Ассортимент современного строительного рынка богат: в специализированных магазинах можно . Металлические, из дерева, пластиковые, комбинированные – все входные двери обладают особой спецификой в вопросах изготовления. Желание самостоятельно смастерить металлический дверной блок возникает из-за ряда причин. К примеру, хочется получить конструкцию с конкретными требованиями и дополнительными материалами, необходимо изделие высокого качества при минимуме затрат.
Изготовление металлической двери своими руками в действительности относится к бюджетному варианту: создать изделие самостоятельно будет стоить куда дешевле покупки готовой конструкции. Безусловно, чтобы изготовить по-настоящему функциональную и стильную дверь, необходимо владеть инструментом и иметь определённый опыт в сварке.
Кроме того, вам понадобятся грамотные чертежи, качественные материалы и профессиональные инструменты. Перечислим основные составляющие, которые используются в процессе создания металлической дверной композиции:
Фото: уплотнитель для периметра двери
Список из вышеперечисленных материалов и инструментов, необходимых для создания металлической двери, приблизителен: финишное решение зависит от типа и функционального значения будущей конструкции. К примеру, при изготовлении тамбурной либо входной двери лучше всего приобрести толстый металлический лист. Также можно применить два листа металла: в этом случае пространство между ними необходимо заполнить утеплителем.
Металлический стол-верстак будет очень полезен
Ещё одним интересным материалом для изготовления двери, хоть и не входной, является .
Создание металлической двери состоит из четырёх основных этапов: изготовление каркаса, производство металлического полотна, установка фурнитуры и обшивка изделия. Типичная дверная конструкция обладает двухметровой высотой и шириной 90 см.
Рассмотрим особенности в работе над созданием двери из металла:
Основные шаги в изготовлении металлической двери своими руками:
Материал в тему. Непосредственно читайте в нашем обзоре.
Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.
Сделать железную дверь самому вполне реально.
Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.
Инструмент домашнего мастера.
Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.
Для железных дверей нужно купить:
Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.
Материал для металлических дверей
Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.
Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).
Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла
Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.
Пример эскиза для нестандартной железной двери.
Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:
Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.
Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.
Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.
Фиксация каркаса струбцинами.
Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.
Точечная прихватка.
При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.
Приваривание углов.
Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.
Проверка плоскости рамы.
Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.
Сварка наружных швов.
Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.
Вырезаем лишние части.
Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.
Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.
Первичная примерка замка.
Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.
Фиксация профилированной трубы на раме.
Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.
Сварной шов профилированной трубы.
При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.
Сварка углов дверного каркаса.
Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.
Крепление ребер жесткости.
Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.
Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.
Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.
Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.
Эталон для резки листа болгаркой.
Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.
Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.
Точечная сварка дверного полотна.
| Иллюстрации | Рекомендации |
 |
Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать. |
 |
От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу. |
 |
Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму. |
 |
Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм. |
 |
Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя. |
 |
Обвариваем навесы. |
|
|
Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило. |
В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.
Разметка под отверстия в уголке.
Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.
Отверстие под замочную скважину.
Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.
Кожух для защиты засовов замка.
Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.
Монтаж накладки на замок.
Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.
Утепление входных дверей пенопластом.
Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.
Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.
Накладки из ламинированного МДФ на двери.
Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .
Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:
Окрашивание железных дверей молотковой краской.
Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.
Хвостовики для крепления железных дверей.
Конструкция устанавливается в такой последовательности:
Так устанавливается железная дверь своими руками.
Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.
С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.
Технические двери отличаются доступной стоимостью, что важно при обустройстве ими помещений на предприятиях, в подвалах, мастерских или комнат с инвентарем. Нередко их монтируют на выходах, которыми пользуются только во время эвакуации или в щитовых и лифтерных. Небольшая стоимость конструкции не означает низкое качество, потому что изготовление технических дверей осуществляется на современном оборудовании и по технологиям, позволяющим создавать надежные изделия из холоднокатаной стали и бюджетных изоляционных материалов.
Для масштабного выпуска технических дверей высокого качества на заводах используется современное оборудование с точной резкой и гибкой листов стали, что кардинально отличается от гаражных кустарных аналогов. Процесс начинается с раскройки металла, где лазерная установки с движущейся головкой перемещается по заданному шаблону и вырезает точные элементы. Так создаются заготовки под короб и профиль полотна. На станке сразу прорезаются отверстия под петли. Данная технология позволяет выпускать детали с ровными краями и соблюдением нужного размера без погрешностей.
Дальше заготовки размещаются на прессе, где имеется матрица с прямым углом, в которую сталь вдавливается входящей ответной частью. При помощи этой технологии изготавливаются стойки короба и загибается борт полотна. На каждом изделии можно выполнить несколько гибов, что дает ступенчатую форму профиля и впоследствии возможность размещения на нем нескольких контуров уплотнителя.
Чтобы украсить внешний вид полотна листы стали подвергаются штамповке с выдавливанием узора в виде прямоугольных плиток или арки. Далее производство технических металлических дверей осуществляется при помощи контактной сварки или полуавтомата, где два подготовленных листа с загнутыми бортиками приставляются друг к другу и соединяются короткими швами с промежутком в 200-300 мм. Это образует жесткую конструкцию, способную сохранять правильную геометрию и выдерживать нагрузки при эксплуатации.
Предварительно в полость закладывается утеплитель. Если это конструкция обычного назначения, то используется гофрокартон, а при противопожарных дверях применяется минеральная вата, которая полностью не горючая и не выделяет вредных испарений. На коробке размещаются петли скрытого или открытого типа. Их может быть от трех до четырех. Возможно изготовление дверей с двумя равнозначными створками для широких проемов или с основной и вспомогательной, открывающейся по необходимости.
Полотно снабжается противосъемными штырями, привариваемыми на торце створки со стороны петель и заходящими в коробку. В закрытом положении, при срезании петель открытого типа, двери не выпадут наружу. Для усиления области вокруг замков могут применяться броненакладки или комплексная защита.
Чтобы технические двери долго сохраняли приемлемый вид их покрывают специальным составом:
Используемое порошковое напыление в производстве технически дверей содействует их длительной защите от коррозии даже при уличной установке или в помещениях с высокой влажностью. Такая покраска хорошо переносит воздействие ультрафиолета, а также имеет плотную структуру, что оберегает двери от царапин и сколов.
После окрашивания на изделие приклеиваются контуры уплотнения. Пустотелая резинка с липким основанием размещается по периметру на выступах коробки и створки. Это герметизирует проем не только от пыли и мусора, но и от холодного воздуха или неприятных запахов. На противопожарных моделях используется графический материал, который вспенивается от нагрева и защищает внутреннюю сторону от проникновения дыма.
На заключительном этапе производства выполняется врезка замков. Ввиду технического назначения за такими полотнами редко хранят ценные материалы, поэтому достаточно запорных устройств 2-го класса взломостойкости. Чаще всего изделия комплектуются цилиндрическими замками с четырьмя ригелями диаметром 13-16 мм. На створке просверливаются отверстия под ручку, скважину и глазок.
Применяется при изготовлении технических металлических дверей и пятиканальная система запирания, где предварительно внутрь вставляются направляющие с ригелями. На конце вставочных прутьев имеются петли для попадания крюков от замка, чтобы объединить весь механизм. Это дает более прочную фиксацию двери в проеме при попытках силового взлома.
Интернет-магазин «Надежные двери» содержит большой ассортимент технических дверей. Имеются модели на одну, полторы и две створки, а также противопожарные полотна с графическим уплотнителем и сертификатом огнестойкости.
Входные металлические двери стали уже неотъемлемым атрибутом любой квартиры и помещений со зданиями, где безопасность для владельцев стоит превыше всего. Здесь мы поговорим про производство металлических деверей, оборудовании и технологии их изготовлении. Они очень хорошо пользуются спросом и часто в последнее время устанавливаются уже самими же застройщиками в новых квартирах, т.к. если они их не установят, то все равно это сделают новоиспеченные их владельцы.
Преимуществом данного бизнеса по производству входных металлических дверей является то, что сам процесс довольно прост и не потребует каких-то дополнительных знаний от вас. Следовательно, им может заняться любой желающий предприниматель.
Для изготовления входных металлических дверей с порошковой покраской требуется следующее оборудование:
Это что касается станков, но есть еще и готовые комплексы (линии) для производства металлических деверей, которые совмещают все эти станки. Выглядят они примерно так:
Они бывают разных комплектаций.
Цена на линию, представленную выше, 6 млн. рублей. В ней есть всё для производства металлических дверей, кроме функции покраски, а именно: станок плазменной резки, листогибочный пресс, машина координатной сварки дверных полотен, 2 поста сварки клещами с кондукторами, 2 поста финальной сварки в среде углекислого газа. Данная линия рассчитана на 8 человек с производительностью 10 дверей в час.
Вся технология изготовления входных металлических дверей очень проста:
Весь процесс вы можете посмотреть на видео:
PS: не забывайте про дополнительную услугу, которую вы можете оказывать при самостоятельной розничной продаже — установке металлических дверей. Она вам будет приносить еще дополнительные «копейки».
Качественная дверь служит для защиты вашего дома от незваных гостей, и поэтому должна обладать высокой взломостойкостью. Разработчики дверных систем постоянно совершенствуют технологию производства, применяют сочетание новых конструктивных элементов и материалов, дабы соответствовать этому требованию.
Материалы для дверей
Стальная конструкция состоит из многих элементов, выполненных из металла с различными характеристиками. Выбор металла для тех или иных элементов осуществляется, исходя из конструктивных особенностей системы.
Дверное полотно
Дверное полотно современных стальных конструкций изготавливается по каркасной технологии.
Материал для создания каркаса
Каркас формируется из профилированного проката методом сварки. Для создания каркаса используются различные виды профиля от самого ненадежного штампованного тонкостенного уголка до современных горячекатаных труб квадратного сечения.
Материалы для обшивки дверей
Отделочные материалы сегодня представлены очень широко. Они различаются как по эксплуатационным характеристикам, так и по цене. Наиболее доступные материалы для отделки дверей - это МДФ панели с ламинированием, шпонированием, антивандальным пластиком; винилискожа и порошковое напыление. Винилискожа, как материал для обивки дверей с внутренней и внешней стороны, применяется в основном в самых простых бюджетных конструкциях.
Элитные металлические двери декорируются массивом ценных пород древесины либо сочетанием массива с элементами художественной ковки, витражными и стеклянными вставками.
Дверные наличники
Наличники подбираются, исходя из основного декора дверной конструкции. Нередко эти элементы монтируются на специально созданную металлическую базу, приваренную к дверному коробу. Такая комбинация обеспечивает не только эстетичность, но и безопасность. Стальные наличники выполняют защитные функции, перекрывая доступ злоумышленникам к монтажным анкерным связям.
