Штукатурка, гипсокартон и другие альтернативные методы выравнивания стен в ванной. Чем выравнивать стены в ванной под плитку Чем выравнивают стены в ванной комнате

Штукатурка, гипсокартон и другие альтернативные методы выравнивания стен в ванной. Чем выравнивать стены в ванной под плитку Чем выравнивают стены в ванной комнате

28-04-2014

Решив выполнить ремонт в ванной комнате своими руками, подходите к работе с большой степенью ответственности. Необходимо внимательно выбирать материалы и не отступать от технологий выполнения отделки.

Выравнивание стен своими рукамии в ванной комнате.

Большинство отделочных материалов можно укладывать только на хорошо подготовленные и идеально ровные стены. Очень строгие требования выдвигаются к подготовке поверхности под окрашивание. Далее будет рассмотрено, как необходимо выравнивать стены в ванной комнате.

Приемы выравнивания стен в ванной

Перед тем как определиться, чем выровнять стену в ванной, нужно уяснить, что выбор приема будет зависеть от типа постройки и конструкционных особенностей ванной комнаты.

Старые кирпичные дома. В этих домах в ванных комнатах есть только 1 капитальная стена, а все остальное – это или перегородки из дерева, или стены из сухой штукатурки (предшественницы гипсокартона).

Стена из кирпича оштукатурена по армирующей сетке из металла. Притом перепады по высоте на стене достигают нескольких сантиметров. Если до этого времени комнату не ремонтировали, то вся старая штукатурка обычно уже растрескалась и местами осыпается. Рекомендуемые приемы:

  1. На стене из кирпича необходимо отметить участки с плохо держащимся штукатурным раствором, затем очистить их и заново заштукатурить стену.
  2. Отбивать старую штукатурку со стен из дерева – это занятие бесполезное. Когда в доме делается капитальный ремонт, то легче снести эти перегородки и выполнить монтаж новых перегородок из гипсокартона.

Панельные дома. При постройке панельных домов устанавливают готовые «сантехкабины» – железобетонный «кубик», который поставлен на плиту перекрытия.

Оштукатуривание потолка: а – нанесение раствора; б – разравнивание раствора соколом и полутерком.

В этих постройках перепадов на стенах по высоте не наблюдают, в таком случае могут возникать кривые стены в ванной комнате с уклоном в 1 сторону, если готовый блок был монтирован неровно.

  1. Радикальное решение, которое заключается в сносе кривых стен и постройке новых, используется крайне редко, потому как процесс этот является невероятно трудоемким.
  2. Намного проще сделать выравнивание стен раствором штукатурки по «маякам» или выполнить выравнивание стен гипсокартоном.

Монолитные дома. В этих домах 1 стена в ванной комнате будет сделана из бетона, а 3 остальные будут состоять из пенобетонных либо пазогребневых гипсовых блоков.

  1. Выравнивать стены необходимо с помощью штукатурки.
  2. Перед нанесением раствора штукатурки на стены очень важно, чтобы была выполнена грунтовка для стен в ванной комнате. Стены из блоков необходимо в обязательном порядке обработать грунтом в 2-3 слоя.

В большинстве случаев применяют прием выравнивания с помощью штукатурки.

Так можно выполнить подготовку поверхности для окрашивания либо под плитку. Как выполнить эту работу своими руками?

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Чтобы произвести измерения, понадобится такой набор инструментов:

  1. Уровень строительный.
  2. Отвес.
  3. Рулетка.
  4. Маркер либо карандаш.

Для установки маяков:

  1. Ровные рейки разной длины.
  2. Алебастр либо гипс.

Для штукатурных работ:

  1. Емкость, чтобы приготовить раствор.
  2. Сухая штукатурная смесь, которая разрешена к использованию в постройках с повышенной влажностью.
  3. Штукатурный инструмент – терка, правило.

Перед штукатурными работами необходимо подготовить стены. Подготовка заключена в очистке от грязи с пылью, а еще в специальных мероприятиях:

  1. На стенах из кирпича зубилом выбивают швы, глубина которых примерно 10 мм.
  2. На бетонные перекрытия необходимо нанести неглубокие (около 7-10 мм) канавки, длина которых около 2 см.
  3. На деревянные стены набивают деревянную дранку. Прибивать ее необходимо в виде сетки, которая расположена по диагонали.

В случае наличия больших перепадов по высоте, на стены необходимо устанавливать маяки. Делают это так:

  1. Стену разбивают на отдельные сегменты.
  2. На каждом таком сегменте отмечают самую высокую точку. На этой точке устанавливают рейку, толщина которой должна равняться толщине слоя штукатурки.
  3. Аналогично маяки устанавливаются на других сегментах. Притом очень важно добиться, чтобы маяки были в одной плоскости.

Выровнять стены в ванной придется каждому, кто решил заняться отделкой этого помещения самостоятельно. Рассмотрим последовательность действий и остановимся на важных моментах, с которыми придется столкнуться.

Выравнивание стен в ванной комнате всегда имеет свои особенности, особенно если проводится в «служебных» помещениях современной квартиры – ванной, туалете, кухне, где перепад температур и повышенная влажность требуют совершенно другого отношения к процессу. Невозможно положить плитку на поверхность с огрехами, в том числе – и с наклоном. Именно поэтому процесс выравнивания считается основным и необходимым. Как правило, строители не особо обращают внимание на качество стен, им важней уложиться в сроки возведения всего здания.

Под допускается уклон, не превышающий 3 см. Если отклонение выше, то придется либо забыть о таком оформлении, либо приступить к исправлению кривизны. Есть два способа. Первый – применение специальных смесей, второй – с помощью панелей (ПВХ, гипсокартон и т. п.). Для плитки подойдут оба. Вопрос только в особенностях.

Подготовку поверхности стены стоит разделить на ряд этапов. Вначале рекомендуется демонтировать все светильники, выключатели, держатели и прочие детали. Неплохо бы еще и временно обесточить помещение, а также тщательно заизолировать торчащие из стены концы электропроводов. Если на стенах было уже покрытие, нужно с помощью перфоратора или ударной дрели отделить плитку от поверхности, а впоследствии зачистить стену от остатков раствора и неровностей. Однако в домах различных эпох и обустройство стен в ванных комнатах различно! А потому давайте рассмотрим особенности подготовки поверхности в жилищах различных типов.

Подготовка поверхности стены под плитку

Кирпичные дома 40–60-х годов постройки

Капитальной тут будет всего лишь одна стена, а остальное – перегородки, изготовленные либо из сухой штукатурки, либо из толстой фанеры. И не факт, что ванная будет примыкать к капитальной стене. О выравнивании тут речи не идет, и если интересующее нас помещение отделено именно такими «щитками», оптимальное решение – полный снос перегородок и возведение новых с помощью современных материалов.

Штукатурка на капитальной стене вряд ли будет прочной и восстанавливать ее тоже бессмысленно. Лучше отбить ее до кирпича и восстановить покрытие современными материалами. Арматурную сетку (если такая имеется) желательно удалить, а перед штукатуркой надо обработать поверхность гидроизолирующим слоем.

Панельные дома 60–80-х годов постройки

Особенность таких зданий – наличие готовой ячейки из гипсолита, установленной внутрь бетонной капитальной ниши. Некоторые технологии допускали применение этих кабин из бетона или асбестосодержащего материала. Последний, кстати, оказывал весьма негативное воздействие на организм человека, особенно во время нагревания при приеме водных процедур.

Ванная кабина из бетона

Идеальный вариант – это полное разрушение кабины. Положительное в том, что увеличивается объем помещения и можно купить ванну большего размера. Если сносить кабину жалко или просто не хочется возиться, то поверхность не требует особого выравнивания. Лучше всего обработать ее водоотталкивающим материалом, а затем армировать металлической сеткой и оштукатурить.

Современные дома монолитной постройки

Это идеальные стены для отделки плиткой. Здесь не надо ничего изобретать, достаточно всего лишь обработать поверхность грунтовкой, а затем нанести штукатурку на цементной основе. Рекомендуется также использовать армированную сетку, а слой наносить дважды. Стена получается просто идеальной!

Начинаем выравнивать стену под плитку

Если стена уже очищена, можно приступать к основной работе. Выравнивание стен в ванной заключается в нескольких шагах.

Как выровнять стену в ванной под плитку - пошаговая схема

Шаг 1: Маячки

После того как вы отбили старую плитку и зачистили следы цемента или клея, надо произвести установку маячков, благодаря которым можно будет выровнять штукатурку. Изготавливаются они просто: в один из верхних углов помещения вбивается гвоздь с таким расчетом, чтобы его шляпка выступала из стены на расстояние примерно 3 мм. К нему прикрепляется нить (желательно нейлоновая), на другом конце которой имеется небольшой грузик. Длина нити может не доходить до пола примерно 2–3 см.

Когда нить перестала раскачиваться, нужно вбить в стену второй гвоздь так, чтобы края его шляпки находились вровень с нитью. Это необходимо сделать в каждом углу обрабатываемого помещения. Нижние концы нитей следует закрепить, но к поверхности стен они примыкать не должны. Последний штрих – нитка, которую протягивают через стену по диагонали. Она также находится на расстоянии от стены. Следует заметить, что способ с маячками на сегодняшний день самый экономичный и эффективный .

Шаг 2: Грунтовка

Как только маячки установлены, переходим к выравниванию. Прежде всего грунтуем поверхность. Следует отметить, что в череде советов, как выровнять стены в ванной, многие не упоминают про грунтование. Между тем это одно из важнейших условий не только для прочности, но и для исключения такого явления, как грибок. Намеренно не будем называть марку грунтовки: для каждой поверхности есть свой материал.

Тем, кто обрабатывает поверхность из кирпича, предоставляется возможность хорошо сэкономить, так как его достаточно обильно намочить водой и сразу же приступать к наложению штукатурки.

Если вязкость раствора позволяет, можно схитрить, нанося его на стену не с помощью кисти и валика, а распыляя из пульверизатора. Также рекомендуется грунтовку нанести между слоями штукатурки при дальнейшей обработке. Это не только увеличит прочность и создаст дополнительную защиту от влаги, но еще и позволит сделать поверхность максимально ровной.

Шаг 3: Штукатурка

Следует сразу же уяснить, что одним слоем тут не обойтись, а сам процесс надо условно разделить на три стадии:

  • "Набрызг". Название происходит от способа нанесения. Раствор штукатурки берется краешком кельмы и набрасывается на стену. Потом его надо размазать слоем, не превышающим по толщине 2 мм.
  • Грунтовка. Это как раз тот этап, о котором говорилось выше. Высота слоя должна быть не более 3–5 мм, и наносится он после того, как слегка подсохнет предыдущий.
  • Финишное покрытие. Слой на этом этапе следует делать тоньше, чем первый, а потому целесообразней использовать шпатлевку – универсальный материал для любых видов поверхностей. Если хотите сэкономить, то можете применять ту же штукатурку, что была изначально. Большой ошибкой это не будет.

Как использовать гипсокартон?

Способ, описанный выше, классический. Но его недостаток в том, что человеку, не имевшему опыта ремонта помещений, сложно в первый раз проделать подготовку поверхности. Другое дело – . Алгоритм действий тут будет следующим:

  1. Производится предварительная грунтовка стен. Используется отделочный материал с соответствующей гидроизоляцией. К примеру, поверхности со средним показателем впитывания влаги можно обработать универсальной грунтовкой, а если параметры гидростойкости стены довольно высоки, лучше всего использовать материал с гораздо глубокой степенью проникновения.
  2. Пока сохнет грунтовка, готовятся листы гипсокартона, и идут работы, связанные с подводкой коммуникаций. Нет, это не штробление стен (такая операция должна быть проведена еще до грунтовки). В гипсокартоне проделываются отверстия под розетки и электросветильники, а сами листы нарезаются с таким учетом, чтобы между полом и гипсокартонным покрытием был зазор в 10 мм, а от потолка до края листа он составлял 5 мм.
  3. На сторону листов, которая будет обращена к стене, наносится шпателем клей по всей поверхности, сгустками, расстояние между которыми должно составлять примерно 30–40 см. От краев листа до сгустков расстояние составляет не менее 5 см.
  4. Лист гипсокартона прикладывается к обработанной поверхности стены и сильно прижимается к ней. После прикладывания необходимо обстучать лист по всему периметру резиновой киянкой.
  5. Как только клей схватится, лист гипсокартона обрабатывается грунтовкой с высоким уровнем впитывания, после застывания которой можно уже проводить укладку плитки.

Отделку плиткой часто используют при декорировании поверхностей внутри ванной комнаты. Считается оптимальным вариантом благодаря свойствам кафеля, большому выбору разнообразных расцветок и надежности покрытия.

Требования к поверхностям стен под плитку

Интересно, что требования к поверхности стен под плитку не строгие. Незачем добиваться ровного под линейку покрытия. 0,5-1см неровности ликвидируются потом, в момент осуществления укладки. Поэтому выравнивание стены обойдется дешевле и будет быстрее. Исключение – мелкая мозаичная плитка. Тщательно придется подготавливать стену, убирая выемки и бугорки. Поэтому укладкой мозаики занимаются профессионалы.

Материалы для выравнивания под плитку

Какие способы и материалы потребуются мастеру для выравнивания:

  1. Штукатурка – классический вариант, сухую смесь разбавляют, следуя инструкции. Цементная основа, отличается прочностью, долговечна, удобно использовать. Способна «заморозить» кирпич, предотвращая процесс разрушения. Есть особые влагонепроницаемые разновидности. Недорогая.
  2. Гипсовая смесь – неудачный вариант, мешает увеличенная гигроскопичность материала. Производители улучшают ее составляющие, но строители стараются не брать гипсокартон. Плюс – быстро схватывает, что сокращает продолжительность работы. Минус – сложность использования, доступна профессионалам, вдобавок, гигроскопична.
  3. Гипсокартонные плиты, ОСП – среди имеющихся способов выравнивания и материалов мастера строительных компаний выбирают их. Процедура выравнивания производится быстро, общая стоимость работ будет выше, что увеличивает соответственно прибыль компании. Подходят влагоустойчивые ОСП, также гипсокартонные плиты.

Алгоритм выравнивания стен под плитку

Чтобы выбрать подходящий для планируемых работ материал, следует осмотреть поверхности стен.

Какие факторы важны:

  1. Проверьте степень вертикальности стен. Поможет отвес и зрительная оценка. Главный показатель, обычно по нему ориентируются плиточники, выбирая технологию укладки. Особенность плитки – вертикальная укладка, иначе в углах всех стен придется подрезать кафелины. Это некрасиво, заодно показывает непрофессионализм. Закрепите отвес – вбейте сверху обычный гвоздь, привязав длинную нить к нему. Удерживая кончик нити, приложите линейку. Измерьте участок у потолка и внизу, основание стен. Фактическая разница показаний +/- сантиметр – нормальная. Если больше – нужно ровнять. Поможет штукатурка или водостойкий гипсокартон.
  2. Длинным правилом поэтапно проверяйте поверхности. Прислоняйте используемый инструмент плотнее, смотрите, где выступы, мелкие впадинки. Неровностей много, все небольшие – имеется необходимость выравнивания ОСП или отдельными гипсокартонными плитами. Можно приклеивать плитки сразу, не устанавливая металлические профили.
  3. Неровностей много, большие – придется сооружать каркас или штукатурить стены.
  4. Ровные стены автоматически сокращают продолжительность подготовительных работ. Порой достаточно лишь покрыть их шпаклевкой, срубив выступающие края и заделать отдельные углубления.

При выравнивании стен в ванной под плитку состояние поверхностей оценивается индивидуально. Небольшие трещинки не проблема, их потом замажут клеем при укладке.

Под мозаику поверхности придется готовить тщательнее. Обрабатывать штукатуркой – надежно, правда долго плюс затратно или плитами.

Выравнивание стен в ванной цементно-песчаными растворами

Считается традиционным и распространенным способом подготовки. Потребуется специальная сухая смесь, ее количество рассчитывают смотря на объем предстоящих работ.

Чем выровнять стены в ванной комнате, какие инструменты потребуются:

  • смесь сухая, пескобетон;
  • штукатурная лопатка;
  • отрезовка;
  • ковш;
  • совок;
  • совок-лопатка;
  • сокол разборный;
  • тарельчатый сокол;
  • маяк, детали маяка;
  • конструкции штыря;
  • косынка;
  • уголок;
  • строительный молоток;
  • болгарка;
  • ключ;
  • защитная маска, перчатки;
  • рабочая одежда.

Инструменты готовы, пора выровнять стены внутри ванной под плитку:

  1. Молотком/краем зубила аккуратно уберите крайние осыпающиеся фрагменты кирпичей. Старайтесь добраться до находящихся дальше целых. Демонтируйте полностью устаревшее покрытие.
  2. Болгаркой срежьте торчащую арматуру.
  3. Чем выровнять стены в ванной комнате – сделайте партию раствора. Выясните толщину набрасываемой штукатурки, затем расположите маячки, причем первый будет в 20-30 см ближайшего угла. Среднее расстояние между 2 прикрепленными маячками меньше правила.
  4. Установка маяков. Набросайте готовую массу ровной вертикальной лентой, следуя высоте комнаты. Закончив, утопите там маяк. Уровнем подправьте его расположение, добиваясь необходимой вертикальности. Повторите операцию в области противоположного угла той стены. Смотрите, комната больше (длиннее) правила – установите дополнительно промежуточные маяки. Помогут пара натянутых ровно веревок или правило. Дождитесь остывания наложенной массы, 2-3 часа.
  5. Установите ограничители, корректирующие толщину накладываемой штукатурки в углах, также дверном проеме. Прибейте тонкие доски, расположив их в углах (прикрепите, приклейте – как удобнее). Их положение выравнивается потом, маяками. После отделки ванной, как штукатурка высохнет, снимаете доски.
  6. Штукатуривание. Чем выравнивать стены в ванной под плитку кроме штукатурки? Подойдет гипсокартон, плиты ОСП. Штукатурка считается наиболее доступным и простым в применении материалом. Набрасывайте ее, действуя активно снизу-вверх, причем толщина будет 1-2+ см установленных маячков. Излишки раствора несложно удалить правилом, поднимая его и двигая влево-вправо, ориентируясь по торчащим маячкам. Можно заделать щель между ванной, также крупные углубления.
  7. Раствором 3 выравнивайте стены, периодически смачивая его, если застывает.

Как выровнять поверхность стены качественно – надо активно набрасывать порции штукатурки, действуя мастерком. Нельзя намазывать или размазывать. Именно набрасывать.

Штукатуркой сразу заделывать все крупные углубления, обнаруженные ранее. Причем, если формируемый слой получается неравномерным, где-то толще – нестрашно. На облицовке керамической плиткой не отразится.

Видео облицовка плиткой ванной комнаты

Нагляднее процедуру можно увидеть в видео облицовки ванной комнаты, мастер поэтапно проводит работу, дает советы.

Выравнивание больших неровностей стен плитами

Кроме штукатурки для выравнивания подходят различные плиты. Наиболее дешевые – отдельные влагостойкие гипсокартонные.

Порядок работы:

  1. Разметка стен. Плиты крепятся через металлические профили, размеры которых должны соответствовать материалу и располагаться строго по осям, в 60 см. При подрезке важно сохранить область фиксации – кромка совершенного среза. Дополнительно следует поставить простые вертикальные профили, они поддержат плиты изнутри, мешая прогибаться.
  2. Закрепите дюбелями основной направляющий профиль внизу, на полу. Установите больше 2 перфорированных навесов на стене, располагая их рядом (50-60 см). Смотрите, подвесы располагаются лишь вертикально.
  3. Установка профилей – помогая уровнем, закрепите все крайние профили. Закончив выставлять, саморезом закрепите. Длинные отрезки перфорированной ленты уберите.
  4. Натяните веревки, связывая углы крайних элементов. По ним осуществляйте монтаж остальных вертикальных профилей. Если обрабатываемые поверхности сложные, неровностей много – установите дополнительно горизонтальные маленькие перемычки.
  5. Закрепите гипсокартон плотнее к установленным ранее профилям. Плиты ставьте ровнее, оставляя промежуток для последующий фиксацией другого лиса.
  6. Шпаклевать швы, если планируется установка плитки, незачем. Достаточно очистить поверхность, начать укладку.

Ставьте больше профилей, они увеличивают прочность нового покрытия. Места стыков фиксируйте перемычками.

Возле ванны нужно плита толще (1,5-2 см), заодно уменьшить расстояние между установленными стойками каркаса. Это усилит общие эксплуатационные показатели, заодно долговечность конструкции.

Выравнивание стен в ванной плитами гипсокартона на клей

Методика оправдана, когда неровностей достаточно, но небольших.

Плюсы технологии установки бескаркасного гипсокартона:

  • быстрота – сравнивая его с классической установкой плит;
  • дешевизна – подойдут плиты тоньше, без каркаса, соответственно стоимость уменьшается;
  • прочность увеличена – клей заполняет изнутри пустоты, что снижает провисание;
  • технологичность – работа доступна новичкам.

Что потребуется: дрель + победитовые сверла, несколько длинных дюбелей (подойдут 30-40 см), гипсокартон, клей, специальный монтажный нож.

Порядок работы:

  1. Разметка стены – расставьте специальные опорные маячки. Выставьте несколько вертикальных планок, используя уровень. На них установите маячки. Соедините крайние, протянув нити. Ориентируясь по ним, следуя 40-50 см расположите дюбели, чтобы их шляпки находились в одной ровной плоскости. Они послужат опорой плитам.
  2. Приготовьте клей, скорректируйте размеры плит.
  3. Набрасывайте клей выше шляпок установленных маячков (2-3 см), действуя мастерком. Точки нанесения расставляйте периодически (15-20 см).
  4. Приставьте плиту, одновременно выравнивая ее. Затем правилом плотнее прижмите к торчащим шляпкам маяков. Простукивайте плиту правилом, предотвращая ее прогибание.
  5. Фиксируйте поэтапно целые плиты, потом отрезки. Излишки клея убирайте.

Клеить аккуратно, не прислоняться потом к обновленной стене. Вогнутые или потрескавшиеся плиты убирать.

Видео выравнивание стен в ванной штукатуркой

Изучить нюансы поможет видео выравнивания стен в ванной штукатуркой.


Вышеописанные методики помогают подготовить стены. Наиболее сложной считается укладка плит. Для нее потребуется помощник, одному невозможно регулировать положение и клеить одновременно. Качественное выравнивание отразится на процессе укладки потом.

5 сентября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

Выполняя ремонт своими руками в сантехническом помещении, особое внимание, на мой взгляд, следует уделять стенам. Нужно произвести их выравнивание, определиться, как изолировать поверхности от воды, что использовать для декоративной отделки и чем закрыть расстояние между ванной и стеной.

Ниже я приведу пример оптимальной, с моей точки зрения, технологии, которая дает возможность добиться качественного результата с оптимальными затратами сил, средств и времени.

Выбор материалов

Начать хочу с того, чем выровнять стены в ванной. Наиболее распространенными для решения этой задачи технологиями, с моей точки зрения, являются две:

  • оштукатуривание поверхностей с использованием цементного раствора и маяков;
  • монтаж листового материала с последующей его декоративной отделкой;

Первый вариант я советую в тех случаях, когда клиенты не знают, чем лучше выровнять бетонные стены или поверхности из блочных материалов (например, газоблоков), которые практически не имеют отклонений от вертикали. В этом случае слой штукатурки будет минимален, как и трудоемкость самой операции.

Однако такой метод имеет много недостатков, которые здесь я перечислять не буду. Главное, что хочу сказать, с помощью оштукатуривания сложно нивелировать значительные отклонения ограждающих поверхностей по вертикали (вплоть до того, что придется выполнять оштукатуривание в несколько слоев).

Поэтому кривые поверхности (кирпич, саманные стены и монолитные конструкции, отлитые некачественно) лучше выравнивать с помощью листовых материалов – , ОСП-плит, гипсокартона.

Древесину я бы не рекомендовал использовать в ванной комнате ввиду повышенной влажности воздуха в этом помещении. Поэтому выбор того, чем сделать стены, очевиден – гипсокартонные листы. Тем более что этот материал имеет огромное количество преимуществ, которые я перечислил в таблице ниже.

Характеристика Описание
Высокое тепловое сопротивление имеет низкий коэффициент теплопроводности, поэтому после установки на стены играет роль дополнительного утеплителя. Но для действительно качественной теплоизоляции поверхностей придется использовать более эффективные материалы – пенопласт, базальтовую вату и так далее.
Небольшой вес ГКЛ весит немного, поэтому его применение для внутренней отделки сантехнического помещения не создаст значительную дополнительную нагрузку на конструкционные элементы здания (что важно, например, для домов из газобетона).
Гибкость Применяя специальную технологию (гибка увлажненного гипсокартона на лекалах и каркасе) с помощью ГКЛ можно обустраивать криволинейные конструкции на стенах и потолке. Это дает возможность разнообразить дизайн ванной комнаты.
Огнестойкость Материал состоит из гипса и двух картонных листов, поэтому практически не подвержен горению. Разрушается только слой целлюлозы со стороны очага возгорания. ГКЛ не поддерживает горение, не дает распространиться пожару дальше и не выделяет опасных продуктов горения.
Экологичность Описываемый здесь материал имеет практически нулевой коэффициент эмиссии формальдегидов, поэтому полностью безопасен для организма человека.
Простота монтажа Гипсокартон очень просто устанавливать на стены с помощью клея или на заранее сконструированный каркас. Выровнять с его помощью стены намного проще, чем если бы вы выбрали штукатурку. Инструкция, представленная ниже, думаю, убедит вас в этом.
Доступная цена Приобретение гипсокартона, хотя и несколько увеличивает затраты на материалы, общая стоимость работ по выравниванию будет невысокой. А уж о трудоемкости и говорить не приходится.

Сразу предупрежу, что для ремонта стен в ванной нужно использовать только влагостойкий гипсокартон– материал, окрашенный в зеленый цвет. Только он хорошо переносит эксплуатацию в воздухе с повышенным содержанием водяных паров.

Выбор метода установки

Теперь пришло время решить, как выровнять стены в ванной с помощью ГКЛ. Их можно приклеить на поверхности с помощью клея (монтажного раствора) или установить на каркас. Я предпочитаю последний вариант и сейчас объясню почему.

Установка листов гипсокартона на каркас имеет такие преимущества:

  1. Возможность нивелировать значительные перепады по вертикали. При изготовлении каркаса на специальных кронштейнах появляется возможность выровнять стены с любой кривизной. Клеевой способ не позволит так поступить, потому что допустимое количество клея ограничено. А уж о штукатурке и говорить нечего.
  2. Сокрытие инженерных систем в ванной. При установке гипсокартона на каркас образуется фальш-стена, под которой можно проложить любое количество водопроводных и канализационных труб, электрических кабелей и воздушных каналов. В случае с клеевым способом пришлось бы дополнительно штробить стены.
  3. Обустройство сложных архитектурных элементов (арок, ниш, полок, столешниц).Гипсокартон на каркасе дает возможность одновременно с выравниванием изготовить у стен полки, шкафы, ниши, выступы и так далее. Причем для них как раз и подойдет тот же ГКЛ и оцинкованные профили.
  4. Отсутствие «мокрых» строительных процессов. Монтаж гипсокартона на профили не требует замешивания клея для ГКЛ, что сокращает трудоемкость операций, время на их выполнение (не нужно ждать высыхания раствора) и количество образующейся пыли.
  5. Возможность утепления .Под фальш-стену можно также уложить слой теплоизоляционного материала, который сократить потери тепловой энергии через ограждающие конструкции сантехнического помещения.

Естественно, есть у этого способа и недостатки, но они незначительны и говорить о них я не буду. Ниже будет описана именно технология выравнивания стен с помощью ГКЛ, установленного на каркас. Но сначала позаботимся о необходимых инструментах и материалах.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы выровнять стены в ванной с помощью ГКЛ мне лично необходимы:

  1. Гипсокартонные листы. Как я уже упоминал, потребуется материал зеленого цвета, при изготовлении которого используются гидрофобные вещества. Он сохраняет свои технические характеристики независимо от влажности воздуха в помещении.
  2. Оцинкованные профили и направляющие. Необходимы для конструирования каркаса. Я не рекомендую использовать деревянные бруски, так как древесина может гнить в ванной комнате, да и найти идеально ровные пиломатериалы сложно.

  1. Фурнитура для установки профилей. Речь идет о П-образных кронштейнах, «крабах», дюбель-гвоздях, саморезах и так далее. Саморезы нужны черного цвета, они защищены от коррозии.
  2. Антисептик для стен. Вещество для санитарной обработки ограждающих поверхностей в ванной комнате. Этот фунгицид убивает плесень и грибок, а также предупреждает его повторное появление под фальш-стеной. Неплохие составы выпускает фирма Kompozit.

  1. Шпаклевка для гипсокартона. Ею производится финишное выравнивание стен ГКЛ. В моем случае этот состав нужен только для обустройства швов, так как стены в сантехническом помещении будут в конечном счете облицованы кафелем.
  2. Серпянка. Стекловолоконная лента, необходимая для армирования швов между соседними листами гипсокартона.
  3. Клей для плитки, затирка для швов. Эти материалы нужны для монтажа кафеля. Однако вы можете использовать и другие декоративные материалы (краску, обои и так далее). Тогда, разумеется, клей для керамики вам не понадобится.

Понадобится еще куча других важных мелочей и, естественно, инструменты. Но о них лучше расскажу в процессе описания технологии.

Последовательность монтажа

Процесс выравнивания стен в ванной комнате с помощью ГКЛ состоит из нескольких этапов, которые изображены на схеме ниже:

Однако каждый из этих этапов состоит из нескольких последовательных действий. Поэтому без лишних задержек приступим.

Этап 1 — Подготовка поверхностей

Сначала, как и во всех других случаях, нужно подготовить ванную комнату к работе. Я действую по следующей схеме:

  1. Выполняю демонтаж сантехнических приборов и декоративной отделки. Необходимо удалить из комнаты ванну, умывальник и всю мебель, а также сбить плитку (кафель).
    • Для демонтажа керамической плитки я пользуюсь перфоратором, который удаляет не только облицовку, но и клей. Это существенно облегчает последующую работу, так как комки застывшего клея не дают нормально закрепить кронштейны.
    • Если стены были окрашены или оклеены обоями, их легко счистить с помощью шпателя. Удалять краску до основания необязательно, она не помешает работе. Достаточно избавиться только от отслоившихся участков.

  1. Ремонтирую стены. Как я уже говорил, тщательно ничего выравнивать не нужно. Главное, устранить явные трещины и углубления, особенно если стена является ограждающей (контактирует с улицей), а не внутренней.
    • Небольшие трещины можно герметизировать полиуретановой монтажной пеной. Для этого нужно удалить по краям трещины осыпающийся бетон или кусочки кирпича, после чего заполнить углубление из монтажного пистолета. После высыхания пены ее края обрезаются вровень с поверхностью.

  • Все выступающие из стены части арматуры нужно заделать раствором, чтобы они не подвергались коррозии (ведь влажность в ванной повышенная). Для этого их нужно тщательно очистить от следов коррозии, промазать преобразователем ржавчины и после высыхания последнего заделать цементным раствором (не гипсовым).
  1. Устанавливаю инженерные коммуникации. В моем случае нужно было сделать новый водопровод и канализацию, а также подвести электричество к вентилятору, стиральной машине и освещению у зеркала. Тут есть несколько особенностей, о которых хотелось бы сказать:
    • Канализацию лучше монтировать с использованием герметика для максимального уплотнения. И проверить ее работоспособность до зашивки гипсокартоном. Лучше, вообще, конструировать сливную систему так, чтобы к ней был обеспечен свободный доступ во время эксплуатации для периодического контроля, промывки и починки.

  • Водопроводные трубы лучше паять из полипропиленовых труб с использованием муфт. В этом случае вы получите герметичные стыки, которые не образуют течь в процессе эксплуатации.
  • Электрические кабели следует поместить в жесткие или гибкие кабельные ПВХ-каналы, которые защитят ванную комнату от пожара в случае появления короткого замыкания.

  1. Выполняю антисептическую обработку стен. Использую для этого антисептик для минеральных поверхностей, о котором упоминал в соответствующем разделе. Особенно важно сделать это в старом доме, где на стенах уже мог образоваться грибок и плесень. Фунгицид уничтожит микроорганизмы и не даст им появиться вновь.

  1. Выполняю разметку поверхностей. Я делаю это на потолке и стенах, чтобы потом можно было закрепить направляющие профили, а на них – несущие. В итоге получится ровная стена с углами, равными 90 градусов. Схема примерно такая:
    • На стене находится самое выступающее место, после чего от него отмеряется определенное расстояние (около 3-5 см), после чего с помощью правила или уровня проводится на потолке линия, параллельная стене.

  • Затем с помощью угольника, а в дальнейшем – правила проводятся линии на потолке вдоль смежных стен.
  • После этого от первой линии отмеряется одинаковое расстояние (зависит от длины или ширины ванной комнаты) и делаются засечки на линиях вдоль смежных стен.
  • По этим засечкам проводится последняя линия у стены, противоположной той, вдоль которой была проведена первая линия.
  • Проводится контроль: расстояние между противоположными линиями должно быть одинаковым (то есть должен получиться правильный квадрат или прямоугольник). Дополнительно можно промерить диагонали. Они также должны быть одинаковы (вот когда пригодилась геометрия).
  • Затем с помощью отвеса (веревки с грузом) или лазерного уровня весь потолочный квадрат переносится на пол. Таким вот образом получится легко и быстро выполнить разметку, которая послужит ориентиром для установки обрешетки.

После окончания разметки можно переходить к установке обрешетки, которая необходима для закрепления гипсокартонных листов.

Этап 2 — Монтаж каркаса

Для каркаса я буду использовать оцинкованные профили. Они имеют одинаковый размер (в отличие от деревянных брусков, геометрия которых зависит от качества обработки) и лучше переносят эксплуатацию во влажном воздухе ванной комнаты.

Действую я по следующей схеме:

  1. По периметру ванной прибиваю направляющий профиль для каркаса. Речь идет об UD деталях размером 27 на 28 мм. Прибивать их я буду с помощью дюбель-гвоздей в отверстия, проделанные перфоратором. Схема такая:
    • Профиль прикладываю к разметке на потолке после чего прямо через него просверливаю отверстие. Его глубина зависит от используемых крепежных элементов и контролируется с помощью линейки перфоратора.

  • В отверстие вставляю дюбеля «быстрый монтаж» (в моем случае диаметр 6 мм, длина 60 мм), после чего забиваю их молотком. Расстояние между соседними дюбелями должно быть не более 50 см.
  • Если длины профиля UD не хватает, можно соединить две детали, вложив их друг в друга. В этом случае в место соединения нужно обязательно вбить дополнительный крепежный дюбель с широкой шляпкой.
  • По боковинам стены также устанавливаются направляющие профили, которые соединяют потолочную и напольную детали.
  • Если в каком-то месте стеновой блок сильно выпирает из поверхности и мешает установке профиля, последний можно немного подрезать и подогнуть. Не нужно из-за этого увеличивать толщину фальш-стены, так как ванная комната и так помещение не слишком просторное.

  1. Устанавливаю несущие профили (CD-детали). Схема следующая:
    • Подрезаю несущие профили таким образом, чтобы длина детали была на 1 см меньше, чем расстояние от пола до потолка. Сделать это можно с помощью ножниц по металлу.
    • Если расстояние больше, чем длина профиля, последний нужно нарастить. Для этого детали вкладываются друг в друга на расстояние примерно в 20 см, после чего скручиваются небольшими саморезами – «клопами».
    • Деталь нужной длины вставляется в направляющие профили, после чего выравнивается по вертикали (изделие должно стоять строго вертикально, если приложить уровень к боковой грани) и закрепляется саморезами.

  • Расстояние между соседними деталями, согласно действующим стандартам, не должно превышать ширины листа гипсокартона. Но я всегда монтирую каркас так, чтобы шаг несущих профилей составлял 40 см.

  1. Закрепляю направляющие профили П-образными перфорированными кронштейнами («пэшками»). Последовательность действий такая:
    • Под профиль заводится ровный кронштейн, после чего одна его часть сгибается под углом в 90 градусов, прижимается к CD-детали и закрепляется на стене с помощью дюбель-гвоздя.

  • После этого сверлится отверстие и вбивается дюбель-гвоздь в предназначенное для этого отверстие кронштейна с другой стороны. Отгибается второй лепесток «пэшки», заключая в некое подобие «объятий» несущий профиль.
  • Обычно кронштейны должны стоять ровными рядами на расстоянии примерно в 60-70 см друг от друга. Однако из этого правила могут быть исключения в тех случаях, когда установке мешают какие-то элементы ограждающей стены. В этом случае допускается смещение «пэшек» в ту или другую сторону.

  1. Выполняю выравнивание CD-профилей в вертикальной плоскости. Для этого понадобится нитка. Действовать нужно в такой последовательности:
    • В два противоположных направляющих профиля на одинаковой высоте (примерно посередине стены) вкручиваются саморезы, на которые затем натягивается капроновая нить так, чтобы последняя не провисала, не касалась проводов и кронштейнов. На фото ниже нить видна между двумя параллельными синими линиями.

  • Несущие профили тоже не должны касаться нити. Поэтому их нужно прижать к стене (немного изогнуть), после чего зафиксировать в таком положении, вставив саморезы в соответствующие отверстия «пэшек». Даже край оцинкованной детали не должен находиться вплотную к нити, так как это может помешать выравниванию.
  • Затем с каждым профилем и с каждым кронштейном проводится такая операция:
  • из «пэшки» вытаскиваются саморезы, которые удерживали профиль;
  • после чего последний выравнивается по нитке так, чтобы быть вплотную, но не прикасаться к ней;
  • саморезы-блошки вкручиваются в профиль через перфорацию кронштейна;
  • саморезы вкручиваются с двух сторон профиля;
  • после вкручивания каждого самореза нужно проконтролировать, что профиль не касается нитки, а находится примерно на расстоянии в 1 мм от нее.

  • После этого края кронштейнов загибаются, чтобы не мешать дальнейшей работе.
  • Таким же образом производится крепление всех рядов «пэшек». Нитку нужно перемешать и устанавливать ее возле той части профилей, которые сейчас крепятся.
  • В конце качество работы можно проверить длинным алюминиевым правилом.
  1. Выполняю монтаж поперечных элементов жесткости. Для этого понадобятся все те же несущие CD-профили. Рассказываю, как делать:
    • Сначала из профилей нужно наделать поперечных 40-см деталей, концы которых выполнены в виде язычков, как это показано на фотографии ниже.

  • Они крепятся к вертикальным элементам с помощью саморезов.
  • Суть этой операции в том, что целого листа гипсокартона(250 мм в длину) в описываемом мною случае не хватает, чтобы зашить всю стену. Поэтому придется делать кусочками. А на стыке кусочка и целого листа обязательно должен находиться поперечный элемент. В моем случае получилась следующая картинка.

Этап 3 — Обшивка каркаса гипсокартоном

Итак, приступим к обшивке. Сразу скажу, что на некоторых фото изображен не влагостойкий гипсокартон, однако технология от этого не меняется. Но вы в ванной должны применять только материал зеленого цвета.

Сама же схема следующая:

  1. Монтирую листы гипсокартона на стену. В этом деле нужен помощник, так как одновременно и удерживать 25-кг лист на стене, и вворачивать саморезы будет не очень удобно. Действую я так:
    • Соседние листы гипсокартона располагаю вертикально и в шахматном порядке, чтобы на стене не образовался сплошной горизонтальный шов, в районе которого впоследствии может появиться трещина.

  • Между двумя соседними деталями должен быть деформационный шов (просвет) шириной в несколько миллиметров. Он нужен для компенсации возможного изменения размеров материала в процессе эксплуатации.

  • Гипсокартон крепится к каркасу с помощью саморезов. Они вкручиваются во все места, где есть профили на расстоянии примерно в 40 см друг от друга. Все срезы листов должны опираться на металлические направляющие. В итоге должна получиться вот такая поверхность.

  • При вкручивании саморезовнеобходимо сделать так, чтобы его шляпка была утоплена в поверхность гипсокартона, но не прорывала бумажный слой, защищающий гипс.
  1. Прошпаклевываю швы гипсокартона. Для этого нужна шпаклевка, которой можно работать по поверхности ГКЛ и армирующая лента-серпянка. Суть в следующем:
    • Шов между швами гипсокартоназаполняется шпаклевочной массой.
    • Сверху клеится армирующая лента.
    • Затем поверх нее наносится еще небольшое количество шпаклевки, которая разравнивается по поверхности.

Этап 4 — Кладка плитки

Последний этап работы – облицовка стен керамической плиткой (или другим материалом по вашему выбору). Я уже не раз описывал этот процесс в статьях на этом сайте, поэтому здесь повторяться не буду.

Желающие найдут всю интересующую их информацию в моем блоге самостоятельно. Я же лучше расскажу о вариантах решения одной из распространенных проблем. Но об этом ниже.

Герметизация щели у стены

После окончания выравнивания и декоративного оформления поверхностей и установки сантехнических приборов, у многих возникает вопрос, как заделать расстояние между ванной и стеной.

Могу сказать, что при правильных расчетах и точном соблюдении технологии монтажа герметизация ванны со стеной практически не требуется. Там достаточно просто залить небольшое количество герметика. Но встречаются случаи, когда все проходит не совсем гладко.

Зазор между ванной и стеной может образоваться в следующих, довольно нередких, случаях:

  • габариты устанавливаемой ванной (которая куплена уже после окончания отделки) не подходят под размеры сантехнического помещения;
  • геометрия ванны не соответствует заданным параметрам и ее смежные углы не образуют 90 градусов;
  • при установке ГКЛ вы ошиблись и не совсем верно выполнили разметку, в результате чего внутренний угол ванной комнаты не равен 90 градусам.

Чтобы изначально не создавать себе такую проблему, лучше класть кафель после установки ванны. Тогда край плитки будет опираться на сантехнический прибор и зазора не будет. В противном случае вопрос о том, как заделать дырку между ванной и стеной, решается в зависимости от его размеров:

  1. В случае когда расстояние не превышает 10 мм изоляция может быть произведена с помощью уголка для кладки кафеля (наружного), который клеится на сантехнический герметик белого цвета:
    • Необходимо подготовить деталь нужного размера, отрезав концы уголка под углом 45 градусов.
    • Залить герметик в щель между ванной и кафелем, чтобы состав полностью заполнил этот промежуток.
    • Нанести полоски герметика на плитку и ванну. Они нужны для приклеивания уголка.
    • Прижать деталь к стене таким образом, чтобы излишки герметизирующего состава выдавились наружу.
    • Удалить выступивший герметик с помощью ветоши. Делать это нужно как можно быстрее, чтобы материал не полимеризировался.
    • Если ванна у вас акриловая (возможна ее деформация в процессе использования), то перед приклеиванием нужно наполнить ее водой и оставить так до полного высыхания герметика (на это уходит около 12 часов).

  1. Как сделать примыкание ванны к стене, если ширина промежутка от 10 до 30 мм:
    • Здесь важно определиться, чем заделать пространство, ведь максимальная ширина уголка для плитки составляет не более 12 мм, то есть он попросту упадет вниз, а не приклеиться. Поэтому его придется заменить плинтус или бордюр.
    • Заполнить щель силиконом полностью не удастся, поэтому нужно очень тщательно герметизировать места приклеивания детали к плитке и ванной.
    • Для увеличения надежности приклеивания поверхности перед нанесением герметика я рекомендую обезжирить спиртосодержащим составом.
    • Бордюр представляет собой самоклеящуюся ленту, которую нужно сначала приклеить к стене, а затем – к ванной (посередине ленты есть выемка, которая служит границей перегиба).

  1. Как закрыть зазор, если его размеры превышают 30 мм :
    • Снизу зазора под ванной необходимо установить опалубку, которая не даст строительному раствору до застывания упасть вниз.
    • Получившееся углубление нужно заполнить монтажным цементным раствором.
    • Сверху на него после застывания укладывается кафельная плитка. Если все сделано правильно, дополнительно решать, чем герметизировать этот участок, не придется.

В принципе, можно использовать и другие подручные материалы. Главное, чтобы они были герметичными и эластичными (иначе растрескаются в процессе деформации ванны).

Резюме

Описанный выше способ позволяет не только подготовить ровное основание для кафельной плитки. Набравшись опыта, с помощью ГКЛ вы сможете конструировать сложные архитектурные элементы – ниши, выступы, короба и так далее. Подойдет этот листовой материал и в том случае, когда вы решаете, как заделать проем или провал в стене. Об этом как раз речь идет в видео в этой статье.

Свое мнение и советы по поводу того, из чего сделать стены в ванной комнате, вы можете оставлять в комментариях ниже.

Чтобы плитка смотрелась в ванной комнате хорошо и не отпала в ближайшие несколько лет, нужно правильно готовить стены к проведению этой процедуры. Если они были неровные, нужно устранить этот недостаток. Сегодня существует множество способов, позволяющих быстро выровнять поверхности. Существуют и определенные правила по выбору методики. Как выровнять стены под плитку в ванной, будет рассмотрено далее.

Как определить неровности

Чтобы выровнять стены под укладку плитки, нужно замерять, насколько велики неровности. Для этого потребуется воспользоваться простыми строительными инструментами. С их помощью можно будет проверить, ровные ли в помещении углы, а также соответствие вертикальных и горизонтальных линий друг другу. Кроме того, потребуется определить, есть ли выбоины и выпуклости, каков их размер.

Сначала проверяют вертикальность стен. Для этого применяется отвес. Вверху стены закрепляют гвоздь с нитью. Далее замеряют расстояние от нее до стены вверху и внизу комнаты. Если разница составляет более 1 см, потребуется выравнивать стены.

Длинным правилом исследуют поверхность стены на наличие выпуклостей и впадин. Его прикладывают к основанию. Затем производится оценка перепадов. Если они составляют более 2 см, потребуется уделить процессу выравнивания достаточное внимание.

Также оценивается, как много неровностей есть на стене. Если их мало, можно решить проблему локально. Выпуклости можно срубить, а впадины заделать раствором.

Способы выравнивания

Чем выровнять стены в ванной под плитку? Существует несколько способов решения этой проблемы. Выбор методики зависит от результатов проверки ровности стен. Если поверхность имеет множество небольших неровностей, ее можно покрыть штукатуркой. Совсем небольшие неровности и трещины можно заделать раствором локально, не обрабатывая всю стену. Если же дефектов много, или стена начала крошиться, лучше покрыть слоем раствора всю поверхность.

Часто для выравнивания применяют листы гипсокартона. Этот материал можно приклеить на стену или смонтировать на специальный металлический каркас. Второй вариант подойдет только в том случае, если санузел просторный. В противном случае внутреннее пространство значительно сократится. Этот способ позволяет убрать самые сложные, большие неровности.

Если же гипсокартон приклеивать на стены, размер ванной комнаты уменьшится незначительно. Этот способ подойдет для оснований, которые имеют много небольших повреждений.

Разновидности штукатурки

Какой смесью выровнять стены под плитку? В продаже представлено два основных типа штукатурки. Они отличаются своей основой. Это цементно-песочные и гипсовые составы. Чтобы выбрать подходящий раствор, нужно воспользоваться советами специалистов. Они утверждают, что гипсовые штукатурные смеси подойдут для сухого помещения. Область их применения ограничена.

Если в ванной комнате выравнивать стены гипсовой штукатуркой, она будет сильно впитывать влагу, разбухая и деформируясь. В результате плитка отпадет с такой поверхности очень быстро. А для сухих помещений гипсовые составы являются предпочтительнее, так как они позволяют поддерживать правильные параметры микроклимата.

Для ванной комнаты идеально подходит цементно-песчаная штукатурка. Она не боится воздействия влаги. При этом пескоцемент отличается хорошими показателями адгезии. Он обеспечит длительный срок эксплуатации кафеля. При помощи подобных растворов можно качественно выровнять стену в соответствии со всеми правилами и нормами.

Инструменты

Некоторые хозяева частных домов и квартир не могут решить, выровнять стены самостоятельно или же обратиться к специалистам. Второй вариант предпочтительнее в том случае, если у вас нет времени заниматься ремонтом. Тогда вам стоит нанять команду профессионалов, заплатив не только за материалы, но и за работу ремонтников. Так, например, выровнять стены в ванной под плитку в Домодедово стоит порядка 180-200 руб./м². Цена варьируется в зависимости от сложности работы и ее объема.

Если же у хозяев дома достаточно свободного времени для проведения ремонта своими руками, они должны подготовить ряд инструментов и материалов. Работа по выравниванию стен относительно несложная. Нужно только знать некоторые нюансы.

В процессе выравнивания основания мастеру потребуется строительный уровень, правило, мастерок для пескоцемента и кисти для грунтовки. Также нужно приобрести широкий шпатель, терку. Чтобы замешать раствор, потребуется емкость приблизительно 5 л. В процессе обработки стен нужны будут защитные очки, респиратор, а также перчатки. Нужно подготовить болгарку и дрель с насадкой для замешивания цемента. Замеры производят при помощи рулетки и карандаша.

Цементно-песчаная смесь

Чем выровнять стены в ванной под плитку? Нужно приобрести цементно-песчаный раствор, а также грунтовку. Количество материалов выбирают в соответствии с габаритами помещения. В продаже представлены строительные материалы в разной фасовке.

Как правило, для проведения работ по выравниванию оснований в ванной комнате применяют пескобетон марки М300. Он продается в мешках разной фасовки. Чаще всего приобретают упаковку 50 килограмм.

Самыми часто покупаемыми составами сегодня являются:

  • Dauer - 181 руб.
  • Fix - 159 руб.
  • «Титанит» - 144 руб.
  • Baumax - 167 руб.
  • De Luxe - 179 руб.

Цены представлены за мешок весом 50 кг, но они могут значительно варьироваться в зависимости от состава, входящих в компонент добавок и эксплуатационных свойств.

Грунтовка

В процессе работы обязательно применяется грунтовка. Выбор состава зависти от типа стен в помещении. Так, если это пористая поверхность, например кирпич, потребуется приобрести грунтовку глубокого проникновения. Она снизит расход цементной смеси, улучшит ее сцепление с поверхностью.

Сегодня самыми востребованными грунтовками глубокого проникновения являются «Церезит СТ-17» (1 л - 115 руб.), «Баупроффи» (2,5 кг - 100 руб.). Состав проникает в структуру стены, закрывает поры.

Как выровнять бетонную стену под плитку? В этом случае потребуется совсем иной тип грунтовки. Она создает особую пленку, которая улучшает адгезию цементного раствора с гладким основанием. Это бетоноконтакт. Особый тип состава позволяет создать на поверхности шершавое покрытие. Лучшими в этой области названы составы «Крафор» (3 л - 260 руб.), «Церезит СТ-19» (5 л - 460 руб.), «Дали» (3,5 л - 365 руб.).

Подготовка основания

Рассмотрев, чем лучше выровнять стены под плитку, стоит обратить внимание на особенности проведения этого процесса. Стоит отметить, что перед обработкой поверхности раствором или фиксированием на нее гипсокартона, нужно правильно подготовить основание.

Для этого со стен следует снять старую отделку, применяя шпатель. Им счищают все оставшиеся материалы. Из ванной комнаты рекомендуется вынести всю мебель и прочие предметы. Подготовка стен является пыльной работой, поэтому ее проводят в респираторе, защитных очках и перчатках.

Чтобы ускорить процесс, можно воспользоваться болгаркой. Чтобы уменьшить количество пыли, можно периодически смачивать поверхность водой из пульверизатора. Если после обработки остались небольшие трещины, их можно расширить под прямым углом и заделать раствором.

Оштукатуривание стен

Как правильно выровнять стены под плитку? Нужно начать с установки маяков. Это направляющие, которые регулируют толщину слоя цементно-песчаной смеси. Она может наноситься на поверхность толщиной 5-20 мм.

Маяки устанавливают с таким шагом, чтобы можно было провести по ним правилом. Обычно этот показатель составляет 150 см.

Нужно приготовить раствор, который расходуется в течение 30 мин. Он должен быть достаточно густым, чтобы не стекать с поверхности. Далее его намазывают на стену или набрасывают на нее лепешками. Второй вариант сложнее. Проще шпателем намазать густой раствор на поверхность основания.

Выравнивание раствора

После проведения перечисленных манипуляций нужно разровнять раствор. Как выровнять стены под плитку своими руками? Сначала по поверхности проводят правилом. Оба его конца должны скользить по маякам. Так получается создать практически ровную поверхность. Если есть впадины, в них добавляют раствор.

Нужно оставить стену высыхать в течение 60 минут. За это время раствор прихватится, но не высохнет полностью. В этот момент нужно вынуть из него маяки. Полости следует заделать цементным раствором. Далее нужно дать раствору высохнуть полностью. Для плитки не столь важна идеально ровная поверхность, поэтому отделку можно не шлифовать.

Когда раствор высохнет, с него убирают мусор и пыль. Поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения. После этого можно приступать к монтажу кафеля.

Гипсокартон на клей

Можно выровнять стены в ванной под плитку гипсокартоном. Листы при этом приклеивают к поверхности. Для этого потребуется приобрести влагостойкий гипсокартон и специальный клей. Этот способ подойдет для поверхностей, у которых перепады высоты составляют не более 2 см.

Стены перед выравниванием подготавливают точно так же, как перед шпаклевкой. Раскрой материала проводится просто. Для этого достаточно воспользоваться канцелярским ножом. Листы приклеивают на заранее прогрунтованную поверхность.

По периметру и в центре ГКЛ наносится клеевой состав. Это густая смесь, которую нужно наносить небольшими лепешками. Шаг между ними должен составлять 30 см. После этого гипсокартон просто прижимают к поверхности. Далее нужно воспользоваться строительным уровнем. С его помощью проверяют, ровно ли был прикреплен лист. При необходимости его положение корректируют.

Применение каркаса

Рассматривая, стоит вспомнить еще один способ. Монтаж гипсокартона на каркас оправдан только в том случае, если неровности стен составляют более 2 см. Если же пространство в помещении небольшое, лучше отдать предпочтение другим вариантам.

Сначала нужно составить чертеж. На плане предусматривается расположение всех элементов каркаса, а также места вывода водопроводных, канализационных, электрических и прочих коммуникаций. Это необходимо, дабы не допустить ошибку в процессе монтажа.

Каждый профиль устанавливают на расстоянии 60 см друг от друга. Это обусловлено стандартным размером листов гипсокартона. Их фиксация происходит строго в центре поверхности профиля. Если лист будет обрезан, это обязательно учитывают при создании каркаса.

Профили должны обеспечивать жесткость конструкции. Недопустимо, чтобы листы гипокартона прогибались. Поэтому в каркасе обязательно должны быть установлены промежуточные профили. Они будут обеспечивать дополнительную фиксацию листов в центре. При этом гипсокартон даже не обязательно к ним прикручивать. Просто нужно опереть лист на дополнительную металлическую перекладину.

Рассматривая, как выровнять стены под плитку в ванной, следует учесть ряд рекомендаций специалистов. Они советуют приобретать профиль для вертикальной установки, который будет соответствовать высоте потолка в помещении. Если потребуется раскроить профиль, применяются ножницы по металлу или болгарка.

Процесс монтажа

Как выровнять стены под плитку в ванной при помощи гипсокартона? Сначала устанавливается профиль на полу при помощи дюбелей. Перфорированные подвесы фиксируют на стене с шагом 60 см. Нужно проверять, чтобы все они располагались на вертикальной линии.

Выставив по схеме все элементы каркаса, их фиксируют саморезами. Далее устанавливают листы гипсокартона. Их также фиксируют саморезами, которые не следует сильно перетягивать. Стыки между листами шпаклевать не нужно. Листы не должны изгибаться. В противном случае кафель отпадет с такой поверхности.