Сейчас на строительном рынке предложено огромное количество различных материалов для внутренней отделки помещения. Среди этого разнообразия, одним из наиболее распространенных материалов является керамическая плитка.
Несмотря на то, что этот отделочный материал известен с далекой древности, он не только не утратил своей актуальности, а напротив, за счет постоянному совершенствованию технологий характеристики кафельной плитки становятся все более высокими. И если раньше керамическая плитка в большей степени применялась в таких помещениях как кухня и ванная комната, то сейчас, благодаря изысканному дизайну и современным технологиям укладки, этот материал хорошо подходит и для отделки гостиных и спален.
Керамическая плитка – это строительный материал, который изготавливается из глины и песка. Методики производства кафельной плитки совершенствуются и современный кафель представляет собой материал для отделки помещений, с высокими эксплуатационными характеристиками. По своим характеристикам прочности кафель действительно очень уникален – как показали испытания, при правильно выполненном процессе укладки, поверхность кафельной плитки способна выдержать нагрузку до 30 тысяч тонн на один квадратный метр.
Еще одно преимущество кафельной плитки и в том, что она очень легко очищается от загрязнений, что делает ей использование удобным в различных условиях.
Керамическая плитка не подвержена возгоранию, не токсична при воздействии нагрева и не разрушается в случае контакта с различными химическими веществами. Также керамическая плитка достаточно жесткий материал и не деформируется даже при очень высоких нагрузках. Кроме этого кафельная плитка не проводит электрический ток, что делает её безопасным материалом для использования в любых помещениях. Этот отделочный материал очень долговечен, поскольку не теряет своего первоначального вида под действием влаги, мороза или солнечных лучей.
Ввиду своей гигиеничности кафельная плитка отлично подходит для применения в санузле, на кухне и т.д.
Из недостатков этого материала можно выделить то, что она хорошо проводит тепло, соответственно достаточно холодная по ощущениям при соприкосновении с телом. Поэтому по полу из кафельной плитки не очень комфортно ходить босиком, из-за чего под нее зачастую устанавливают систему обогрева пола.
Для того чтобы выбрать керамическую плитку для внутренней облицовки, надо знать основные ее различия и характеристики. Многие люди при выборе плитки обращают основное внимание на ее фактуру и рисунок, не интересуюсь другими нюансами и характеристиками. Правильный выбор любого отделочного материала в первую очередь зависит от условий его эксплуатации, предназначения и конкретного помещения, где он будет использован. Основную информацию о той или иной плитки как правило можно получить прочитав ее характеристики и рассмотрев специальные обозначения на её упаковке.
К примеру, если на упаковке нарисована ступня на черном фоне, это говорит о том, что перед вами напольная плитка. Настенная плитка обозначается рисунком кисти руки, высокая износостойкость – рисунком ступни на заштрихованном фоне, о морозоустойчивости свидетельствует нарисованная на упаковке снежинка. Если какой-то значок нарисован неоднократно, то это говорит о более высоком уровне обозначенного свойства.
Обычно информации на упаковке вполне достаточно чтобы правильно выбрать плитку, если покупатель хорошо представляет условия её эксплуатации. К примеру, выбирая покрытие для ванной комнаты, нужно учитывать что стены и пол в ванной комнате контактируют с различными химическими составами (косметика, средства гигиены и т.д.), поэтому для ванной следует использовать разновидность кафеля с высокой кислотостойкостью, низким уровнем пористости и устойчивости к химическим основаниям. Особенно такие качества важны при облицовке бассейна, где материал постоянно контактирует с различными химическими средствами. Такие характеристики указывают на упаковке обозначением «АА». Если свойства устойчивости к химическим воздействиям меньше, то используется пометка «А», далее обозначения идут по убыванию – «B», «С», «D».
Для настенного кафеля на кухне, тоже важен высокий показатель устойчивости к химическим составам, а вот свойства износоуcтойчивости в этом случае не первостепенно. Но что касается напольной плитки для кухни, то здесь как раз следует склониться к выбору материала с высокой устойчивости к износу и низкой пористостью. Как правило, для кухни приобретается кафель 3-го класса износостойкости. При выборе материала для пола в коридоре или вестибюле следует отдать предпочтение плитке с 4-м или 5-м классом устойчивости к износу.
Перед тем как ехать в строительный магазин и покупать плитку необходимо рассчитать её необходимое количество и определиться с тем, сколько клея потребуется приобрести.
Какой-то универсально формулы, подходящей во всех случаях работ по укладке плитки, не существует. Здесь всё зависит от размеров и дополнительных особенностей помещения, от способа укладки покрытия и от размеров выбранного кафеля. Для того чтобы плитки хватило, специалисты советуют приобрести на 5-10% больше, чем при первоначальном расчете, потому что различные нюансы такие как подгонка узора или же диагональный способ укладки, могут потребовать дополнительного расхода материала.
В качестве примера, рассмотрим как рассчитать количество плитки для ванной комнаты с габаритами 1,5 х 1,7 х 2,7. Для того чтобы было проще рассмотреть суть расчета, предположим что в ванной нет никаких выступов и ниш. Что касается размеров материала, то остановимся на стандартных габаритах – то есть будем использовать половую плитку 33,3 х 33,3 см, то есть самую распространенную. Существует несколько различных способов укладки плитки, рассмотрим подробнее каждый из них:
В том случае, если нам требуется работать с прямоугольной или квадратной формулы, то в первую очередь нужно определить ее площадь. Для этого, нам потребуется измерить длину и ширину помещения и перемножить эти показатели. Если помещение по своей форме сложное и ничем не напоминает прямоугольник, то тогда стоит составить на бумаге план помещения, где поверхность пола следует поделить на несколько частей таким образом, чтобы каждая из них была близка к прямоугольной форме и после этого по отдельности высчитать площадь каждой части и сложить полученные результаты.
Этот способ применяется в том случае, когда предстоит работать со сложной кладкой. Если вам нужно выполнить кладку в разбежку или по-диагонали, то в первую очередь следует вычертить точный план помещения. Удобнее такой план составлять на миллиметровой бумаге либо на бумаге а клетку. При помощи линейки и карандаша начертите план пола в том масштабе, который даст возможность полностью уместить на бумаге всю поверхность пола. Для начала разместите на плане целые плитки, а уже после этого возьмитесь за расчет подрезанных элементов.
Итак, получается, что если перед нами ванная комната шириной 1,5 метра и длиной – 1,7 метров, то нам нужно ширину пола поделить на сторону плитки. Поскольку мы выбрали плитку со сторонами по 33 см, то в результате мы получаем результат – 4,54 – это количество плиток в ряду по ширине. Этот показатель округляем до 5 штук.
Надо посчитать сколько таких рядов потребуется, для этого 170 см нужно разделить на 33 см, в итоге получается 5,15 рядов, данный результат округляем в большую сторону и получаем 6 рядов. После чего 5 плиток одного ряда умножаем на количество рядов и получаем, что для всего пола в ванной нам понадобится 30 штук. Но, как уже было сказано, при покупке стоит добавить еще процентов десять от этого количества, то есть приобрести надо в таком случае 33 керамические плитки.
Рассмотрим, как рассчитать количество материала для облицовки стен. Чтобы сделать это проще, то лучше рассчитать необходимое количество плиток для каждой стены. Берем высоту стены 2,7 м и делим на 30 см (поскольку мы рассчитываем работу со стандартной стеновой плиткой с размерами 20х30 см), получаем что в одном ряду по высоте у нас будет 9 плиток. Теперь берем ширину поверхности 150 см и делим на 20 (ширина плитки), получается 7,5 – округляем до 8 – такое количество плиток будет в ряду по ширине. Теперь перемножаем эти два результата и получается, что нам потребуется 72 штуки кафеля для стены в шириной 150 см. Точно также рассчитываем и расход материала на остальные стены ванной комнаты.
Теперь поговорим о том, как рассчитать расход клея. Здесь существует множество нюансов и одним из основных среди них является то, насколько ровная поверхность основания, на которую будет приклеиваться кафель. Если эта поверхность достаточно ровная, с перепадами высоты около 3 мм, то тогда расход клея не будет большим. В этом случае клей будет наносится слоем до 5 мм и его функция будет заключаться только в том чтобы сцеплять между собой основание и плитку.
Но если на поверхности есть сильные неровности, то клей еще будет выполнять и выравнивающую роль. В строительных магазинах продаются специальные клеевые составы предназначенные для таких работ. При помощи таких составов можно выровнять перепады высоты до 30 мм.
Для того чтобы избежать перерасхода клея, нужно выбрать тот состав, который предназначен для нанесение на определенное основание. Обычно на упаковке клея есть информация о том, для каких поверхностей он предназначен.
Кроме основания на расход клея сильно влияют и характеристики плитки. Чем большими габаритами обладает плитка, тем более толстый слой клея требуется наносить на неё. Также на расход клея влияет и пористость материала – для высокопористых структур требуется примерно в 1,5-2 раза больше клеящего состава.
Как уже было сказано, керамическая плитка различается не только размером и орнаментом, но также и характеристиками, которые зависят от ее способа производства. Керамическую плитку можно разделить на несколько основных видов.
Этот вид плитки считается наиболее распространенным. По своему составу такой материал представляет смесь миска, минералов и глины, которая проходит процесс обжига и покрывается глазурью. Именно глазурь дает возможность сделать изделие с любой фактурой, текстурой, цветом орнаментом. Глазурь может быть как матовой, так и глянцевой.
Это определение является обобщающим для группы материалов, обладающих очень низким (приближающемся к нулю) уровнем водополгащения и высоким уровнем морозоустойчивости. Сырье для производства такой плитки своим составом очень схоже с сырьем из которого производится фарфор, хотя сами изделия по своему внешнему виду больше напоминают камень. Керамогранит производится способом сухой прессовки и одинарного обжига. Такая плитка прессуется под более высоким давлением и проходит обжиг при большей температуре, в сравнении с керамической плиткой.
В результате получается остеклованный спеченный материал с высокими эксплуатационными характеристиками. Керамогранит относится к группе материалов с самой высокой устойчивости к истиранию и агрессивным средам. Обыкновенный неглазурованный керамогранит обладает зернистой гранулированной структурой по всей глубине изделия, так же как и натуральный камень. Но при этом, в отличие от камня, керамогранит не имеет таких отрицательных качеств как склонность к образованию трещин или наличие полостей либо инородных включений.
Керамогранит, по показателям устойчивости к перепадам температур, тоже превосходит большинство пород натурального камня, это объясняется более высокой плотностью и однородной структурой. Неглазурованный керамогранит может обладать рельефной, полированной, полуполированной и неполированной поверхностью. Полированный материал стоит как минимум на 30% дороже, по сравнению с неполированным. Неглазурованный керамогранит часто используется в помещениях с большим людским потоком.
Глазурованный керамогранит также обладает высокими эксплуатационными характеристиками, но при этом отличается большим разнообразием в плане дизайна. Современные технологии производства позволяют создать внешний вид, максимально приближенный к натуральному камню, с таким же рисунком либо фактурой скола. При желании можно даже найти «античные» серии, изделиям которых специально придается эффект потертостей, который образуются после длительного хождения по камню.
Клинкером называется глазурованная или неглазурованная плитка с уплотненной основой, которая производится при помощи метода экструзии. Клинкер обжигается при очень высокой температуре, за счет чего он получает свои уникальный эксплуатационные качества, такие как отличную устойчивость к износу и к воздействию холодных температур. Также клинкер не поглощает воду, устойчив к агрессивным химическим веществам и легко очищается. Метод экструзии дает возможность придавать изделиям сложную геометрическую форму. Как пример, плитка для облицовки бассейна, комплекты таких изделий включают в себя различные элементы: ступени, водостоки, соединительные элементы, уголки и т.д.
Так называется плитка кирпичного цвета, которая производится по методу экструзии. Как правило, такая плитка не глазуруется и обладает различной натуральной расцветкой терракотовой гаммы, то есть красных, розовых, коричневых и желтых оттенков. За природный цвет и ее теплые оттенки, такая плитка активно используется европейскими архитекторами. Котто является одним из самых древних способов производства плитки и, можно сказать, что эта плитка несет в себе некое обаяние старины, за счет чего она часто применяется при создании интерьера церквей и музеев.
Чаще всего, Котто используют в качестве покрытия пола внутри помещений. Когда укладка плитки закончена её покрывают специальными защитными гидрофобными средствами, для того, чтобы на пористой поверхности изделий не появлялись пятна.
Такая плитка устойчива к механическим повреждениям и легко очищается от загрязнений. Для того чтобы получать разнообразные оттенки, в процессе производства изделий, в сырьевую массу добавляются различные красители.
Такая плитка, как правило, применяется для отделки полов, активно эксплуатируемых и нуждающихся в особой устойчивости к воздействию мороза и химических соединений.
Такие разновидности плитки, отличаются хорошей прочностью и стойкостью к морозу, за счет чего отлично подходят для отделки полов.
Во время изготовления такой плитки в сырье добавляют специальные компоненты, которые уменьшают вес плитки. Такая разновидность плитки менее устойчива к механическим воздействиям, за счет чего ее не рекомендуется использовать при отделке пола.
Этот вид плитки изготавливается путем прессовки и покрывается непрозрачной глазурью. Изделия проходят двукратный отжиг, за счет чего отличаются хорошей влагостойкостью, прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям. Обычно майолику применяют при отделке стен.
Такая плитка тоже проходит двойной отжиг, но для ее изготовления используют более дорогостоящие виду глины. Плитка получается белой, что дает возможность нанести орнамент или рисунок прямо на ее поверхность и после этого покрыть всего одним слоем стеклянной глазури.
Для того чтобы работы по укладке плитки были выполнены максимально качественно необходимо наличие качественного инструмента, который сможет существенно облегчить этот процесс. Перечислим основное оборудование, которое понадобится для этого.
Также выделим вспомогательный инструмент, без которого тоже не обойтись:
Если вы не планируете постоянно заниматься кладкой, то вполне можно обойтись перфоратором и насадкой-венчиком или даже размешивать состав вручную. Но для выполнения работ в больших объемах на профессиональном уровне, потребуется миксер. Российские модели миксеров по своим характеристикам не хуже многих зарубежных аналогов, но их стоимость на порядок ниже. Еще одно преимущество миксера в том, что его можно применять и для сверления кафеля. На миксер для этого устанавливается специальный патрон со сверлом.
Плиткорез потребуется для того чтобы резать кафель. Условно можно выделить профессиональные и любительские ручные плиткорезы. Любительские модели обладают следующими недостатками:
Важной деталью в плиткорезе является режущее колесико, в среднем его эксплуатационный предел составляет 800 квадратных метров плитки. Такой показатель относится к качественным фирменным моделям, у китайских аналогов это колесико выходит из строя существенно быстрее.
Болгарка представляет собой один из самых важных инструментов при укладке кафеля. Для того чтобы резать плитку можно приобрести болгарку Makita 9554, стоимость которой около трёх тысяч рублей. Для работы с плиткой используются специальные круги с алмазным напылением. Зачастую неопытные продавцы пытаются продать вместо таких дисков диски для бетона или камня. Для резки плитки используются полностью гладкие диски без отверстий, для того чтобы свести к минимуму количество сколов.
Еще одним инструментом, который может потребоваться при укладке плитки являются кусачки. Они могут понадобится когда плитку не получается отломить по резу.
Кусачки можно разделить на два вида:
Теперь перечислим какие инструменты могут потребоваться при затирке швов?
Во время работ по укладке плитки очень часто требуется подрезать плитку. Поговорим о том, как резать плитку в домашних условиях, и какие методы для этого существуют.
Такой способ является одним из наиболее качественных и производительных. Если резать таким инструментом, используя алмазный отрезной круг и подачу воды, то срез будет получаться качественным и чистым. Еще одно преимущество такого способа заключается в том, что при нем не образуется пыли и не требуется применять никаких физических усилий.
Но поскольку стоимость таких плиткорезов начинается приблизительно от 700$, использование подобного оборудование целесообразно при больших объемах работ.
Такой плиткорез значительно дешевле электрического и вполне подойдет для средних и небольших объемов работ. Работать с таким плиткорезом очень просто, нужно просто разметить плитку и сделать рез по направлению от себя. Стоимость таких плиткорезов колеблется от 40 до 300 долларов.
Резать плитку своими руками можно и при помощи болгарки. Для этого не требуется каких-то специальных навыков, принцип очень прост – подключаем инструмент к сети, включаем его и когда диск наберет нужную скорость, в направлении «от себя» режем плитку, по предварительно нанесенной разметке. Для резки плитки наиболее удобно применять болгарку с возможностью регулировки оборотов. Рекомендуется работать на скорости не более 3 500 оборотов в минуту. Если резать плитку на более высокой скорости, то керамика будет трескаться.
Из недостатков использования болгарки можно выделить то, что в процессе резки образуется большое количество пыли, а также то, что края плитки в этом случае получаются не очень аккуратными. Края в этом случае часто приходится дорабатывать при помощи кусачек и напильника. Пользуясь болгаркой обязательно нужно использовать защитные очки, респиратор и перчатки.
Подготовка основания под плитку заслуживает отдельного обсуждения. Качество укладки зависит от этого очень сильно. Обычно в статьях о правильной укладке плитки подразумевается, что подготовлена поверхность стены или пола для нее идеально. Нужно учитывать, что практически невозможно ровно уложить даже самый хороший материал на неровную или несоответствующую другим требованиям поверхность.
Нужно учитывать, что плитка имеет достаточно большой вес, поэтому клеить ее нужно на прочные материалы, способные его выдержать. Никаких неровностей на поверхности их быть не должно. Чтобы плитка смогла надежно закрепиться на стене, требуется обеспечить максимальное сцепление между ее поверхностью и основой. Для этого стену или пол нужно обязательно очистить от грязи и пыли, высушить и обезжирить.
Следует использовать правило, чтобы проверить поверхность стен. Слоем штукатурки можно будет исправить недостатки, если они будут выявлены и окажутся существенными. Если речь идет об отделке пола, желательно сделать предварительно с помощью самовыравнивающихся цементных смесей стяжку перед укладкой плитки.
Стены из кирпича и бетона предварительно штукатурят, шпаклюют и покрывают грунтовкой. Грунтовку глубокого проникновения рекомендуется использовать всегда при подготовительных работах для укладки плитки, независимо от того, о каком материале поверхности идет речь. Такая обработка придаст основе водоотталкивающие характеристики и сделает сцепление между материалами более надежным.
Поверх лакокрасочных материалов плитку укладывать не стоит, поскольку они могут упасть вместе с ней, отслоившись от основы. Краску и другие подобные покрытия нужно удалить шпателем, чтобы обеспечить более высокий уровень адгезии. Очистители старой краски в жидком виде помогут более качественно и быстро провести эту работу. В случае если шпателем удалить краску не получается, можно взять топор или зубило и нанести на ней частые зарубки.
Не допускается клеить плитку и поверх обоев. Их следует обязательно снять, а после произвести грунтовку основы. Бумажные обои будет значительно проще удалить со стены, если предварительно их смочить. Для этого можно использовать пульверизатор. После можно будет взять шпатель и легко снять размокший материал. Если речь идет о виниловых обоях, с них сначала снимают наружный виниловый слой. Подложка из бумаги удаляется с помощью воды способом, описанным выше. Можно, конечно, использовать и химические средства, разработанные специально для этой цели, однако вода является более экологичным вариантом.
Если в помещении присутствуют трубы водопровода, вентиляции и другие инженерные сети, их можно закрыть с помощью гипсокартона. Этот материал отлично подходит для такого использования.
Немало затруднений обычно вызывает отделка плиткой стен из дерева. Ничего невозможного в этом нет, но нужно учитывать, что в зависимости от окружающей температуры и влажности дерево способно «играть», поэтому стены нужно сначала обшить гипсокартоном. Таким образом, они станут идеально ровными, можно будет спокойно продолжать отделку. Задача по обшивке стен из дерева керамической плиткой в последнее время встает перед строителями и отделочниками все чаще, так как керамику для отделки применяют в ванных комнатах и санузлах деревянных строений, для отделки бань и в других похожих ситуациях.
У неопытных людей нередко возникает вопрос о необходимости перед укладкой плитки использовать гипсовую смесь для штукатурки. Осуществляя внутреннюю отделку с этой смесью обычно работать значительно быстрее удобнее.
Перед плиткой также можно ею оштукатуривать, но при этом нужно будет поверхность дополнительно загрунтовать грунтом бетонконтакт. Чтобы он лег надежно и после не отслаивался и не снимался чулком в некоторых местах словно шкура, поверхность лучше перед ним также обработать грунтом глубокого проникновения.
Если требуется уложить плитку поверх масляной краски, лучше, безусловно, предварительно удалить. Нередко можно встретить рекомендации сделать на ней насечки, однако нужный результат с их помощью получить удается не всегда. Если краска сидит намертво и снять ее невозможно, стоит использовать грунт бентонконтакт.
Указанный грунт вообще весьма универсален. С его помощью можно даже наносить штукатурку и клеить новый слой плитки поверх старого. Можно использовать его и для стеклянных поверхностей.
При подготовке поверхности обязательными для удаления являются полимерные шпаклевки и побелка. Можно, безусловно, попытаться наклеить плитку и поверх них, однако она обязательно через некоторое время отвалится.
До начала монтажа плитки нужно подготовить для первого ряда упоры и произвести разметку. Для укладки первого ряда необходимо закрепить рейку из дерева или пластиковый уголок для упора. Контроль укладки по вертикали осуществляется с помощью прочерченных линий. Сделать их ровными поможет отвес. Если требуется сделать мозаичную укладку или отделать стену разноцветными плитками, места укладки каждого вида лучше на стене отметить знаками.
При формировании на стене определенного рисунка, метки наносят в места расположения отличающихся от других плиток. Начинать укладку плитки на полу следует от дальнего угла. Но при этом первые ряды от стен нужно будет расположить таким образом, чтобы приходящиеся на место рядом со входом плитки не нужно было подрезать, то есть, они должны остаться целыми. Необходимо не забывать в расчетах о зазорах между отдельными плиткам.
Это один из самых популярных и легких методов. Для него подходят плитки в форме квадрата или прямоугольника. Иногда она может быть слегка вытянутой. Каждую из плиток аккуратно выкладывают в ровный ряд.
Если говорить об отделки стен в помещении, плиточное боковое ребро должно создавать параллель со стенами, а нижние и верхние ребра с поверхностью пола. Если вы интересуется правильной укладкой плитки на поверхность пола, в этом случае плиточные ребра должны быть параллельны с плоскостями стен в помещении.
Такая укладка отнимает совсем немного сил и времени. Но если вы хотите продлить срок эксплуатации плитки и сохранить ее презентабельный внешний вид на долгое время. Обратите внимание на следующие советы:
Базовый способ стал основой происхождения различных вариаций укладки пола. Диагональная укладка не осталась в стороне. Этот способ требует затраты времени и сил, однако результат гарантированно превзойдет все ожидания.
Данный узор под силу собрать только из плиточных элементов квадратной формы. Каждый из кусочков выкладывается строго под углом в 45 градусов в соотношении с линей стен. Обычно для этого способа укладки полы выбирают плитку, выполненную в одном оттенке. Трудности этого способа заключаются в необходимости подрезания плитки по линии стен. Также на данный вид укладки уходит немало времен, да и рабочие материала расходуются с большой скоростью.
Но воспользовавшись данным способом, у вас есть возможность визуально сделать помещение намного шире, дополнительно скрыв все погрешности и неровности на полу.
Во многих дизайнерских решениях данный метод используется в комбинации двух цветов, где темная плитка обычно переплетается со светлой плиткой.
Перед укладкой нужно заранее приготовить все необходимые расходные материалы и поверхность пола. Его нужно полностью освободить от старого покрытия, а также помыть от пыли, грязи и желательно обезжирить. После выполнения данных рекомендаций поверхностью равняется и грунтуется, этот пункт необходим для выполнения при любом виде укладки пола.
Если вы кладете плитку диагональным методом, первый ряд нужно класть таким же способ, как и при базовой укладке. Лучше всего подойдет плитка в форме прямоугольников, но ее длина не должна отличаться от квадратного образца. Затем на пол кладут заблаговременно нарезанные треугольные кусочки плитки.
Первый способ требует профессионализма, поэтому с ним работают специалисты, а вот второй способ подойдет для использования и новичкам.
Единственное, необходимо тщательно отслеживать, чтобы противоположные уголки образовывали между собой вертикальную или горизонтальную линию, в то же время образую параллель со стенами в помещении.
Этот метод не менее популярен, чем два предыдущие. В этом случае плиточные элементы выкладываются на пол по аналогии с укладкой кирпича.
Такая укладка особенно подходит для кухонной зоны или коридора.
Если правильно подобрать и уложить расходные материалы, в итоге может получиться очень необычный и интересный внешний вид.
Плитки необходимо укладывать таким образом, чтобы плиточные швы располагались точно посередине относительно плитки из следующего ряда. Данный метод почти не отличается от базового способа укладки, однако в этом случае можно укладывать ряды лишь по горизонтали.
Еще нужно тщательно отслеживать толщину швов, она должны быть везде единой. Если же она будет разной, рисунок начнет смещаться, ряды будут неодинаковыми в сравнении друг с другом. Для качественного выполнения работы необходимо пользоваться шнуром-причалкой.
Если вы хотите пользоваться мастикой, заранее сделайте поверхность пола как можно ровнее.
Для этого в каждом из углов кладут маяковые плитки, тем самым определяя уровень поверхности. Стяжка пола обрызгивается водой, можно смочить ее валиком, затем по полу размазывается закрепительная смесь, на которую кладутся сами плитки. Они выкладываются по ориентиру с маяковыми плитками по углам. Далее поверхность равняют, после окончания работ маяки вынимают из углов.
Застывания смеси полностью произойдет через 72 часа, после этого плиточные швы замазывают раствором или разведенным цементом.
Данный способ укладки напольного покрытия выглядит достаточно необычно. Элементы плитки кладутся так же, как и при монтаже паркетного пола. Поэтому для данного метода идеально подходят материалы, внешне похожие на древесину.
Для укладки плитки данным методом необходимо запастись прямоугольными плиточными элементами.
Различают пару видов данного метода: обычная «елочка» и «елочка» с дополнительным прикрепом.
Такой способ укладки кафеля идеально подходит для помещений неправильной формы.
Существуют разные виды этого метода: «елочка» и «елочка с прикрепом».
Очень хорошо такой рисунок смотрится в помещениях неправильной формы.
Для данного вида укладки подойдет любые однотонные образцы, не стоит выбирать плиточные элементы, стилизованные под камень.
Если говорить непосредственно о технологической стороне, материал рекомендуется укладывать диагонально. Если вообразить в уме розу ветров, то первый кусочек кафеля кладут в направлении по северо-западу, другой к северу-востоку, чередую их между собой. Еще этот способ можно по-разному обыграть в отношении стен, при этом каждый новый вариант будет выглядеть очень необычно.
Данный метод не оставляет за собой большое количество обрезков от плитки.
Данный метод под силу освоить даже непрофессионалам, здесь можно полностью отдаться своему воображению и проявить свое «Я» в отделке пола.
Для работы необходимо непременно сделать обвязку, обычно она делается из плиточного материала, которые создает контраст с основным цветом материалов. Первым делом плитка кладется в центральную часть, при этом орнамент может быть совершенно любым, все зависит от вашего вкуса. С помощью данного метода на полу можно интересно выделить обеденную зону или любое пространство в помещении.
Перед началом работ готовится раствор или клеевой состав. С этой целью небольшими порциями в воду всыпается готовая смесь и размешивается дрелью с миксером. Сразу не стоит добавлять большой объем смеси. В итоге раствор не должен быть слишком жидким, потому что он будет оплывать со стены. В то же время раствор не должен быть сверх меры густым, в этом случае проблематично будет уложить на стену плитку.
В первом случае плитку начинают укладывать снизу вверх, таким образом вначале укладывается первый ряд, затем все последующие. Чтобы ряды из плитки формировались ровно, перед началом кладки на пол укладывается рейка в горизонтальном положении, для чего используется уровень. Нижний ряд кладется строго по рейке.
Во втором случае укладка плитки на стену начинается снизу со второго ряда. С этой целью к стене заблаговременно фиксируется широкий профиль из металла для гипсокартона CD-60. Профиль выравнивают с помощью уровня и монтируется на стене. Его верхняя полка должна находится на линии низа 2-го ряда плитки.
Чтобы определить, где будет находиться второй ряд плитки нужно от поверхности пола отмерить высоту плитки, прибавив толщину швов, и отметить метку. Если поверхность пола неровная (негоризонтальная), это расстояние откладывается относительно самого высокого места. Профиль монтируется относительно поставленной метки. При этом он крепится в строго горизонтальном положении, чтобы плитка качественно укладывалась на стену.
В каждом из углов стены прибивается рейка в вертикальном положении, по отвесу. В угловые рейки вбивают гвозди, начиная с уровня второго и последующих рядов. Между гвоздями натягивают шнур из капрона. С его помощью осуществляется контроль горизонтальности рядов.
Когда вся поверхность облицована, рейки удаляют, на их место укладывается плитка. В случае, когда кладка плитки начинается со 2-го ряда с помощью металлического профиля, когда уложены верхние ряды плитки, металлический профиль удаляется. На этом месте выкладывают первый ряд плитки.
Во время работы раствор можно наносить на стену или на плитку. В последнем случае с помощью зубчатого шпателя раствор наносится на нижнюю часть плитки, после чего ее прикладывают к стене. Этим способом пользуются чаще всего в случае, когда плитка укладывается на цементно-песчаный раствор.
В первом случае раствор накладывают на стену стандартным шпателем, после чего ровняют зубчатым и поверх кладут плитку. Способ используется в большинстве случаев, если плитка укладывается на клеевую основу.
Плитку с небольшим усилием придавливают к поверхности стены, чтобы клеевая основа равномерно распределилась полностью по всей поверхности. Операция повторяется для всех сегментов плитки. Между плитками вставляются крестики из пластмассы, для регулировки толщины шва между крайними плитками. Шов имеет толщину от 2 до 4 мм. Если не сделать зазор между плитками, тогда при повышении температуры плитка трескается и отслаивается от стены.
Кладка плитки горизонтально или вертикально непрерывно контролируется за счет уровня. Если керамическая плитка укладывается на цементный раствор, она заблаговременно замачивается в воде. Чтобы предотвратить моментальное впитывание из раствора воды, из-за чего он утратит пластичность, укладка станет невозможна или сильно затруднится. Нет необходимости замачивать плитку, если используется клеевой раствор.
Возникают ситуации, когда плитку требуется разрезать, например, если в ряду не укладывается целое число плиток. Используется специальный плиткорез, если он отсутствует, применяют болгарку – используется специальный отрезной круг для керамической плитки. Первым делом замеряют, какую часть плитки нужно отрезать. Намечают черту, по которой потом режут с учетом толщины прорези, она зависит от толщины круга. Чтобы получить ровный разрез применяется самодельная линейка, сделанная из твердой древесины.
Существует несколько способом размещения:
Последний способ самый трудоемкий и требует значительных капиталовложений – вся плитка, прилегающая к углам, обрезается, включая плитку нижнего и верхнего ряда.
С перевязкой швов, в шахматном порядке (вразбежку) плитку укладывать гораздо проще, обрезаются только плитки, прилегающие к стене по углам.
Шов в шов плитка может укладываться несимметрично и симметрично. В последнем случае плитка кладется по центру ряда, от этого места облицовка осуществляется вправо и влево. В случае несимметричного размещения, первая плитка укладывается в одном из углов, от нее начинается горизонтально расположенный ряд до угла, напротив. В такой ситуации обрезается плитка, прилегающая к одному из углов. В этом случае отходы минимальны и способ намного проще.
Плитка укладывается в аналогичной последовательности. Кладется в направлении двери от дальнего угла. Чтобы контролировать правильность кладки, натягивают нитку. Ряды получаются ровными, параллельным относительно друг друга, не смещаются. С помощью уровня контролируется горизонтальность ряда и каждой отдельной плитки. Если помещение большого размера, используют большой уровень или его ставят на правило, приложенное к поверхности пола.
С помощью зубчатого шпателя на поверхность плитки наносится клеевой раствор. Плитка резиновым или деревянным молотком усаживается до тех пор, пока не сравняется с уровнем нитки. Если плитка опускается ниже этого уровня, ее отрывают и добавляют дополнительный раствор.
Когда плитку укладывают на утеплитель, на него предварительно укладывается и фиксируется специальная сетка. После чего поверхность загрунтовывается, чтобы обеспечить максимальное сцепление раствора или клеевой смеси.
Очень часто, когда во время ремонта покупают плитку, не уделяют нужного внимания выбору затирки. Может, это объясняется тем, что это последний этап работы, при этом самые трудные и масштабные работы выполнены, а хочется как – можно скорее завершить и увидеть результат. Хотя, достаточно часто из–за таких мелких штрихов результат работы не радует, общая картина получается испорченной. Следовательно, на мелкие детали нужно обращать должное внимание. Да и роль швов между плитками в создании красивого и надежного керамического покрытия – не последняя.
Когда – то определить ширину шва было очень просто. Ведь, очень долго настенная плитка была намного качественнее, чем напольная. Напольная плитка должна была выдерживать сильные перепады температур, значительные нагрузки. Компенсировать все это можно было при помощи толстых швов.
Это один из самых распространенных и экономных видов материала. В большинстве случаев его производят, как сыпучее вещество. Его нужно разбавлять до нужной консистенции жидким латексом или водой. Существует цементная затирка, которая может состоять только из портландцемента, а может из песка и портландцемента. Также в нее добавляются специальные средства, которые не допускают появления загрязнений или плесени.
В основном простую цементную затирку применяют для швов, ширина которых составляет пол сантиметра. Если швы более широкие, то используют затирку, в состав которой входит песок. При этом не нужно забывать о том, что ее нельзя использовать для плитки, облицованной эмалью. Покрытие могут поцарапать песчинки.
Данный материал характеризуется более высокой стоимостью, его сложнее наносить. При нанесении нужно соблюдать все пропорции. Материал имеет много преимуществ. Для этой затирки на страшно воздействие солнечных лучей, моющих химических средств. При высыхании не меняется цвет под воздействием перепадов температур, не допускает образования грибка.
Эпоксидная затирка: так этот материал назвали в обиходе. На самом деле этот раствор застывает намного быстрее, чем обычный цементный. Более точно подойдет название «двухкомпонентная», потому что состоит из двух частей. Первая часть – это эпоксидная смола с кремневым наполнителем. Вторая часть – специальный отвердитель. При их смешивании получают массу, при помощи которой можно замечательно заделывать межплиточные швы.
Со временем эта затирка не меняет свой цвет, так как окраску придает кварцевый песок, а не краситель. Благодаря этому, можно получить любой желаемый оттенок, даже сверкающую или прозрачную затирку под серебро, золото или металлик.
Цветовая гамма затирки.
Отделка поверхностей керамической и кафельной плиткой является сегодня одним из самых визуально привлекательных вариантов финишной отделки в жилых, административных, коммерческих или иного назначения помещениях. А помимо внешней красоты, такая отделка обладает еще целым рядом достоинств:
У кафельной или керамической плитки имеется только один недостаток, делающий ее недоступным для многих вариантом отделки. Это дороговизна, а точнее, высокая стоимость монтажа вкупе с недешевыми расценками на сам материал. Мастеру-плиточнику придется заплатить кругленькую сумму. И неудивительно — работа-то кропотливая, требующая сосредоточенности, определенных знаний и навыков, аккуратности. Плиточник не только подбирает плитку по рисунку и цветам при монтаже (плюс рассчитывает требуемый ее объем), он еще и соблюдает плоскости, выкладывая их на требуемом уровне.
Впрочем, можно и сэкономить, если располагать нужным количеством времени для самостоятельного монтажа и четко следовать технологии укладки. А также со вниманием отнестись ко всем полезным советам, что дают профессионалы в этой области отделки.
Даже если никогда не приходилось делать ничего подобного, у дилетанта имеются хорошие шансы положить плитку на пол или стену качественно. Важно только запастись терпением, проявить аккуратность и последовательно выполнять все необходимые технологические этапы.
Но сначала надо обзавестись нужным инструментом:
Технология самостоятельной укладки керамической и/или кафельной плитки:
Выравнивание является процедурой обязательной, поскольку без этого угол облицовки можно просто «завалить». А значит, будет большой разбег в швах по ширине, что и выглядит некрасиво, и плохо для качества монтажа в целом. Ровность углов проверяется специальным инструментом — угольником, который устанавливается точно в угол, а его ребра должны плотно лечь по стенам.
Итак, подготовленные стены, с которых был снят предыдущий отделочный слой/слои, надо штукатурить, чтобы максимально выровнять.
Для этого в магазине необходимо приобрести соответствующую сухую штукатурную смесь на цементной основе. И замесить состав с водой в пропорциях, указанных на упаковке. А чтобы раствор получился качественным, стоит воспользоваться специальным строительным миксером или особой насадкой на перфоратор.
Процесс оштукатуривания вертикальных поверхностей несложен, но требует определенных навыков:
Если стена большая по площади и/или имеет существенные неровности, то штукатурить придется по алюминиевым маякам с Т-образным сечением, диаметром 5 и/или 10 мм, посаженным строго вертикально на растворный слой. При этом размер ребра определяется в зависимости от размера неровностей. Шаг же будет 1 или 1,5 м.
Как только схватится слой с маяками, можно будет накидывать раствор между рейками. А излишки удалять правИлом, перекинутым между рядами маячков.
Как оштукатурить стены по правилам? Обо всех секретах вы узнаете, посмотрев данный видео-обзор:
Теперь можно приступать к облицовке стен плиткой:
Конечно, в процессе укладки не обойтись без подрезания плиток. Эта операция выполняется на специальном оборудовании — плиткорезе.
Подробная инструкция по облицовке стен плиткой представлена в видео-обзоре:
Пол, перед тем, как укладывать на него керамическую плитку, тоже надо будет выровнять. Практически по аналогии со стенами, но только методом стяжки.
При незначительных неровностях половой поверхности понадобится только самонивелир — готовая сухая строительная смесь. Ее надо будет затворить водой и выложить на пол. А эта стяжка сама выровняет поверхность.
Если же неровности на полу серьезные, имеются ощутимые перепады уровня, необходимо будет ровнять поверхность стяжкой по маякам. Раствором цементно-песчаной смеси.
С бетонным полом все просто и понятно, а вот с деревянным сложнее. Дело в том, что плитку по старым доскам класть ни в коем случае не рекомендуется. Нужно стелить новые и толщиной не менее 2,5 см. При этом деревянная поверхность должна быть зачищена и обработана специальными пропитками против грибка, воды и гнили. Сверху на дерево обязательно укладывается гидроизоляционный слой. Можно взять рулонный материал, а можно использовать составы для намазывания на поверхность. Дальше кладется армирующая сетка, а вслед за ней заливается бетон. И надо будет ждать, пока стяжка отвердеет.
Вообще, чтобы затвердеть (а не засохнуть) бетону требуется не меньше 4-х недель. Ускорить процесс способны только специальные присадки-пластификаторы для растворов.
Как только подготовительные этапы завершены, можно приступать к укладке плитки. Как уложить плитку на пол? Поэтапно, конечно:
Независимо от того где надо было самостоятельно уложить плитку — на полу или на стенах, как только процесс завершен, нужно выполнить еще одну обязательную отделочную операцию — фугование. То есть заполнить специальным составом определенного оттенка получившиеся швы.
Это делается и в практических, и в декоративных целях. И экономить на фуге специалисты не рекомендуют, иначе швы потрескаются.
Фугуют швы с помощью специального шпателя или особой губкой. Готовится смесь по рецепту, напечатанному на каждой упаковке. А после того, как состав высохнет, его излишки аккуратно смываются с плитки простой водой.
Краткая видео-инструкция по облицовке пола плиткой:
Чаще всего плитку кладут, конечно, в ванных комнатах и санузлах. Процесс облицовки мало чем отличается от описанных выше. Главное, правильно выбирать штукатурные и клеящие составы. А также верно рассчитывать необходимое количество собственно плитки. Чтоб потом не докупать.
Есть несколько советов и по укладке материала именно в этом помещении:
Следует помнить, что керамическая или кафельная плитка, даже будучи уложенной на правильно подготовленную поверхность, сохнет несколько дней.
О секретах укладки кафельной плитки рассказывает специалист:
Напольное покрытие из керамической плитки довольно популярно. Таким материалом часто оформляют полы в ванной комнате, туалете или других хозяйственных помещениях (например, бойлерной). Укладка напольной плитки своими руками – довольно трудоемкий процесс. Он требует внимательности и аккуратности. А как это делается, мы расскажем в данной статье.
Работы по укладке керамической плитки требуют подготовки. Первым делом нужно запастись необходимым инструментом. Вам понадобятся:
Чтобы рассчитать требуемое количество плитки, стоит прибегнуть к простой математике. Зная площадь комнаты, разделите ее на площадь одной плитки. При этом стоит учитывать ширину швов, в 2‒5 мм. В результате вы получите необходимо количество материала. К этой величине прибавьте 10‒15 %. Этот запас необходим, плитка во время работы может треснуть, или вы неправильно отрежете какой-либо кусок.
Делать запас нужно обязательно. Дело в том, что оттенки плитки могут различаться даже в одной партии. Поэтому, если вам не хватит всего одного квадрата, найти нужную расцветку будет очень сложно.
Теперь необходимо подготовить поверхность. Уберите все предметы из комнаты (мебель, сантехнику и т.д.). Если на полу была старая плитка, от нее нужно избавиться. Также нужно поступить со старой клеевой массой. В этом вам поможет перфоратор со специальной насадкой в виде лопатки или зубило с молотком.
При выполнении работ по демонтажу, не забудьте о собственной безопасности. Наденьте очки, маску, а на руки натяните перчатки.
Следующим этапом станет зачистка всей поверхности. Уберите крупный и мелкий мусор, сметите пыль и песок (или пропылесосьте). Затем приступайте к выравниванию основания. Если в результате демонтажа получились большие впадины или выпуклости, то выравнивание нужно начинать с них. Выпуклости сбиваются зубилом, а впадины заделываются цементно-песчаным раствором . Затем на бетонный пол укладывается песчано-цементная стяжка и производится ее выравнивание. На каждом этапе проверяйте ровность с помощью уровня. Допускается наличие неровностей в пределах от 0,5 до 1 см.
Если в помещении деревянные полы, то технология выравнивания отличается. Первым делом доски необходимо пропитать специальной краской на масляной основе. Когда поверхность высохнет, укладывается слой гидроизоляции. Затем на высоту в 4‒5 см монтируется армирующая сетка (для этого можно использовать гвозди, не полностью вбитые в полы). И только после этого вся площадь заливается выравнивающей смесью (песчано-цементным раствором).
В помещениях с деревянными полами допускается использование в качестве подложки толстой фанеры (толщина не менее 12 мм). Но листы нужно укладывать на поверхность без значительных неровностей. В противном случае под весом плитки и клеевой массы фанера может прогнуться и поломаться.
Укладка керамической плитки на пол начинается с разметки. Первым делом (особенно если вы производите монтаж впервые) нужно делать сухую выкладку. Плитка кладется на свои места без клеевой массы. Так вы сможете все подсчитать (где нужно резать, где образуются сложные углы и т.д.). При раскладке не забывайте о будущих швах между плитками.
Существуют два основных способа раскладки плит.
Самый простой ‒ начинать с одного дальнего угла комнаты. Такой метод считается наиболее быстрым. Так укладывают все начинающие плиточники, или если работать предстоит в небольших узких помещениях, либо комнатах со сложной геометрией.
Второй метод более сложный – укладка от середины комнаты в стороны. Так плитку укладывают в больших и свободных помещениях. В этом случае комната делится на четыре равные части. Первая линия проводится от середины одной стены к противоположной, вторая также посередине, перпендикулярно первой. Укладка начинается от любого угла, образовавшегося в центре комнаты. В этом случае обрезать придется плитку по периметру комнаты. При использовании такого способа укладки образуется более привлекательный рисунок.
Также можно выбрать направленность укладки плиток. Можно уложить диагонально или обычным прямым способом. Первый смотрится гораздо красивее, но для его создания нужно иметь опыт в подобных работах. Именно поэтому второй способ укладки встречается намного чаще.
Какой бы метод вы ни использовали, резать плитку вам все равно придется. Тут важно помнить одну рекомендацию. Постарайтесь не резать слишком узкие полоски, они будут плохо смотреться. От полной плитки должно оставаться не менее 20 процентов площади. Также следите, чтобы самый видимый участок был выложен из целых плиток.
Теперь подробно разберемся, как уложить напольную плитку. Первым делом подготавливаем клей. Если вы приобрели уже готовую массу, то внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Если вам понравился сухой клей, то его нужно развести водой (также согласно рекомендациям от производителя).
Так как процесс укладки плитки довольно долгий, разводить клеевую массу необходимо небольшими порциями. В противном случае она просто засохнет и увеличит ваши финансовые затраты.
Работы выполняются по квадратно. То есть размечаются участки площадью в квадратный метр и для этого участка приготавливается клеевая масса. После отделки одного участка, переходим к следующему.
Вначале необходимо покрыть всю площадь грунтовкой. Это предотвратит образование плесени и сделает поверхность более пригодной для качественного скрепления. В зависимости от уровня влажности в помещении грунтовкой делают от одного до трех проходов. Только после ее полного высыхания можно приступать к укладке напольной плитки.
Поверхность слегка увлажняется, и на нее наносится слой клеевой массы. При помощи зубчатого шпателя клей разравнивается. При этом нужно следить, чтобы не образовывались пустоты и воздушные мешки.
На тыльную сторону плитки также наносится слой клея. Это делается при помощи все того же зубчатого шпателя. Тонким слоем нужно покрыть всю поверхность. Затем плитка переворачивается и аккуратно ложится на свое место. При этом нужно равномерно надавить на всю поверхность.
Плитка выравнивается путем мягкого передвижения из стороны в сторону. Ровность по горизонтали проверяется при помощи строительного уровня или с использованием простой натянутой нитки. Если плитка легла ниже нужного уровня, то добавляется немного клеевой массы, если выше, лишний клей убирается.
Для выравнивания плитки по плоскости используется резиновый молоток. С его помощью наносятся аккуратные удары. Так можно пододвигать плитку на нужное место.
Между плитками необходимо оставлять ровный зазор. Его аккуратность достигается путем использования специальных пластиковых крестиков. Они укладываются в получившийся шов. Если плитка выравнивается по крестикам, то зазор получается ровный и аккуратный. Такой шов (шириной в 2‒5 мм) нужен, чтобы покрытие не вспучивалось.
Возле стен вам придется обрезать плитку. Это делается при помощи плиткореза. Аккуратно проводится линия по линейке, а затем плитка просто переламывается. Но делать это нужно осторожно.
Во время работы нужно периодически протирать уже сделанный участок кладки ветошью. Это необходимо, чтобы стереть остатки клеевой массы до ее застывания. А после укладки всего настила ходить по нему нельзя в течении минимум двух суток.
После застывания клея можно приступать к затирке швов. Для этого используется специальная влагостойкая шпатлевка. Эту работу можно провести при помощи резинового шпателя. Но предварительно необходимо очистить швы от строительного мусора и пыли.
После того как все швы затерты, нужно ветошью очистить весь пол от мусора. Затем затирке дается сутки на высыхание и можно приступить к влажной уборке.
На этом работы по укладке плитки закончены. С некоторыми хитростями и методиками укладки можно ознакомиться, просмотрев видео и фото.
Видеоматериал об особенностях укладки плитки на пол:
Дата публикации: 22-01-2015
Укладка кафеля подразумевает под собой несколько этапов, прежде всего технология укладки кафельной плитки включает установку керамической плитки на поверхность в различных помещениях с целью придать помещению эргономический, декоративный и комфортный вид поверхностям.
Укладка кафеля на стены
Тема ремонта квартиры достаточно болезненная, особенно если у жильцов квартиры нет опыта и практических навыков в ремонте. Одной из составляющих этой темы является установка кафеля как важного звена в современном ремонте.
При укладке керамической плитки нельзя безответственно относиться к этому вопросу, так как кафель является важной частью производимого в квартире ремонта.
Полученная поверхность после установления плитки должна быть зеркальной, ровной, без перепадов и несостыковок, иначе любой дефект уложенной плитки испортит всю картину выполненной работы. При установке керамической плитки необходимо запастись терпением и точностью – главнейшими критериями успешного исхода дела.
В этой статье будет максимально подробно и доступно описано, как уложить кафель своими руками при минимальных потерях.
Перед тем, как будет производиться укладка кафеля, надо определиться с дизайном будущего помещения. От того, какой кафель вы выберете, будет зависеть общая картина помещения.
Кафель должен гармонично вписываться в дизайн. Также стоит определиться, каким образом вы будете укладывать плитку: диагональным или шахматным способом, прямым или квадратным.
Перед походом в строительный магазин для выбора кафеля стоит определиться с направлением расположения плитки, фактурой и цветовой структурой.
Кафель можно классифицировать по многим критериям, но существуют основные из них:
Кафель бывает трех видов:
Кафель с прямоугольной кромкой берётся в том случае, если будет оформляться зазор. Кафель со скошенными краями-кромками – для установки плитки встык и без зазоров.
Укладка кафеля на пол
Устойчивость к химическим веществам:
После того, как вы выбрали нужный вам кафель, необходимо детально разобраться с основанием, на которое будет устанавливаться керамическая плитка.
Для начала необходимо позаботиться о ровной поверхности стен и пола, а также нужно выровнять все углы (они должны быть строго перпендикулярными).
Для выравнивания стен необходимо воспользоваться штукатуркой (в современном строительном магазине можно найти множество сухих штукатурных смесей). Также пол нужно выровнять с помощью «подливки», то есть жидких полов для стяжек.
После того, как штукатурка высохла, поверхность нужно покрыть праймером. Это позволит обеспечить лучшую адгезию с клеем. После выполнения этих действий можно приступить к разметке.
Вернуться к оглавлению
Готовый пол
Перед выполнением работ по установке кафельной плитки, сначала нужно разобраться с тем, какие бывают виды кладки:
В принципе существует большое количество кладок, включая фигурную кладку. Но для начала следует потренироваться устанавливать керамическую плитку в простых схемах и технологиях.
Чтобы кафельная плитка на полу прослужила достаточно долгое время, необходимо учесть все необходимые параметры: нагрузку, частоту воздействия и так далее. Также выбор стоит осуществлять по маркировке.
Укладку керамической плитки необходимо начинать всегда с дальнего угла. Разметку нужно сделать таким образом, чтобы начерченные линии были перпендикулярны друг другу в том месте, где уложена первая плитка.
Первая плитка считается своеобразным «маяком», поэтому её укладка – достаточно серьёзное действие. Если первая плитка будет уложена криво, то и весь кафель, соответственно, будет расположен так же.
Раствор клея наносится пирамидальным образом на оборотную сторону плитки, потом плитку нужно прижать к поверхности пола и простучать ручкой молотка или киянкой. Это распределит клей равномерно по всей поверхности и придаст необходимый уровень уложенной плитке.
Потом следует установить зазорные пластмассовые крестики для укладки следующей плитки. После того, как клей окончательно затвердел, крестики должны быть удалены, а швы между кафелем должны быть заполнены затиркой.
В строительных магазинах есть множество затирок, поэтому выбрать ту, которая нужна именно вам, не составит большого труда.
Вернуться к оглавлению
Затирка швов
Затирку швов выполняют по следующей схеме:
После того, как затирка окончательно высохнет, её остатки можно удалить с помощью моющего средства.
При желании вы можете сделать зазоры между плитками шире, чем стандартные 1-2 миллиметра. В таком случае вы можете добавить в затирку немного мелкофракционного песка, что сделает затирку более пластичной и позволит немного сэкономить затирки.
Также специалисты часто используют вместо сухих затирочных смесей герметик. Герметик предназначен для лучшей влагоизоляции в помещении. В ванной особенно рекомендуется использовать герметик, дабы защитить покрытие от влаги.
Вернуться к оглавлению
Считается, что устанавливать кафель на стены проще, когда на полу уже выложена керамическая плитка.
Ровная поверхность пола, уложенного плиткой, является точным ориентиром для укладки кафеля на стены. В случае, когда пол не выложен, но укладку кафеля на стену надо все-таки начать, то необходимой ровности можно добиться, прочертив под рейку-уровень горизонтальную и вертикальную линии, пересекающиеся под прямым углом.
Пересечение линии должно быть расположено таким образом, чтобы оно совпадало с кромкой керамической плитки, которая будет служить ориентиром.
Если пол уже выложен кафелем, то эта плитка становится начальным уровнем. Если же нет, то специалисты поступают следующим образом.
Чтобы получить желаемый уровень на стене, они чертят на всю длину стены линию, находящуюся от пола на расстоянии, равном высоте плитки (плюс зазор в несколько миллиметров от пола) и крепят к стене металлический профиль, используемый при работе с гипсокартонном, или рейку.
Прикреплённый к стене профиль является основой первого рядка керамической настенной плитки.
Зазоры на стене также делаются посредством пластмассовых клиньев-крестиков. После укладки первого ряда необходимо воспользоваться правилом для проверки ровности всего ряда.
Укладка кафельной плитки
Малейшие дефекты в ровной поверхности первого ряда надо сразу же устранять, иначе вся оставшаяся плитка будет уложена криво.
Специалисты советуют проверять ровность поверхности каждый раз после установки, иначе после затвердении клея мероприятия по выравнивания ряда будут весьма трудоемкими.
Если вы решили укладывать плитку в технике кирпичного ряда, то в целях экономии используйте отрезанные куски плитки с одного ряда при укладывании плитки в другом ряду. Но последующий ряд также надо начинать с целой.
Вернуться к оглавлению
Ванная комната является помещением, в котором будет максимально оптимальным вариант покрытия стен и пола керамической плиткой.
В ванной комнате постоянно повышена влажность, всегда мокрый пол. Повышенная влажность оказывает негативное воздействие на уложенный кафель и на ваше здоровье в виде грибков и плесени.
Поэтому установка кафеля в ванной комнате требует ответственного и тщательного подхода во избежание неприятных моментов.
Прежде чем уложить кафель в ванной комнате, необходимо понять, насколько представленная поверхность ровная. Для устранения всех дефектов поверхности необходимо провести множество мероприятий.
После укладки керамической плитки на пол и стены, необходимо затереть швы.
Специалисты обращают внимание на то, что не будет лишним уложить слой гидроизоляции: все-таки ванная комната – зона высокой влажности.
После проведения мероприятий по подготовке поверхности пола и стен к укладке кафеля, нужно разделить поверхность на участки:
На участках прямой кладки установка керамической плитки не составит труда. На участках второй категории потребуется больше времени и усилий, чтобы правильно и аккуратно уложить плитку.
Специалисты рекомендуют заранее разметить и подготовить плитку в тех местах, где укладка затруднена. К примеру, выступает труба. Кафель должен «обвести» трубу, для этого на плитке размечается отверстие необходимого диаметра и вырезается специальным инструментом – кафелерезкой.
Для подготовки маленьких отверстий (взять, к примеру, крючок или вешалку) нужно воспользоваться специальным сверлом по кафелю. Такое сверло называется «пером».
Оригинальный дизайн пола
Зоны дополнительных вставок – участки, не требующие укладки плитки. Но в таком случае необходимо соблюдать уровень с полотном кафельной кладки. В основном такими вставками являются зеркала.
Чтобы правильно вставить зеркало в кафельное полотно, сначала на стене размечаются размеры зеркала (при этом учитываются зазоры в несколько миллиметров), и лишь затем укладывается кафель, отталкиваясь от установленной области.
Специалисты отмечают, что для установки керамической плитки в ванной комнате необходимо воспользоваться специальным клеем, произведённым для влажных помещений.
В процессе установки керамической плитки случается так, что между ванной и плиткой остается зазор в несколько сантиметров. Чтобы спрятать этот зазор, специалисты рекомендуют сделать отлив. Он монтируется по технике обычного вдавливания в клей и закреплении к нижнему ряду.
При установке керамической плитки стоит учесть, что в ванной комнате возможны температурные колебания, которые могут деформировать литку.
Чтобы этого не произошло, необходимо в углах стен приклеить плитку таким образом, чтобы остался зазор, рассчитанный на расширение. Такие зазоры легко могут быть закрыты тримами (специальными угловыми вставками). Тримы плотно прилегают к кафельной плитке и прячут все зазоры.
В зонах, где дверные косяки прилегают к полу, необходимо разметить кафельную плитку и выпилить размеченную область заблаговременно. Альтернативным вариантом может стать подпиливание наличника дверного косяка и двери после укладки керамической плитки.
Если в ванной комнате вы планируете разместить выключатели и розетки, то заранее нужно разметить плитку и выпилить нужные зоны необходимых размеров.
Ремонт в ванной редко обходится без замены плитки, особенно если она уже отслужила лет 10-20. Но, как обычно, возникает вопрос: нанимать мастера или делать все самостоятельно. Если есть на примете проверенный, испробованный плиточник и некоторая сумма (обычно за работу просят столько же, сколько стоят материалы), можно нанять. В противном случае пробуйте класть плитку сами. Если стены будут хотя-бы относительно ровными, все должно обойтись без особых сложностей. Но только, перед тем как класть плитку на стену, внимательно изучите технологию.
Начинается, как обычно с выбора плитки. Только обращайте внимание не только на ее внешние данные. Вам обязательно потребуется проверить ее геометрию, иначе работать с ней будет сложно. Если класть плитку будете впервые, любая кривизна сильно осложнит задачу. Итак, проверяем:
По опыту стоит сказать, что идеальные параметры найти чрезвычайно сложно. Если вам нравится она внешне, на поверхности нет паутинки трещин, дефектов глазури, грани ровные, размеры одинаковы, брать можно несмотря на некоторую нелинейность (первый пункт). Иначе замучаетесь бегать по магазинам. Чего не стоит делать — брать плитку «под заказ». Как вы сможете проконтролировать ее качество, если уже за нее заплатите. Берите только то, что подержали в руках.
Раньше плитку клали на цементно-песчаную смесь, в которую добавляли клей ПВА или Бустилат. Можно, конечно, сделать и так, но работать будет сложнее. Для более комфортной работы используйте готовые составы их еще называют «клей для плитки» за то, что в составе имеются клеящие компоненты, потому иногда говорят о том, что плитку «клеят» на стены. Составы бывают в двух видах:
Профессионалы в основном используют сухие смеси. Ими в случае необходимости можно подкорректировать неидеальную стену, сделав слой чуть толще или тоньше. Еще один плюс: они дольше сохраняют пластичность, что позволяет вносить корректировки еще некоторое время спустя. Мастикой работают по идеальной стене и тут никаких отклонений быть не может: слой слишком тонкий.
При выборе клея для плитки можно подобрать его под конкретные задачи. Так есть составы, в которых есть добавки, повышающие водоотталкивающие свойства стены или пола. Это важно на кухне и в ванной. Есть морозоустойчивые, это пригодится, если класть будете в неотапливаемом помещении или на улице. Можно найти клей, обладающий бактерицидными свойствами: он не даст развиваться грибкам и плесени, что востребовано во влажных помещениях.
Перед тем как класть плитку на стену, проводят целый ряд подготовительных мероприятий. Это длительный и неприятный процесс, но пропускать его крайне нежелательно: на неровные неподготовленные стены нормально уложить плитку сможет не каждый мастер, не говоря о новичках.
Первым делом со стен удаляется старое покрытие и то, что может отвалиться. Если есть жирные пятна, их выводят, или просто срубают часть штукатурки вместе с впитавшимся маслом. Стены простукивают деревянным молотком, по звуку определяя есть ли пустоты. Они возникают если штукатурка отслоилась, но еще не выдулась. Если на такой участок наклеить плитку, под ее весом все обвалится. Потому все такие места оббиваете сами.
К зачищенному основанию прикладывают ровную планку и оценивают, насколько ровные или кривые стены. Если поверхность стены сильно выпуклая или изогнутая, лучше все откорректировать штукатуркой в уровень. Тогда класть плитку на стену будет очень просто. Если же стены относительно ровные, выравнивают только слишком большие отступы: неровности (выступы или ямы) которые больше 5 мм. Выступы нужно стесать, ямы заполнить штукатурной смесью, трещины расширить, смочить и тоже замазать штукатуркой.
Подготовленную стену желательно обработать грунтовкой. Лучше всего для этих целей подходит «Бетоноконтакт» или другой состав с похожими характеристиками. Он проникает на достаточно большую толщину вглубь стены, связывая все частицы. После высыхания поверхность становится шероховатой, к ней очень хорошо «лепится» плиточный клей.
Есть несколько возможных стартовых точек. Если совсем по-простому, можно первый ряд выкладывать сразу от угла, ориентируюсь по линии пола. Но первый ряд станет ровно и без проблем только в том случае, если пол идеально ровный, без каких-либо отклонений. В противном случае будете подрезать плитки, чтобы как-то получить вертикальные швы. В результате этих подрезок «гулять» может и второй и все последующие ряды. Работать будет очень тяжело и неприятно. Потому лучше потратить время и разметить стену, найдя точки «старта».
Если вас не очень волнуют небольшие кусочки плитки, которые приходится класть по углам и вверху, под потолком, этот этап можно пропустить. Но если вы ходите, чтобы весь кафель лежал симметрично, перед тем, как класть плитку на стену, придется заняться раскладкой:
Если получилось так, что с обоих концов остаются лишь узкие полоски, желательно раскладку переделать. Если по центру стены располагалась середина, попробуйте разложить со шва, и наоборот. Должно выйти лучше.
С размещением плитки в высоту ситуация немного иная. В некоторых случаях шов делают по какому-то определенному уровню. В ванной комнате это часто край установленной ванной. Если подобных требований нет, можно поступить также: найти центр, относительно него расположить (нарисовать на стене) положение плиток. Таким образом найдете как нужно будет подрезать плитки верхнего и нижнего ряда.
По вертикали можно расположить еще одним способом: от потолка разметить первую плитку, и так — до низа. Подрезать в этом случае придется только нижний ряд. Это не совсем правильно, но расход плитки чуть меньше.
А любом случае, рассчитывая как положить плитку на стену, отмечайте уровень, где закончится первый ряд. Он обычно служит отправной точкой. Именно отсюда начинают укладку кафеля.
По результатам раскладки, у вас есть линия, где заканчивается первый ряд. Вот на этой высоте прибивают ровную планку. Опирая на нее плитку, выставляют стартовый ряд, а на него все последующие. Последним устанавливается первый ряд, в который кафель придется резать.
В качестве опорной планки используют обычно профили для работы с гипсокартоном, но можно и ровный сухой брусок. На заданной высоте его крепят к стене саморезами или дюбелями (зависит от материала стены). Чтобы кладка плитки на стену своими руками проходила без проблем, крепить нужно достаточно часто: чтобы не было провисаний. Обязательно проверьте горизонтальность его установки. Даже малейших отклонений быть не должно.
Технология укладки плитки на стену несложна. Она состоит из нескольких простых действий:
Несколько нюансов по полному процессу. Сначала в отмеченных местах на установленной планке приклеивают крайние целые плитки (те, которые не нужно подрезать). При раскладке вы отметили их положение. Очень важно выставить их правильно. Для этого каждую проверяют уровнем в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Если геометрия плитки идеальная, можно проверить еще вертикальность/горизонтальность по краям. Потом берут длинный уровень или ровную планку с более коротким уровнем и проверяют насколько ровно выставлены одна маячная планка относительно другой. Они должны находится в одной плоскости. Потом с помощью этой планки контролируют правильно ли выставлена каждая следующая плитка.
Описание — это одно, а увидеть все своими глазами — другое. В видео продемонстрирована технология, после просмотра, вы точно поймете как класть плитку на стену.
Для тех, у кого укладка плитки на стену — первый опыт работ подобного рода, могут возникать вопросы насчет того, какой толщины слой клея необходим. Эта величина зависит от того, насколько ровные стены. Если они идеальны, можно наносить минимальный слой, допустимый в инструкции к составу. Если стены только относительно ровные, «стартовый» слой может быть 3-4 мм. Далее по мере необходимости он может чуть уменьшаться или увеличиваться, корректируя неровности стены.
Есть несколько техник кладки керамической плитки. Далеко не всегда клей наносят и на плитку и на стену. Некоторые мастера наносят состав только на стену, другие — только на плитку, кто-то рекомендует перед нанесением клея окунать ее в воду, другие так не делают. Выбираете тот вариант, который вам кажется более правильным. Но начинающим плиточникам удобнее, когда раствор и на стене, и на плитке: ее проще двигать и ровнять.
Производители плиточного клея советуют наносить его на стену, снимая излишки зубчатым шпателем, но имеется в виду идеально ровное основание. Исходя из этих рекомендация рассчитывается расход на укладку одного квадрата.
При другой технике расход возрастает на 50% или даже 100%, так как приходится корректировать стену. А вот к прописанным размерам зубцов шпателя прислушаться стоит однозначно.
Способов несколько. Для небольших объемов и не очень толстой плитки подойдет ручной плиткорез. Это устройство, состоящее из платформы, на которую кладется плитка. К платформе крепятся наплавляющие, по которым движется резак. Резак передвигается с помощью ручки, вспарывая прочное покрытие. На той же ручке обычно установлен упор, которым плитку разламывают по нанесенной резаком линии.
Еще один способ — болгаркой, но он очень шумный и пыльный. К тому же сделать идеально ровный рез не получится, но на аварийный случай пойдет.
Если есть необходимость, круглые отверстия вырезают при помощи коронки подходящего диаметра, которую надевают на дрель. Во время сверления чтобы было как можно меньше пыли, место работы постоянно поливают водой. В результате получается идеальное отверстие, выглядит все прилично.
Если отрезать нужно слишком тонкую полоску, сделать это на плиткорезе не получится: она просто не отломается. Тогда проведя линию режущим диском или стержнем (у некоторых фирм режущий элемент сделан в виде стержня), тонкий край отламывают. Вообще для этого есть специальные щипцы, но неплохо получается и плоскогубцами.
Если при этом край получается очень уж неровный, его можно сровнять немного напильником или наждачной бумагой, закрепленной на бруске.
Если плитка уложена ровно, внутренние углы вопросов не вызывают. Могут возникнуть трудности только с установкой крестиков. Просто поверните их так, чтобы не мешали или обломайте выступающие части. А вообще, в углах стыкуют аккуратно, окончательно шов формируют при помощи затирки.
Есть для внутренних углов еще профили. Они подбираются в тон затирки, устанавливаются в углу, выравнивается в уровень, после чего крепятся на саморезы или дюбеля. При укладке плитки в углу на них опирают плитки. Получается готовый угловой шов.
С наружными углами сложнее. Если просто состыковать плитки, наложив друг на друга края, получается некрасиво. Чтобы нормально оформить наружный угол приходится пилить кромку под 45°.
Сделать это можно на профессиональном плиткорезе. Но такое оборудование есть далеко не у всех. Тогда работать придется болгаркой. Первый срез, примерно под нужным углом, делают гладким алмазным диском. В нем не должно быть прорезей и отверстий, напыление тоже должно быть ровным.
Получается не очень гладко, причем край наружный имеет довольно большую толщину. Но это — только предварительная обработка. До нужных параметров спил доводим шлифовальной насадкой с таким же диском. Подробнее смотрите в видео.
Если возится с такой подрезкой не хочется, есть еще одна возможность — оформить угол специальным пластиковым уголком.
Еще одно видео о том, как можно оформить примыкания и швы при укладке кафельной плитки.
Чтобы укладка настенной плитки своими руками окончательно была понятна, посмотрите еще один видео-урок.
При отделке кухонного фартука керамической плиткой технология практически ничем не отличается от описанной выше. Просто отпадает необходимость рассчитывать количество вертикальных рядов. Место «старта» определяется по высоте столешницы: она должна начинаться на 5-10 см выше края плитки. Крепите планку на требуемом уровне, выверяете ее ровно в горизонт, и можно начинать.
Фартук на кухне обычно делают на рабочей стене. Если это не одна стена, а две или три, начинать можно от одного из углов.
Если он выкладывается из небольшой по размерам кафельной плитки, подрезы могут не очень бросаться в глаза. Если вы все хотите сделать симметрично, повторите раскладку и начинайте от центра, как описано выше.
