На тему о том написано немало статей, но я решил написать свою и ниже я поясню почему…
Скажу сразу, у меня до недавнего времени не было опыта по постройке макета железной дороги. Поиск необходимой информации на просторах интернета дал мало. Одни статьи «обходили азы» и сразу «перепрыгивали на сложности» такие как: «а теперь будем делать горы».., или же предлагаемые макеты были сверхсложными: сразу же предлагалось овладеть программой Autocad. В других статьях акцент был сделан на какие-то пустяки вроде: «Вам понадобится молоток… «, вот и вся ценная информация. Все найденные статьи не соответствовали нашим целям и задачам. Пришлось самому все очно спрашивать и выпытывать в магазинах и конечно же у любителей.
Вернемся на 12 лет назад. На фото внизу, в Питерской коммуналке я играю с сыном Алешей в железную дорогу, которую мне подарил мой отец много-много лет назад, когда я еще учился в начальной школе!
Да, ничего не скажешь, качество и надежность PIKO было проверено временем. Ведь почти каждые выходные мы с сыном собирали-разбирали-конструировали… А когда наша семья переезжала в очередной раз, то каждый раз коробка с подарком моего отца стояла первая в списке вещей для переезда. Только нам пришлось ее оставить… и опять же у моего отца в деревне, она цела и по сей день!
Поэтому копийность , красота (да такая чтобы руками нельзя было трогать) и излишняя сложность отходят на второй план. Но это не значит, что мы должны сделать «простой круг» и «тупо гонять» по этому кругу паровозик… Другими словами, нужно сделать макет максимально функциональным и интересным для ребенка.
Наши задачи :
Этот список конечно можно бесконечно продолжать…
Очень коротко поговорим об основе: рельсах, локомотиве, вагонах и блоке питания.
Самым распространенным и удобным масштабом является H0 или 1:87 (∼ 90-95% всех железнодорожных моделей). Имейте ввиду, что его могут писать как буква «H» и ноль (более правильно), но также, как буква «H» и буква «О». Ширина колеи составляет 16,5 мм. Запомните, масштаб «H0 » [«аш ноль» или «эйч ноль»] — ищите, спрашивайте, покупайте только этот масштаб!
Есть еще одна деталь. Как Вы знаете, есть рельсы прямые, а есть и изогнутые. Так вот, эта «степень кривизны» измеряется радиусом. Т.е. если мы соберем из изогнутых рельсов круг, то мы можем измерить радиус. Если Вы планируете использовать только маленький двухосный локомотив, то никаких проблем нет. Но если Вы будете использовать большой шестиосный (две тележки по три оси), то он не сможет проехать при маленьком радиусе . Это все равно что грузовик с длинным прицепом не может проехать по дороге с резкими поворотами. Не буду забивать Вам этим голову, т.к. у разных изготовителей может быть разная маркировка «кривизны». Надо просто об этом помнить.
Хорошо если Вы приобрели готовый набор, и из него можно собрать не просто «круг» или «ов ал», и в нем есть стрелки, тупики… А как быть, если нужно собрать самому с нуля? Для начала Вам нужно решить какой будет размер макета (см ниже). После чего нужно сделать на бумаге его набросок. А потом чертеж можно сделать в натуральную величину. И если у вас есть уже рельсы, собираете их прямо на чертеже и обрисовываете. С этой огромной «картинкой» уже можно ходить и выбирать недостающие рельсы, просто прикладывая их к чертежу! Кстати, сейчас в продаже есть гибкие рельсы, гнете как хотите, т.е. можно одну такую положить вместо 4-6 обычных и самое главное, что эта длинная рельса может быть по Вашему желанию как прямой, так и изогнутой, точно повторяя все Ваши фантазии на чертеже!
Самой простой и более дешевой является аналоговая модель железной дороги.
Тут все просто: по рельсам пускаем ток (на одной рельсе минус, на другой плюс) и локомотив едет, т.к. в нем электрический двигатель. Прекратили подачу тока — локомотив остановился, поменяли полярность — локомотив поехал в другую сторону. С недавнего времени появилось цифровое управление
. В этом случае рельсы все время находятся под током, но особенностью является то, что локомотиву отправляется команда (по тем же рельсам), чтобы например включился двигатель, или свет итп. Каждому локомотиву присваиваться свой уникальный код. Если стоят два локомотива (даже рядом), то можно управлять одним из них, другой не будет реагировать на эти команды. Другими словами, можно управлять независимо разными составами. Такая система намного сложней и ее стоимость на порядок выше.
Для наших целей и задач простого, старого и надежного аналогового управления
с недорогим блоком питания более чем достаточно.
На многих сайтах, описывающих постройку макета, предлагают сразу купить стартовый набор. Если у Вас «денег куры не клюют» и Вам лень что-то делать своими руками, то это не проблема (вместо Вас всё сделают, и кстати… что Вы тут забыли?). Нужно иметь ввиду, что ребенок может что-то сломать в процессе игры. Другими словами, макет не должен быть «дешевкой», но и не должен быть чрезмерно дорогим, чтобы ребенок на него мог только смотреть. Кроме этого, нам не нужны только одинаковые вагоны, нам нужно разнообразие: платформа, вагон в котором открывается дверь (для загрузки), пассажирский вагон, какая-нибудь цистерна итд. Поэтому для старта, я бы посоветовал поискать б/у наборы, а уже дополнять их по необходимости как новыми объектами так и б/у. На самом деле такие наборы «валяются» у многих . В Монреале, где мы живем, их можно купить на Marché aux puces . Там я купил стартовый набор всего за 20 долларов при обычной цене — 100 CAD! Здесь я также видел много хороших предложений: kijiji.ca. Но будьте осторожны, часто необоснованно заламывают цены! Очень хорошие цены в магазине Udisco. Также можно покупать через интернет, например по ebay.com , но это в основном для дополнения. Кстати, когда жили в Санкт-Петербурге, очень много чего я видел на рынке Юнона.
Можно играть на полу, но сама сборка железной дороги будет занимать от 30 — 40 минут, после этого Вам уже не останется сил на саму игру с ребенком. Потом постоянно будут где-то разъединяются рельсы, при этом вагоны будут сходить с них.. Нужно будет бесконечно ставить все обратно! Также будет часто терятся контакт, нужно будет искать где же не контачит. Ребенок будет ходить, наступать на рельсы, сметать построенные им объекты или даже может наступить на состав… А вот Вы все это время будете ползать на четвереньках (как я на фото вверху). Я через это уже прошел и меня это «доконало»…
К параметрам макета требования были следующими:
Итак, мы с измерили пару комнат где планировалось играть в железную дорогу, прикинули и пришли к выводу, что размер приблизительно 1,5х2 метра подойдет. Чтобы не усложнять конструкцию макета, пока решили во время игры просто ставить его на четыре табуретки.
Я купил 8 мм фанеру. Проверяя еще раз, собрал на ней все рельсы и отпилил до нужных размеров.
На фото внизу
Вы видите как собрана будущая железная дорога. Таким же образом я собирал рельсы на фанере перед тем как
придать ей нужный размер. Железную дорогу надо сделать как можно насыщенной и интересной (по возможности), а не просто «круг» или «овал». Запланируйте различные ответвления, запасные пути. Конечно хочется, чтобы «железной дороги было больше», но по краям нужно оставить некоторое расстояние, чтобы локомотив или вагоны не падали на пол при схождении с рельс. Кроме того, ребенку легче что-то конструировать и играть на краю макета, он там может строить разные объекты, там может быть дорога итд.
Такая большая фанера будет деформироваться как за счет своей силы тяжести, так и за счет того, что ребенок будет опираться на нее во время игры. А при деформации фанеры будут деформироваться рельсы. В связи с этим с обратной стороны нужно сделать усиление. Кстати, это усиление также поможет защитить провода, если Вы захотите поставить какие либо дополнительные электрические объекты (как светофоры, огни или сделать стрелки чтобы они переключались дистанционно).
Я долго думал, чем покрыть весь этом макет. Сначала хотел просто покрасить краской, но выглядело бы это не очень красиво. Сами профессионалы, которые строят сложные макеты железной дороги, покрывают все клеем ПВА, а сверху сыпят специальную «траву». Но я остановился на специальном виниловом мате (Woodland scenics), который увидел в магазине. Не думаю что это идеал, возможно даже что лучше подойдет какая-нибудь ткань, НО имейте ввиду, что эта ткань не должна накапливать статическое электричество!
Меня заверили, что этот мат хорошо клеится и посоветовали определенный клей. Видя перед собой продавца преклонных лет, с серьезно-профессиональным выражением лица, я конечно же ему поверил. «Крутой» научный клей оказался в нашем понимании простым ПВА! И как потом оказалось, пластик нормально не приклеился. Так что будьте осторожны, перепроверяйте советы, даже если они даются с серьезным видом 🙂
Я дополнительно прибил скобками край мата к рейкам. Кроме этого, мат будет удерживаться рельсами, т.к. мы укладываем рельсы на мат и прибиваем их через него к фанере.
Сейчас рассмотрим как мы будем укладывать рельсы, почему-то этот важный момент все игнорируют
. Можно рельсы сразу прибить на макет, но при этом может усиливаться вибрация от поезда, тем более у нас фанера, которая не будет ее эффективно гасить и легкие вагоны могут сходить с рельс. Поэтому под рельсы подкладывают этакую подстилку в виде насыпи. Эту «подложку под рельсы» называют балластом.
Кстати, я сначала думал что это исключительно для красоты, пока мне не объяснили. Балласт часто делают из пробки, в моем случае балласт состоял из двух половинок, что облегчило задачу. Сначала мы собираем все рельсы на макете, как положено соединяя их контактными клеммами. Стараемся чтобы стыки были как можно незаметней. И потом насаживаем их специальными гвоздиками через специальные отверстия в шпалах (см фото внизу).
Затем мы приподнимаем рельсы, как на фото внизу…
И подсовываем балласт под рельсы. Далее мы наносим ПВА на макет (но не на рельсы) где будет балласт и аккуратно укладываем его шаг за шагом, повторяя конфигурацию полотна. И пришпиливаем его булавками. Осторожней с клеем, у меня он попал на стрелку, пришлось ее очень долго переключать, чтобы не заклеилась! 🙂
Далее также важный момент. Уложив какой либо участок, мы придавливаем аккуратно (!!!) рельсами и забиваем гвоздик. ОЧЕНЬ ВАЖНО: шляпка гвоздика не должна быть плотно прижата к шпале! Между шляпкой гвоздика и шпалой должно быть очень маленькое расстояние, приблизительно с толщину ватмана или плотной бумаги.
В следующей статье мы покажем Вам этот макет в игре и расскажем о дальнейших планах.
Тут расказано о базовом макете железной дороги HO.
Мы сделали новый макет. Продолжение темы
.
Их можно отливать из свинца или его сплавов (гарта) или из цинка. Если делать колеса сплошными, без спиц, форма делается очень просто на токарном станке. Вырезается шаблон по размерам колеса и по нему вытачивается из мягкого железа или чугуна или даже из алюминия (если лить будем из свинца) формочка по рисунку 55. В центре формы просверливается отверстие по диаметру оси для закладки оси в форму перед литьем. Расплавленный металл вливается ложкой (рис. 56). Затем ось с одним отлитым колесом переворачивается, в отверстие формы вставляется другой ее конец, после чего выливается второе колесо: готовый скат снимается с формы. Чтобы колеса с оси не спадали, в тех местах, где она соприкасается с металлом, надо сделать две зубильные зарубки или подпилить слегка напильником.
Если форма сделана из металла и прогрета перед отливкой, колеса получаются из свинца и цинка очень точными и не требуют дальнейшей обработки на станке.
Для колес со спицами при наличии токарного станка надо изготовить более сложную форму. Затрата времени на ее изготовление вполне окупится результатом: точность колеса, его чистый вид и возможность очень простой и массовой отливки заставляют посвятить время на изготовление хорошей формы. Тысяча колес, которые можно в ней быстро отлить, с лихвой окупят затраты: выпиливание спиц в каждом колесе отдельно займет гораздо больше времени.
Форма состоит из четырех точеных частей. Разрез ее показан на рисунке 57. Сперва точится заготовка b: верхний ее конец должен точно соответствовать внутреннему ободу колеса. Затем кожух а, в притирку садящийся на цилиндрическую часть корпуса b так, что в верхней части образуется пустота для отливки обода колеса (рис. 58). На верхнюю часть и сажается литниковая часть с (рис. 59), имеющая выточку для осевой втулки d и четыре отверстия: два для литья воронкой и два для выхода воздуха. В части d (рис. 60) верхнюю шейку тщательно полируют, так как она после отливки колеса вынимается из него. Чтобы во время литья осевая втулка не выпадала, на ней имеется внизу заточка, которая и удерживается специальным крючком (рис. 61 и 57).
Литье производится через один из литников, когда вся форма собрана и прогрета. Приливы от литья, находящиеся на тыльной стороне, легко устраняются и колесо после простой обработки напильником оказывается вполне готовым к сборке.
Такая форма, повторяем, необходима для массовой отливки колес всего подвижного состава модели. Для паровоза, где колеса большего размера и другой конструкции, а колеса тележки меньшего диаметра, придется изготовить специальные формы из дерева или гипса: паровозных колес нужно будет гораздо меньше, чем вагонных.
Жестяные рельсы соединяются друг с другом при помощи кусочков несколько заостренных проволок, на которых сделаны зубильные зарубки. Эти зарубки, после того как проволоки вставлены в головку рельса, дают возможность тем же зубилом укрепить проволоку в рельсе (рис. 66). При этом такое острие в правом рельсе будет входить в соседнее звено правого же рельса, а в последнем звене соединительная проволочка будет в левом рельсе. Таким образом, звенья рельсов очень прочно сцепляются друг с другом.
Рельсы из жести неудобны, однако, в том отношении, что криволинейные участки невозможно получить без специальной машины, так называемой «зиг-машины», зиговки. Она, правда, очень проста и представляет собой два или четыре ряда роликов, между которыми протягивается готовый рельс, отчего он получает нужную кривизну, но изготовлять такую машину имеет смысл только при массовой заготовке рельсов. Не так уж их много нужно для модели. Поэтому надо рекомендовать готовить рельсы из железной проволоки подходящего диаметра. Делать нужные закругления по деревянному выпиленному заранее из крепкого дерева (дуб - лучше всего) шаблону не представляет большого труда. Шаблон - заштрихованная часть (рис. 67) - вырезывается из деревянной дощечки по ширине колеи, по длине закругления и по радиусу его (пунктир). Вдоль ребер шаблона обиваются прямые заготовки рельсов легкими ударами деревянного молотка.
Проволока нарезается кусками и тщательно рихтуется (выправляется) деревянным молотком на доске. Лучше всего тут же очистить все куски шкуркой. Затем отрезки загибаются по кривой, вычерченной заранее и вычисленной, сколько и каких закруглений необходимо. По шаблонам, выпиленным из дерева, эти закругления заготовляются в нужном количестве.
Крепить проволоки можно несколькими путями. Один из них - изготовление жестяных подошв по рисунку 68. При этом можно делать полную подошву А из двух частей; Б без загибок для подошвы, без загибок для поддержки проволоки В и, наконец, Г на одном угольничке. Все способы вполне приемлемы. Для прямых отрезков пути, когда рельс прямой, жестяной угольничек, служащий шейкой и подошвой, делается во всю длину рельса, на закруглениях он составляется из кусков или подошва, опирающаяся на шпалу, подрезается в нескольких местах или вырезается до шейки маленькими угольничками, чтобы иметь возможность рельс закруглить. По всей длине проволочный рельс аккуратно припаян к жестяной шейке.
Можно употребить более упрощенный способ изготовления рельса - без шейки и подошвы. Отрезок такой пары рельсов изображен на рисунке 69. Здесь к проволоке припаяны маленькие прямоугольные нарезные кусочки жести, слегка загнутые с одного конца вверх (рис. 70). Еще лучше наштамповать жестяные подкладки по рисунку 71, где под проволоку сделано вогнутое ложе: оно плотнее держит рельс, несколько приподнимает его над шпалой и легче (с двух сторон) паяется. По два отверстия в каждой жестяночке дают возможность рельс прибивать к шпале.
При этой конструкции пути отдельные звенья рельсов крепятся очень удобно - шпильками на шпале (видны на рис. 69); жестяные шпалы скрепляются особыми скобочками (рис. 74).
Прежде чем крепить рельсы на шпалах, надо приготовить шаблон для проверки ширины колеи. Такой шаблончик из железа изображен на рисунке 75. Он согнут в два сгиба, на которых круглым напильником вырезаны лунки; центры лунок находятся на расстоянии точной ширины колеи. При пайке или креплении рельсов на них накладывается шаблон, чтобы рельсы легли в лунки; этот прием будет гарантировать правильность и точность колеи.
Когда обе пары рельсов спаяны, к ним припаиваются жестянки. Между рельсами согласно рисунку 84 впаиваются четыре контррельса с короткими концами (7, 2, 3, 4) и длинными (5, 6, 7,8). Короткие части этих контррельсов служат для плавного перехода колес через пересекаемый путь. Длинная часть служит для направления колес, чтобы они не сошли с рельсов при переходе через промежуток между рельсами.
Для перевода состава на другой путь нужно построить специальное приспособление - стрелочный перевод или стрелку.
Стрелка имеет подвижную часть из двух согнутых и срезанных с одного конца рельсов.
Как проходит поездной состав через стрелку?
На рисунках 85 и 86 схематически изображена стрелка настоящей железной дороги с одной парой колес (скат).
Колеса движутся от нижнего края (рис. 85) вверх и могут пойти в зависимости от положения стрелки по главному пути или по боковому влево. Стрелка АВН передвигается так, что хвост стрелки Н может примыкать то к одной стороне основного пути, то к другой.
На рисунке 85 левый срезанный на-нет конец рельса (стрелочное перо) стрелки примкнут к левому рельсу главного пути; при этом правый конец стрелки отодвинут от правого рельса. Левое колесо, катясь вперед, перейдет на левый конец рельса стрелки, с него к точке А пойдет по левому рельсу, таким образом оба колеса пойдут автоматически по главному пути вперед.
На рисунке 86 правый рельс стрелки примыкает к правому рельсу главного пути; правое колесо по правому рельсу стрелки перейдет на боковой левый путь. Оба колеса пойдут по боковому пути.
Стрелки делаются так, чтобы оба отрезка рельса вращались около точек А и В, противоположные же концы стрелки Н при ее переводе примыкают то к правому, то к левому рельсу пути.
Общий вид участка железнодорожного пути со стрелкой изображен на рисунке 87.
Так устроены настоящие стрелки, такими и будут наши самодельные.
Сперва сделайте неподвижную часть стрелки - раздвоение рельсов, как оно изображено на рисунке 88. Раздвоение имеет один прямой рельс Б, один с закруглением В и два рельса под острым углом из двух рельсов, слегка спиленных на конце. Все они, уложенные на продолину, набиваются на деревянную дощечку. В середине на винте А будет вращаться другая дощечка с двумя кусочками рельса (рис. 89-90). Один рельс должен быть так согнут и заострен, чтобы при одном крайнем положении дощечки один из коротких рельсов вплотную примыкал к прямому и вел состав на левый путь, другой отрезок рельса при этом не должен мешать движению. При перевороте дощечки около винта А, как вокруг оси, прямой отрезок рельса Б примкнет к закругленному рельсу, а кривой отойдет от своего и поведет состав по прямому пути. При своем движении дощечку надо ограничить двумя стопорными гвоздиками a (рис. 88).
При переходе с одного пути на другой, параллельный, приходится строить две стрелки, как на рисунке 94. Сделав одинарную стрелку, можно легко построить и двойную.
Макет железной дорог своими руками изготовить можно, но для этого потребуется многосторонняя подготовка. При строительстве макета необходимы знания в области устройства и работы железной дороги, об этом можно прочитать в книгах, которые используются для обучения в высших учебных заведениях, техникумах, а также в инструкциях, таких как «Правила технической эксплуатации железной дороги», «Инструкция по железнодорожной сигнализации». Существует периодические издания, такие как, «Локотранс», «Семафор», «Железнодорожное дело». В этих журналах можно найти полезную информацию о железных дорогах России и мира, а в некоторых изданиях есть рубрики, посвященные железнодорожному моделизму. Там можно найти описание технологий, приемов работы, выкройки моделей подвижного состава, советы специалистов.
При строительстве макета своими руками необходимы навыки работы с различными инструментами: для работы с деревом – работа лобзиком, напильниками, для измерений и разметки – умение пользоваться угольником, линейкой, штангенциркулем. Для работы с электронными устройствами – правильно формовать детали, выполнять соединение проводов, паять, измерять силу тока, напряжение. В случае если навыков работы нет, то стоит изучить технику работы, потренироваться прежде, чем начинать возведение макета железной дороги. Для тренировок можно закупить дешевый материал и инструменты, а уже при строительстве макета использовать высококачественное сырье и инструменты.
Строительство макета начинается с создания плана работ, путевой схемы, примерной карты рельефа местности – с планирования и проектирования железнодорожной линии своими руками. После того, как проект готов первым делом сооружается основание для макета – подмакетник. В дальнейшем на нем будет расположен макет, причем будет использоваться как внешняя поверхность, на которой будут расположены пути, станции, депо, леса, горы, реки, но и внутренняя часть для проводов, различных устройств, которые обеспечивают работу макета.
На подмакетнике прокладываются пути. Железнодорожные рельсы и шпалы можно купить в магазине, но при помощи специальных станков можно изготовить своими руками. Таким производством мало кто занимается из моделистов. После прокладки путей, подключения электрической части макета, создается рельеф, растительность, устанавливаются модели жилых домов, заводов, вокзалы.
На макете какие-то детали, объекты можно изготавливать своими руками, а можно покупать в магазинах. Если покупные модели не устраивают своим внешним видом или имеют не достаточную детализацию, то их можно дорабатывать самостоятельно. Таким приемом пользуются некоторые моделисты.
Модели домов, растений, столбов освещения, светофоров – все эти элементы макета можно изготавливать самостоятельно, в домашних условиях. Подробнее о том, как это делается, вы можете найти в статьях раздела сайта «макеты и модули».
Кроме того строительство макета – это не только изготовление отдельных объектов инфраструктуры железной дороги, это объединение всех компонентов макета с помощью единого, одинакового масштаба, эпохи, темы макета и времени года.
Макетирование это очень интересное занятие.
Сделать макет железной дороги я всегда мечтал с детства, реально мною было сделано всего несколько пролётов опытных путей. К сожалению во время работы я столкнулся со многими проблемами и дефицитными деталями, в этой статье я хочу обсудить с вами наиболее частые вопросы при создании макета железнодорожного полотна и транспорта.
Во втором выпуске журнала ModelMen я опубликовал статейку и несколько фотографий с сайта одного опытного моделиста, он строит макеты железных дорог и участвует в выставках со своими творениями. Даже взглянув на фотографии макета можно уже определить для себя объём работы, составить список инструментов и материалов. Я не буду приводить сразу весь список необходимого потому, как он может быть не полным, давайте лучше вместе разберём, что из чего делается.
Основание
Макет железнодорожного полотна должен на чём-то стоять, поэтому в самом начале необходимо сконструировать основание (стол) для макета. Основание может быть цельным и разборным. Проще делать цельное основание, но тогда нужно заранее определиться с помещением для макета, это должна быть просторная комната на случай расширения масштабов.
Для основания понадобятся ножки их можно взять от старых школьных парт или сделать их самостоятельно. Всю конструкцию можно легко сделать из фанеры и деревянных брусков. Для крепежа понадобятся шурупы, металические уголки. Чтобы сделать разборный макет придётся поломать голову над устройством основания и способах его транспортировки.
Инструмент
Для работы понадобится много разных инструментов:
Молоток
- отвёртки
- кусачки и проскогубцы
- стамески
- напильники
- шпатели
- ножницы
- ножи
- кисточки
- паяльник
- и др.
Железнодорожное полотно
Для того, чтобы поезда могли двигаться в нужном направлении нам нужны рельса, их можно приобрести готовыми в специализированных магазинах для моделистов. Если вы, как и я, не имеете таких магазинов в своём городе, то их можно купить через Интернет-магазины или самостоятельно съездить за ними. В крайнем случае рельсы придётся делать самостоятельно.
Самый простой вариант строительства - использование готорых рельс, их приклеивают или прибивают маленькими гвоздиками к основанию, стыки можно спаять и зачистить напильником.
Если готовых рельс нет, тогда нужно подумать как их сделать самостоятельно, можно взять размеры рельс, которые продаются в магазинах и сделать такие же свои. Для шпал нужно будет напилить много тонких брусочков, это можно сделать на небольшом станке. Сам рельс должен проводить ток, поэтому его целесообразно делать из толстой медной проволоки, которую можно прокатать на ручном станке до прямоугольного сечения. Прикрепить рельс к шпалам можно с помощью хорошего клея или припаять к гвоздикам, вбитым в шпалы, это можно делать через 3-4 шпалы.
Электрооборудование
Для движения поезда трубуется электрический ток, если конечно вы делаете не паровоз. В качестве источника питания используют заводские и самодельные блоки питания (см. схемы , радиотехника), напряжение на выходе не должно быть опасным, обычно используют БП до 16 вольт, для небольших моделей достаточно 6 - 9 вольт.
Поезд двигается с помощью электромоторчика, его можно взять от поломанных игрушек или приобрести в радиомагазине. Электричество к двигателю подводится от двух рельс, с них напряжение снимается при помощи двух и более счёток либо от металлических колёс самого поезда.
Для разводки электричества по макету (основанию) понадобятся медные провода и разъёмы.
Кроме самих поездов на макете могут располагаться светофоры, шлагбаумы, фонари и другие элементы которым необходимо электричество. Перед разводкой проводов тщательно продумайте каждую деталь, после монтажа будет поздно вести провода, придётся курочить макет.
Ландшафт
Неотьемлемой частью хорошего макета является оформление ландшафта, этому стоит уделить особое внимание. Для схожести с реальностью нужно как следует поработать над имитацией холмов, растительности, зданий, человечков, автотранспорта и др.
Многие детали можно использовать в готовом виде, т.е. взять игрушечные машинки, фигурки людей, также в детских магазинах можно приобрести фигурки животных, деревьев...
Для имитации холмов, гор и др. понадобится фанера, строительный гипс, папье-маше, стеклоткань, краски акриловые и другие отделочные материалы.
Здания
Макеты зданий тоже можно приобрести в магазинах игрушек или сделать их самостоятельно из дерева, картона, папье-маше, фанеры и пр.
Часто моделисты за образец берут реальные вокзалы, фотографируют их и превращают в миниатюры на столе.
На сайте я периодически буду публиковать свои и присланные вами разработки, вас наверняка интересует информация как сделать модель поезда, светофоры, деревья, мосты и другие элементы для железной дороги. А также я опубликую электрические схемы, фотографии и чертежи старых и новых поездов.