Желание улучшить свои жилищные условия путем увеличения количества квадратных метров появлялось у каждого владельца частного дома. Обладатели квартир не отстают в этом и тоже с удовольствием пристроили бы себе хоть одну комнатку.
В этом нет ничего невозможного, пристроек к многоквартирным домам – пруд пруди, нужно только знать, как это делать правильно, и не только с юридической точки зрения. Залог успешного строительства и комфортного проживания – правильная организация работ и соблюдение технологии процесса.
Начинают возведение пристройки с самого, пожалуй, главного – с разрешения на это самое строительство. Без соответствующей бумажки можно нарваться на серьезный штраф, а потраченные средства будут выброшены впустую.
Следующий этап тоже теоретический. Определяют, какое назначение будет у возводимой пристройки. Будет ли это жилое помещение или зимний сад, кладовка или просто крыльцо запасного выхода. От назначения сооружения напрямую зависят и денежные вливания в строительство.
Логически будет верно составить чертеж, рисунок помогает понять, как сделать пристройку к дому, сделать примерные расчеты по количеству необходимого материала. Затем выходят на место будущего строительства и переносят чертеж на место, обозначая габариты пристройки помощью шнура и металлических или деревянных колышков. Именно на месте внимательно осматривают, как будет сочетаться новый фундамент с существующим и вписывается ли будущий пристрой в архитектуру.
Специалисты советуют подходить к этому вопросу просто: из какого материала построен основной дом, такой же и должен использоваться для пристройки. Проще говоря, если дом деревянный, то и пристраивать к нему следует деревянную пристройку. Это же касается кирпича и бетона. Но технический прогресс в сфере строительных материалов не стоит на месте, и сейчас появились универсальные материалы, например пенно- и газоблоки. Помимо своей универсальности, это экологический чистый и теплосберегающий материал. Облицевать такую пристройку можно декоративными плитами, имитирующими материал стен основного здания, что будет создавать видимость исполнения в едином стиле.
Но бывают и исключения. В некоторых климатических зонах, возможно выполнение пристройки из дерева к бетонному зданию, если она используется в качестве кладовки либо гаража. Даже баню можно соорудить из бревен и пристроить к своей квартире. Полет фантазии в таких случаях ограничивается только финансовыми возможностями.
Самый важный этап строительства – . Даже самые крепкие стены из современных и дорогостоящих материалов, окажутся бесполезными на плохом и хлипком фундаменте, поэтому ответом на вопрос, как правильно сделать пристройку к дому, ответом будет – правильно выбрать фундамент. Различают три основных вида фундамента:
Фундамент под пристройку
Первый вариант универсальный, он подходит под все типы строений, это же касается и столбчатого фундамента. Свайный вариант исполнения подойдет при пристройке легкой веранды или хозяйственного помещения, незначительного по своему весу и массивности. Этот вариант отличается простотой выполнения и темпом строительства.
Первым шагом к заливке фундамента должны стать исследовательские работы по изучению грунта. Этим занимаются специализированные предприятия, самостоятельно выполнить это крайне затруднительно, а расходы на услуги данных специалистов несравнимо малы по сравнению со стоимостью потери всей пристройки.
После выдачи рекомендаций по типу, глубине залегания фундамента и необходимости его привязки к основному зданию, приступают к разметке на месте. Контур вымеряют очень тщательно с соблюдением геометрии углов, чтобы не корректировать траншею во время работ.
Начинают рыть траншею с самого низкого угла, выдерживая необходимую глубину. Лучше всего сразу ставить временные подпорки, чтобы исключить обрушение стенок. Когда земляные работы завершены, на дне траншеи устраивается подушка из песка и щебня. Слой песка толщиной 100-150 мм. хорошо утрамбовывается, а сверху насыпают такой же слой щебня. Поскольку строим пристройку к дому своими руками, все работы выполняются качественно и на совесть.
Устройство пола
Относительно универсальным будет возведение каркасных стен. Технология малоизвестна широкому кругу населения, поэтому многие относятся к ней с недоверием, и совершенно зря.
Каркасная стена – непростая конструкция. Она сложна и многослойна. Желающие применить именно этот метод зачастую не знают, как сделать пристройку, используя стены такой конструкции. Деревянный каркас состоит из верхней и нижней обвязки стен. Вспомогательные балки и стойки используют для получения необходимой жесткости конструкции, а между ригелями располагают двери и окна.
Готовый каркас стены обшивается с обеих сторон досками, образуя пустоту, которая заполняется утеплителем, защитной мембраной и, в обязательном порядке, паробарьером. Слой пароизоляции необходим. Он препятствует попаданию влаги внутрь вместе с теплым воздухом изнутри помещения. Намокший утеплитель теряет свои свойства, и кроме того, влага весьма губительна для деревянной основы дома.
Проблему утепления позволяют решить всевозможные минеральные и стекло- материалы, которых сейчас в большом ассортименте предлагает строительный рынок материалов.
Возведение каркасных стен начинают с того, что крепят горизонтальные балки обвязки к фундаменту. Обычно это делают при помощи металлических анкеров. Стоит особо сказать, что гидроизоляционный слой фундамента, уже должен быть уложен, и нижняя балка крепиться поверх него. Далее на нижнюю обвязку монтируют угловые и несущие стойки каркаса, которые фиксируются для придания жесткости раскосами.
Верхняя обвязка укладывается поверх стоек, которые крепятся прямыми шипами. Обшивка и внутреннее утепление производят изнутри дома. Продвигаясь наружу, последовательность укладки такова: сначала внутренняя обшивка, затем пароизоляция, стекло- или минеральный утеплитель, и в завершение ветрозащитный слой. Закрывается все это наружной обшивкой.
Наружная обшивка должна обладать хорошими качествами влагозащиты, быть устойчивой к ветру и всевозможным погодным условиям. Обычно таким материалом является «вагонка» или не профилированная струганная доска. Прибивать их необходимо горизонтально. «Вагонка» крепится внутренним гребнем вверх, а обычная доска с нахлестом и свесом одна над другой. Такая схема позволяет надежно уберечь внутренний слой утепления от попадания влаги, косого дождя и метели.
Строя пристройку к дому, можно применять практически любой материал. Важно помнить, что некоторые из них обладают токсичностью и непригодны для внутренней обшивки. Древесноволокнистые плиты, фанера или гипсокартон, станут прекрасной основой для дальнейшего улучшения интерьера.
Обычно выбирают односкатный вариант для кровли пристройки. При таком варианте угол наклона должен быть не менее 25-30˚. Определив угол наклона, закрепляют брус на основной части здания. Нижней опорой послужит стена, ее внешний обрез либо же уложенные перекрытия нового строения. Выступать край кровли должен не менее 300 мм. от стены, для максимальной защиты от осадков. После установки стропил, идет монтаж основной кровли, если это жесткая кровля. При выборе гибкой черепицы дополнительно укладывается основание, в виде фанеры или подобного материала.
Выбор пола будет диктоваться назначением сооружения. Для жилого варианта необходимо утепление, путем установки деревянного бруса и укладки утеплителя, возможен и вариант устройства теплого пола. Для гаража или кладовой, вполне пригоден бетонный пол. Подходить к этому вопросу нужно сугубо индивидуально. Это же относиться и к внутренней отделке.
Изучив материалы данной статьи не должно остаться вопросов, как правильно сделать пристройку и к деревянному дому, поскольку и выбор материала и этапы строительства аналогичны и подойдут для такой стройки.
Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.
Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.
Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.
Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.
Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.
Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:
Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.
Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.
Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.
Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.
Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.
Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.
Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.
Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.
Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.
В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:
К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.
Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м 3 . Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.
Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.
Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.
Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.
Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.
Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.
В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.
Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.
Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.
Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.
Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.
Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.
Утепление изнутри проводим в такой последовательности:
Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.
Со временем многие частные домовладения требуют расширения. Увеличилась семья, или просто хозяину захотелось больше простора, или просто появилась необходимость сделать к дому пристрой. Как именно делается пристрой к кирпичному дому, какие варианты пристроя могут быть - расскажем в нашей статье.
Когда появилась необходимость расширить площадь кирпичного дома , каждый домовладелец рассматривает разные варианты такого расширения. Это может быть неутепленная веранда, хозяйственная комната или полноценная жилая комната. Материалы также могут разниться — пристройка к кирпичному дому может быть как кирпичной, так и деревянной или даже из газобетона. Но наилучший выход — сделать пристрой из того же, из чего сделан сам дом.
Пристройка к дому из кирпича это как раз тот случай, когда новое сооружение планируется как полноценное жилое помещение, теплое и обустроенное (комната, кухня или даже санузел). При ее строительстве необходимо решить три задачи: помещение должно быть надежным, удобным и по возможности недорогим по затратам.
Если планируется кухня или санузел, надо заранее предусмотреть проведение туда необходимых коммуникаций (водопровода, газовой трубы, электричества). А будущая жилая комната должна ничем не отличаться по своим характеристикам от основного дома.
Независимо от того, какой материал для пристроя выбран, кирпичный дом во время возведения пристроя требует соблюдения определенных условий:
Деревянный пристрой к кирпичному дому делается в том случае, если жилому зданию потребовалась нежилая хозяйственная комната. Такая пристройка выйдет значительно дешевле кирпичного варианта, и обустройство ее займет заметно меньше времени. Строить можно из бруса, пристрой будет эстетичным внешне и долго простоит без деформации стен (пристрой из бруса также не дает излома при усадке грунта в месте крепления дома и нового помещения).
Деревянная пристройка к кирпичному дому ставится на обычный фундамент (ленточного типа), но подойдет и фундамент на столбах или сваях, поскольку сооружение из бруса довольно легкое. По каркасу из бруса ставятся стены, затем стропила, а них крепят обрешетку и крышу.
Однако и здесь есть свои особенности. Надо не забывать про сезонное движение почвы и возможную деформацию стен. Поэтому и старый, и новый фундамент должны быть на одной глубине, привязка не должна быть глухой (потому что усаживаться оба сооружения будут по разному), и обязательно должен присутствовать деформационный шов.
Как сделать ремонт фундамента кирпичного дома самостоятельно читайте . С чего следует начать строительство частного дома: выбор места, проекта, материалов и подготовка документации смотрите .
Пристройка веранды к кирпичному дому требует наименьшего количества усилий, но и здесь есть свои особенности. Обычно для постройки веранды применяют строганые доски, бревна и брусья, делается она очень быстро. Веранда располагается у фасадной или торцевой стороны дома, ее входная дверь всегда внутри пристроя. Ширина летней веранды, как правило, два с половиной метра (может быть чуть шире или чуть уже, если хозяева так пожелают), а длина определяется по длине стены, к которой она примыкает.
1. Работы начинают с установки фундамента, который в этом случае — на столбах, потому что вес пристроя будет небольшим. После разметки участка под веранду определяют места для столбов фундамента, где выкапывают ямы (50 на 50 сантиметров снизу, 70 на 70 сантиметров сверху). На дно ям укладывают слой песка (толщиной в десть сантиметров), а на него — такой же слой щебня. Песок и щебень утрамбовывают и настилают сверху гидроизоляцию.
В подготовленные ямы заливают цемент, после застывания на нем из кирпичей выкладывают столб (40 на 40 сантиметров). Столбы оборачивают слоем рубероида (для гидроизоляции), а в оставшиеся зазоры между ними и стенами ямы насыпают смесь грунта со щебнем. Таким образом поступают с каждой ямой.
2. Когда фундамент готов, начинается настилка пола. Он настилается на каркас из балок (10 на 15 сантиметров), которые укладывают на столбы фундамента. Для того, чтобы веранда не была холодной (если планируется посещать дом осенью или даже зимой), дощатые полы делают двойными и с утеплительным слоем, но если строится просто легкая летняя веранда, то пол делается одинарным, из досок, которые плотно состыковывают друг с другом.
3. Стены делаются из предварительно обработанных антисептиком брусьев. Их скрепляют между собой и затем крепят к балкам пола. Там, где пристрой соединяется с домом, намечают две вертикальных линии, и вдоль них крепят два бруса. Такие же брусы крепят по внешним углам веранды, а затем размечают места установки для остальных элементов каркаса стен.
Когда вертикальный каркас готов, начинается его обшивка досками, в заранее намеченных местах делаются заготовки для дверной коробки и оконных рам. На верхней части пристройки укрепляют балки и начинают крыть кровлю.
4. Кровлю у веранды в ее летнем варианте делают пологой и односкатной. Там, где веранда примыкает к дому, болтами прикрепляют длинную балку, а на нее уже кладут стропила будущей крыши. На стропила устанавливают обрешетку из обрезных досок, а затем обрешетку накрывают любым кровельным материалом. Но чтобы общий результат выглядел лучше, веранду лучше покрывать тем же материалом, которым покрыта кровля дома.
5. Конечным этапом становится установка рам и подоконников, навешивание двери, обшивка досками потолка, обшивка стен, проведение электропроводки и установка выключателей. Уже после этого к веранде пристраивают крыльцо и навес над ним.
Пристрой к дому может быть и каркасным. Принципы его возведения — те же, что у деревянного пристроя и веранды. Поскольку материал у дома и пристроя получается разный, они по-разному будут усаживаться и деформироваться друг относительно друга. Значит, соединение старого и нового сооружений не должно быть жестким, а избежать трещин поможет компенсирующий деформацию шов (например, из жидкого полиуретана).
Второй важный момент — скопление конденсата на месте стыка дерева и кирпича. Температура у материалов разная (дерево теплое, кирпич холодный), и без гидроизоляции дерево начнет гнить. Для этого делают обрешетку, на которую крепят гидроизоляцию и утеплитель.
Для каркасного пристроя больше подходит монолитный фундамент (ленточный), потому что вес у постройки хоть и не такой, как у сооружений из кирпича, но все же немалый.
Итак, время и усилия, затраченные на пристрой к дому из кирпича, зависят от материала, из которого пристрой будет сделан. Кирпичное дополнение к дому строить почти так же непросто, как и сам дом. Деревянные и каркасные пристройки к кирпичному дому значительно легче строятся и заметно меньше стоят. Ну а летняя веранда создается за считанные дни, и построить ее может даже начинающий плотник.
Со временем владельцы частных дачных домиков и коттеджей с круглогодичным режимом проживания сталкиваются с необходимостью увеличения полезной площади своего жилища. Например, одной из причин может стать рождение ребёнка или просто желание простора, так как имеющаяся в распоряжении площадь слишком мала. Каркасная пристройка в этом случае видится одним из наилучших решений. Об особенностях строительства подобного сооружения, процедуре его узаконивания и пойдёт речь в этой небольшой статье.
Большим преимуществом каркасной пристройки выступает возможность её сопряжения с домом, построенным из любого материала, будь то бревна, кирпичи, блоки или бруски.
Особенности конструкции в общем виде представлены на схеме ниже, впрочем, они практически полностью идентичны нюансам строительства полноценного каркасного дома .
Для строительства своими руками понадобится кое-какой набор инструментов. Ниже на рисунке представлен типовой вариант такого набора.
Также желательно присутствие минимум одного помощника, так как ряд работ невозможно произвести в одиночку, да и работать с кем-то всегда веселее.
Вне зависимости от качества фундамента из-за разницы в величине нагрузки, которую оказывают на грунт коттедж и пристройка, всё равно остаётся вероятность того, что со временем произойдут подвижки их относительно друг друга. По этой причине специалисты крайне не рекомендуют жёсткий тип примыкания пристройки к старому дому, целесообразнее использовать примыкание, схожее по принципу на соединение типа «паз-гребень». Для его устройства на стену капитального строения нужно закрепить два бруса, а между ними установить вертикальный брус, являющийся элементом каркасной стены пристройки. Такой тип примыкания обеспечит нивелирование взаимных подвижек. Конечно, можно использовать вместо дерева металлический каркас, тогда все закладные элементы также будут металлические. Либо необходимо использовать шарнирную связь на болтах.
Однако сопряжение пристройки не ограничивается одними лишь стенами, две кровли тоже важно правильно соединить. Для этого стропила одним концом нужно состыковать с верхней обвязкой каркаса, а другим - скрепить со стропильной системой кровли старого дома. Обрешётка же под крышу монтируется таким образом, чтобы стык старой и новой кровли оказался между элементами обрешётки.
В качестве кровельного материала необходимо использовать только тот, который обладает некоторой степенью гибкости, например, мягкая черепица или профнастил с высотой волны не более 10 мм. А вот шифер или керамическая черепица для этих целей уже не подойдут.
Первый этап строительства - фундаментные работы. Обычно для пристройки устраивают отдельный фундамент, который нужно при помощи специальной закладной арматуры сцепить с основанием старого дома.
Конечно, наиболее предпочтительный вариант – это общее основание, заложенное ещё на этапе строительства первого дома, однако, так далеко из наших соотечественников мало кто заглядывает, что, впрочем, по-житейски вполне понятно и объяснимо. При закладке нового фундамента необходимо обеспечить максимальную идентичность не только по форме, но и по глубине залегания обеих конструкций.
Если добиться полноценной монолитности невозможно, то между двумя фундаментами нужно оставить так называемый деформационный шов, чтобы при подвижках грунта по весне на стенах пристройки и в самом основании не образовались трещины.
Обвязка - второй этап возведения пристройки. Толщина стен каркасников обычно равняется 20 см. В пристройках же редко размещают жилые комнаты, что позволяет сократить толщину стены до 10 см. Поэтому диаметр бруса для обвязки и сечение вертикальных стоек тоже будет составлять 10 см.
Ниже на рисунке представлена возможная схема монтажа нижней обвязки пристройки:
При сборке каркаса наибольшее внимание нужно уделить креплению стоек. Рисунок ниже поясняет его особенности.
Крепление верхней обвязки производится по тому же принципу, что и нижней. Вид сбоку представлен на рисунке ниже.
Потолок, как и стены внутри, лучше всего обшить вагонкой. Это наиболее благоприятный с ценовой и эстетической точек зрения вариант. Сосновая евровагонка прослужит как минимум 30 лет, а при должном уходе и того больше. Для утепления потолка в целях экономии можно использовать керамзит, насыпав его сверху слоем в 10–12 см.
Возможный вариант монтажа стропильной системы приведён на рисунке ниже:
Процесс крепления кровельного материала не отличается какими-либо нюансами, кроме одного: верхняя часть листов должна оказать под кровельным материалом основного здания. Для этого может потребоваться снять часть креплений. Примерная схема кровельного «пирога» представлена на рисунке ниже.
Конечной целью любых строительных работ выступает создание долговечного сооружения, жить в котором будет комфортно и уютно. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Во время утепления стен каркасного дома или пристройки нужно помнить о том, что правильно уложенные паро- и ветроизоляция – залог долгой службы без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если же забыть об этом, то утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и станет негодным.
Если рассматривать слои стенового «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:
1. Внутренняя обшивка,
2. Воздушный зазор (10–20 мм),
3. Пароизоляция,
4. Слой утеплителя,
5. Ветроизоляция,
6. Внешняя отделка.
В качестве ветровой защиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.
Второй вариант более предпочтителен, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов нужно располагать их гладкой поверхностью по направлению к слою теплоизоляции, а ворсистой – к помещению. Ворсинки не дают образовываться на них конденсату, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.
Утепление пристроя – один из важнейших факторов комфортного пребывания в нём в дальнейшем. По сути, все нюансы, касающиеся утепления каркасного пристроя полностью совпадают с особенностями утепления полноценных домов, построенных с использованием каркасной технологии. Для утепления можно применять самые разные материалы как традиционные, так и более современные: эковату, древесные опилки, базальтовые минеральные плиты, экструдированный пенополистирол и многое другое.
С точки зрения скорости и простоты монтажных работ оптимальным выступает все же, пожалуй, минеральный плитный утеплитель.
Такой утеплитель надо плотно укладывать между каркасными стойками в несколько слоёв, но без перегибов и пережимов, которые со временем могут привести к образованию «мостиков холода». Важной особенностью в ходе работ выступает необходимость смещения стыков между плитами относительно друг друга в соседних слоях. Этот принцип должен соблюдаться не только при утеплении стен, но также потолка и пола.
Достраивать и перепланировать уже существующее сооружение всегда сложнее строительства «с нуля», поэтому стоит ещё раз обратить внимание на возможные ошибки в процессе возведения каркасной пристройки.
Первая и главная заключается в том, что многие неопытные строители надеются на заводскую обработку всех пиломатериалов. Однако это неправильно, все элементы каркаса перед сборкой нужно хорошо просушить и обработать огнебиозащитными пропитками. Оконные рамы и двери нужно устанавливать строго по уровню и закреплять их на уже установленные вертикальные стойки, то есть размеры всех проёмов необходимо просчитать ещё на этапе планировки.
Когда все строительные работы по сооружению каркасной пристройки завершены, многие наши соотечественники начинают задумываться о необходимости узаконивания получившегося шедевра архитектуры. Однако задумываться об этом лучше до начала работ, так как процесс легализации самовольного сооружения немного сложнее, придётся обращаться в суд, к тому же итог может быть не в пользу истца и тогда придётся всю получившуюся красоту сносить, причём за свой счёт. Конечно, можно не проходить круги бюрократического ада и оставить все как есть, но это повлечёт за собой невозможность продажи, сдачи в аренду, завещания или дарения всего дома, а не только пристройки.
При обращении в судебные инстанции понадобится целый набор всевозможных документов, среди которых наиболее важными являются следующие:
В некоторых случаях могут понадобиться фото участка, жилого помещения и пристройки к нему.
К составлению искового заявления нужно отнестись со всей ответственностью, так как процесс может быть проигран из-за допущенных в нём ошибок. В большинстве судов предоставят форму обращения и помогут с её заполнением.
После подачи иска, нужно ждать ответа, который должен быть отправлен по почте. Чтобы удостовериться, что заявление принято, через 10 рабочих дней можно перезвонить и уточнить информацию. Следует иметь в виду, что у судей есть только 2 законных повода в отклонении приёма иска: наличие судебного решения по поводу узаконивания данной постройки или неправильно составленный исковой документ. Во втором варианте надо подать повторное заявление.
Ответчиком во время судебного заседания станет муниципалитет, а собственник дома, к которому сделан пристрой, соответственно, будет являться истцом. При принятии судом решения в пользу истца ему потребуется получить в Росрегистрации платёжную квитанцию для уплаты госпошлины и внести платёж, после чего собственнику будут выданы все необходимые документы, узаконивающие самовольную постройку.
Что касается других денежных расходов, то примерно 10 000 рублей уйдёт на сбор всей необходимой информации (консультации у юристов и т. п.), цена госпошлины в настоящее время составляет 500 рублей, 20 000 рублей стоит запись в Градостроительном кадастре, ещё около 60 000 рублей потребуют специалисты за судебную строительно-техническую экспертизу. Таким образом, помимо прямых расходов на строительство понадобится около 100 000 рублей на все бюрократические проволочки.
Посмотрите видео о том, как велись строительные работы по каркасной пристройке к дому.
Желание расширить полезную жилую площадь частного дома вполне естественно. Увеличение семьи, собственные интересы или давнее планирование – всё это повод сделать объект больше, а значит, полезнее. К слову сказать, пристрой к деревянному дому из кирпича - это отличное вложение собственных средств: каменный участок здания способен выполнять ряд функций, неосуществимых в деревянных комнатах.
Однако при самостоятельном устройстве у несведущих собственников может возникнуть ряд сложностей, связанных с разностью структур материалов. Чтобы избежать распространённых ошибок при возведении, ниже дана пошаговая инструкция процесса.
В зависимости от типа может накапливать влагу атмосферных осадков или конденсат от перепада температур двух поверхностей. С его помощью можно искать даже расположение водоносных жил на участке. А некоторые виды, вообще, не рекомендовано использовать на внешних стенах.
Как итог – чтобы пристройка к деревянному дому, выполненная кирпичом, не имела пагубных последствий для природного материала, главным действием в процессе станет его защита, гидроизоляция и правильный выбор камня.
Отходить от общего типа основания можно, если оно представляет собой свайный ростверк или пристрой, или будет иметь более одного этажа – кирпич по весу несоизмерим с тяжестью древесины, а значит, потребует монолита.
Монтировать ответственные пролёты, переходы и усиления, под силу только профессионалам. Как минимум требуется инженерный подход к делу.
Приведённые основные проблемы строительства кирпичного придатка к дому могут повлиять на решимость владельцев осуществить собственные планы. Однако внешний вид сборных объектов презентабелен настолько, что сомнения в желаниях и собственных силах отпадают. Тем более что при скрупулезном подходе к каждому этапу, качественное строительство обеспечено – не боги горшки обжигают.
Любое строительство требует правовой базы. Даже если это незначительное расширение личного пространства, сей факт должен быть отражён в соответствующих документах и утверждён новым планом. Обычно граждане делают наоборот – сначала строительство, потом разрешение.
Из-за этого случаются неприятности, наказуемые по закону и завершающиеся разочарованием для собственников. Поэтому решившись на кирпичный пристрой к дому, первым пунктом назначения для последующих консультаций станет местное БТИ. Вежливые сотрудники обязаны разъяснить в деталях шаги по сбору документов.
Надеяться на собственные эскизы и чертежи нельзя. Во-первых, безопасное планирование под силу только профессиональным проектировщикам, во-вторых, не одобренные архитектурным отделом города или ПГТ рисунки не могут быть основанием для получения разрешения на строительство.
К тому же собственник должен будет внятно разъяснить, по какой причине ему потребовалось увеличивать площадь здания. Далее, вопрос – как сделать кирпичный пристрой к деревянному дому, имеет следующие решения:
Торцы брёвен или бруса, равно как и всю поверхность деревянных стен дезинфицируют. Обрабатывают защитами на предмет биологической порчи и пожарной безопасности.
Этому послужит арматура, вставленная в существующий фундамент в предварительно высверленные отверстия, и залитая по всем правилам – песчано-гравийные подушки, опалубка, бут. После заливки и усадки, площадь монолита гидроизолируют и утепляют.
Используют стиролы и битумную мастику. До выкладки кирпича стелют рубероид в два слоя, швы герметизируют методом наплавления.
Второй идеален для кирпича и не представляет сложностей. Крепят его к древесине анкерными болтами, через скобы, установленные с шагом 30 – 40 см по всей длине. Образовавшийся зазор уплотняют пенополиуретаном и запенивают монтажной пеной.
Таким образом, будет соблюдена амортизация и утепление. Кроме того, влага от конденсата образованного железом и деревом на поверхность стены готового дома не попадёт.
Важно учесть – если пристрой к дому после строительства ниже основного объекта, то нельзя допустить схода воды и снега под стены дома. Если же выше, примыкание ската к стенам пристроя обязано быть герметичным и иметь водосток.
