Сливной фильтр в стиральной машине защищает помпу от мусора и посторонних мелочей, которые попадают вместе с одеждой в бак. Чтобы фильтр не засорялся и не затруднял слив, его нужно регулярно чистить. Но иногда владельцы стиралок забывают об этом, и фильтр переполняется мусором. В результате возникают следующие ситуации отказа техники:
В руководстве пользователя, для устранения таких ошибок, рекомендуется извлечь фильтр из стиральной машины и прочистить его. Обычно информация дана в виде схемы и короткого описания шагов при чистке.
Прочитав инструкцию, хозяин или хозяйка машинки-автомата открывают лючок или нижнюю панель и сталкиваются с другой проблемой:
Как быть и что делать, если фильтр в стиральной машине не открывается, в руководстве не указано. Поэтому мы подготовили краткое пособие, как достать неподдающийся сливной фильтр из стиралки.
Сначала разберёмся, по какой причине дренажный узел артачится и не желает слушаться.
Основная причина - посторонние предметы. Ворс, шерсть, волосы, мелкие инородные тела, носовые платки, салфетки, носки попадают в уловитель перед насосом и намертво блокируют его движение в улитке.
Более редко, снятие фильтра стиральной машины затрудняет накипь на резьбе. Она образуется, если его долго не прочищали.
Перед тем как приступить к «операции», отключите СМА от сети и перекройте подачу воды. Представленные способы применяйте последовательно, если предыдущий вариант не помог, используйте следующий.
Первый способ – воспользуйтесь инструментом, если крышка фильтра не откручиваетсяНа крышке фильтра или заглушке отверстия есть ручка. Попробуйте повернуть её с помощью пассатижей или плоскогубцев. Действуйте очень аккуратно, не сломайте фильтр.
Второй способ – наклоните машинку назад и постучите рукой по крышке фильтраСпособ годится для всех трех неполадок:
Отклоните машинку назад на 45 градусов (лучше опереть на стену) и постучите кулаком или ладонью по крышке фильтра и рядом по корпусу. Возможно, посторонние предметы (монеты, детали косточки от бюстгальтера, заколки, носки и т.д.), стопорящие фильтр, поменяют своё положение и перестанут блокировать его откручивание или вытаскивание.
Третий способ – демонтируйте сливной насос, прочистите улитку и выкрутите-вытащите фильтрТакже сгодится для всех трёх «бед» с фильтром:
Способ сложный, поэтому приступайте к нему,если первые два варианта не помогли вынуть сливной фильтр. Ваша цель - добраться до улитки с дренажным насосом, отсоединить помпу от неё (иногда это удобнее сделать, сняв саму стакан-улитку) и прочистить фильтр через образовавшееся отверстие.
Совет! Если вы далеки от техники и совсем не разбираетесь в устройстве стиральной машины, рекомендуем вызвать мастера. Например, из нашей мастерской. Самостоятельный ремонт может не только отнять много времени у неспециалиста, но и привести к более дорогостоящим последствиям.
В современных стиральных машинах с горизонтальной загрузкой в зависимости от конструктивных особенностей демонтировать улитку со сливным насосом можно следующими тремя методами.
1. Снизу через дно, если есть доступ . Если дна нет или его можно легко снять, то удобнее всего демонтировать насос именно таким методом. Положите стиральную машину на бок или наклоните назад на 45-60 градусов, оперев на стену. Искать помпу следует сразу за фильтром у нижнего края корпуса.
Обратите внимание! В некоторых моделях стиральных машин дна частично нет, но доступ к насосу затрудняет стальная планка с креплением для амортизатора (очень распространённая конструкция в марке Bosch ). Или в моделях стиралок с защитой корпуса от протечек на дне установлен датчик «Аквастопа». В обоих случаях описанный метод доступа к помпе не подходит.
2. Через заднюю стенку . В таких СМ сливной насос находится ближе к задней стенке, поэтому к нему очень удобно подобраться таким способом. Задняя стенка обычно крепится на четырёх винтах и легко снимается. Такая конструкция помпы часто встречается на стиральных машинах марки Ardo.
3. Спереди, сняв лицевую панель с люком. Наиболее трудоёмкий, но, порой, единственный метод. Например, во многих моделях Bosch и Siemens с горизонтальной загрузкой по-другому добраться до насоса не получится.
Вам потребуется демонтировать верхнюю крышку машинки и внешний хомут, который крепит резиновую манжету дверцы к лицевой панели. Дополнительно может понадобиться вытащить бункер для моющих средств, снять панель управления и открутить винты, которые крепят УБЛ к лицевому фасаду с люком. Только после этих действий можно снимать сам фасад, который обычно держится на 3-4 винтах. Два винта, как правило, находятся в углах снизу (чтобы до них добраться, иногда нужно снять нижнюю панель-планку). С оставшимся одним либо двумя винтами могут быть разные варианты, зависит от марки-модели стиралки. Обычно их нужно искать в верхних углах лицевой панели или в районе дозатора.
Обратите внимание! Описанные методы доступа к сливной помпе мастера «РемБытТех» используют для машин с горизонтальной закладкой белья. Если у вас СМА с вертикальной загрузкой, то до насоса очень просто добраться через боковую стенку - правую или левую. Какую конкретно, смотрите по расположению фильтра. Ближе к какой стенке находится фильтр, если посмотреть на машинку спереди, ту и снимаете.
Общий порядок действий, после того как вы получили доступ к помпе следующий:
После очистки дренажный фильтр должен легко открутиться или вытащиться.
Значит, фильтр стиральной машины не снимается из-за накипи или известковых отложений от жёсткой воды. Последовательно выполняйте следующие шаги для решения проблемы. Это поможет минимизировать возможные расходы на новые детали.
Если вы прочитали статью и поняли, что вытащить фильтр стиральной машины самостоятельно - непосильная для вас задача, тогда доверьте эту работу мастерам «РемБытТех».
Служба «РемБытТех» обслуживает и ремонтирует все марки и виды автоматических стиральных машин с 2003 года. Работаем на дому у клиента, знаем, как правильно достать фильтр из стиральной машины с горизонтальной и вертикальной загрузкой. Обслуживаем марки: Самсунг, Бош, Электролюкс, LG, Занусси, Indesit, Атлант, Вестел, Канди и многие другие.
Цены за услугу по маркам смотрите в таблице.
Марка стиральной машины |
Стоимость*
(только работа) |
Выезд мастера | Бесплатно |
Стиральная машина Bosch | от 1200 руб. |
Стиральная машина Indesit | от 1000 руб. |
Стиральная машина Samsung | от 1500 руб. |
Стиральная машина LG | от 1400 руб. |
Стиральная машинка Ariston | от 1000 руб. |
Стиральная машина Candy | от 1300 руб. |
Стиральная машина Electrolux | от 1200 руб. |
Стиральная машина Zanussi | от 1200 руб. |
Стиральная машина Miele | от 1500 руб. |
Стиральная машина Whirlpool | от 1500 руб. |
Стиральная машина BEKO | от 1100 руб. |
Стиральная машина Siemens | от 1500 руб. |
Стиральная машина Ardo | от 1100 руб. |
Стиральная машина AEG | от 1400 руб. |
Стиральная машина Brandt | от 1100 руб. |
Стиральная машина Атлант | от 1000 руб. |
Стиральная машина Gorenje | от 1400 руб. |
Стиральная машина Hotpoint Ariston | от 1500 руб. |
Другая марка | от 900 руб. |
* Тариф за работу. Замена деталей оплачиваются дополнительно, если мастер при обслуживании обнаружит сломанные детали или повредит их при извлечении фильтра (разумеется, с вашего согласия). На тариф и цену запчастей влияет год выпусками СМА, модель и марка.
Звоните в «РемБытТех» по телефонам:
Приезжаем по заявке в день подачи или на следующий. Если вам неудобно обслуживание в эти дни, сообщите другую дату.
Занимался я тут ремонтом своего автомобиля и подошло время плановой замены масла в редукторах. А в Suzuki Jimny на редукторах используется не особенно удобная пробка со шлицом под квадрат. Исходя из отзывов большинства пользователей, которые я читал перед процедурой замены масла в мостах Jimny, я узнал, что заминание граней квадрата или срыв всех граней – это довольно обычное дело для таких пробок. Кстати говоря, похоже пробки под квадрат используются не только в Suzuki Jimny, но и в других автомобилях. Это следует из названия специальных головок под квадрат, которые можно купить в автомагазине. На упаковке там красуется фраза: ключ квадратный для слива масла .
Суть статьи в том, как избежать заминания граней. Ведь если сорвать грани у пробки, то выкручивать её будет мягко говоря не комфортно. Собственно, сам по себе квадратный шлиц – это эпицентр проблем. Ведь нагрузка распределяется всего лишь между четыремя гранями, а это увеличение модуля нагрузки на каждую точку шлица. Соответственно, квадратный шлиц поэтому очень легко и срывается.
Как выкрутить пробку с квадратным шлицом, если ключ провернулся? На самом деле, это не очень просто. Можно постараться выколотить её зубилом, а можно приварить на пробку обычную гайку и крутить уже за неё. Но всё это займет ни один час работы. Мы же попробуем открутить штатную пробку, не испортив стандартный квадрат. Как это сделать?
П.с. Кстати говоря, меняя масло в мостах и редукторе, начинайте всегда именно с заливной пробки. Ведь если выкрутит сначала сливную, а заливная не открутиться, то ездить на машине без масла в редукторах нельзя. А вот если старое масло осталось, а заливная пробка под квадрат всё же не сдаётся, то можно в таком виде дорулить до сервиса и наказать пробку сваркой.
В стиральной машинке периодически нужно чистить фильтр насоса и саму крыльчатку. Иногда в этих действиях возникает острая необходимость.
Так было и у меня, пришлось столкнуться с тем, что насос не откачивал из машинки воду, был засорён. В общем ничего сложного в этой процедуре нет, откручиваешь крышку и чистишь. Но увы, в моём случае сделать это описанным выше способом не удалось.
Машинка перестала сливать воду, пытаюсь выкрутить эту самую пробку чтобы прочистить насос, а она ни в какую, даже при помощи плоскогубцев. Сразу отмечу что чрезмерное усилие плоскогубцами прилагать не следует, так как пластиковая ручка этой пробки легко ломается.
Пришлось действовать радикально, снимать насос!
Причина оказалась в том, что туда, во внутрь попали ватные палочки, несколько штук,- что они делали в стираемом белье, непонятно? Но эти самые палочки, вошли в патрубок насоса подключенный резиновым шлангом «Улиткой» к барабану стиралки и встали там вертикально.
А по причине того, что эта крышка, она не просто пробка, она имеет особую конструкцию изнутри. На фото в верху, крайнее справа, видно что от пробки отходят две стоечки на которых находится защитное кольцо. Благодаря этой конструкции крыльчатка помпы имеет некоторую защиту от мелких предметов попадающих внутрь насоса.
И вот, в эти ватные палочки вошли вертикально, частично оставаясь в пластиковом патрубке они заклинили возможность выкрутить пробку, она просто упиралась своими стойками в них. Но это я выяснил только после того, как полностью извлёк весь насос из машинки.
Вот весь этот блок, фильтр вместе с мотором и нужно извлечь чтобы иметь возможность его тщательно почистить.
Снимается элементарно. Отключаем из розетки машину и отсоединяем шланги если они мешают подобраться снизу, наклоняем машинку или вообще кладём её набок предварительно убедившись в том, что в ней нет воды, если что, то .
Отсоединяем клемму питания, и шланги с патрубков насоса, для этого потребуются плоскогубцы чтобы расслабить хомуты фиксирующие шланги на патрубках. Откручиваем с лицевой стороны крепёжные винты и извлекаем насос. Теперь через отверстие патрубка стало возможным извлечь ватные палочки. Крышка освобождена, её можно выкрутить для дальнейшей чистки, после чего остаётся всё собрать и установить на место.
У современных машин очень частая поломка, срезание резьбы на пробке в масляном поддоне двигателя, это уже практически расходник, который рекомендуется менять вместе с очередной сменой масла.
Но естественно такое случается и у старых машин, в силу большого пробега с соответствующим количеством замен масла. Так в моем случае получилось, за 300000 км. с периодичностью замены примерно 7000 км., получилось 42 раза была выкручена и закручена виновница. А еще работает боязнь, чтобы на ходу не дай Бог ничего не выкрутилось и не потерять масло с тяжелыми последствиями, то постоянно немного, но перетягиваешь момент затяжки, вот и еще причина, что всего то 40 раз оказалось достаточно. Еще одна причина, это применение для болта более мягкого металла, а для резьбы в поддоне более прочного, что есть хорошо, иначе ремонт стал бы более долгим и дорогим.
Так в очередной раз закручивая пробку, вы замечаете, что как то долго не происходит стопорение-остановка затяжки, тут желательно пораньше это понять и вовремя остановится. Попытаться аккуратно с натяжкой на себя начать выкручивать, но скорее всего уже поздно, витки слизаны и закольцевались, выталкивать болт наружу нечему.
Далее, кто как борется с этой проблемой, приваривают пруток к пробке, чтобы за него через рычаг тянуть вместе с вращением, сверлят насквозь с той же целью, чтобы зацепиться и потянуть. Но мне было лень все это делать, поэтому придумал такой способ и все получилось хорошо.
Из полосы толщиной 2 мм, в моем случае нашлась это оказалась нержавейка, но не принципиально, при помощи УШМ (Болгарка), вырезал такое двойное зубило, размер вырезки зависит от размера вашего болта, заточил края на клин. Далее молотком забил на пару миллиметров под головку пробки (между головкой и прокладкой) и немного, примерно на четверть оборота повернул ключом на выкручивание, затем еще немного забил и немного провернул, главное не спешить, чтобы при провороте не выскочило обратно зубило и уже со следующего забивания зубило вошло полностью до упора в тело болта и поворот ключом легко выкрутил пробку. На все и изготовлением ушло 10 минут, а главное не пришлось разматывать сварочный.
Вот так выглядит вынутая пробка и прокладка после забивания зубила-съемника.
Здесь видно повреждение резьбы и в поддоне, но это в большей степени остатки металла от срезанных витков с болта, но они сильно вдавились и не желали удаляться, метчика такого у меня не оказалось, вроде 14*1,5, зато нашелся подходящий самопальный болт, из которого сперва сделал болгаркой аналог метчика, прогнал резьбу, магнитом просунутым в отверстие собрал упавшую в поддон стружку. А затем обрезав все лишнее и приварив гайку, получил большой болт-гайку, прокладку сделал из какого то листа алюминия. Закрутил и поехал, но надо будет при следующей замене масла обязательно не забыть прикупить заводскую пробку!
PS. Что плохо, пришлось из-за пробки сливать новое масло, чтобы его не выкидывать, надо сперва хорошо вымыть поддон и все что может зацепить струя масла, а также использовать чистое ведро или срезанную 5 литровку из под воды. Масло даже просто побывав пару минут в двигателе уже было черным (