Устройство деревянного пола по всему плану здания выглядит очень заманчивым: покрытие тёплое, естественным образом регулирует влажность и имеет шикарный вид. Но не спешите радоваться: вас ожидают трудности укладки покрытия на кухне и в санузле, где традиционно используется кафельная плитка.
Керамическая плитка относится к жёстким покрытиям, не испытывающим усадки и линейного расширения в процессе эксплуатации. Общий принцип комбинирования строительных и отделочных материалов заключается в обеспечении как можно большей степени их однородности. Таким образом, поведение и физико-механические свойства плитки должны наследоваться основанием, на которое она уложена.
Древесина этим требованиям не соответствует. При перепадах температуры и влажности дерево склонно к усушке — изменению линейных размеров и формы. Даже плотно сплочённые массивные доски способны «играть» в пределах 1,5-2 мм, что для облицовки кафелем категорически неприемлемо. Тем не менее, укладка плитки на деревянный пол возможна, для этого требуется всеми возможными способами защитить древесину от влияния окружающей среды и создать некую демпферную прослойку, способную принять на себя колебания основания и обеспечить жёсткую неподвижную плоскость для укладки кафеля.
Обычно необходимости укладки плитки на деревянный пол стараются всеми способами избежать. Это достигается путём устройства части пола по иной технологии, например, заливкой стяжки по грунту . Однако комбинирование систем пола вызывает трудности выполнения примыканий между ними, замедляется темп ведения строительных работ. Отсюда важный вывод: производить подготовку деревянного пола под плитку следует лишь в том случае, если это обосновано с практической и экономической точек зрения.
Существует три достаточно хорошо отработанные и изученные технологии устройства основания под плитку на деревянном полу. Все они имеют существенный недостаток: в результате уровень покрытия оказывается выше, чем в остальных помещениях, при том что в реальности требуется прямо противоположный эффект. Кафельный пол обычно устраивают на кухнях или в санузлах, в последнем случае строительные нормативы требуют занижения отметки чистового пола на 50 мм. Эту особенность нужно учитывать заранее, используя при монтаже несущей системы в остальных помещениях более крупные лаги, а в помещениях под плитку — черновой настил из досок минимальной толщины.
Первый способ устройства основания под плитку — заливка подготовительной стяжки. Она особенно хороша тем, что допускает устройство полноценного подогрева пола. С точки зрения продолжительности эксплуатации стяжка демонстрирует себя с наилучшей стороны, срок её службы составляет 20-35 лет. Основная проблема — достаточно сложная технология устройства и необходимость выполнения «мокрых» строительных работ.
Два других способа во многом похожи. Первый применим к относительно стабильным деревянным полам и заключается в укладке поверх чернового дощатого настила нескольких слоёв листовых материалов, не подверженных усушке и короблению. В качестве таких материалов могут использоваться ОСП, влагостойкая фанера и ДСП, при этом поднятие отметки пола — минимальное из возможных. Третий вариант подразумевает наличие между деревянным полом и листовой обшивкой слоя сыпучего материала произвольной толщины. Это требуется в тех случаях, когда подвижность чернового настила выражена крайне сильно и нет иных способов её компенсировать. Недостаток последних двух способов — практическая невозможность устроить подогрев пола и большая материалоёмкость.
Листовые крупноформатные материалы помогают надёжно стянуть дощатый настил, обеспечив необходимую жёсткость и неподвижность основания. Наилучший результат достигается укладкой двух, а ещё лучше — трёх слоёв небольшой толщины. Для применения в таких целях хорошо подходят влагостойкая берёзовая фанера, ОСП 3 и 4 класса, ДСП и различные комбинации этих материалов. Достичь качественной компенсации подвижек в основании можно путём использования в нижнем слое стекломагнезитовых плит . Суммарная толщина всех слоёв не должна быть меньше 25 мм.
Все слои настила должны быть надёжно стянуты между собой. Для этого используются обычные чёрные саморезы, которые вкручивают без предварительного засверливания. Оптимально, если резьба на крепеже выполнена с «шейкой» в 15-20 мм. Первый слой нужно крепить таким образом, чтобы листы были притянуты к каждой доске по краю и на расстоянии в 25-30 см в центральной части. Все последующие слои притягиваются к предыдущим с шагом в 150-200 мм по кромкам и около 300-400 мм в средней части. При укладке листов между ними нужно оставлять зазор на температурное расширение порядка 3-5 мм.
Заливка стяжки преследует цель обездвижить поверхность за счёт веса и жёсткости бетонной массы. Предварительно не будет лишним оценить (хотя бы на глаз) предельную степень деформации дощатого пола. Она будет зависеть как от шага и сечения лаг, так и от толщины и качества настилаемых досок. По полученным данным следует обозначить предельно допустимый прогиб стяжки, его можно вычислить по методике расчёта деформации бетонной плиты на упругом основании.
Обычно колебания качественно уложенного чернового пола не превышают 3-5 мм/м и 8-10 мм в целом. Для качественного противодействия таким искривлениям требуется либо достаточно толстый слой стяжки (35-40 мм, оптимальная толщина для устройства тёплого пола), либо введение армирования — стальной сварной сетки из 4 мм проволоки с ячейкой 150х150 мм или более мелкой.
При устройстве стяжки по деревянному полу первый шаг — надёжная гидроизоляция. Сначала по периметру помещения к стенам пристреливается компенсационная лента из вспененного полиэтилена толщиной 5-6 мм. Если планируется включать в стяжку нагревательные элементы, к доскам приклеивают плиты пенополистирола. Далее вся площадь пола укрывается полиэтиленовой плёнкой толщиной от 250 мкм, края подворачивают на стены с напуском по 10-15 см, аккуратно сгибая в углах. Оптимально, если по всей площади будет уложен цельный холст, иначе плёнку придётся сваривать или проклеивать скотчем с обеих сторон с перехлёстом 25-30 см. При необходимости можно пристрелить плёнку к полу, но каждую скобу нужно накрыть лоскутком липкой ленты.
Если принято решение использовать армирование, его укладывают на дистанционных фиксаторах. Восприятие изгибающих нагрузок будет оптимальным при размещении армирующей сетки в нижнем ряду с минимальной толщиной защитного слоя, то есть 5-7 мм. После раскладки армирования с шагом в 1,3-1,5 метра по длинной стороне помещения устанавливают маяки, нивелируя их по желаемой нулевой отметке чистового пола за вычетом толщины плитки и клеевого шва. Маяки нужно крепить на комках того же цементного раствора, который будет использован при заливке. Для ускорения схватывания можно добавлять в смесь до 15-20% алебастра. После застывания и проверки правильности установки маяков заливается стяжка, смесь протягивается правилом по маякам. Последние удаляются на 2-3 день выдержки, борозды заделываются раствором используемой марки.
Суть третьего метода — создание демпферного слоя из насыпного несжимаемого материала с последующим устройством твёрдого покрытия. В качестве последнего может выступать как листовой настил, в том числе из МГЛ и ГВЛ, так и армированная пескобетонная стяжка. Метод обладает дополнительным преимуществом — достаточно высокой степенью шумоизоляции.
Насыпной слой не стоит делать слишком толстым, достаточно 4-5 см. Наполнителем может быть перлит, керамзит фракции 4-6 мм или гранулированное пеностекло . Легче наполнитель — меньше нагрузка на черновой пол и, соответственно, выше планка допустимой эксплуатационной нагрузки на готовый пол. Наполнитель пола обязательно должен быть сухим и обработанным инсектицидными и бактерицидными средствами, возможно добавление гашеной извести в количестве 3-5% от массы.
Насыпка ведётся одним слоем, который выравнивается по переставным маякам и хорошо уплотняется. Сверху выровненную насыпь нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой и после завершения выравнивания передвигаться только по трапам из жёсткого листового материала.
Выбор основы плавающего пола относительно свободный. Стяжка пескобетоном класса не ниже В22,5 толщиной в 30-35 мм с полимерным армированием обеспечит эксплуатационную нагрузку порядка 150 кг/м 2 . При использовании листовых материалов жёсткость пола определяется их паспортными данными и количеством слоёв. Последних, к слову, должно быть не менее двух, уложенных с перевязкой стыков не менее 30-35 см.
Финальный этап устройства пола имеет не меньшее значение, чем все предыдущие. Для наилучшего результата и долговечности кафельного покрытия можно рекомендовать два дополнения к стандартной технологии укладки. Перед тем как приступить к облицовке, следует обеспечить качественное сцепление клея с основой, для чего пол несколько раз вскрывают адгезионной грунтовкой. Состав подбирается по назначению под используемый тип материала.
Первое важное дополнение — протирка пола клеевой смесью с утапливанием в неё стекловолоконной сетки для фасадных работ. Она придаст поверхности дополнительную жёсткость и устранит подвижки клеевого слоя.
Второй нюанс можно назвать обязательным к выполнению: следует использовать специальные виды клея для плитки. Хорошим вариантом будет эластичный Ceresit CM 16 или CM 17 для критических оснований.
Вопросы, касающиеся укладки керамической плитки на деревянный пол, способны озадачить даже опытного мастера. Совместимы ли эти материалы, ведь дереву свойственно расширяться и сужаться под воздействием влаги и температуры, а плитка не терпит никаких «подвижек».
Потребителей волнует вероятность появления трещин, выкрашивания швов и открепления элементов отделки. Если пытаться произвести работу, не зная заранее данных тонкостей, то все вышеперечисленное вполне может случиться. Внимательное изучение технологии укладки плитки на деревянный пол позволит избежать разочарований и ошибок.
Безусловно, класть плитку на деревянный пол можно. Но прежде чем решиться на этот шаг, стоит поразмыслить о рациональности такого выбора. К идее заменить натуральный деревянный пол на плиточное покрытие может подтолкнуть только одно преимущество последнего – простота гигиенического ухода.
Стоит учитывать следующие проблемные нюансы:
Если вы точно решили, что вариант керамического пола на деревянной основе вам необходим, то следует выбрать наиболее подходящую технологию и закупить необходимые материалы. При выборе плитки обратите внимание на характеристики напольного покрытия, так как далеко не в любом помещении можно положить стандартную кафельную плитку.
Выбирайте для пола материал, способный выдержать серьезные нагрузки, но при этом содержащий минимальное количество химических добавок в виде пластификаторов или стабилизаторов. Прекрасным вариантом будет кварц-виниловая плитка.
Это современное напольное покрытие, содержащее до 80% кварца. Прочный природный материал является влагостойким и не проводит электричество .
ПВХ-плитка (поливинилхлоридная) – бюджетный вариант плиточного пола. В ее состав входит древесная мука или тальк (основной наполнитель), пластификатор и поливинилхлорид. Плюсы такой отделки не только в экономичности, но и в том, что она практически не подвержена никаким химическим воздействиям и отличается водонепроницаемостью.
Для того чтобы выбрать технологию укладки, подходящую именно для вашего помещения, нужно понимать, как устроено большинство деревянных полов. Существует множество вариантов устройства деревянных полов. Рассмотреть их все сразу просто невозможно, поэтому логично остановиться на самых часто встречающихся вариациях.
Любой деревянный пол многослоен, поэтому мастерам приходится сталкиваться с разными «слоями». Но выбор технологии укладки керамики не зависит от того, достались ли вам в наследство только лаги, настил из ДСП или качественный пол из досок. Сам процесс укладки плитки всегда выполняется по стандартному алгоритму, а различия имеются исключительно в подготовке.
Независимо от того, какой пол будет использоваться в качестве основы, необходимо постараться создать как можно более ровную и прочную базу для укладки плитки. В этом разделе мы познакомим вас с основными этапами монтажа плитки на деревянный пол.
Технология монтажа включает три основных этапа:
Ровное основание – гарантия простой и быстрой укладки плитки. На неоднородное основание клей ляжет неравномерно, а значит, со временем под клеевым раствором появятся пустоты, и плитка просто отколется или лопнет . Даже опытный мастер без нужных инструментов не сможет сделать вывод о ровности пола или стен.
Если в доме нет лазерного или водяного уровня, не стоит тратить деньги на его покупку ради единичного ремонта пола, гидроуровень можно изготовить из двух шприцов, соединенных любой прозрачной трубкой (например, от капельницы).
Только выполнив все этапы – от подготовительного до стяжки – можно приступать к укладке плитки.
Подготовка основания в большинстве случаев заключается в его выравнивании. В отдельных случаях требуется замена некоторых деревянных элементов, например лагов, на аналогичные. Главный принцип работы с основанием – не допустить, чтобы черновой пол из дерева разрушил плиточный пол из-за подвижек и температурных перепадов.
Перед мастером ставится задача по сооружению специфического «подноса», установленного над движущейся деревянной основой. Вариантов изготовления такого «подноса» существует немало, поэтому рекомендуется познакомиться хотя бы с основными.
Как правило, между лагами в деревянном перекрытии уже есть какой-либо изоляционный слой. Это может быть самый разный материал – глина, опилки, керамзит. Убирать его не нужно – устанавливайте стяжку поверх тепло- и звукоизоляционных материалов. Если ничего нет, то заложите новый утеплитель легкий по весу, например, пенопласт или минеральную вату . Эти материалы сильно не нагрузят деревянные конструкции.
Также гидроизоляция может быть произведена с помощью специальных мастик или любых рулонных гидроизоляционных материалов . Простая полиэтиленовая пленка – доступный вариант гидроизоляции. Строительный степлер поможет прикрепить ее к стенам помещения.
После укладки гидроизоляционного материала можно сделать армирование, придающее полу большую надежность при эксплуатации . Для этого нужно приобрести любую арматуру. Оптимальным вариантом будет армированная сетка Ø10мм – Ø12мм, а сверху можно настелить сетку-рабицу. Под прутья установите опоры высотой 2-3 сантиметра (можно сделать их из обрезков пластиковых труб), чтобы арматура не прикасалась непосредственно к изоляционному материалу.
Сегодня в строительных магазинах можно приобрести специальное фибро-волокно, добавляемое в раствор для стяжки. Благодаря фибро-волокну можно обойтись без армирующей сетки.
Существует несколько технологий выравнивания напольного покрытия. Рассмотрим их более подробно.
Он является самым распространенным, так как он позволяет одновременно с выравниванием подготовить пригодный для укладки плитки черновой пол из различных влагостойких материалов.
В данной технологии используется несколько способов:
Как только выравнивающие листы установлены, следует отшлифовать покрытие вдоль швов. Если стыки между фанерными листами более 3 мм, то следует аккуратно заполнить щели силиконовым герметиком. Не забудьте пропитать листы фанеры грунтовочной пропиткой , совместимой со специальным клеем. После пропитки можно наносить клей для плитки (подойдет двухкомпонентный полиуретановый).
Очевидный минус сухого выравнивания в том, что высота пола увеличится, а значит, уменьшится высота самого помещения. Кроме того, между участком пола с плиточным настилом и участком пола без отделки будет образована «ступенька», которую придется соответствующим образом декорировать. Если сухое выравнивание выполнено в ванной комнате или части банных помещений, то уровень плиточного пола необходимо сделать ниже уровня деревянного пола, иначе вода будет заливать смежные комнаты .
Если для вас не подходит подобный вариант, когда плиточный пол будет возвышаться над остальной поверхностью, то от сухого выравнивания лучше отказаться.
Применяется тогда, когда полноценное сухое выравнивание невозможно из-за особенностей деревянных перекрытий.
Трудности выполнения «мокрой стяжки» по деревянному полу заключаются в том, что ее делают, соблюдая обязательное наличие специального деформационного зазора между стенами , основой и новым полом. Такая схема заливки называется «плавающая», она позволяет деревянным элементам пола двигаться, не нарушая керамического покрытия.
Заливаемая стяжка не должна быть более 3 сантиметров, иначе конструкция пола станет слишком тяжелой. Делать заливку тоньше тоже не стоит, так как есть риск увеличить хрупкость пола.
Пошаговый процесс заливки стяжки выглядит следующим образом:
ГВЛ-основа, как и предыдущий вариант «жидкой стяжки», требует сохранения технологического зазора между ГВЛ-плитами и стенами помещения, грунтовки всей поверхности праймером, а также заполнения стыков герметиком.
Популярным материалом, позволяющим сделать качественную основу для плиточного пола, являются цементно-стружечные плиты (ЦСП) . Если вы внимательно отнесетесь к выбору продукции (убедитесь в наличии сертификата производителя и паспорта продукции, где указан состав ЦСП по ГОСТу), то вы можете быть уверены в том, что получите экологически безопасный строительный материал, отличающийся надежностью и высоким качеством. Многие профессионалы уверены, что качество ЦСП выше, чем у большинства современных материалов при относительной экономичности.
Следующие правила помогут правильно уложить напольную керамическую плитку:
Если вы только осваивайте технологию укладки плитки на пол, то некоторых дефектов в процессе оформления пола не избежать. Но это не страшно, если успеть их исправить, пока раствор не засох. Рассмотрим самые распространенные варианты возможных погрешностей:
С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?
По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.
С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.
Подготовка деревянного основания под плитку
Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:
Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.
Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.
Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.
Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.
Укладка на деревянное основание фанерных листов
Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.
Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной , которая состоит из перечисленных ниже этапов:
Для укладки понадобятся следующие инструменты:
Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.
Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид
При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.
Схема разметки пола при укладке плитки
Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.
Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.
Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера
Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для
работ по ГВЛ или ГКЛ.
Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.
Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.
Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.
Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности
В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.
После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.
Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.
Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.
Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.
Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.
Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.
Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.
Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.
Плитка широко распространена как материал для укладки в ванной и на кухне. Поэтому ее установка один из самых частых видов монтажных работ. Чаще всего плитку устанавливают на бетонное основание, но бывают в жизни не стандартные ситуации и возникает необходимость укладки плитки на деревянные поверхности. Как на деревянный пол положить плитку и возможно ли это разберем в статье.
Дерево и керамика между собой практически не совместимы. Слишком разные у них условия эксплуатации и характеристики. Поэтому если вы хотите объединить эти два материала, придется озадачиться дополнительными работами для создания комфортных условий каждого материала.
Дерево остро реагирует на перепады температуры и влажности. В холодное время оно разбухает. А летом наоборот ссыхается. Т.е. получается, что пол постоянно «ходит». Такие передвижения могут сказаться на плитке. Клей начнет расшатываться, а вместе с ним и она, что приведет к тому, что она может подняться или и вовсе потрескаться.
Вес плитки достаточно тяжелый. Дерево может попросту не выдержать его.
К тому же облицовочное покрытие не дает проходимость воздуха, что так необходимо для деревянного основания, это приведет к образованию микрофлоры и как итог — гниение, что также выльется в движение плитки и потери внешнего вида.
Еще один критерий в пользу против укладки — срок эксплуатации. Плитка проживет гораздо дольше дерева, а последнее нуждается в постоянном обновлении.
Если, несмотря на все трудности, вы все-таки мучаетесь вопросом можно ли класть плитку на деревянный пол, то ответ да. Но потребуется тщательная подготовка деревянного основания, а это затрата вашего времени, сил и денежных средств. 
Поэтому хорошенько подумайте, перед тем как приступать к работе нужно ли вам это. Единственный вариант, когда такой вариант не представляется возможным — деревянному покрытие не более трех лет. В таком случае она еще не успела полностью адаптироваться ко всем условиям, и вдобавок еще может усесть. В таком случае любые ремонтные работы с полом невозможны.
Если вы все же стоите на своем и хотите уложить плитку, то приступайте к работе. Процесс монтажа будет состоять из нескольких этапов, самый большой из них — подготовка основания.
Укладка плитки непростой процесс, требующий тщательных замеров и некоторых знаний. С подготовкой же основания в принципе справится любой, но по трудоемкости этот процесс отнимает намного больше времени.
Перед тем как приступать непосредственно к работе, неплохо бы было запастись всем необходимым. Прежде всего, озаботиться покупкой плитки. В зависимости от проходимости помещение выбирается ее класс износостойкости. В прихожей самая большая проходимость, поэтому и класс нужен самый прочный — 4. Для остальных помещений можно и поменьше.
Плитка укладывается на клей, а значит нужно приобрести и его. Современный рынок предлагает множество различных вариантов, но самый главный критерий — сухие и готовые смеси. Если вы сталкивались неоднократно с замешиванием, то можно сэкономить и приобрести сухую, а вот если вы первый раз имеете дело с данным видом работ, то советуем купить готовый состав.
От клея зависит многое и в случае неправильной дозировке можно испортить все.
Выше же было сказано, что от подготовки основания зависит и то как ляжет облицовочное покрытие. Поэтому не стоит пренебрегать ни одним из пунктов данного этапа.
Помните, что монтаж возможен только в том случае если возраст деревянного основания достиг трех лет. Для начала нужно осмотреть основание на наличие дефектов. Осмотреть необходимо не только сами доски, но и лаги под ними. А значит, пол придется вскрывать.
После того как вы подняли доски тщательно осмотрите лаги и балки. Если где-то есть места гниения, то эти элементы нужно удалить и заменить новыми. Гниения допускать нельзя. Так пол будет еще менее прочным и есть риск того что после укладки плитки весь пол просто обрушиться.
Лаги должны быть установлены с шагом не более чем в 50 см. Если расстояние больше, то придется устанавливать дополнительные элементы. Расстояние между лагами влияет на прочность конструкции. Деревянное покрытие может просто не выдержать веса плитки.
Проверьте ровность конструкции при помощи уровня, все лаги должны находиться на одинаковой высоте. Если где-то есть расхождения можно подложить клин или листок фанеры.
Когда все приведено в порядок обработайте деревянные элементы антисептическим составом от образования гнили и плесени, что увеличит срок эксплуатации.
Свободное пространство нужно засыпать керамзитом. Если таковой уже имеется, то вполне можно его оставить. Раньше любили укладывать стекловату. Вот от нее надо избавляться в любом случае и заменить на керамзит. Слой керамзита выравнивается правилом, он должен быть на два сантиметра ниже уровня лаг.
После этого приступайте к осмотру досок. Если они были окрашены, то краску нужно удалить в обязательном порядке, можно нагреть краску строительным феном или удалить при помощи специального растворителя. Осмотрите доски на наличие гнили. Если поражение небольшое, то от гнили можно избавиться при помощи наждачной бумаги, а после обработать грунтовкой. Если процент поражения очень большой, то доску нужно заменить.
После этого все доски покрываются грунтовым составом с двух сторон. После того как состав высох нужно закрепить доски на лагах. Сделать это можно при помощи саморезов. Шляпка должна немного утопать, а не выступать на поверхности. После этого дерево обрабатывается олифой или латексной пропиткой.
Перед тем как положить керамическую плитку на деревянный пол, нужно выровнять основание. Сделать это можно двумя способами: сухим и мокрым. Сухой метод более распространенное решение. На настил просто укладываются листы влагостойкой фанеры. Легкость конструкции не оказывает давление на основание.Листы фанеры можно уложить на лаги или закрепить при помощи саморезов. Потом стыки между листами обрабатываются герметиком и вся площадь грунтуется.
Мокрый способ заключается в заливке цементной стяжки. Толщина слоя должна быть значительно меньше, чем при заливке на бетонное основание. Не более 3 см. Деревянный настил может просто не выдержать веса. При этом и меньшую толщину нет смысла делать, так как тогда стяжка не будет прочной. После того как стяжка залита и высохла поверхность обрабатывают грунтовым составом.
После того как все подготовительные мероприятия выполнены можно приступать наконец к монтажу самой плитки. Как класть плитку на деревянный пол? Сначала выполняется разметка. Укладывать плитку «на глаз» не решится даже опытный специалист. Найдите точку центра комнаты и через нее прочертите две линии: горизонтальную и вертикальную.
Затем примерьте плитку. Разложите ее именно в такой последовательности, как идет рисунок. Выкладка идет от центра к краям. На этом этапе нужно разрезать плитку для необходимых участков. Если у вас все сошлось, то плитку можно убирать.
Замешайте клей, если у вас сухая смесь или откройте уже готовую.
Замешивать состав нужно четко по инструкции. От его качества зависит многое: никаких комков и пузырьков.
Клей достаточно быстро схватывается, поэтому не разводите сразу много. Каждый раз промывайте насадку, а то потом не отмоете ее от клея. Клей наносится на основание при помощи зубчатого шпателя и разравнивается. Плитка укладывается на клей, слегка прижимайте ее, но не сильно. Держите под рукой губку, чтобы сразу удалять излишки клея. Первую плитку проверьте по уровню, чтобы она была ровной, а остальные уже ровняйте по ней.
Так заполняется вся комната. На стыках между плитками вставляйте крестики, чтобы швы были ровными. Не обязательно их утоплять полностью, можно вставить только один торец. Так их будет легче доставать.
После того как весь периметр пола закрыт плиткой, его нужно оставить до полного высыхания. Ходить по поверхности нельзя. Когда клей высох, достаются крестики и швы заполняются замазкой. Затем плитка чиститься от излишков замазки.
В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.
Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:
Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.
Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:
Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.
Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:
Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:
Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки.
Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.
Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:
После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.
Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:
Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:
Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.
По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.
После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.
