Мало кто знает, что гибка фанеры — очень распространённая операция в столярном деле, ещё меньше мастеров знакомы с правильной техникой выполнения. Предлагаем рассмотреть особенности этого материала и его поведение при сгибании, а также основные техники и приспособления для гибки фанеры в домашних условиях.
Шпон, из которого изготавливается фанера, есть ни что иное как набор вытянутых волокон. Они жёсткие и прочные, пространство между ними заполнено мягким связующим. Чтобы придать листам дополнительную прочность и компенсировать коробление в слоях фанеры, шпон имеет разное направление волокон в соседних слоях. За счёт этого фанера — жёсткий, плохо поддающийся сгибанию материал.
Обычно для гибки используют фанеру с чётным числом слоёв шпона, то есть не имеющую преобладающего направления волокон. В обратном случае следует рассчитать направление гибки поперёк минимального числа продольных волокон или наоборот — вдоль, если к детали предъявляется требование повышенной прочности.
Чем тоньше фанера тем проще её согнуть. Листы с тремя слоями легко гнутся поперёк волокон внешнего слоя даже в холодном состоянии
Когда волокна располагаются параллельно линии сгиба, они никак не препятствуют искривлению плоскости. Однако слои, расположенные поперёк, испытывают значительные нагрузки. Что характерно, растягиваться волокна могут достаточно сильно, необходимые для этого условия обеспечиваются их размягчением за счёт нагрева или увлажнения.
В то же время слои, расположенные на внутреннем радиусе изгиба, испытывают нагрузку на сжатие, которая не компенсируются эластичностью материала. При достаточной крутизне изгиба на внутренней его стороне могут образоваться складки. Иногда напряжение в этом месте достаточно высоко, чтобы вызывать расслоение — разрывы клеевого слоя или даже самих волокон. Такое характерное поведение можно компенсировать рядом технических приёмов, которым и посвящена эта статья.
Как всегда, не получится обойтись без качественной оснастки и инструмента. Поскольку основная технология предполагает размягчение листа, его формование, а затем и высыхание в обездвиженном положении с принятием формы, то для сгибания нужен как минимум набор струбцин. В идеале их должно быть не менее дюжины, но сгибать фанеру можно и поэтапно, переставляя крепёж.
В таком случае по каждой линии поперёк изгиба заготовка фиксируется в трёх местах: в самой высшей точке радиуса и по краям. Иначе говоря, при должном усердии можно обойтись и шестью струбцинами, но учтите, что точность соблюдения размеров готовой детали может оказаться существенно ниже требуемой.
Гибка фанеры почти всегда ведётся по шаблонам. Исключение составляют листы произвольного радиуса, которые предварительно сгибают перед обшивкой каркасных конструкций. Для подступенков лестниц, стульев, кресел и прочих предметов мебели форма гнутых деталей заведомо известна с высокой точностью. Поэтому сначала требуется изготовить пространственную фигуру, к которой размягченный лист будет крепиться на время высыхания и принятия требуемой формы.
Существует достаточно много разновидностей оборудования, обеспечивающих технологичное распаривание или размачивание клея. Влажность и температуру нужно держать в допустимых пределах, иначе клей может необратимо потерять свои прочностные свойства. В домашних условиях и для разовых работ можно использовать калориферные нагреватели или плёнки для тёплого пола. Смачивание лучше выполнять не напрямую, а через гигроскопичный материал, способный накапливать и постепенно отдавать влагу, например через поролон, конопляную мешковину или войлок. Также не будут лишними все доступные приспособления для регулируемого стягивания и сжатия, такие как строповочные ремни или ручные домкраты.
При сгибании фанеры действует важное правило: чем выше толщина листа и круче радиус изгиба, тем больше потребуется хлопот для размягчения. Если не брать в учёт разницу в качестве фанеры, то после размачивания можно достичь радиуса изгиба порядка 50-70 значений толщины листа. Для более крутых изгибов рекомендуется применять иные методы.
Размачивание или распаривание преследует цель размягчить волокна в шпоне и сделать клей более пластичным с тем расчётом, что после высыхания он схватится и надёжно зафиксирует новую форму детали. При этом не допустимо перенасыщение древесины водой, а также резкое увлажнение и высыхание.
Небольшие листы тонкой фанеры проще всего размягчить на паровой бане в обычной кастрюле или в соковыпарилке
Для правильного размачивания фанеру нужно выдержать в условиях относительной влажности порядка 90-100% в течение от 2 до 12 часов в зависимости от толщины. Периодически нужно проверять, нет ли расслоения шпона на торцах или вздутий по центру. Время от времени можно предпринимать попытки сгиба. Если деталь относительно легко принимает форму и при этом не слышен треск, то фанеру остаётся только основательно зафиксировать до полного высыхания.
Для длинных деталей проще подготовить короб из любого подходящего материала и после размягчить паром от парогенератора
Смачивание рекомендуется проводить, когда фанера уложена на плоское основание и обернута с каждой стороны слоем гигроскопичного материала. Если при этом заготовка не обернута герметично в пленку, следует контролировать уровень влажности и периодически повторно сбрызгивать мешковину водой. Подогрев до 50-60ºС во время смачивания помогает ускорить процесс и сделать набухание клея обратимым. Допускать перегрева фанеры категорически нельзя, поэтому следует постоянно вести контроль температуры.
Альтернатива размягчению смачиванием — распаривание фанеры. При этом лист фиксируется над ёмкостью с кипящей водой или неподалеку от неё. Недостаток способа в том, что влажность поднимается во всём помещении с сопутствующим выпадением конденсата. Преимущество способа — равномерность размягчения и низкий риск переувлажнения или перегрева.
Вакуумный стол ускоряет процесс размягчения фанеры, а так же последующей формовки по шаблону
Размягченным листом фанеры обтягивают заготовленную заранее каркасную конструкцию или шаблон, фиксируют в ключевых точках каждого изгиба. Прижим фанеры выполняется струбцинами или саморезами с шайбой последовательно от одного края к другому, при этому чем чаще устанавливается временный крепёж, и чем он жёстче, тем ниже вероятность, что после снятия с шаблона деталь изменит форму.
В некоторых случаях нет смысла прибегать к размягчению: например, если деталь будет закреплена на достаточно жёстком каркасе, она сама со временем примет нужную форму вследствие естественных перепадов влажности. Другим частным случаем можно назвать необходимость согнуть фанеру под радиусом, меньше допустимого для определённой толщины. Здесь стоит использовать как размягчение листа, так и его механическую обработку.
Один из методов обработки перед сгибанием — нанесение на внутреннюю сторону изгиба ряда надрезов, параллельных оси сворачивания. Надрезы лучше выполнять конусной фрезой с использованием линейной направляющей. Глубина канавок должна быть не больше 3/4 толщины заготовки, при этом в итоге целыми должны остаться не менее двух слоёв шпона.
Если надрезы будут обращены внутрь детали и скрыты из виду, их число и шаг рассчитывать нет смысла. Образованные впоследствии рубцы могут быть при необходимости выровнены автомобильной шпаклёвкой и отшлифованы до гладкого состояния. При должном усердии можно рассчитать сокращение длины дуги при сгибании, используя заведомо известные угол и радиус изгиба. В этом случае число надрезов будет равно частному от деления сокращения дуги на толщину фрезы в самой широкой части захода. Нужное число надрезов нужно равномерно распределить по всему радиусу изгиба.
Перед фиксацией на шаблоне образованные на фанере надрезы заполняют качественным клеем для древесины, например Titebond 2. Выступающий клей можно сразу снять шпателем или отшлифовать после высыхания. На время застывания клея фанера жёстко фиксируется на шаблоне.
Облегчить размягчение толстой фанеры также можно перфорацией заготовки. Отверстия диаметром в 2-3 значения толщины фанеры выполняют корончатой фрезой или сверлом Форстнера в шахматном порядке с шагом около 80-100 мм между ними. Степень перфорации может быть и больше, это определяется как податливостью фанеры к сгибанию, так и требуемой итоговой прочностью детали. Естественно, такой метод изгиба подходит только для скрытых технологических элементов, не образующих финишной плоскости. При желании согнутую деталь можно обшить с одной или обеих сторон шпоном или тонкой фанерой, предварительно размягчив их.
В простейшем случае роль шаблона могут выполнять отрезки твёрдой фанеры, имеющие форму профиля изгиба. Поскольку большинство деталей изгибают по одному контуру с обеих сторон, то и шаблоны изготавливают парными, а затем скрепляют между собой распорками чуть меньше ширины детали. Шаблоны также могут быть разными при необходимости согнуть деталь неправильной формы, то есть искривлённую по двум осям.
Другая разновидность шаблона — каркас из брусьев, не образующий точного контура изгиба. В этом случае поперечные брусья располагают в точках прижима, то есть на самых выступающих и вогнутых частях профиля детали. Для крепления в промежуточных точках можно добавить в каркас произвольное количество перемычек.
При изготовлении каркаса нужно учитывать тип используемых прижимных устройств. Так, на вкладышах из фанеры могут быть предусмотрены отверстия для губок струбцин, а сам каркас может комплектоваться дополнительными рёбрами жёсткости в направлении действия прижимных и растягивающих нагрузок. Если деталь имеет равномерный изгиб по всей длине, её можно зафиксировать и без каркаса, например стянуть верёвкой, тросом, цепью с винтовым фаркопом или при помощи строповочных ремней.
Согнуть детали сложной формы можно путём поочередного наклеивания слоёв распаренного шпона на заготовку требуемой формы. На практике это метод избежать возни с толстыми деталями, ибо на крутых изгибах гораздо проще иметь дело с тонкими листами из-за малых значений допустимого радиуса.
В простейшем случае основа образуется относительно толстым перфорированным листом фанеры, допустимый радиус изгиба которой заведомо ниже требуемого. Такая деталь, скорее всего, не будет обладать необходимой прочностью, поэтому впоследствии её «обшивают» ещё несколькими тонкими слоями. В каждом случае выполняется клеевое соединение по всей плоскости, листы предварительно размягчают, чтобы они не выправляли форму сердечника.
Обшивка может выполняться не только с целью придания прочности. В ряде случаев один или несколько внешних слоёв преследуют чисто декоративную функцию. Например, тонкие листы шпона могут скрыть следы крепления заготовки к шаблону, а фанера замаскирует перфорацию или надрезы. Также возможна оклейка детали пластиком, ламинированным шпоном и иными финишными материалами, плохо сохраняющими форму.
Уникальные рисунки фанерованных поверхностей заслуживают того, чтобы их ремонтировать, особенно покрытия старой мебели, для которой фанера подбиралась и отделывалась с большой тщательностью. К счастью, даже серьезные повреждения, если они ограничены небольшими участками, можно отремонтировать почти без следов. На старых фанерах наиболее часто встречающейся проблемой является «вспучивание» или поднятие, вызываемое разрушением ранее нанесенного анимального клея. Этот клей размягчается под воздействием тепла, и фанеру можно починить, растапливая клей теплым утюгом и вдавливая приподнятые участки. Между фанерой и утюгом надо поместить влажную ткань. Когда участок станет полностью плоским, положите на него кипу тяжелых книг, пока клей не усядется (обычно это время составляет несколько часов). Если клей утратил скрепляющие качества, придется разрезать фанеру, соскабливать его и наносить свежее клеящее вещество. Поверхностные изъяны, выемки и ожоги на старой и новой фанере исправляют при помощи заплат.
Устранение вздутий фанеры
Прорезание фанеры . Если фанера поднялась, в результате чего образовался «пузырь» на середине поверхности, сделайте кромкообрезающим ножом, направляемым металлической линейкой, диагональный разрез поперек структуры фанеры, проходящий через это вздутие. Сделайте второй диагональный разрез, пересекающий первый в середине вздутия, образуя букву X. Старайтесь не делать разрез непосредственно поперек структуры: в результате на отремонтированной поверхности останется заметная линия. Если вздутия небольшие, достаточно сделать только один длинный разрез.
Если фанера поднялась по краю поверхности, можно соскоблить старый клей с поверхности, не разрезая фанеру. Если соскоблить самую внутреннюю часть участка не удается, сделайте на фанере разрез либо параллельно структуре, либо по диагонали, если края параллельны этой структуре (см. рис.).
 |
 |
|
| Устранение вздутий фанеры. Прорезание фанеры | Устранение вздутий фанеры. Удаление старого и нанесение нового клея | Устранение вздутий фанеры. Усадка клея и прокатка заклеенной поверхности |
Удаление старого и нанесение нового клея . Используя инструмент с тонким гибким лезвием, например, шпатель, осторожно приподнимите одну полу вздутия или приподнявшийся край и заостренным лезвием кромкообрезающего ножа соскоблите старый клей с нижней части фанеры и верхней части нижележащей поверхности. Если фанера жесткая и нелегко сгибается, смочите ее несколькими каплями воды. Соскоблите клей под другими участками таким же образом, временами останавливаясь, чтобы отбить кусочки старого клея.
Когда внутренняя часть вздутия или поднявшийся край будут чистыми и высохнут, нанесите тонкий слой клея ПВА на нижележащую поверхность, используя клеевой инжектор, небольшой шпаклевочный нож или кисточку, чтобы добраться до внутренних сторон. После этого прижмите фанеру к месту и сразу же сотрите остатки клея.
Усадка клея . Прогладьте отремонтированный участок прокатчиком обойных швов, сначала с легким, затем с более сильным нажимом. Сотрите весь клей, выдавленный в результате этого, и покройте участок куском грубой оберточной бумаги. Положите плоский деревянный брусок, немного больший, чем отремонтированный участок, на бумагу и придавите его грузом (см. рис.), пока клей не высохнет. По другому варианту, можно зажать отремонтированный участок опоясывающим зажимом. Между зажимом и поверхностью поместите защитные деревянные прокладки.
Снимите груз и бумагу. Если кусочки бумаги приклеились, мягко снимите их стамеской, держа ее наклонным краем вниз. Нанесите на отремонтированный участок новую отделку.
Заплата из фанеры
Вырезание заплаты . Кромкообрезающим ножом, направляемым металлической линейкой, вырежьте из новой фанеры заплату, несколько большую, чем поврежденный участок. Спланируйте заплату так, чтобы ее структура шла параллельно структуре старой поверхности и как можно больше соответствовала ее текстуре. Чтобы не допустить образования видимой линии тупого среза на структуре, сделайте заплату в форме ромба (как показано на рисунке), если вы ремонтируете повреждение на середине фанерованной поверхности, или V-образную заплату, если она предназначена для расщепленных краев или углов. Вырезайте заплату повторяющимися легкими ударами ножа и немного скашивайте ее края внутрь, наклоняя кончик ножа в направлении заплаты под углом около 10° с тем, чтобы нижняя сторона заплаты была несколько меньшей, чем верхняя (см. рис.).
Разметка поверхности . Положите заплату на поврежденную поверхность, выровняв ее структуру со структурой поверхности, и обведите ее отточенным карандашом. С помощью линейки и кромкообрезающего ножа сделайте по каждой карандашной линии разрез, чтобы образовать углубление для заплаты. Скосите разрезы под углом 10° в направлении центра, как показано на рисунке. Разрезайте старую фанеру до самого конца, стараясь не сделать разреза за углами ромбообразного углубления.
Многие столяры добиваются тонкой подгонки, размещая новую фанеру на поврежденном участке и делая разрез через оба слоя одновременно. Этот метод является самым лучшим при работе на тонких современных фанерах.
 |
 |
 |
| Заплата из фанеры. Вырезание заплаты | Заплата из фанеры. Разметка поверхности | Заплата из фанеры. Расчистка углубления |
Расчистка углубления . Начав с центра поврежденного участка и продвигаясь к краям, снимите старую фанеру внутри ромбовидного углубления стамеской, держа ее наклонной стороной вниз. Если фанера слишком твердая и не «расслабляется», слегка постучите по наклону стамески молотком. Соскоблите стамеской со дна углубления весь оставшийся клей и отложения грязи, временами останавливаясь, чтобы сбить затвердевшие части. Если поверхность под фанерой повреждена, выровняйте ее наполнителем для дерева. Прежде чем накладывать клей на заплату, дайте наполнителю высохнуть.
Подгонка заплаты . Положите заплату на углубление, чтобы уточнить ее размер, затем отделайте ее края напильником для точной подгонки. Старайтесь сохранить наклоны краев и подпиливайте только в направлении структуры, чтобы не снять углы заплаты. После ее подгонки нанесите кистью на дно углубления тонкий слой клея ПВА, прижмите заплату к месту, прокатайте ее и положите на нее груз.
Шлифовка заплаты . Когда клей высохнет, отшлифуйте немного заплату так, чтобы она находилась на одном уровне с поверхностью. Делайте это очень тонкой наждачной бумагой, обернув ею плоский пробковый или покрытый войлоком шлифовальный брусок с несколько округленными краями. Шлифуйте в направлении структуры, легко нажимая. Когда заплата окажется на одном уровне с поверхностью, нанесите на отремонтированный участок новую отделку.
Фанера – самый популярный материал в строительной сфере. Это обусловлено её невысокой стоимостью. Это как плюс, так и минус. Чем ниже цена, тем больше она подвержена воздействию влаги. Возникает вопрос: чем пропитать фанеру для влагостойкости и как повысить её прочность?
Фанера – это строительный материал, состоящий из нескольких шпоновых слоёв, соединённых друг с другом. Насколько она влагоустойчива, зависит от состава клея, связывающего слои. Высокоустойчивым к влаге является материал, при производстве которого используются бакелитовый лак или клей. Они способны выдержать прямое воздействие воды. Благодаря этому материал можно использовать для изготовления лодки и прочих плавательных средств, не выполняя дополнительных обработок. Существует единственное «но» – слишком высокая цена.
Другие материалы, оптимально подходящие для строительных работ и изготовления мебели, при повышенной влажности начинают расслаиваться и гнить. Повысить защиту фанеры от влаги можно путём пропитки специальными веществами. Следует отметить, что некоторые из них с достоинством справляются со своей задачей.
На видео: какая фанера лучше.
Обработка фанеры и защита её от влаги может осуществляться несколькими способами. Вот некоторые из них (самые распространённые в обиходе):
Защита фанеры от воздействия влаги и гниения с помощью шпаклёвочного состава ПВА имеет много преимуществ. Он надёжно защищает материал от множества негативных факторов. Приводим пошаговую инструкцию, как выполнить процесс защиты:
После того как работы завершены, плиту укладывают на ровную поверхность и дают ей просохнуть в естественных условиях. К минусам данного процесса относят довольно большие сроки обработки. Фанеру от влаги придётся защищать 3–4 дня.
Аналогичную пропитку можно выполнить, используя эпоксидную смолу. Но это довольно дорогое удовольствие и при этом не безвредно для здоровья человека. Листы, обработанные эпоксидной смолой, используют только для наружных работ.
Олифа – это простейший способ пропитки фанерной плиты от воды. Реализуют обработку следующим способом:
Количество слоёв может быть различно. Прекращают обработку олифой только тогда, когда раствор перестаёт впитываться материалом (полного достижения водоотталкивающего эффекта).
После такой обработки на фанеру можно нанести краску или лак. Часто возникает вопрос о том, чем покрыть фанеру на полу. Этот способ идеально подходит для этой цели.
Защитить фанеру можно и стеклотканью, но для этого необходимо работать водостойкими лаками, не содержащими эпоксидных или полиэфирных смол. Технология защиты состоит из таких шагов:
Совет! При отсутствии стеклоткани можно использовать обычную марлю. После того как её покрасили лаком, она надёжно будет защищать материал.
Ещё один способ обработки фанеры от влаги – это нитрокраски. Особенно это актуально, когда материал непосредственно будет в контакте с водой, к примеру, при ремонте лодки или обустройстве сырого помещения.
Приведём инструкцию реализации работ своими руками:
Важно! Последний слой нитрокраски делается довольно тонким. В противном случае, понижается степень прочности.
Перед пропиткой фанеры от влаги ее поверхность необходимо подготовить. Данный процесс состоит из нескольких этапов:
Зачистку можно производить с помощью шлифовальной машины. Отшлифованное вручную не имеет такое качество поверхности, как с помощью специальных приспособлений.
Желательно провести акклиматизацию фанеры, как долго будет проходить этот процесс, зависит от показателей температуры. Если материал предназначен для работы в помещении, то для сушки достаточно одних суток, на улице при температуре 8 0 С и ниже — 3 дня.
Важно! Плиты некоторое время пропитываются, а затем их необходимо сложить в стопку на ровную поверхность для полной просушки.
Теперь вам понятно, чем обработать фанеру, чтобы повысить ее влагоустойчивость и гидрофобные качества в домашних условиях, и необязательно покупать продукцию дорогих марок. Можно воспользоваться довольно эффективными способами обработки, представленными выше.
Привет всем на палубе, коллеги!ИНСТРУМЕНТЫ.
Шлицовки, т.е. обушковые пилы и пилочки. Широкое полотно, усиленное обушком, что не дает им гнуться. Размеры разные, назначение примерно одинаковое - тонкий ровный распил. Выпускаются специальные для моделистов толщиной 0.3мм, с хорошим зубом, но недолговечные. Доят нашего брата. Специальные для металлов имеют более мощное полотно.
Последнее - кругорезы. Тот что желтый и поменьше ростом - для тонких и мягких материалов. А тот, что пострашнее приспособлен для работы в сверлильном станке (раньше был с ручкой). Гонял круги - только держись и руки береги от штанги. Даже из оргстекла 10 мм.
Напоследок: смотрите по сторонам и думайте над самодельным инструментом. Он наиболее интересен.
Фанера пользуется большим спросом. Она применяется для самых разных целей: при изготовлении мебели, в строительстве. Если обратить внимание, то большое количество деталей, выполненных из фанеры, являются изогнутыми. Можно ли этого достичь в домашних условиях? Да! Существует несколько способов и технологий, как согнуть фанеру, которые будут рассмотрены в этой статье. При этом будем обращать внимание на то, как все сделать своими руками.
В гипермаркетах можно приобрести уже готовую изогнутую фанеру. Но ее толщина будет не более 4 мм. Она станет отличным вариантом для изготовления арки. Можно встретить китайскую гибкую фанера, которая идеально сочетает в себе цену и качество. Если такие варианты вас не устраивают, тогда придется делать изгиб самостоятельно. Для того чтобы изогнуть более толстую фанеру, потребуется приложить усилия. Существует несколько видов технологий: например, распаривание, склеивание, зарезы и не только.
Стоит заметить несколько положительных сторон этого строительного материала. Цена на фанеру вполне приемлема. Ее используют для изготовления самых разных нестандартных конструкций. Более того, фанера является материалом, с которым сможет работать даже непрофессионал. Самое главное, понимать технологию изготовления гнутых поверхностей из фанеры. Об этом речь пойдет дальше.
В процессе работы существует несколько сложностей. С чем они связаны? Главным образом, со структурой материала и технологического процесса того или иного метода изгибания. Например:
Подобный метод также можно использовать в домашних условиях. Для этого следует правильно использовать пар из кипящей кастрюли или чайника. Некоторые пользуются бытовыми утюгами, которые способны выдавать пар.
Учитывая все эти нюансы, важно понимать следующее. Фанера, как и, в принципе, вся древесина очень быстро охлаждается. Используя метод пропаривания в домашних условиях крайне сложно достичь равномерного нагревания листа. Поэтому такой метод будет актуален для небольших заготовок.
Лист фанеры в домашних условиях можно пропарить над кипящей в емкости водой. Важно, чтобы пар подавался песперебойно. Существует другой метод, который заключается в замачивании фанеры в ванне. Время замачивания напрямую будет зависеть от сложности изгиба и от толщины листа. Например, если фанера бакелитовая, то потребуется времени меньше. Если она бакелизированая, то времени потребуется больше.
После пройденного времени замачивания, фанеру необходимо закрепить на шаблон и хорошо зафиксировать. Дождитесь полного высыхания. Если выгибание осуществляется поперек волокон, то изгиб будет максимально большим. Если вы решили сделать подобную операцию дома, то лучше комбинировать увлажнение с пропариванием. Пропаривание выполняется непосредственно в месте изгиба, а увлажняется верхний слой шпона.
Если вернуться к методу замачивания фанеры в ванне с водой, то после водной процедуры фанера станет достаточно эластичной.
Есть одна опасность! Очень высока вероятность того, что фанера может расслоиться. Поэтому для начала лучше всего попробуйте на небольшом кусочке фанеры, чтобы не испортить всю будущую конструкцию.
Процесс работы заключается в следующем:
Вот такой простой и примитивный метод сгибания фанеры под действием влаги.
Если вам необходимо согнуть фанеру толщиной от 16 до 22 миллиметров, то метод надрезания самый эффективный. Для этого потребуется наличие фрезы. Ею делаются надрезы в предполагаемом месте сгиба. При этом глубина надреза не должна превышать половину общей толщины заготовки. Также надрез должен доходить до шпона, который располагается в противоположном направлении, до той степени, чтобы не нарушить его. Если с одной стороны угол необходим другой, то надрезы в этих местах делаются другой ширины. По такому принципу выгибается фанера для изготовления лодки.
Склеивать ту или иную деталь допустимо как внутрь, так и, наоборот, зарезами. Если зарезы будут снаружи, то могут образоваться пустоты.
Для придания фанере изогнутого вида, из тонкого листа фанеры вырезается деталь «выкройка». Она укладывается на листе таким образом, чтобы направление шпона чередовалось. В результате конструкция будет иметь необходимую пластичность и жесткость. Каждый слой фанеры склеивается эпоксидным клеем. Для придания формы заготовку зажимают струбцинами на одни сутки. После окончания высыхания с детали удаляются все неровности и выступивший клей. По завершении заготовка шлифуется.
Одна из сложных конструкций, которую можно выполнить из фанеры, это арка .
Нередко возникает потребность в нескольких заходах по размачиванию фанеры. Особенно, если вы еще не добились требуемого угла.
Любым из вышеперечисленных методов вы можете осуществить изгиб фанеры. Если вы решили воспользоваться методом замачивания, то предварительно вам следует позаботиться о шаблоне. Зафиксировав деталь на шаблоне, вам точно не придется заново все переделывать. Сделать такой шаблон проще простого. Для этого берете рейку такой же длины как и длин детали. Затем из ДСП вырезаете несколько фрагментов и закрепляете их рейками. Количество таких фрагментов напрямую будет зависеть от длины изгибаемого листа. Потом на уже готовом каркасе фанерную слоенку закрепляете саморезами и ждете полного ее высыхания.
Для успешной работы важно помнить о нескольких нюансах. Радиус изгиба поперек значительно меньше, чем вдоль. Уже согнутые детали храните в помещении, в котором низкая влажность до 10%. Если вы выбрали метод пропаривания, то сгибать такие конструкции следует тогда, когда они еще теплые. Немаловажным фактором является и фирма, которая изготовила данный лист фанеры. Возможно, они смогут выгнуть фанеру под необходимый угол. Особенно, эта услуга окажется полезной, если не хотите или боитесь испортить купленный вами материал.
Итак, мы рассмотрели с вами разные методы. Большинство из них просты и вполне могут быть реализованы даже в домашних условиях. У вас все обязательно получиться. Делитесь своими комментариями о совершенных экспериментах при сгибе фанеры.
