Как и чем надежно заделать трещины в брусе. Как заделать трещины в брусе? Чем замазать трещины в бревне снаружи

Деревянные сооружения — дома, бани, надворные постройки — снова становятся популярными, что объясняется экологической безопасностью материала и быстротой возведения. Кроме того, древесина обладает высокой теплоизоляцией, звукоизоляцией, имеет эстетический внешний вид и вполне доступна по цене.

Трещины в бревне опасны тем, что бревно со временем начинает гнить и разрушатся, в следствии чего, уменьшается несущая способность всей конструкции.

Уже после того, как сруб собран, многие сталкиваются с проблемой образования как небольших, так и ощутимых трещин, которые портят внешний вид сруба и требуют действий по их устранению. Заделка трещин в бревнах — процесс трудоемкий.

Как можно избавиться от таких неприятностей и каковы меры по предотвращению их появления? Постараемся ответить на эти и другие сопутствующие вопросы.

Откуда берутся трещины?

Трещины в любой древесине — бревнах, досках, брусе — появляются вследствие особенностей материала. Древесина при снижении влажности изменяет и объемы, причем усушка вдоль волокон намного меньше, чем поперек.

Бревно сохнет неравномерно: наружный слой теряет влагу гораздо быстрее, чем внутренний, что приводит к неравномерной усушке и образованию расселин. Чем быстрее сохнет древесина, тем крупнее дефекты.

Если бревно держать под прямыми солнечными лучами, то щели будут шириной более 2 см.

Вернуться к оглавлению

Как предотвратить трещины?

Схема последовательности работ с герметиком для заделки трещин в бревне.

Исключить появления дефектов можно несколькими способами:

1. Образования неприятных дефектов в бревне можно избежать, если правильно сушить лиственные и хвойные деревья. Основной принцип правильной сушки — чем дольше, тем лучше. Необходимо сушить бревна с постоянным доступом свежего воздуха, исключить попадание прямых солнечных лучей и проводить сушку при умеренной температуре. В таких условиях влага будет равномерно выходить из слоев древесины и возможность появления расселин значительно снизится. Например, свежеспиленную сосну желательно просушивать в штабелях с притоком свежего воздуха под гнетом около двух лет, тогда бревна по окончании сушки будут иметь влажность до 20% по всей толщине.
2. Чаще всего подобные дефекты появляются в оцилиндрованном бревне и брусе. Бревна цилиндруют недосушенными, с высокой влажностью древесины. После срезания верхнего слоя поры и волокна открываются и быстро выводят влагу из верхних слоев, тогда как внутренние слои по-прежнему остаются с высокой степенью влажности. В результате могут появиться трещины толщиной более 2 см. Если вам необходимо заказать сруб из оцилиндрованного бревна, то выбирайте бревна, разделанные после просушки, иначе внешний вид строения будет испорчен через 1-2 года.
3. Компенсационные пропилы — еще один способ сохранения целостности древесины. Суть метода состоит в пропиле бревна по всей его длине на глубину 1/6 диаметра.Такой распил с теоретической точки зрения может помочь с появлением проблемы, но на практике не всегда все гладко. Иногда после сушки бревна с таким надрезом оно раскалывалось пополам, так как расселина уходила внутрь ствола и расщепляла его.
4. Сушка древесины током. Больших трещин не будет также в том случае, если сушку проводить сразу во всех слоях древесины. Этого можно добиться путем сушки электрическим током или СВЧ-излучением. Влага после воздействия СВЧ-лучей выходит через торцы бревен и тщательно сушит материал. Минус процедуры такой сушки в ее дороговизне и недоказанной безопасности для человека.

Вернуться к оглавлению

Опасны ли трещины и их последствия?

Схема последовательности наружных работ по заделке трещин в бревне.

Расселины образуются на бревнах многих срубовых сооружений, но не все торопятся их заделывать. Что будет, если оставлять трещины без внимания, насколько они опасны?

Считается, что влага, попавшая в бревно, может замерзнуть и увеличить трещину. На самом деле такое происходит крайне редко.

В основном влага впитывается в древесину и медленно из нее испаряется, в трещине редко наблюдается большое скопление воды. Увеличение дефектов, а тем более полный раскол бревна не грозит вашему строению при попадании влаги.

В трещинах дерево быстро гниет. Гниль может быстро распространяться в древесине влажностью 20 и более процентов. В расселине влага редко поднимается до такого уровня, волокна высыхают быстро после попадания воды. Следовательно, сгнить бревно из-за наличия раскола не сможет.

В расселинах поселяются бактерии и грибки. Это опять же зависит от влажности. Микроорганизмы и бактерии живут в сырой среде, а, как уже было сказано, в трещинах сырости практически не бывает.

Конечно, если есть время и возможность, трещины можно заделать, но если их оставить, ничего страшного со срубом не произойдет. Они не наносят непоправимый вред и не сказываются на сроке службы сооружения.

Как показывают многолетние наблюдения, дома, построенные почти 100 лет назад, имеют многочисленные расселины, образовавшиеся практически сразу после постройки. Но, несмотря на это, они до сих пор не подвержены гниению. Единственный недостаток таких домов — это их неэстетичный внешний вид: дома за десятилетия покосились и приобрели серый цвет сруба.

Вернуться к оглавлению

Герметизация трещин в бревнах и брусе

Схема последовательности внутренних работ по заделке трещин в бревне.

Если вашему глазу неприятно наблюдать расселины в бревнах, то можно воспользоваться одним из многочисленных способов и заделать трещины в срубе. Для заделки трещин можно использовать современные и старые проверенные методы. В частности:

1. Герметик. Герметики, предложенные в современных магазинах, изготавливаются на акриловой основе, на силиконе или каучуке. Теоретически каждый из этих герметиков пригоден для заделки трещин, но не всегда удается ликвидировать эту проблему надолго. Как правило, через несколько лет придется заделывать все повторно, так как герметики трескаются и осыпаются. Герметизирующий состав после затвердевания не меняет своих свойств, тогда как дерево постоянно изменяет объем, твердость и влажность. В результате сцепление герметика и дерева ухудшается.
2. Вспененный пенополиэтилен — еще один материал, применяемый для ремонта бревен. Полиэтилен не дышит, не пропускает воздух, что может привести к образованию гнили или плесени.
3. Мох — проверенное средство, используемое для конопатки швов между венцами, а также заделки расселин еще более 100 лет назад. С того времени способ дошел и до нас в силу своей экономичности и высокой эффективности. Перед применением собранный мох размачивают в течение 1-2 часов и тщательно отжимают.

Затем при помощи деревянной лопатки мхом заделывают щели с максимальным уплотнением материала. Мох прекрасно дышит, пропускает воздух, имеет высокие показатели тепло- и звукоизоляции, что дает прекрасный эффект при заполнении дефектов древесины.

Однако, несмотря на свою эффективность, мох не может отличаться презентабельным внешним видом, который важен при ремонте многих деревянных сооружений.

Вернуться к оглавлению

Арбогипс и современные герметики

Рассмотрим более подробно действие герметиков и арбогипса. Арбогипс вполне доступен по стоимости и представляет собой пасту для пломбирования поврежденных бревен и бруса.

Заделка швов герметиком только тогда даст эффект, когда будут обработаны все швы по периметру строения.

Перед применением проводят подготовку сруба путем обработки медным купоросом и известкой.

Когда основание подготовлено, смешивают в определенных пропорциях древесные опилки, гипс и измельченную солому. Сухую смесь заливают водой для получения густой пасты и начинают работать.

Арбогипс при помощи шпателя вкладывают в щели и оставляют до застывания. Пломбы после затвердевания долго сохраняют свою прочность и хорошо сцепляются с древесиной.

Герметик уже готов к употреблению, не потребуется времени на его подготовку, но по стоимости он обойдется в несколько раз дороже.

Расход его в среднем составит около 1 кг на 7 пог.м, если ширина шва будет не более 1 см. Герметики укладываются в щели и швы при помощи шприца, что облегчает и ускоряет работу с ними. Заделка трещин в срубе с герметиком займет немного времени и придаст строению презентабельный вид.

При выборе герметика обращайте внимание на его морозостойкость, цвет и состав. Отдавайте предпочтение составу с добавлением силикона, они более подвижны и повторяют форму отверстия.

Со временем в бревнах сруба появляются трещины. Это естественный процесс для дерева, который нельзя полностью предотвратить. Специальные защитные составы и герметизация швов защищают поверхность на 5-10 лет. Отметим, что мелкие трещины не повлияют на качество сруба и не несут серьезной опасности для строения. Но если дефект составляет свыше 5мм в ширину, а в длину распространился по всей поверхности бревна, нужно срочно принимать меры.

В щели легко попадает влага, что ускоряет гниение древесины. Кроме того, такие дефекты ухудшают внешний вид дома и снижают теплоизоляционные свойства.

Наибольшее число трещин в бревнах образуется в первые 12 месяцев усадки сруба. Дело в том, что снаружи древесина высыхает быстрее, чем внутри. Поэтому почти сухое сверху бревно остается сырым в центре. Такая разница растягивает наружные слои дерева, а внутренние, наоборот, сжимает. В результате волокна снаружи разрываются, что и вызывает трещины на поверхности бревен. Чем быстрее происходит усадка, тем больше щелей появляется.

Как избежать появление трещин

Продолжительная естественная просушка бревен до установки сруба положительно влияет на качество изделий, усиливает прочность, улучшает внешний вид и повышает эксплуатационный срок. Пиломатериалы должны сохнуть долго и равномерно. Важно обеспечить примерно одинаковую скорость сушки внутренних и наружных слоев. Для этого, бревна сушат в сухом и прохладном месте не менее двух лет. Размеры трещин напрямую зависит от длительности сушки древесины.

Выбирайте только качественные бревна с первичной обработкой антисептиками, антипиренами и другими защитными составами. Это сохранит древесину от грибка, микробов, плесени и других неприятностей. Мастера строительной фирмы “МариСруб” самостоятельно заготавливают бревна и тщательно следят за каждым этапом производства материалов, что повышает качество продукта.

Чтобы избежать трещин, на бревнах часто делают разгрузочный или компенсационный пропил, который снимает напряжение в древесных волокнах. А высыхание бревна внутри при этом происходит быстрее. Пропил выполняют вдоль поверхности материала в виде ровного паза толщиной 8-10 мм и глубиной ¼ диаметра бревна. Чтобы влага не попадала в древесину, при сборке сруба бревно кладут пропилом вверх. Таким образом, разрез закроет сверху лежащее бревно.

Герметизация сруба не только утеплит дом, но и предотвратит разрастание и появление новых трещин на бревнах. Особое внимание нужно уделить герметизации торцов, так как они высыхают гораздо быстрее, чем другие участки бревна. Для герметизации торцов поверхность покрывать олифой или воском. Также можно использовать масляную краску или лак.

Как эффективно заделать трещины в срубе

Но как заделать трещины в бревнах, если они уже появились? Полностью избавиться от дефектов не удастся, однако можно скрыть наличие и предотвратить утолщение щелей. Существует несколько вариантов заделки:

• Самодельная замазка из ПВА и опилок — доступный способ. Опилки и ПВ смешивают, доводят до состояния шпаклевки и заполняют смесью щели при помощи шпателя. Если часть замазки после высыхания отпадает, свободное место заполняют смесью вновь;
• Широкие и глубокие трещины можно заделать щепкой. Щепки подбирают такой же длины, что и щель. Затем деревяшки затачивают клином и забивают в трещины, а сверху закрепляют шпаклевкой для древесины либо замазкой из опилок и ПВА;
• Арбогипс — смесь гипса с дробленой корой или опилками, которую отличает прочность, надежность и долговечность. Сухой гипс смешивают с опилками или корой в соотношении 1 к 3. Затем разбавляют водой в объеме, равном половине массы гипса. Плотную и эластичную смесь тщательно перемешивают, чтобы не осталось комочков. Кстати, для большей эластичности можно добавить в раствор несколько капель шампуня. Заделать щели нужно сразу после приготовления смеси, так как она быстро застывает. Арбогипс закладывают в щели шпателем и оставляют до полного высыхания;
• Конопатка сруба мхом подходит для крупных щелей. Мох — натуральный и безопасный материал, который не нарушит эстетичный вид дома или бани. Он закроет трещины и перекроет доступы холода в помещение. Для заделки используют сухой мох, который перед применением замачивают в воде на полчаса. Затем воду сливают, материал отжимают и скатывают в валики. Валики закладывают в трещины и уплотняют при помощи молотка или киянки до тех пор, пока слой не начнет пружинить. Мох высыхает три дня, после чего выступающие излишки материала подрезают;
• Заделать трещины готовой шпаклевкой по дереву. Качественные средства быстро сохнут, долго держатся и отличаются устойчивостью к влаге, холоду;
• Герметики прочно соединяют стенки разрыва дерева. Но учтите, что для глубоких трещин такое средство не подходит. Слой герметика не должен превышать 5 мм. В более глубокую щель сначала кладут полиэтиленовый жгут, а затем заливают герметик.

Выше перечисленные способы сохранят внешний вид и увеличат срок эксплуатации сруба. Чтобы усилить эффект и добиться положительного результат, нужно выполнять ряд правил по заделке щелей.

Правила заделки трещин

1. Заделывать щели лучше в плюсовую температуру;
2. Перед работой тщательно очистите поверхность бревен и углубления трещи, уберите мусор и пыль;
3. Заделку трещин выполняют в сухую погоду и на сухой древесине;
4. Когда щель очень глубока, края обклеивают малярной лентой, чтобы избежать попадания герметика или другого средства на поверхность бревна;
5. Если герметик попал на поверхность сруба, подождите, пока он высохнет, и уберите мелкой наждачной бумагой;
6. После завершения работ поверхность состава смачивают и выравнивают кисточкой, чтобы сделать бревна гладкими;
7. После нанесения составы оставляют сохнуть минимум на 6 часов, мох — на три дня.

Какую шпаклевку по дереву выбрать

Если вы решили заделать трещины в бревнах при помощи шпаклевки, важно правильно выбрать материал. Для работ снаружи сруба выбирайте средства, которые противостоят влаге и холоду. Учтите, что густая шпаклевка на водной основе лучше сцепляется с древесиной, чем жидкая с содержанием растворителей. Однако средства на основе растворителей больше подойдут для глубоких щелей. Давайте подробнее рассмотрим виды шпаклевки для сруба:

• Акриловая — экологичное безопасное средство без запаха. Легко наносится и сохраняет естественный цвет дерева, быстро высыхает и не пропускает влагу. Такая шпаклевка выравнивает поверхность, не дает усадки и не оставляет трещин после высыхания. Однако подходит для заделки щелей глубиной только до 2 мм. Применяют для устранения мелких дефектов сруба из рубленого или оцилиндрованного бревна и трещин в деревянном полу;
• Водостойкая отличается повышенной устойчивостью к влаге, осадкам и перепадам температур, поэтому оптимально подходит для наружной обработки сруба. Изготавливают в виде пасты на полимерной, масляной или клеевой основе. Полимерная шпаклевка маскирует трещины, швы, стыки и подходит для финишной обработки сруба. Клеевое средство легко наносится на дерево и отличается высокой прочностью. Масляную основу используют, когда планируют дальнейшее покрытие древесины маслом, краской или лаком;

• Гипсовая способна поддерживать комфортный микроклимат, поэтому подходит только для заделки щелей внутри. Материал отличает пластичность и белизна, легкое нанесение и шлифовка;
• Безусадочная подходит для устранения серьезных и глубоких трещин, сколов и пр. Это качественная и долговечная шпаклевка, которая идеальна для сруба. Выпускают различные цветовые варианты под дуб, лиственницу, сосну и другие породы дерева.

Сегодня рынок предлагает массу различных вариантов шпаклевок. Перед выбором внимательно изучите отзывы, инструкцию и описание средства. Важно выбрать качественный состав без грязи, песка и комочков! Давайте рассмотрим лучшие фирмы-производители, которые предлагают шпаклевки по дереву.

Фирма	Плюсы	Минусы	Стоимость
Тиккурила (Финляндия)	Быстро адаптируются к цвету дерева, подходят для любых деревянных поверхностей, устойчивы к морозу и перепадам температур	Высокая стоимость	500 рублей (0,5 л)
Экстра (Россия)	Прочные и устойчивые к повышенной влажности материалы, подходят для работ снаружи и внутри, отличаются малым расходом и низкой ценой,	В основном акриловые виды, которые не подходят для глубоких трещин	60 рублей (0,45 кг)
Евротекс (Россия)	Пластичная масса в удобной упаковке, легко наносить, шлифовать и вышкуривать	Небогатая цветовая гамма и большая усадка	80 рублей (0,225 кг)
Parade (Россия, Швеция)	Водостойкая шпаклевка хорошо шлифуется и быстро сохнет, удобная фасовка и доступная цена	Слишком жидкий состав, сложно наносить	80 рублей (0,4 кг)
Радуга (Россия)	Маленький расход и быстрое высыхание, эластичная и влагостойкая масса с маленькой усадкой по низкой цене	Подходит только для работ при температуре свыше 15 граудсов тепла	119 рублей (0,9 кг)

Какой герметик для дерева выбрать

Герметики — популярные средства для заделки небольших трещин в бревнах. Преимущества такого способа кроются в быстром и легком нанесении средства, улучшении внешнего вида сруба. При выборе обращайте внимание на состав, цвет и устойчивость материала к влаге и холоду. Сегодня существуют следующие виды герметика:

• Акриловый хорошо скрепляет стенки древесины, не боится влаги и перепадов температур. Это экологичный и безопасный материал без запаха, который применяют для заделки трещин внутри сруба;
• Силиконовый — универсальный материал для работ внутри и снаружи дома. Он переносит перепады температур и повышенную влажность, холод и ультрафиолет. Однако окрашивать такой герметик нельзя, но он представлен в широкой цветовой гамме, также выпускают и прозрачные средства;
• Битумный — самое водостойкое средство, которое состоит из битума и резины. Такой герметик используют для стоков и деревянной кровли;
• Полиуретановый отличает стойкость к повышенной влажности, эластичность и уплотняющие свойства. Однако он вреден для человека, так как в состав входят едкие вещества. Такой герметик применяют только для работ снаружи.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает разнообразие герметиков, давайте рассмотрим популярные фирмы-изготовители.

Герметик	Характеристика	Стоимость
Неомид (Россия)	Заделывает трещины с деформацией 15 20 и 30%, отличает эластичность и гибкость, стойкость к влаге и перепадам температур	350 рублей (0,6 кг)
Евротекс (Россия)	Акриловый герметик защищает древесину от влаги и насекомых, подходит для заделки боковых и торцевых трещин сруба, эластичный и прочный материал	1000 рублей (3 кг)
Реммерс (Германия)	Заделывает трещины внутри и снаружи сруба, противостоит осадкам и перепадам температур, совместим с краской и лаком, выпускают прозрачные и цветные варианты	400 рублей (0,6 л)
Церезит (Польша)	Акриловые и силиконовые составы переносят воздействие влаги, мороза, ультрафиолета и перепады температур, минимальная усадка	160 рублей (310мл)
Check Mate (США)	Элитный эластичный акриловый герметик идеально подходит для заделки трещин и щелей, защищает древесину от влаги и плесени, дает минимальную усадку.	1300 рублей (650 мл)

При работе с герметиком швы и щели не заполняют полностью до краев. Важно нанести состав так, чтобы он соприкасался в двух точках дерева, при этом соединяя две противоположные кромки. Если вы не знаете, какое средство выбрать и как правильно заделать трещины в бревнах, обратитесь в компанию “МариСруб” ! Опытные мастера проконсультируют по каждому вопросу, который касается строительства и отделки деревянного дома или бани, выполнят работы по обработке стен из бревен.

Появление трещин в срубе из цельных бревен – неизбежно, ведь такова специфика этого материала. Дело в том, что высыхает срубовое изделие очень неравномерно. Сначала влага уходит из внешних слоев, а затем – из внутренних. Из-за этого в одном и том же бревне возникают напряжения разной силы и направленности. Как результат – в наиболее слабых участках появляются разрывы. И тогда требуется заделка зазоров.
или заделку трещин отдельно вы можете посмотреть в разделе «Цены».

Существуют такие способы, позволяющие снизить этот эффект:

• Дерево лучше заготавливать зимой, когда оно «спит», а не весной-летом, когда активно движутся соки.
• Готовый материал должен быть хорошо высушен. Оптимальный срок – два года и больше.
• Чтобы получить хороший результат, нужно обеспечить равномерный доступ воздуха к древесине. При этом торцы, наоборот, закрывают с помощью олифы или другой пропитки, т.к. из них влага испаряется слишком быстро.

Все это позволяет минимизировать последующее растрескивание, но полностью его не исключает. Поэтому профессионалы перед укладкой сруба «программируют» направление трещин в бревнах, делая направляющие пропилы на поверхности бревен.

Зазоры добавляют срубовому строению своеобразный шарм, но вредят его прочности. В них попадает влага, которая продолжает разрушать материал. Там поселяются насекомые-древоточцы, постепенно превращающие дерево в труху. Поэтому широкие (больше 5-6 мм) и глубокие трещины обязательно нужно заделывать.

Заделка трещин в бревнах сруба: народные методы

В сельской местности издавна практикуется заполнение полостей в стенах мхом. Сухой мох размачивается, из него делаются жгутики, которые заталкиваются в щели. В процессе высыхания материал расширяется, обеспечивая плотную укупорку. Плюсы этого способа: материал ничего не стоит, он экологически чист, не нарушает «натуральную» эстетику стен. Минусы: мох недолговечен, шов не герметичен, в нем могут поселяться вредители.

Следующий вариант – смесь из алебастра и опилок, называемая «арбогипс». Этим материалом пользуются многие, поскольку он дешев и достаточно эффективен. К тому же позволяет заполнять трещины на большую глубину. Но гипс не слишком пластичен. Поскольку дерево расширяется и сужается под влиянием перепадов температуры и влажности, твердая замазка рано или поздно отстает от краев трещины. Ее приходится выковыривать и повторять процедуру укупорки заново.

Можно также приготовить замазку из смеси опилок и клея ПВА. Она будет пластичнее, чем в предыдущем случае, но и дороже. Работают мягким шпателем. По мере высыхания такой наполнитель усаживается, поэтому процедуру проводят в два захода.

Иногда заделка трещин в бревнах сруба выполняется клинообразно заточенной щепкой. Ее аккуратно заколачивают, предварительно смазав клеем. Получается довольно надежно. Но этот способ требует некоторых навыков работы с деревом и трудоемок. Он подходит для решения локальных проблем, тогда как большую площадь таким способом редко кто обрабатывает.

Трещины в бревнах сруба: используем современные материалы

Мастера компании «Отделка сруба» используют современные материалы, которые позволяют решать проблему просто и эффективно. Обычно используют шпаклевку или герметик на акриловой основе. Они пластичны, хорошо прилипают к деревянной поверхности, устойчивы к влаге, перепадам температур и прочим агрессивным факторам. Одной обработки хватает надолго. Такой шов можно затонировать под цвет дерева, он не будет выделяться. Из минусов: более высокая стоимость. Второй момент – максимальный слой шпаклевки ограничивается 3 мм, герметика – 5 мм. А значит, что глубокие щели следует предварительно заполнять. Часто для этого используют специальные жгуты из пенополиэтилена. Это увеличивает стоимость процедуры.

Обращайтесь к нам, чтобы получить бесплатную консультацию или вызвать специалиста для оценки .

-> Трещины в брёвнах сруба.

Введение.

Одним из знаковых явлений последнего десятилетия является резкое увеличение количества построенных деревянных строений – домов, дач, бань.

Люди хотят иметь уголок, где можно отдохнуть от изматывающей суеты городской жизни и зарядиться положительной энергией.

Где то на уровне инстинкта и интуиции пришло понимание того, что этот уголок должен быть построен из дерева и находиться за городом.

Но в связи с тем, что подавляющее большинство застройщиков – городские жители, то на деревянные дома переносятся аналогии городского строительства: «Сруб должен быть сложен из абсолютно одинаковых брёвен, которые должны иметь цвет свежеструганной древесины и блестеть на солнце лаковым покрытием».

Этот стереотип не допускает появления на стенах никаких эстетических изъянов, и, при появлении малейших трещин, у владельцев начинается паника за которой следует комплекс дорогих (и абсолютно бесполезных) мероприятий по их устранению.

Как известно, спрос рождает предложение. Поэтому появилась масса фирм и фирмочек, которые предлагают «эффективные» способы заделки трещин...

А нужно ли бороться с наружными трещинами в брёвнах стен? В самом ли деле это так страшно, как уверяют обладатели «эффективных» технологий, и решат ли эти технологии проблемы трещинообразования?
Почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются гигантские трещины шириной в несколько сантиметров, а в срубе, сложенном из цельных брёвен, трещины гораздо меньше?

На все эти вопросы я и попытаюсь ответить.

1. Причины образования трещин.

Мудрая наука под названием «Древесиноведение» утверждает, что древесина по мере высыхания уменьшается в размерах – усыхает.

Например, уменьшение размеров сосны при полном усыхании составит:
Вдоль волокон 0,1 – 0,3%,
Поперёк волокон 3 – 5%.

Усушка (изменение размеров) внутренних и внешних слоёв существенно отличается. Например, для сосны усушка внутренних слоёв может достигать 2,91%, а наружных – 8,22% .

Связано это прежде всего с различной влажностью и плотностью внешних и внутренних слоёв. Например, у сосны плотность древесины увеличивается по направлению от сердцевины к коре. Наибольшая плотность древесины достигается в слоях, находящихся в районе 2/3 радиуса. Далее, при движении к наружным слоям плотность уменьшается.

Слово классику:
Профессор Л.М. Перелыгин : «При высыхании поверхностные слои стремятся сократить размеры вследствие усушки, в то время, как во внутренних слоях, ещё сохранивших влажность, усушки не происходит. В результате поверхностные слои оказываются под воздействием растягивающих напряжений, а внутренние – сжимающих. Если величина этих напряжений превышает предел прочности древесины при растяжении поперёк волокон, в поверхностных слоях происходит разрыв тканей т.е. появляется трещина ».

Таким образом, в связи с тем, что при естественной сушке вначале сохнут внешние слои, затем – внутренние, при естественной сушке древесины трещинообразование неизбежно.

Единственное, чего можно добиться – это минимизировать размеры трещин. Каким образом? Читаем дальше.

2. Уменьшение трещинообразования.

1. Длительная естественная сушка.

Для того чтобы минимизировать размеры трещин, необходимо процесс естественной сушки растянуть во времени. Скорость сушки верхних слоёв должна быть такой, чтобы их влажность незначительно отличалась от влажности внутренних слоёв, то есть влага из внутренних слоёв успевала переходить на внешние.

Для этого окорённые брёвна, сложенные в штабель, нужно сушить в тени не менее двух лет , т.е. до тех пор, пока влажность внутренних слоёв древесины не составит 18 – 20%.

Так сушили брёвна для своих строений наши предки. Ширина трещин в таких брёвнах не более 1 – 2мм.

Теперь, когда вы вооружены Знанием, можно легко объяснить, почему в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе появляются трещины в несколько сантиметров шириной.

При оцилиндровывании и профилировании фрезами срезается верхний слой дерева. Получается бревно с открытыми древесными волокнами. И если оно недостаточно высушено (что и бывает в большинстве случаев), то из-за открытых волокон скорость усыхания верхнего слоя многократно увеличивается. А так как усыхание внутренних слоёв идёт гораздо медленнее, то на поверхности такого бревна образуются гигантские трещины.

А ведь если оцилиндрованное бревно или профилированный брус делать из высушенных брёвен, или сушить после оцилиндровки, то трещины на них будут значительно меньше.

То есть,
повышенное трещинообразование в оцилиндрованном бревне и профилированном брусе - это результат сознательного нарушения технологии для ускорения процесса и уменьшения себестоимости производства.

2. Компенсационный (деформационный) пропил.

Для уменьшения сроков сушки, с целью минимизации трещинообразования на поверхности, внизу или сверху бревна на всю длину делается продольный пропил. Глубина пропила – примерно 1/6 диаметра бревна. Этот пропил называется компенсационным . По теории, снятие внутренних напряжений должно осуществляться трещиной, которая пойдёт внутрь бревна. Это технология известна уже более 20 лет. И, на основании опыта применения, уже можно делать выводы. А выводы неоднозначны: Одни утверждают, что этот пропил не препятствует трещинообразованию. Как появлялись трещины, так и появляются. Более того, эта внутренняя трещина может вести себя совершенно непредсказуемо – выйти на поверхность или расколоть бревно пополам. Другие – компенсационный пропил –это очень хорошее средство в профилактике трещин.

Для того, чтобы разобраться, кто же прав, при строительстве своей бани, в качестве эксперимента, в двух нижних венцах, после вырубки продольного паза, я сделал такой пропил. Глубина пропила примерно 1/6 диаметра бревна и располагается он с нижней стороны (посередине продольного паза).

Истина оказалась, как всегда, посередине.

Поэтому, по поводу компенсационного пропила позволю себе сделать следующие выводы:

А . Для того чтобы компенсационный пропил эффективно препятствовал наружному трещинообразованию, он должен делаться в брёвнах, которые сушились в штабеле не менее года.

Б . Для того чтобы наша искусственная трещина не расколола бревно, глубина компенсационного пропила должна быть не более 1/6 – 1/5 диаметра бревна (а не 1/3 – 1/4, как советуют некоторые источники).

В . Сейчас пропил делается в гребне (сверху) бревна. У меня сделано снизу. Так делали в то время, когда рубился сруб.
Возникают серьёзные опасения по поводу верхнего пропила. Получается, что бревно ослабляется в двух местах (снизу - продольный паз, сверху - пропил). И во время усушки появляются две трещины, которые идут навстречу друг другу. Не получится ли так, что бревно расколется?

Вообще, раньше при строительстве срубов таких пропилов не применяли, потому что если бревно высушено в штабеле не менее двух лет, трещинообразование на нём минимально.

Лично я к компенсационным пропилам отношусь с опаской – неизвестно, как бревно поведёт себя через 10 – 15 лет.

3. Сушка брёвен токами высокой частоты.

Если вы внимательно прочитали о распределении плотности внутри древесины, то вы согласитесь со мной в том, что трещинообразования можно избежать вообще, если бревно сушить «наизнанку», то есть вначале сушить внутренние слои, а затем – внешние.

Такая технология сушки существует. Она запатентована и находит всё более широкое применение. Суть её заключается в нагреве внутренних слоёв бревна СВЧ излучением. Благодаря хорошей проходимости вдоль волокон, излишняя влага выходит через торцы брёвен и бревно очень быстро сохнет, причём вначале сохнут внутренние слои, а затем – внешние.

Стоимость высушенного таким образом леса составляет порядка 500 долларов за кубический метр.

Однако здесь возникает маленький вопрос.

Мы знаем, что СВЧ излучение убивает всё живое, а ускоренное выделение влаги изменяет структуру клеток древесины. Поэтому, как будут вести себя высушенные таким образом брёвна в эксплуатации, пока неизвестно. Также неизвестно, как они будут влиять на проживающих в таком помещении людей.

Время покажет.

Через пол-года после написания этой статьи, на сайте Андрея Курышева www.izba.su наткнулся на информацию о том, что при сушке токами СВЧ в хвойных породах выгорает (кристаллизуется) смола. Это вызывает потерю антисептических свойств смолы, что чревато уменьшением стойкости древесины к загниванию, а значит резким уменьшением срока службы сруба.
Прямо-таки диву даёшься, ну абсолютно всё в работе с деревом, что перенимается у буржуев и презентуется как супертехнологии, на поверку оказывается полным г..! Хотя особо этому удивляться не стоит. Ведь именно Россия на протяжении многих веков была законодателем мод в деревянном зодчестве. И если вы хотите построить долговременное, экологически безопасное строение, то Русские традиции в обработке древесины являются не только правильными, но и единственно возможными.

3. Так ли страшны трещины?

Пагубность трещин ярко расписывают производители и продавцы разных материалов, используемых для заделки этих трещин.

Их аргументы:

1. Зимой влага, которая попадает в трещину может замёрзнуть и разорвать бревно.

2. Трещина – очаг гниения.

3. В трещине появляются насекомые – вредители.

4. Трещина ухудшает теплотехнические свойства сруба.

Доказать несостоятельность этих и им подобных аргументов очень легко. Достаточно поехать в любую ближайшую деревню и осмотреть трещины, которыми испещрены тамошние срубы. Не найдёте вы там ни гнили, ни плесени, ни насекомых – вредителей. Более того, любой старожил вам скажет, что каждую трещину он помнит с детства…

Но, для полноты изложения, отвечу на каждый из аргументов.

1. Попадание влаги на стены носит случайный и кратковременный характер. Эта влага частично впитывается в дерево, остальное быстро испаряется. Кроме того, стены даже снаружи тёплые, поэтому замерзания до такой степени, чтобы разорвать бревно не происходит.

2. Для того чтобы древесина стала очагом гниения, её влажность должна быть более 19-20%. В связи с тем, что трещинообразование происходит вдоль волокон, а сами волокна остаются целыми (закрытыми), то впитывание попавшей влаги идёт очень медленно, попавшая в трещину влага быстро испаряется и влажность древесины не повышается до критической величины.

3. Подавляющее большинство насекомых – вредителей питаются сырой древесиной, продуктами гниения древесины, плесенью, грибками. Ничего этого в трещине нет, и как бы не хотелось продавцам герметиков, насекомых там тоже нет. Если и поселится какой то паучок, то вреда от него никакого.

4. Для того, чтобы существенно ухудшить теплотехнические свойства сруба трещина должна быть сквозной. Сквозных трещин в цельном бревне я не встречал. Теоретически они могут появиться только в профилированном брусе или оцилиндрованных брёвнах, изготовленных из очень сырого леса. В общем, для того, чтобы получить такой шедевр, нужно очень постараться…

Деревенские жители трещин не замечают. Трещины для них что то само – собой разумеющееся, обязательный атрибут любого рубленого строения. Также, впрочем, как не замечают чёрного цвета стен, потому что ни трещины, ни чернота стен никак не влияют на тепло и уют в доме.

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: Трещины в брёвнах не опасны и никак не влияют на эксплуатационные свойства стен сруба.

Если брёвна для сруба сушились не менее 1года, то ширина трещин не превышает 6 - 10мм., если брёвна сушились 2 и более лет, то ширина трещин, как правило, не превысит 1-2мм.

Если ширина трещин больше 1см, то это – явный брак, допущенный при сушке древесины.

4. Заделка трещин.

Если вы неисправимый эстет и не можете спокойно заснуть в доме с трещинами, или трещины больше 1см, то их можно попытаться заделать.

Я выскажу своё мнение о современных способах и, в заключение, расскажу о дедовском методе заделки трещин.

Что нам предлагает строительный рынок?

1. Герметики.

2. Материалы из вспененного пенополиэтилена.

3. Твёрдые составы.

Рассмотрим эффективность каждого материала.

1. Герметики для заделки трещин.

Это акриловые герметики, силиковые герметики, герметики на основе резиноподобных составов (бутил-каучуковый герметик) и др. В Рунете предложений различных видов и типов герметиков много.

Ещё больше фотографий красивых новеньких срубов, в которых даже межвенцовые соединения заделаны герметиком.

Но почему то нет ни одной фотографии, где срубу и герметику хотя бы лет пять…

Да потому, что их лучше никому не показывать. Опыт по применению герметиков по заделке наружных дефектов брёвен пока небольшой и вся негативная информация тщательно скрывается.

Для того чтобы доказать неэффективность заделки герметиком внешних трещин, расскажу о собственном эксперименте.

Свой сруб я поставил в 2007 году. В 2010 году, в порядке эксперимента, несколько трещин заделал акриловым герметиком, который в то время считался самым – самым для дерева.

Как говорится, комментарии излишни…

О таких дефектах производители говорят: ничего страшного, по старому герметику нанесите новый, и будет вам щастье… (на ближайших два года).

А теперь давайте попробуем разобраться, почему так происходит.

Любой герметик и дерево – это разнородные материалы, поэтому между ними очень трудно обеспечить долговременную качественную адгезию.

Дерево «дышит», то есть постоянно впитывает и отдаёт обратно в атмосферу влагу, а так же меняет свои размеры в зависимости от времени года. Герметик влагу и воздух не пропускает. А если и пропускает, то гораздо хуже, чем дерево.

Вначале адгезия очень хорошая. Но так как герметик в месте контакта с деревом закупоривает древесные волокна, то влага в месте контакта не выводится наружу, и этом месте дерево начинает подгнивать. В труху превращается тоненький слой, примыкающий к герметику и адгезия нарушается – герметик отслаивается.

Происходит это в течение 2 -3 сезонов.

Очевидно, что абсолютно не важен показатель эластичности герметика. Будь он хоть 1000%, щель между деревом и герметиком всё равно появится.

А вот что произойдёт дальше, нетрудно предугадать. В щёлочки между деревом и герметиком обязательно будет попадать влага. Причём, процессу испарения будет препятствовать герметик. Вот вам и повышенная влажность в заделанной щели, вот вам и гниль и насекомые – вредители.

Всё получается с точностью до наоборот. Хотите иметь очаги болезней – закупорьте щели герметиком.

2. Шнур из вспененного пенополиэтилена.

Ну здесь я скажу так: хотите поиметь парниковый эффект в отдельно взятой трещине - применяйте на здоровье. Но помните, что в этом парничке будут расти отнюдь не помидоры, а гниль, плесень и иже с ними!

Бросается в глаза тот факт, что на западных рекламных роликах о средствах по заделке трещин (герметик, шнур), технология их применения демонстрируется ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. Ларчик здесь открывается просто: эти материалы неприемлемы для наружных работ. У буржуев, по решению суда, за обман потребителей можно остаться без штанов, поэтому на этих роликах и показывают реальную область применения. А то, что вы додумали сами, и начали эти материалы применять для наружных стен, то это ваши проблемы...

3. Различные твёрдые составы.

Как я уже говорил, размеры трещин постоянно меняются. В зависимости от времени года, температуры, влажности… Поэтому после первой же зимы между деревом и заделкой появятся щели. А дальше – всё по приведенному выше сценарию.

Пожалуй, на этом обзор методов вытягивания денег у доверчивых обладателей деревянных строений я закончу.

Подводя итог, можно сказать: в связи с неблагоприятными внешними условиями, в которых происходит эксплуатация внешних стен сруба, все рассмотренные методы заделки внешних трещин недолговечны. Более того, в местах ремонта, с течением времени, вероятно заболевание древесины.

Дедовский метод заделки трещин.

В Белорусских деревнях я встречал только один метод заделки крупных трещин (более 1см) – законопачивание их мхом.

Давайте, для примера, законопатим одну трещинку снаружи и одну внутри сруба.

Перед окончательной обработкой даём влажному мху и стенам пару деньков подсохнуть.

Вот что имеем в итоге:

Размоченный мох при высыхании увеличивается в объёме (примерно на 20%). Поэтому, щели надёжно закупориваются и мох в трещине сидит плотно.

Итак, заделка трещин закончена. Такая заделка безвредна для бревна, восстанавливает теплотехнические характеристики, одинаково хорошо подходит как для внутренних, так и для наружных стен и прослужит столько же, сколько будет служить сруб.

Как вы видите на фотографиях, я противник любого покрытия наружных бревенчатых стен (особенно в бане). Для меня гораздо важнее экологичность и чистота воздуха внутри сруба, чем завистливые взгляды соседей.

Порой меня посещает шальная мысль, что оцилиндрованное бревно и профилированный брус придумали производители красок, лаков, грунтов, герметиков…

Но время рано или поздно всё расставит по своим местам и, уверяю вас, что все эти «современные», «революционные», «погрессивные» технологии по работе с деревом в будущем канут в лету.

Эксперименты и пробы многих поколений оставили нам в наследство технологию и материалы, которые будут служить долго и эффективно. И любое непродуманное изменение как технологии так и материалов вряд ли пойдёт на пользу деревянному строению, а значит, и вам…

Большое счастье иметь собственный загородный дом. Когда дом построен из дерева – это просто сказка. Неповторимая атмосфера, тепло и уют. Все в исконно русских традициях и обычаях. Чтобы такая красота радовала не одно поколение, за домом необходим тщательный уход. И так как дерево материал особый, проблемы связанные с его длительной эксплуатацией тоже носят особый характер.

Под воздействием осадков, солнца, перепадов температур на бревнах проявляются трещины. Заделка трещин в бревнах сруба этап важный и обязательный. Выделяют три основных вида проблем с древесиной.

Продольные трещины

• глубокий раскол по длине бревна возникает при непереносимой нагрузке или загнивании бревна, такой элемент ремонту не подлежит и требует скорейшей замены, для сохранения целостности конструкции в целом.
• прямые щели — проходят по оси бревна или цилиндровки;
• спиральные расколы — не совпадают с осью основания;
• сегментные трещины – частичное растрескивание бревна, с разной глубиной и длиной раскола.

Такие недостатки исправляют, используя утеплитель и герметик. Этот способ обеспечивает теплоизоляцию. А использование утеплителя сокращает расход дорогостоящего герметика. При минимальной глубине дефекта используют только герметик. Герметик средство универсальное, подходит как для внутренних работ, так и наружных. Физические свойства при этом остаются неизменны.

Как не допустить растрескивания бревен

Трещины могут увеличиваться со временем в размере и тогда избавиться от них или заделывать прорехи будет намного сложнее. Профилактикой растрескивания является:

Способы заделки трещин

Несмотря на качество предварительной обработки древесины, всегда остается вероятность проявления трещин. Важно и тщательно заделывать пространство на стыке бревен. Варианты заделки трещин различны:

Идеально ровных и одинаковых бревен просто не существует. Необходимость задела стыков между бревнами или цилиндровкой возникает всегда. При заделке стыков рекомендуется сочетать паклю и герметик. Начало шва заполняется уплотнителем, это может быть пакля джут или другой похожий уплотнитель. При сборке дома такой материал сыграет роль утеплителя и стыковочного материала, а герметик обеспечит полную герметичность стыков и убережет уплотнительные элементы от выпадения.

Этапы правильной заделки стыков герметиком и паклей

Два вида этих отделочных материалов, практичнее использовать совместно, а не по отдельности, заменяя одно другим.

• В процессе сборки сруба плотно вбивая, закладывается джут, шнур или пакля, обеспечивая тем самым, подгонку венцов плотно друг к другу.
• Собранная конструкция подготавливается, стыки тщательно зачищаются от любого вида загрязнений, пыли, мусора, оплесневения или загнивания.
• Крупные трещины дополнительно наполняются утеплителем.
• На подготовленную поверхность наносится тонким слоем герметик и разравнивается.

Преимущества использования герметика

1. Дерево — материал, изменяющий свои размеры в ходе эксплуатации. Из этого следует, что трещины и зазоры расширяются и сужаются. Герметик материал пластичный, его физические свойства допускают небольшой запас растягивания, без отрыва от основного материала.
2. Джут, пакля или мох привлекают птиц, а те в свою очередь вытаскивают забитый материал. Покрывающий слой герметика защищает утеплитель от выпадения.
3. Насекомые тоже не покушаются на элементы утеплителя, так как герметик для них не съедобен.
4. Как бы плотно не была заложена пакля в швы, она не обеспечит полной герметизации. Правильно нанесенный покрывающий слой, не допустит проникновения холодного воздуха в дом и не выпустит теплый.

Все из перечисленных компонентов просты в использовании и при желании могут использоваться для восстановления целостности бревен собственноручно.