Возведение любого сооружения завершается внутренней отделкой . Главный критерий внутренней отделки дома – это придание ему ухоженного вида и эффективной эксплуатации. Одним из популярных на сегодняшний день видов является отделка евровагонкой.
Материал представляет собой тонкую доску, закрепленную по периметру помещения.
Вагонка применяется для отделки внутренних помещений довольно давно. Этот вид отделки помещений пришел к нам из транспортного строительства, когда для обшивки вагонов использовали деревянные панели.
Вагонка обладает рядом положительных характеристик :
Вагонка активно используется при обшитии стен:
При правильном выборе отделочного материала долговечность такой отделки может достигать тридцати годов.
Для мастеров, имеющих опыт в проведении домашней обшивки стен, крепление широкой вагонки — занятие не затруднительное. Стоимость квадратного метра обшивки крайне мала, за исключением специального декорирования поверхности.
Вагонка однообразна по внешнему виду, но опытные дизайнеры всегда готовы придать ей универсальный вид и найти оригинальные крепления для стен.
Изначально в строительстве домов использовалась только деревянная , но современные тенденции и мастера придумывают и другие материалы для вагонки. Сегодня такой вид отделки широко применяется в современном строительстве и ремонте.
Этот материал по праву завоевал свою популярность благодаря экономичности. Строительные рынки и магазины переполнены широким ассортиментом вагонки для внутренней отделки.
Основные виды вагонки отличаются материалом, из которого они изготовлены. С каждым годом появляются новинки, представленные такими материалами как:
Несмотря на инновационные технологии в строительстве, традиционным выбором многих строительных компаний все же является дерево . Используются различные породы древесины, наиболее распространены липа, кедр, ясень, береза, ольха.
Для внутренней отделки саун рекомендуется приобретать лиственную древесину
, не пропускающую влагу и не выпускающую тепло за пределы помещения. с отделкой из хвойных пород древесины будет наполнен приятным ароматом.
Существует мнение о недолговечности дерева и влияния на него внешних факторов. Еще несколько десятков лет назад можно было бы согласиться с таким мнением, но не сегодня, когда магазины переполнены огромным выбором различных средств по уходу за древесиной.
При выборе подходящей древесины крайне важен ее класс :
Особой популярностью пользуются 2 варианта обшивки:
Следует особо остановиться на отделке для дома – «блок-хаус»
. Такая отделка подойдет для гостиной, кухни, прихожей, и будет великолепным решением для мансарды.
Важным плюсом станет то, что техника «блок-хаус» позволяет стенам дышать
и создавать для обитателей жилища приятный микроклимат. Этот тип крепления создаст улучшенную шумоизоляцию, по сравнению с вышеперечисленными способами.
Перед выполнением работ производится расчет фурнитуры и количества материала. Но еще более важный процесс – это дать свежекупленному материалу полежать без упаковки примерно трое суток в том помещении, где его будут устанавливать.
Панели устанавливаются на сухие и ровные стены, поэтому поверхность не должна содержать дефектов. Стены должны быть гидроизолированы при помощи специальной пленки или глубокой пропитки.
Без этой процедуры деревянные панели могут не выдержать повышенного содержания влаги, и работу придется переделывать.
Участки с грибковыми поражениями на стене обрабатываются антисептиком. Лучше обработать им все стены. После тщательной пропитки стен они станут устойчивыми к негативному воздействию огня и плесени. Пропитка водоотталкивающим составом обязательна перед началом таких работ.
Как выравнивать стены штукатуркой узнайте из нашей статьи .
При желании можно установить дополнительные материалы для тепловой и шумоизолирующей конструкции. В качестве шумоизоляции устанавливают пенополистерол или минеральные плиты.
Пароизолирующую пленку можно приобрести при покупке облицовочного материала. Работа начинается с укрытия стен пленкой, которая в будущем будет выполнять функцию изоляции пара.
Изготовление каркаса происходит следующими этапами:
Деревянные панели имеют большой вес, поэтому для качественного обшития потребуется изготовить надежный каркас.
Для каркаса в технике «блок-хаус» подойдет деревянная основа. Каркас должен быть изготовлен из реек, расстояние между которыми не превышает 65 см .
Перед установкой каркаса нужно наметить места, где будут находиться розетки, выключатели и другая электроника. Эти отметки нужны для того, чтобы сделать вырезы в облицовке перед монтажом.
Бруски можно закреплять к стене, как гвоздями, так и планками для монтажа. После завершения работ по изготовлению каркаса, можно приступать к отделке в стиле блок-хаус своими руками.
Вариант монтажа обрешетки смотрите в видео-ролике:
Для точного измерения используется отвес, угольник и уровень. Чтобы подсчитать, сколько доски будет затрачено, нужно произвести нехитрые вычисления: общую площадь помещения разделить на площадь одной доски.
Подсчитав площадь одной доски, несложно узнать, сколько всего материала уйдет на покрытие всей поверхности. При нехватке панелей, используются дополнительные кляймеры для устранения проблемы.
Крепление деревянных панелей начинается на предварительно установленную обрешетку. Начальная планка устанавливается снизу, с отступом до 1 см , такая процедура делается для активной вентиляции стен и избегания дальнейшей деформации материала. Аналогичный отступ делается и в верхней части стены.
Блок-хаус устанавливается только в горизонтальном направлении. Иногда мастера выбирают вертикальную установку, но такой способ имеет массу недостатков.
Крепление к каркасу проводится при помощи саморезов под углом 30-45 градусов. На поверхности панели тонким сверлом делается отверстие, а потом туда вкручивается саморез.
Шляпка самореза не должна заходить глубже 3 мм.
Далее панели постепенно устанавливаются снизу вверх. Шип при установке панели должен смотреть вверх. Между собой древесина соединяется при помощи шипов и пазов. При желании угловые соединения скрепляются уголками.
Существует несколько способов спрятать головки саморезов:
Из обрезков формируются пробки и клеем ПВА закрепляются в углублениях. Неровные места сглаживаются наждачной бумагой.
Густой состав заливается в отверстия. Минус способа в возможном несовпадении цвета состава и древесины.
Крепятся при помощи клея ПВА .
Подробный монтаж панелей смотрите в ролике:
Оформление углов в технике блок-хаус вызывает затруднение при самостоятельной обшивке.
Можно заранее приобрести «лодочки» для отделки внутренних углов и 
элементы, специально предназначенные для внешних углов. Готовые плинтуса будут плотно соприкасаться с блок-хаусом лишь в верхней точке, в результате чего обшивка будет иметь незакрытые щели, а это недопустимо.
Гораздо удобнее воспользоваться струганным брусом размерами 5х5 . Его установка производится до начала обшивки. Блок-хаус прикрепляется к брускам, и отделка будет выглядеть намного ровнее и профессиональнее. Этот метод эффективен для внутренних и наружных углов.
Завершающий этап — шлифовка поверхности, но делать такие работы следует с осторожностью. Одно неловкое движение может нарушить структуру доски.
Как аккуратно сделать углы смотрите в этом видео:
Пропитка значительно продлит срок службы «Блок- хауса», снизит возникновение трещин на поверхности, и, самое главное, придаст дереву огнестойкое и биозащитное свойства.
В том случае, если важным моментом является естественность, и хочется сохранить вид дерева, альтернативу покраске составит покрытие лаком. Поверхность для лака должна быть идеально чистой, и не содержать посторонние неровности.
Для работы над стенами понадобится валик или обычная малярная кисть. Покрытие производится в несколько слоев , если не считать первую тонизирующую пропитку морилкой.
Какой из способов покрытия выбрать, будет зависеть от желания хозяина помещения. Если он приверженец традиционного дизайна, и хочет сохранить естественный облик своих стен, ему понадобится раствор лака.
Если помещение планируется как молодежная комната или стены должны стать ярким акцентом, конечно, предпочтение следует отдать .
Если отделка сделано на высшем уровне, помещение будет выглядеть благородно и презентабельно.
Установка деревянной вагонки — трудоемкий процесс, состоящий из множества операций: подготовки стен, установки обрешетки, крепления материала к стенам и финальной пропитки.
Детальная стоимость работ выглядит так:
Для более точного ответа на вопрос о стоимости работ, следует обратиться к представителям строительной компании.
Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат. Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.
Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.
Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или , чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.
Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:
Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.
К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.
Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу. Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения
Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.
Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.
Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.
Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.
Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности . Это позволит использовать материал рационально.
Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:
Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.
Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.
В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.
Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.
Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.
Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.
Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.
Наиболее предпочтительными породами являются:
Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.
Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.
Примером тому служат:
Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.
Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.
Спрос на отделочный материал порождает самое изысканное предложение. Таким материалом в классическом понимании был и остается погонаж из древесины.
Естественный природный материал вновь стал популярен у частных застройщиков, так как он универсален и предназначен как для наружной, так и внутренней отделки дома. В большинстве случаев это так называемая доска «вагонка».
Специфика ее применения обусловлена особенной конструкцией и отделка дома вагонкой, по своему виду, ничуть не уступает сайдингу, профлисту и т.д.
Так в отличие от подобного материала, такого как фальцовка, она имеет паз и гребень, а так же разного профиля пласть.
Благодаря конструкции она не только имеет прекрасный вид, но и надежно защищает здание от продувания снаружи. По чистоте внутреннего климата помещения ей и вовсе нет равных материалов.
Традиционно принято различать два вида работ: наружная и внутренняя. Для целей внутренней отделки, очень часто можно встретить предложения производителей выгонки евро стандарта. Это, конечно же, не значит, что она была произведена в Европе.
Просто с недавних пор, приблизительно два десятка лет назад, наши переработчики древесины перешли от старого советского стандарта к европейским нормам. Согласно им, при производстве такой выгонки допускаются лишь доли миллиметров отклонения от начальных размеров, по сечению и во время эксплуатации.
Обшивка стен вагонкой может выполняться как по вертикали, так и по горизонтали . В обоих случаях требуется выполнить каркас с направляющими. В роли направляющих могут быть деревянные бруски различного сечения, но как показывает практика, лучше всего использовать сечение 30 х 60 мм.
Сами направляющие в зависимости от технических требований крепятся к стенам с помощью подкладок или железных подвесов для профилей под ГКЛ. Для крепления вагонки к направляющим применяют любо тонкие гвозди (метизы) или кляймеры.
Теперь, когда известны основные понятия о вагонке, можно приступить к особенностям обшивки ей стен внутри и снаружи здания. Кстати вагонкой принято обшивать не только бани, но и жилые дома, бытовки, балконы и т.д.
Для целей наружной отделки можно использовать выгонку второго или первого и высшего сорта (С, В и соответственно А). Если планируется покраска бесцветным лаком, то лучше остановиться на первом или высшем, поскольку в них отсутствуют выпадающие сучки.
Как и в случае с другими погонажными материалами, обшивка дома деревянной вагонкой с наружи производится в три этапа:
Нередко начинающие пытаются удостовериться, как правильно обшивать стены вагонкой. Чаще всего используют вертикальное расположение доски, так как оно визуально удлиняет стены и здание выглядит выше. Но вместе с тем ничто не может вам препятствовать использовать иной вариант расположения.
Когда-то было модным шить вагонкой в «ёлочку». Это позволяет существенно экономить на материале и использовать любую обрез выгонки длиной от 50 до 100 см.
Для вертикального расположения лучше подбирать выгонку шириной более 80 мм, так после обработки лакокрасочным материалом она будет на взгляд «частить».
В данном варианте работ есть свои особенности, о которых полезно знать любому начинающему строителю отделочнику. Это правила ведения зашивки, поскольку в здании обычно присутствуют помимо дверей и окон, разного рода выступы и ниши. Необходимо учитывать их выступ из стены, а лучше перед обшивкой снять обналичники с дверей и окон.
На первом этапе по уровню или с помощью отвеса, устанавливаются угловые стойки-направляющие по всем сторонам здания, так чтобы на каждый угол приходилось по две стойки. Здесь лучше применить подкладки их бруска или доски, так как подвесы будет проблематично закрепить на углу стен. После выверки вертикали зафиксируйте стойки гвоздями или длинными (100 -150 мм) шурупами-саморезами.
Возле дверных и оконных проемов, так же выставляются вертикальные и горизонтальные бруски. Чтобы обеспечить ровную плоскость зашивки натяните обивочный шнур по верху и низу каждой стороны здания. После монтажа всех необходимых вертикальных брусков, можно начать выставлять сами направляющие с шагом 50 – 70 см, в зависимости от высоты обшивки.
Для крепления вагонки можно использовать метод наружного или внутреннего монтажа. Первый подразумевает скрытый крепеж при помощи кляймеров или забитого в паз вагонки тонкого гвоздя. Второй непосредственно насквозь доски, то есть это когда аналогично гвоздю шуруп ввинчивается в вагонку напрямую. В этом случае позаботьтесь, чтобы ваши шурупы шли в одну линию.
Обшивка стен силами нанятой фирмы может обойтись недешево и может колебаться в диапазоне цен от 350 до 500 рублей за м 2 , в зависимости от сложности зашивки и наличия утепляющего слоя.
Как и в предыдущем примере, необходимы направляющие и стойки. Крепление вагонки осуществляется скрытым способом на кляймеры или тонкие метизы. Внутренняя отделка стен вагонкой ведется из доски высшего или первого сорта.
Данный вид работ отличается от наружной обшивки тем , что практически всегда перед обшивкой помещение, в котором производятся работа, подлежит гидро и теплоизоляции стен. Для этой цели используют обычно фольгу и любой утеплитель (рулонного или брикетного типа) в зависимости от необходимой толщины промерзания.
Обычная жилая комната в частном доме может иметь наклонные стены. В этом случае необходимо смонтировать каркас с учетом правильного или семеричного наклона стен. Для каркаса внутри помещений отлично подойдет брусок 30 х 50 мм.
Монтаж стоек начинается с разметки под угловые стойки с помощью лазерного или обычного реечного уровня. Не злоупотребляйте толщиной стенок из вагонки, так как впоследствии площадь помещения существенно может уменьшиться. Помимо стоек необходимо сразу закрепить и горизонтальные связи. Полученный контур можно использовать как ориентир для наполнения его нужной частоты направляющих.
Единственной существенной особенностью внутренней обшивки, можно считать применение в конкретном типе зданий. Так вот, если мы имеем дело с брусовым домом, вертикальные стойки-направляющие стоит не доводить до пола и потолка на 2 – 2.5 см. Делается это для того, чтобы ваша стена потом не «вздулась». Все элементы отделки деревянного дома, а ровно и сами стены подвержены постоянной деформации (просадки или подъему) в зависимости от влажности воздуха в помещении и на улице.
Цена за работу на обшивку внутри помещений может достигать 600 -1000 рублей от степени сложности каркаса.
Безусловно, доверить профессионалам зашивку стен удобней и практичней, но что делать, если нет свободных денежных средств? Обшить дом вагонкой своими руками несложно и как вы смогли убедиться не дороже чем сайдингом.
Вот небольшое, но довольно подробное видео, просмотрев которое, вы сможете применить свои знания:
e504xoTKqrc
Ваша дача или дом преобразиться и лучшим образом скажется на чистоте воздуха и здоровье.
Внутренняя отделка дома вагонкой окрашенной
Дерево, как известно, материал универсальный и остается таковым, независимо от сферы его использования и вариантов обработки. Особенно актуальным является использование древесины в строительстве, в частности в обшивке стен внутри дома. Благодаря этому материалу можно создать в доме благоприятный микроклимат, уют и красивый интерьер.
Все больше жителей частных домов выбирают интерьер стен из вагонки внутри дома. Это объясняется не только уютом и великолепной красотой интерьера, которые достигаются благодаря использованию дерева, но и из-за наличия определенных свойств, которыми обладает вагонка.
Среди них:
Скажем несколько слов по поводу свойств вагонки изменять пространство:
Классификация вагонки напрямую зависит от качественных показателей, по которым материал принято разделять на 4 сорта, от чего, в свою очередь, зависит цена на изделия.
Экономить в данном случае не стоит, однако покупка слишком дорогой вагонки может оказаться бессмысленной тратой денег. В продаже чаще всего встречается 4 : «Экстра», далее следуют сорта «А», «В» и «С».
Трудно представить себе породу древесины, из которой невозможно было бы выполнить вагонку, при этом качества отделочного материала будут напрямую зависеть от используемого вида.
На российском строительном рынке обычно используются следующие породы дерева:
Однако, подходя к выбору породы дерева, из которого выполнена вагонка, следует учитывать один момент — все вышеперечисленные сорта дерева подходят для того, чтобы была проведена внутренняя отделка вагонкой дома.
Важно! Стоит учитывать некоторые физические особенности пород, к примеру хвойные сорта не подходят для оформления бани, поскольку при повышенной температуре из этого материала начнется выделение смолы.
Если хотите подробно узнать, как обшить дом вагонкой внутри, следует изучить поэтапный алгоритм процесса работ. Своими руками выполнить эту процедуру не трудно, в помощь вам придет специальное видео и инструкция, которая шаг за шагом расскажет, как необходимо проводить облицовку стен.
Первоначальный этап – выбор способа расположения вагонки, горизонтальный или вертикальный. Выбор в данном случае должен быть продиктован размерами комнаты и вкусом владельца. Для вертикального расположения реечный каркас располагается горизонтально, противоположное расположение для горизонтальной укладки вагонки.
Предварительно необходимо заготовить рейки (или купить), распилить для них можно доски, ширина которых составляет от 25 до 30 мм. Обязательное условие – материал должен быть сухим.
Главное условие установки каркаса – выставление его в одной плоскости. Первую рейку для горизонтальной укладки следует устанавливать строго вертикально, используя отвес. Закреплять рейку можно посредством саморезов или обычных гвоздей.
Переходим в противоположный угол, где требуется установка аналогичной рейки, между ними натягивают несколько капроновых нитей для создания единой плоскости. Затем по этим нитям осуществляется установка всех элементов каркаса.
Совет: Расстояние между рейками строго выдерживается в диапазоне должно быть от 50 до 60 сантиметров, обрешетка после установки требует обработки антисептиком.
Главное правило размещение вагонки горизонтального типа кладки заключается в том, что паз должен располагаться вниз, а шип вверх. Это позволит избежать попадания влаги в паз, в случае ее образования на стенах. Ведь скопление влаги в пазах приведет к потере внешнего вида облицовки, а также к образованию плесени, опасной для здоровья.
Собирать вагонку можно как от потолка, так и снизу, от пола, продиктован этот момент исключительно желанием владельца. Однако, вагонку желательно оставить в помещении, где она будет монтироваться на сутки, чтобы дерево адаптировалось к будущим условиям.
Крепить рейки к каркасу можно посредством гвоздей, вбиваемых в пазовую часть, обязательно тут следует использовать такой инструмент как добойник (фото), либо воспользоваться гвоздем большого размера.
Задняя стенка паза требует к себе особенного внимания, важно, чтобы она не треснула в процессе монтажа. Более того, между элементами допускается небольшой зазор (1-2 мм), это позволит скорректировать форму вагонки в случае деформации дерева из-за повышенной влажности помещения. На фото – потолочный плинтус, скрывающий все неровности Ассортимент магазинов очень объемный
Иногда вагонка просто лакируется, если это помещение не отличается какими-либо условиями. В том случае, если речь идет о стенах бани или сауны, потребуется использование защитных средств, способных не только предотвратить негативное влияние влаги, но и защитит от перепада температур.
Задаваясь вопросом, как обшить вагонкой дом внутри, вовсе не обязательно прибегать к услугам специалистов. Выполнить эту работу вы сможете самостоятельно, воспользовавшись нашим руководством.
Сайдингом можно обшить здание любого назначения. Он скроет недостатки поверхности стен, защитит их от атмосферных воздействий и придаст фасаду декоративный и ухоженный вид.
В этой статье будет рассмотрена последовательность работ о том, как правильно обшить дом сайдингом. А, также в конце статьи приложено наглядное пособие — как обшить сайдингом дом, видео.
Инструменты для монтажа сайдинга
Измерив параметры наружных стен, осуществляют . Высоту каждой стены делят на полезную высоту (без замка) панели. Общее количество рядов умножают на число панелей в каждом.
На отходы прибавляют 5-7% от полученного числа.
Длину материала для стартовой планки вычисляют, исходя из периметра дома, сделав прибавку на возможные стыки. Финишную планку рассчитывают аналогично, прибавляя количество, необходимое под окнами.
Наружные, как и внутренние углы высчитывают поштучно, измеряя высоту в соответствующих местах. Приоконный профиль считают по периметру окон.
Соединительные планки (Н и G профили), рассчитывают поштучно, в зависимости от количества рядов на стене и прочих мест соединения.
Несущей основой для панелей сайдинга, утеплителя и пароизоляции является каркас. Его возводят из металлического профиля или деревянного бруса.
До начала монтажа готовят стены: снимают отливы, осветительные приборы, оконные ставни, ливневые желоба. Старое основание ремонтируют: трещины заделывают раствором, металлические элементы обрабатывают грунтовкой.
Для провешивания стен в верхних частях углов сверлят отверстия, куда забивают куски арматуры 20-30 см длиной. Со стержней опускают отвес и в подготовленные отверстия вставляют нижние стержни.
Важно: между верхними и нижними стержнями натягивают бечевку, благодаря которой можно установить, ровные ли стены, и корректировать маяки.
Для устройства каркаса используют профили, предназначенные для монтажа гипсокартона. Их ресурс позволяет свободно выдерживать массу сайдинга и утеплителя. На цоколь или отмостку вертикально устанавливают стойки из CD профиля, выдерживают расстояние между их осями в 40-50 см.
Чтобы монтировать каркас было удобнее, внизу устанавливают UD профиль, в который устанавливают вертикальные детали обрешетки.
Места, где будет установлена фурнитура для сайдинга, дополнительно укрепляют спаренными профилями CD. Вокруг окон, дверных проемов, в верхней части стен устанавливают перемычки из этого профиля, имеющего большую ширину монтажной площади. Оконную планку сайдинга крепят на раму или рядом с ней с помощью профиля UD.
По выверенным вертикальным линиям, с шагом в 50-60 см, устанавливаются и крепятся дюбелями прямые подвесы, имеющие П-образную форму. Если стены неровные и каркас будет значительно отстоять от основания, подвесы заменяют консолями, изготовленными из обрезков профиля.
Подвесы позволяют строго по заданной линии установить вертикальные стойки, фиксируют их оцинкованными саморезами 9,5 мм. Начинают монтаж с крайних профилей, между ними натягивают шнур для ровного монтажа промежуточных стоек.
На фронтонах планки сайдинга часто располагают по вертикали. Для этого стойки каркаса располагают горизонтально.
Фурнитура декорирует фасад, придает ему завершенный вид и защищает места соединения от попадания влаги и грязи.
Для облицовки фасада предусмотрены следующие элементы:
Фурнитура для облицовки фасада сайдингом
У углубленных в проем окон и дверей используют оконную планку. Эта деталь прикрывает откос и красиво оформляет внешний угол. У самой рамы и лутки фиксируется завершающая полоса.
Когда окна не углублены, а находятся в плоскости каркаса, в качестве основной фурнитуры используют наличники.
Завершающая полоса окон и дверей устанавливается вверху каждой стены в месте примыкания к подшивке кровельного короба. На этом завершена.
Когда каркас полностью собран, с помощью уровня определяют нижнюю точку будущей облицовки. От этой точки по всем углам здания ставятся метки по горизонтали, от них производится отступ вверх на ширину стартовой полосы, по линии которого выполняется отбивка шнуром. Эта линия - место крепления верхнего края стартовой планки.
Стартовую полосу закрепляют саморезами с шагом в 20 см. Для этого внизу рабочей плоскости каркаса были размещены горизонтальные перемычки.
В месте соединения двух стартовых профилей оставляют температурный зазор от 0,5 до 1 см. Такой же зазор выдерживается в месте крепления деталей фурнитуры.
Стоит отметить, что начало монтажа любого вида сайдинга начинается с крепления стартовой планки. также начинается с нее. Между прочим виниловый сайдинг самый популярный и приобретаемый среди строителей.
Далее, среди покупателей, ценится металлический сайдинг. Монтаж металлического сайдинга своими руками осуществляется довольно просто и легко. Вы сможете монтировать его сами, не обращаясь к строительным фирмам, соответственно сэкономите средства. приведены руководства относительно процесса монтажа данного материала.
Подходящие по размеру куски утеплителя размещаются в ячейках каркаса. Надежно зафиксировать маты утеплителя можно тарельчатыми дюбелями-грибками. Поверх, к обрешетке крепят диффузионную мембрану, не дающую матам намокнуть.
Утеплитель из пенополистирола в защите от влаги не нуждается.
Внутри и снаружи их устанавливают на 0,5 см ниже нижней кромки стартовой полосы внизу, вверху - на 0,5 см не доходя до верхнего края стены. Угол слегка закрепляют в верхнем монтажном отверстии, после этого выверяют отвесом вертикаль. Только после этого профиль закрепляют саморезами или гвоздями с шагом в 20 см.
Если есть необходимость соединения двух угловых планок по высоте, нахлест должен составлять 2 см.
Когда установлен прочный каркас и закреплены необходимые вспомогательные элементы, облицовочные панели монтируются быстро.
Нижняя панель фиксируется в замке стартовой полосы и от середины к краям закрепляется на стойках каркаса. Каждая следующая панель входит в замок предыдущей, плотно соединяется по нижней кромке и фиксируется от середины к краям.
Нередко на просматриваемых участках можно делать стыки сайдинга по длине, нахлест составляет 6-10 см.
Последняя панель чаще всего подрезается: войдя в завершающую полосу, она не должна упираться верхней кромкой. С помощью пуансона по ее краю пробиваются отверстия с шагом 15-20 см. Перфорированный край заводится в завершающую полосу. Этот же прием используется под окнами и там, где установлена завершающая полоса.
При монтаже сайдинга необходимо учитывать некоторые особенности, такие как:
Сайдинг без значительных усилий и затрат позволяет обновить и утеплить фасад, придать зданию нарядный и более дорогой вид. Правильно смонтированный, он десятилетиями сохраняет прочность и геометрическую стабильность.
Видео-инструкция, которая показывает монтаж панелей сайдинга и комплектующих.
