряди и выкладывают их в пазы сруба елочкой без промежутков так, чтобы концы свисали на пол-бревна. По завершении сборки сруба концы подбивают в пазы деревянной конопаткой.
Синтетические конопати применяются в сочетании с черновой джутовой лентой, или, для «эстетики», с витым белым джутовым канатиком. Черновая лента в пазы сруба под конопатку герметиками укладывается без крыльев заподлицо с краями паза. Если бревна с финским пазом, то края ленты должны точно лечь на продольные вырезы в бревне под краевые выступы паза верхнего бревна.
Герметики для дерева выпускаются химически нейтральные полиуретановые: силикон по механическим и физико-химическим свойствам хуже согласован с древесиной (в частности, по коэффициенту температурного расширения ТКР), а под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель силикона – уксусная кислота – портит дерево, так что не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными. Синтетикой конопатят преимущественно срубы из клееного бревна и бруса – их расчетный срок службы одинаков с таковым клеевых швов переклеенных пиломатериалов.
Конопатка герметиками осуществляется быстро и просто: начальный состав выдавливают из тубы в паз, поз. 1 на рис.. Когда схватится, швы шпаклюют поверх финишным составом в тон дереву, поз. 2.:
Есть и «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенных совсем без черновой конопати: вдоль швов делают запилы, вкладывают в них жгуты из саморасширяющегося пенополиэтилена и заделывают герметиком под дерево, поз. 3. В сущности это уже не конопатка, т.к. этот способ пригоден для строений из пиломатериалов без фасонных пазов, собранных на нагелях и пропитанных гидрофобизаторами (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, годится он лишь для отборных материалов камерной сушки, полностью усохших и усевшихся. А как потом будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации – поживем, увидим: на практике «бесконопаточная конопатка» пока используется не более 10-12 лет.
Вернемся к конопатке, которая все-таки конопатка, хоть и синтетическая. Финишные составы при высыхании темнеют, так что в тон к дереву их подбирают по пробным мазкам на таре. Но на свету финишная синтетическая конопатка выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кое-кто, раз уж подобного «украшения» не избежать, заказывает поклейку или забивку конопаточных швов белым витым канатиком. Насколько это прибавляет строению «эстетики и респекта», дело вкуса владельца. А о вкусах не спорят. Тем более – о вкусах персон, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительном «облагораживании».
Гораздо практичнее применение синтетической конопати для заделки зияющих трещин в бревнах, поз. 5 на рис. Поверх герметика щели зашпаклевываются любой шпаклевкой по дереву для наружных работ, и все строение омолаживается. Шпаклевку приходится раз в 2-3 года подновлять – она на свету тоже выгорает – но это уже недолго, несложно и недорого.
Конопатка еще не завершает строительства сруба до готовности под настил пола, монтаж чердачного перекрытия, крыши, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование – сруб желательно, а внутри необходимо, зашлифовать. Особенно – рубленый из дикого бревна, окоренного вручную.
Шлифовать сруб шкуркой чрезвычайно долго, утомительно и от этого повреждаются внешние самые стойкие слои дерева. Сруб шлифуют ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже – болгаркой с ними же; привод слишком мощный. Но главное здесь все-таки щетки для шлифовки дерева, см. видеообзор:
Шлифовка сруба щеткой вопрос вообще-то спорный: щетка снимает валик конопати, см. рис..
