Плитное основание выдерживает значительные внешние воздействия и подходит для возведения на участках со сложными, нестабильными грунтами, склонными к морозному пучению, с высоким уровнем грунтовых вод. Утепление фундаментной плиты поможет значительно снизить потери тепла через основание и уменьшить влияние морозного пучения грунта. Постройка при движении почвы поднимается и опускается вместе с фундаментом, что защищает конструкции дома от образования трещин.
Конструкция плитного основания состоит из слоев:
Монтаж и утепление плитного монолитного фундамента обходится дорого за счет большого расхода строительных материалов. Когда почва промерзает на большую глубину и требуется значительное заглубление ленточного фундамента, устройство плиты обойдется дешевле, потребуется меньший объем земельных работ.
Плитное основание имеет преимущества:
Утепление плиты фундамента надежно защищает ее от деформации во время сезонного пучения почвы и продлевает срок эксплуатации конструкции.
В качестве теплоизоляционного материала применяют пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан. Минеральная вата не годится из-за своей малой прочности и высокой степени поглощения влаги.
Существует технология монтажа шведской плиты. Главным отличием является, что бетонная конструкция возводится на слое теплосберегающего материала, благодаря этому почва под домом не промерзает и не пучинится.
Основными достоинствами шведской плиты являются:
Вокруг постройки предусматривают дренажную систему, состоящую из труб для отвода дождевой и талой воды.
Конструкция плиты способствует передаче всех нагрузок от здания на слой теплосберегающего материала, поэтому к используемым материалам предъявляют повышенные требования.
Плитный фундамент не всегда является оптимальным вариантом. Всегда нужно заранее выполнять все необходимые расчеты и подбирать наиболее подходящий тип основания для дома.
Недостатки плиты:
Плитный фундамент возводят только в том случае, когда невозможно устройство ленточного основания.
В таблице представлены материалы, используемые для утепления фундаментной плиты и их характеристики:
| № | Теплоизоляционный материал | Характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Пенопласт | Состоит из ячеек, заполненных воздухом. Выпускается в виде листов, имеет недостаточную плотность, поэтому его поверхность нуждается в дополнительной защите. |
| 2 | Экструдированный пенополистирол | Способен выдерживать значительные нагрузки на сжатие, не изменяя при этом свои размеры и структуру. Производится в виде листов прямоугольной формы с мелкими ячейками, заполненными воздухом. Укладывают листы в 1 или 2 слоя. Второй слой нужно разложить так, чтобы швы листов первого и второго ряда не пересекались. При монтаже предусматривают наличие отверстий для отвода влаги. |
| 3 | Пенополиуретан | Представляет собой разновидность вспененной пластмассы с множеством пор, заполненных воздушными пузырьками. Состав подготавливают непосредственно на объекте строительства. Смешивают два компонента, в результате получается плотная твердая пена, которую наносят на поверхность. Изолированная пенополиуретаном плита обладает высокими показателями по тепло- и звукоизоляции, выдерживает воздействие влаги. Относится к слабогорючим материалам, а некоторые марки являются трудносгораемыми. |
Наиболее часто в качестве утеплителя под фундаментную плиту применяют экструдированный пенополистирол.
Возведение монолитного плитного основания требует выполнения всех расчетов с учетом геологических, климатических условий и массы домостроения.
Утепление плитного фундамента позволяет сэкономить значительные средства на обогреве помещения в процессе эксплуатации.
На этапе создания проекту нужно учитывать, что участок под фундаментную плиту должен быть шире домостроения минимум на 1 м с каждой стороны.
Инструкция по выполнению подготовительных работ:
Если трубопровод уложить до этапа трамбования щебня, трубы могут треснуть.
Пошаговая инструкция по утеплению плиты монолитного фундамента:
После высыхания плиты опалубку разбирают, боковые стенки теплоизолируют тем же материалом, который использовали для укладки под плиту.
Утепленный цоколь способствует повышению теплосбережения внутри помещения.
При монтаже утеплителя на битумную изоляцию нужно дождаться ее полного высыхания. Если провести укладку на влажный слой, то материалы могут повредиться и снизится эффект теплоизоляции и гидроизоляции.
При монтаже УШП применяют греющие трубы. Существуют такие правила их укладки:
Нельзя монтировать греющие трубы на местах соединения монолитных плит. В этом случае лучше проложить два контура. Трубопровод, пересекающий стык изолируют стальными гильзами длиной 30 см.
Как сделать утепленную шведскую плиту своими руками можно посмотреть на видео:
Утепленная фундаментная плита позволяет сократить расходы на отопление в процессе эксплуатации и способствует снижению уровня морозного пучения почвы. Благодаря этому продлевается срок эксплуатации фундамента, а проживание в доме становится более комфортным.
Почти 80% территории нашей страны приходится на зону пучинистых грунтов , представляющих опасность для фундаментной плиты и других видов оснований под здания и сооружения. Такие грунты, промерзая, могут значительно увеличиваться в объеме, что приводит к подъему его поверхности - морозному пучению.
Утепление фундаментной плиты позволяет отсечь зону морозного пучения, а значит избежать ее растрескивания. К тому же снижается оплата за отопление. Еще одним плюсом можно считать, тот факт, что на стенах не образуется конденсат, а значит не появиться плесень. Проведение работ по теплоизоляции благотворно влияет на эксплуатационные свойства всего здания, увеличивает его долговечность.
При выборе материала для утепления фундаментной плиты нужно учитывать следующие эксплуатационные характеристики:
Такой привычный утеплитель, как минеральная вата, не подходит для этих целей, поскольку хорошо впитывает воду и сжимается при засыпке грунтом. Удовлетворяет все требованиям и очень прост в использовании пенополистирол. Еще одним утеплителем под фундаментную плиту, который имеет необходимые эксплуатационные качества, является пеностекло, однако его применение будет стоить гораздо дороже.
Утепление фундаментной плиты может происходить не только снаружи, но и из нутрии. Специалисты считают, что наружная теплоизоляция намного эффективнее и позволяет решать множество задач, по улучшению климата в помещении и повышению долговечности строения. Однако утепление снаружи не всегда возможно, в основном, из-за высокой трудоемкости, поэтому эти работы лучше выполнять еще на стадии строительства.
Впрочем, и внутренняя термоизоляция дает свои результаты: помещение становится более прогретым, нормализуется микроклимат, тепло не утекает наружу. Также следует отметить простоту таких работ.
Достаточно эффективным и простым способом утепления фундаментных плит считается экструдированный пенополистирол. Этот материал имеет закрыто-ячеистую структуру, чем отличается от обычного пенопласта, у которого после 2-3 лет эксплуатации будет разрушена структура и он превратится в груду шариков.
Экструдированный полистирол обладает следующими свойствами:
Для термоизоляции используются пенополистирол в виде специальных плит. Они должны обладать прочностью на сжатие не менее чем 200 кПа для частных строений, 250 кПа для объектов промышленности и высотного жилого строительства.
Чтобы утеплить вертикальную часть фундаментной плиты снаружи необходимо выполнить подготовительные операции:
Когда в качестве гидроизоляции используется битумный рулонный материал, достаточно разогреть его в нескольких точках и прижать плиту из полистирола. Очень важно рассчитать силу прижатия, поскольку можно продавить поверхность утеплителя и изделие придет в негодность.
Если используются другие виды битумных или битумно-полимерных материалов, то на пенополистирол под фундаментную плиту наносят специальную мастику в виде полос или точек и прикладывают их в нужном месте. Для грамотной теплоизоляции плиты располагают в шахматном порядке. Металлические крепления могут нарушить гидроизоляцию, поэтому специалисты не рекомендуют их использовать при утеплении фундаментных плит.
Выполнить достаточно большие объемы работ, которые требуют не только сноровки, но и знаний, а также опыта их выполнения, достаточно сложно, да и долго. Если вы живете в Москве или Подмосковье, то обратившись в строительную компанию "Проект", сможете избавить себя от этой монотонной и требующей усилий работы, и получить качественно и быстро выполненное утепление фундаментных плит по невысокой цене.
Провести утепление под фундаментной плитой можно только в процессе ее устройства , а значит ее нужно планировать еще на стадии разработки проекта. Теплоизоляционные изделия из экструдированного пенополистирола укладывают на слой изоляции.
Чтобы защитить утеплитель под фундаментную плиту от попадания жидких составляющих бетона, на него укладывают в один слой полиэтиленовую пленку, которая должна иметь толщину 150-200 мкм. Такой защиты будет достаточно, если будет выполняться способом вязки. Если же используется сварка, то необходимо создание защитной стяжки, которую можно выполнить из бетона низких марок, либо раствора из песка и цемента. В этом случае полиэтилен укладывается при помощи двухстороннего скотча с перехлестом в 150 мм.
Начинают возведение теплой фундаментной плиты с рытья котлована, на дно которого укладывается сначала песок, который нужно утрамбовать и проложить в нем коммуникационные трубы. Затем укладывают слой гравия и теплоизоляцию в два слоя. На утеплитель устанавливают арматуру, на которой размещаются трубы подогревающие пол, причем они не должны пересекаться между собой. Остается только залить эту многослойную конструкцию бетоном, толщина которого будет составлять 10 см.
По аналогии, наши специалисты разработали свою концепцию теплой фундаментной плиты. В этом случае экструдированый пенополистирол укладывают на песчаную отсыпку. При этом способ размещения утеплителя зависит от конструкции здания и задач теплосбережения. Далее укладывается арматура и прямо внутри арматурной сетки закладывают трубки для водяного теплого пола. Потом заливают все бетоном.
Справится с любым из вышеописанных вариантов возведения теплой фундаментной плиты, могут только специалисты с достаточной квалификацией, опытом и прочными знаниями. Всем этим критериям отвечают сотрудники нашей компании. Обращайтесь к нам, и вы сможете стать обладателем фундамента, параметры которого будут отвечать всем государственным нормативам, обязательно учтем и все пожелания клиентов.
При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В некоторых случаях — на нормальных грунтах под легкие дома он обходится относительно недорого, в сложных случаях может быть дорогим.
Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.
Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.
Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.
Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает, дом «садиться» на место.
Есть четыре типа плитного фундамента:
УШП — утепленная шведская плита со встроенным теплым полом
Экономия энергоносителей становится действительно актуальной темой, так что фундамент без утепления уже мало кто строит. Любой плитный фундамент — это многослойная конструкция, а в случае с утеплением слоев еще больше. Для достижения нужного уровня качества необходимо тщательно выполнять каждый из уровней. Остановимся на каждом подробнее.
Размеры котлована под монолитную плиту должны быть больше самого здания, как минимум, на 1 метр. На этом участке полностью снимается плодородный грунт. Его толщина в разных регионах разная — от 20-30 см до 50 см и больше. В любом случае убирают все.
По краю котлована, чуть ниже общего уровня дна, укладываются дренажные трубы, отводящие поверхностные воды в дренажные колодцы. Эта мера необходима, чтобы стены и сам фундамент не мокли.
Дно ровняют, ямы засыпают, горбы убирают, тщательно все ровняют в уровень горизонта и уплотняют. На выровненное дно раскатывается . Он должен закрывать не только дно, но и стенки. Полотна расстилаются с нахлестом, края склеиваются армированным скотчем. Геотекстиль не дает корням растений прорастать, а также предотвращает вымывание песка, который служит демпферной подушкой.
На уложенный геотекстиль насыпают чистый песок средней зернистости. Слой песка — 20-30 см. Его насыпают тонкими слоями, равномерно распределяют и послойно трамбуют. Слой песка, который качественно можно утрамбовать ручной виброплитой — 8-10 см. Вот такими слоями и укладывают песок. Он должен также быть уложен в уровень, одинаковым слоем по всему котловану.
Толщину слоя можно контролировать при помощи натянутых шнуров. Их привязывают к вбитым кольям, специально сделанным опорам — скамейкам, к установленной в уровень опалубке (смотрите на фото ниже). Все шнуры должны находится в горизонтальной плоскости. Зная изначальное расстояние от дна котлована до натянутых нитей, можно определять высоту насыпанного слоя.
На утрамбованный песок насыпают щебень. Засыпают сразу весь объем, равномерно распределяя по площадке. Выровненный щебень трамбуют до высокой плотности.
На этом этапе закладывают канализационные и водопроводные трубы. В уже утрамбованном щебне выкапывают канавы требуемой глубины. Они должны быть такими, чтобы вокруг закладных элементов было некоторое пространство. В канавы укладываются трубы, засыпаются песком, выравнивают, лопатой или доской песок уплотняют. Более серьезное уплотнение может привести к трещинам. Потому и укладывают трубы уже после трамбовки.
По периметру котлована ставят опалубку. Ее собирают обычно из доски толщиной 40 мм или фанеры 18-21 мм. Высота опалубки для монолитной плиты — суммарная толщина оставшихся слоев. По ее краю удобно контролировать уровень бетона при заливке, потому доска должна быть обрезной. Для экономии материала, можно выставить опалубку только на подготовку. После схватывания бетона ее демонтируют и выставляют выше, используя повторно для заливки основной плиты. Но потери времени при таком подходе значительные, так что так делают далеко не всегда.
В любом случае опалубку подпирают с наружной стороны упорами и укосинами. Конструкция должна быть жесткой, чтобы выдержать массу бетона.
На утрамбованный гравий наливают слой бетона 100 мм. Это может быть бетон невысоких марок — В7,5 — В10. Бетонная подготовка будет надежной основой для укладки гидроизоляции и утеплителя, также служит для более равномерного распределения нагрузки от дома.
Так как монолитная плита фундамента находится полностью в грунте, она нуждается в тщательной гидроизоляции. Потому обычно используют два типа материалов: обмазочную и рулонную. Основание сначала тщательно обеспыливают, потом пропитывают разведенным керосином или растворителем праймером (и бока бетонной подготовки тоже промазывают). Продается он очень густым и плохо схватывается с бетоном. В результате рулонная гидроизоляция приклеивается плохо и фундамент будет мокнуть. Разведенный он становится более текучим и проникает глубже в бетон. Свойства свои при этом почти не теряет.
При раскладке рулонной гидроизоляции, ее выпускают за пределы фундамента на 10-15 см. Полотнища раскатываются с нахлестом, соединяющиеся края обязательно промазывают битумной мастикой и хорошо прижимают. При раскладке надо следить, чтобы не было заломов и волн.
Если уровень грунтовых вод высокий, может понадобится два слоя рулонной гидроизоляции. Ее тогда раскатывают поперек, и клеят тоже на праймер (битумную гидроизоляцию), но уже можно не разводить.
Гидроизоляция монолитной плиты фундамента двойная — обмазочная и рулонная
Из рулонных гидроизоляционных материалов лучше всего себя показали Гидроизол, Технониколь Техноэласт ЭПП -4 на полистироле высокой плотности. У Технолниколя данной марки высокая прочность на разрыв около 60 кг, что увеличивает шансы, что его не повредят при дальнейших работах. Использовать рубероид, как бы ни хотелось сэкономить, не следует. В современном исполнении он слишком тонкий и ломкий, быстро теряет свои свойства. Заменить гидроизоляцию в плите вы не сможете, потому закладывайте лучший материал.
Уменьшить капиллярный подсос влаги через плиту можно еще при помощи жидких пропиток типа Бетонита. Она в разы снижает впитываемость влаги. Проникает на глубину до 50-60 см, так что бетонную подготовку пропитает насквозь. Минус этого материала — высокая цена, но свойства у материала отличные.
Для утепления плитного фундамента используют экструдированный пенополистирол высокой плотности. Толщина слоя утеплителя — 10-15 см, в зависимости от региона (для Средней Полосы достаточно 10 см). Укладку проводят как минимум в два слоя, перекрывая швы, который образуют мостики холода. Времени это требует больше, но затраты на отопление будут меньше. Если плиты будут иметь L-образный замок, их можно класть в один слой.
Так как пенополистирол «не дружит» с нефтепродуктами, на него расстилают плотную полиэтиленовую пленку, а потом уже укладывают теплоизоляционный материал.
Для армирующего каркаса используется ребристая арматура класса AIII, диаметром 12-14 мм. Она укладывается вдоль и поперек, с шагом в 15-30 см, может иметь один или два слоя. Все зависит от типа грунта и массы здания. Все параметры армирования считаются отдельно.
От края плиты арматура должна находится на расстоянии не менее 5 см. Потому укладывается она на специальные подставки, которые обеспечивают требуемый зазор.
При армировании получается клетка, в каждом месте пересечения прутья связывают между собой специальной мягкой стальной проволокой. Есть еще техники соединения — при помощи пластиковых хомутов или сварки. Пластиковыми хомутами связывать быстро, но не все им доверяют. Сварку использовать не рекомендуют, потому что сварной шов — самое уязвимое для ржавчины место, да и слишком жесткое получается соединение. При использовании проволоки и хомутов вся конструкция может немного «играть» без разрушения связки, а при сварке такие подвижки приводят к тому, что шов лопается. В результате надежность такого армирования низка.
Толщина плиты рассчитывается под каждый конкретный случай и может быть от 20 см до 50 см. При заливке используют бетон не ниже марки B30. Весь периметр надо залить за один день, избегая появления вертикальных швов. Потому для бетонирования плитного фундамента чаще всего бетон привозят готовый: требуются большие объемы в определенный срок.
График прибытия машин надо рассчитать так, чтобы у вас было время распределить первую порцию и уплотнить ее. Для уплотнения используют строительные глубинные вибраторы, которые создают высокочастотные колебания. В результате удаляются весь воздух, бетон лучше перемешивается, становится более текучим и пластичным. Результат этой обработки — не только ровная поверхность бетона, но и более высокий класс по гигроскопичности.
В крайнем случае можно заливать плиту горизонтальными слоями. Вертикальное деление в данном случае неприемлемо, так как в местах стыков скорее всего пойдут трещины.
Для нормального процесса твердения бетона необходим достаточный уровень влажности 90-100% и температуры выше +5°C. Заливать плиту желательно в теплую погоду с температурой около +20°C. Этот температурный режим оптимален для процесса твердения. Уход за бетоном монолитной плиты состоит в предупреждении механических повреждений и поддержании влажности.
Сразу же после укладки бетон закрывают пеленкой или брезентом. Это не дает ему нагреваться от солнца, на него не действует ветер. Пленку склеивают в большие полотнища. Полосы укладывают с заходом в 10-15 см, проклеивают скотчем. Желательно чтобы непрокленных стыков было как можно меньше, то есть укрытие должно состоять из одного или двух кусков, если один слишком неудобен. При этом отдельные куски пленки заходят один на другой не менее чем на полметра.
Размеры пленки такие, чтобы была закрыта и боковая поверхность опалубки, а на края пленки можно было уложить груз, который не даст ветру ее поднять. Также грузом — досками- прижимают место прехлеста двух полотнищ, чтобы уменьшить парусность, их можно разложить по поверхности.
Если температура воздуха выше +5°C, примерно через 8 часов после заливки, бетон первый раз поливают водой. Орошение должно быть капельным, не струйным. Чтобы не повредить поверхность каплями, на нее можно уложить мешковину или насыпать слой опилок, а сверху закрыть пленкой. Поливают укрывной материал, а он поддерживает влажность бетона. В любом случае полив ведут только при температуре выше +5°C.
Если есть угроза заморозка, плиту и опалубку дополнительно утепляют. Использовать можно любые теплоизолирующие материалы, как приготовленные для строительства дома, так и опилки, солому и другие подручные средства.
Как уже говорили ранее, разработанная шведскими строителями утепленная плита под дом является энегосберегающей. При ее строительстве используется несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. В результате утечки тепла в грунт минимальны. Второе коренное отличие — вмонтированная в плиту система водяного теплого пола.
Так как инженерные системы оказываются залиты в толще бетона, она требует точного и грамотного расчета. Высокие требования предъявляются и к исполнению. Даже небольшие ошибки критичны. Делать УШП вы можете и сами, но проект лучше заказать. Примерный расклад по затратам смотрите в следующем фото. Суммы уже неактуальны, но процентное соотношение справедливо. Стоимость проекта фундамента составляет порядка 1%.
В следующих видео вы увидите этапы изготовления шведской плиты под конкретный дом. Описано много полезных приспособлений, которые облегчат работу, даны пояснения по некоторым особенностям.
А еще посмотрите, как такую плиту заливают немцы. Тоже много полезных нюансов.
Плитный тип фундамента имеет другое название — плавающий, так как плиту возможно возводить на насыпных, размытых, слабых грунтах и при высоком поднятии грунтовых вод. выступает как плот, на котором дом «плавает».
Такой тип фундамента идеален для небольших построек. Его функции аналогичны функциям других видов оснований: благодаря плитам (их жесткости), расположенным под всей площадью возводимого здания, он является сдерживающим фактором для перемещения грунта и предохраняет дом от разрушения.
Плитный фундамент относится к одному из видов мелкозаглубленного ленточного фундамента. Его основное отличие — в нем используют цельную плиту, изготавливаемую из железобетона и жестко армированную по всей несущей поверхности плиты.
Незаглубленная фундаментная плита:
Вернуться к оглавлению
Строить плитный фундамент начинают с того, что на заранее подготовленном и размеченном участке снимают лишь плодородный слой грунта. На дно вырытого котлована укладывают песчаную подушку с добавлением песка, которую хорошо утрамбовывают. На подушку кладут слой гидроизоляционного материала, затем слой утеплителя. После чего фундамент из плит тщательно армируют. Для плит применима арматура d =12 мм. И последний этап — строительство опалубки и заливка в нее бетона.
Вернуться к оглавлению
Поможет снизить потерю тепла через плиту, а соответственно, исключит проседание почвы под плитой утепление плиты. Для этого укладывают 10- или 15-ти сантиметровый слой теплоизолирующего материала. От промерзания сберечь плитный фундамент поможет его утепление между плитой и грунтом.
Вопросу следует уделить особое внимание жителям регионов с суровыми климатическими условиями и грунтом глубокого промерзания.
Зона составляет около 80% всей территории России. Пучинистые грунты при промерзании увеличиваются в объеме и поднимаются, что вызывает разрушение конструкции фундамента.
Вернуться к оглавлению
Вернуться к оглавлению
Материалы теплоизоляции для впитывать влагу не должны, как и сжиматься под давлением грунта. Высокие показатели водопоглощения и сжимаемость при засыпке грунтом делают минеральную вату не совсем подходящим материалом в качестве утеплителя. Этим требованиям соответствуют лишь пеностекло и пенополистирол. Первый вариант обойдется в несколько раз дороже.
Можно ли использовать обычный пенопласт? Можно. Только располагать его нужно обязательно на водонепроницаемом слое (гидроизоляции), которая служит защитой для элементов конструкции от грунтовой влаги. В противном случае уже через несколько лет с момента установки от пенопласта можно ожидать превращения его в бесформенную груду шариков. Накопленная влага в утеплителе при замерзании будет увеличивать пенопласт в объеме, разрушая при этом его структуру.
Наиболее оптимальным теплоизоляционным материалом для условий повышенных нагрузок и влажности считается экструдированный пенополистирол.
Благодаря характеристикам исходного сырья и закрытой ячеистой структуре, препятствующей проникновению воды в него, плиты пенополистирола обладают отличными техническими характеристиками, большим сроком эксплуатации, что делает возможным его применение в утеплении фундаментных плит.
Экструдированный пенополистирол обладает водопоглощением, близким к нулю (не больше 0,5% по объему за 672 часа и за весь следующий период эксплуатации). Это не позволяет грунтовой влаге скапливаться в толще утеплителя, расширяться в объеме под действием перепадов температуры и разрушать структуру материала в течение всего периода службы.
Чтобы фундамент плитный утеплить в целях вертикальной теплоизоляции гражданских и промышленных объектов применяют полистирол с прочностью на сжатие не менее 250 кПа (линейная деформация — 10%). Для частного малоэтажного строительства могут использоваться плиты, имеющие прочность не менее 200 кПа, так как в этом случае глубина заложения фундамента будет меньше, и при этом давление подземных и грунтовых вод на утеплитель ниже. Для сооружений, в которых нужны повышенные показатели прочности (нагружаемые полы), нужно подбирать плиты с прочностью на сжатие 500 кПа.
Преимущества пенополистирола:
Вернуться к оглавлению
Утепляя вертикальную часть фундамента, пенополистирол при этом устанавливают на глубину промерзания почв, которая для каждого региона определяется индивидуально. Если устанавливать утеплитель глубже, эффективность от этого резко снизится.
Толщина слоя теплоизоляции в углах должна быть увеличена в полтора раза с отступом в обе стороны не меньше 1,5 м.
Утеплить снаружи — более рациональный путь, поскольку так уровень потерь тепла будет ниже.
Теплоизоляционные плиты укладывают на слой гидроизоляции. Если планируется применить вязаную арматуру для армирования монолитной железобетонной плиты фундамента или силового пола, то для плит пенополистирола необходимо устроить защиту от жидких компонентов бетона. Для этого используют полиэтиленовую пленку (150-200 мкм), которую укладывают в один слой. Если арматурные работы предполагают применение сварки, то поверх пленки нужно выполнить стяжку из низкомарочного бетона или раствора цемента для ее защиты. Полиэтилен укладывают внахлест 100-150 мм на двухсторонний скотч.
Вернуться к оглавлению
Уменьшить глубину промерзания стен и , удержать границу промерзания в толще непучинистого грунта — песчано-гравийной подушке и обратной засыпке поможет утепление грунта по всему периметру дома под конструкцией отмостки.
При укладке пенополистирола важно учитывать заданный уклон отмостки — примерно 2% от дома. Не меньше глубины сезонного промерзания почв должна быть ширина теплоизоляции из экструдированного пенополистирола по периметру.
Толщина теплоизоляции по горизонтали должна быть не менее толщины теплоизоляции фундамента по вертикали.
Вернуться к оглавлению
Если невозможно снаружи, допускают устройство теплоизоляции изнутри стенок фундамента.
Укладка теплоизоляции со стороны стенок помещения выполняют либо приклеиванием экструдированного пенополистирола к поверхности стен составами без растворителей (можно на цементной основе), либо путем механического закрепления плит утеплителя с последующим устройством отделки.
Вернуться к оглавлению
Утеплитель размещают по выровненной поверхности стен снаружи изолируемой конструкции с уже выполненной по ней гидроизоляцией.
Механическим путем фиксировать плиты пенополистирола снаружи при утеплении фундаментных плит не допускается. Так как в таком случае можно нарушить целостность сплошного гидроизоляционного покрытия.
К поверхности, на которой уже имеется гидроизоляционный слой, плиты пенополистирола можно прикрепить двумя способами:
Приклеивающее средство наносят в 5-6 точках, затем плотно прижимают плиты к поверхности.
Приклеивание плит необходимо вести снизу, производя укладку плит в горизонтальный ряд. Второй и следующие ряды плит крепят встык к предыдущему уже приклеенному ряду. Повторная установка приклеенных плит не допускается, как и изменение положения плит по истечении нескольких минут после приклейки.
Плиты теплоизоляции должны быть одинаковой толщины и прикасаться друг к другу и к основанию плотно. Располагать их при этом нужно, смещая стыки (в шахматном порядке). Если расстояние швов между плитами составляет более 5 мм, их нужно заполнить монтажной пеной. Плиту лучше использовать со ступенчатой кромкой. Плиту к соседней укладывают вплотную так, чтобы перекрывали друг друга их смежные части кромок. При таком монтаже не появляется мостиков холода. Устраивая двухслойную (или из большего количества слоев) теплоизоляцию, швы между плитами размещают в разбежку.
Фундамент - утепленная шведская плита (УШП) относится к плитным фундаментам.
Отличительной особенностью является то, что данный фундамент среди многих является более прогрессивным и оригинальным типом фундамента, который в принципе соответствует самым современным требованиям по энергоэффективности дома, да и в принципе устройству фундамента в целом. УШП фундамента для постсоветского времени является относительно молодым вариантом.
Впервые информация о фундаменте утепленная шведская плита, появилась на строительных форумах 10 - 15 лет назад. Там он очень активно обсуждался. Но ряд моментов, которые обязательно стоит знать, используя подобные фундаменты, был опущен. В основном присутствовали хвалебные оды в адрес данного фундамента.
Преимущества УШП, как и всех плитных фундаментов |
Недостатки УШП и всех плитных фундаментов |
|---|---|
|
Нагрузки передаются достаточно равномерно, так как плита в большей степени, чем просто лента распределяет нагрузки и передает их равномерно на основание в виде грунта под фундаментом. |
Подвержены рискам пучения и неравномерной осадки так как они находятся в неблагоприятной зоне грунтов с невысокой несущей способностью, а также в зоне промерзания, т.к. они не углубляются несущей основой на глубину промерзания. |
|
Монолитность. Все монолитные работы по заливке фундамента бетоном проводятся в один прием. При заливке обязательно применяется бетононасос и глубинный вибратор. В результате получается монолитный слой бетона, что для фундамента очень важно. |
Имеются нюансы по устройству коммуникаций и рельефности участка |
|
Небольшие объемы работ. В отличии от монолитных ленточных фундаментов, работ по УШП значительно меньше, как земляных, так и о вязке арматуры, приемке бетона, устройству опалубки. |
Отличия от обычного плитного фундамента:
При устройстве УШП используется большой объем утеплителя. Он используется по периметру фундамента и как правило не на глубину промерзания, а на глубину устройства фундамента, это обычно составляет 600 мм, что соответствует стандартному размеру листа экструдированного пенополистерола.
Также утеплитель используется непосредственно под плитой и обязательно утепляются отмостки.
Данный вид фундамента по мнению, Дмитрия Марченко, далеко не идеален. Марченко считает, что выбор этого типа фундамента скорее относится к провальным решениям, чем к решениям рациональным.
После того как данный тип фундамента был раскручен на строительных форумах, его активно подхватили производители пенополистерольных утеплителей сделали технологические карты, инструкции по обустройству данных типов фундамента. В результате тема УШП получила еще большую статусность как профессионального решения для устройства фундамента частного дома. Данные производители неспроста заинтересовались именно этой технологией фундаментов - в ней использовано очень больше количество утеплителя и большая часть его использована просто нерационально, можно было бы спокойно обойтись без нее.
Марченко высказывает мнение, что данная технология является выгодной скорее не для хозяев будущего дома, не для строителей, она выгодна именно для производителей пенополистерола.
Дмитрий Марченко изучил этот фундамент детально и не увидел других, заинтересованных в этом фундаменте лиц, кроме как производители экструдированного пенополистерола.
Насколько же рационален фундамент УШП?
На многих сайтах, пропагандирующих данный фундамент вы можете увидеть большой список его преимуществ. По мнению Дмитрия Марченко большинство из этих преимуществ просто надумано и в действительности не имеет под собой никаких подтверждений.
ПРЕИМУЩЕСТВА УКАЗАННЫЕ ДЛЯ УШП |
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФУНДАМЕНТА УШП |
|---|---|
| УШП достаточно дешевый тип фундамента, т.к. используется гораздо меньший объем арматуры, бетона, намного меньший объем земляных и монолитных работ. | В сравнение обычно берется ленточный монолитный фундамент. Действительно в УШП используется меньше бетона - толщина плиты всего 100 мм и меньше арматуры - вязка арматуры всего в один слой. Но многолетняя практика показывает, что одного слоя арматуры здесь недостаточно. Необходимо 2 слоя арматуры и их нужно обязательно перевязывать хомутами с определенным шагом, делать дополнительные “пэшки” из арматуры. Но этого в предлагаемой технологии УШП нет. Поэтому главный недостаток данного фундамента - слабая плита. Также в данном фундаменте используется очень много качественного утеплителя. И любой утеплитель здесь не подойдет, нужен именно качественный и дорогой экструдированный пенополистерол. И например для дома с плитой размером 10 х 10 метров потребуется 18 кубов утеплителя. И фундамент с таким количеством утеплителя становится по стоимости просто “золотым”. По цене он перекрывает даже монолитный ленточный фундамент. Поэтому такое преимущество как низкая цена - в корне не верно. Также не самым дешевым удовольствием является устройство песчаной подушки. Сначала нужно выбрать родной грунт, затем завезти песок, Песок необходимо обязательно послойно увлажнять и утрамбовывать это все нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать. Это дополнительные расходы. |
| УШП пригодна для строительства домов на любых грунтах, и пучинистых и непучинестых, и просадочных и непросадочных и т.д.. | |
| Данный фундамент равномерно распределяет нагрузки. | |
| Подходит для любых типов домов - деревянных и кирпичных и из легких бетонов и т.д. |
Толщина песчаной подушки 300-400 мм, то качественной трамбовки песка очень редко получается достичь. Очень часто строители этим пренебрегают.
Например делают это не послойно или недостаточно проливают или наоборот заливают песок и тогда он не может быть утрамбован должным образом. И даже если это все будет выполняться качественно, все равно на всей площади песчаной подушки возможны места неравномерной трамбовки. В результате это приведет к тому, что основание из песчаной подушки под домом, а оно будет не локальным, а общим для все плиты, может оказаться неравномерным и приведет к неравномерной усадке фундамента. неравномерная усадка фундамента в свою очередь повлечет возможное растрескивание фундамента, и тогда армирование в один слой будет крайне недостаточным, чтобы фундамент сохранил свою геометрию и не дал трещину, что в результате повлечет возникновению трещины в несущих конструкциях дома. Таким образом песчаная подушка влияет на устойчивость всего дома.
Также недостатком является возможная деформация самого ЭППС. Несмотря на то что производитель заявляет высокие технико-эксплуатационные характеристики своей продукции, что материал имеет очень большие показатели на сжатие, практика показывает,что при больших нагрузках работает, как минимум, не так как заявлено в его характеристиках. А значит возможны деформации материала, что приведет к неравномерной усадке фундамента. Экструдированный пенополистерол непосредственно под плитой фундамента получает огромные нагрузки в виде давления со стороны дома, а значит под вопросом его долговечность. Несмотря на то, что производители заявляют об идеальных качествах, историй использования ЭППС данным образом очень мало, нет сведений от его слёживаемости в течении 10-15-20 лет, а это ставит под вопрос целостность всего дома. Нет уверенности в том, что человек захочет рисковать своими капиталовложениями в дом, чтобы на себе проэкспериментировать, насколько производитель ЭК был добросовестен.
К недостаткам данного фундамента, как и других плитных фундаментов является низкий цоколь. Обычно он составляет 10 см уже от отметки отмостки и стеновые конструкции дома находятся в очень непосредственной близости к земле, а значит они будут находиться в зоне повышенной влажности, что для нашего климата является очень уязвимым моментом. Цоколя высотой 10 см недостаточно для нашего климата, в наших климатических условиях цоколь должен иметь высоту 50-60 см. Это обеспечит достаточное расстояние от земли для стеновых конструкций и отведет от них любую влагу и снег. Как и другие типы плитных фундаментов, этот фундамент будет требовать наличия ровного участка и отсутствия каких-либо уклонов с любой из сторон в сторону дома, т.к. любая дождевая или талая вода будет подмачивать боковые части основы фундамента и эти места будет неравномерно пучинить, будет подрывать отмостку, даже может повлечь за собой поднятие какой то части фундамента и при неравномерной игре фундамента могут произойти деформации на фундаменте или на конструкциях стен.
Большинство технологических карт или инструкций по обустройству данного фундамента подразумевают устройство дренажной системы . Она обязательно должна устраиваться в теплой зоне земли, иначе дренаж уже в первую зиму скорее всего просто разорвет пучением. Он будет набираться водой и зимой, когда температура будет минусовая он просто промерзнет и его разорвет. Но любая дренажная система имеет склонность к заиливанию и в данном случае эта система именно под домом будет иметь большую склонность, т.к. она уже на этапе устройства фундамента дома будет подвергаться возможным рискам к засорению со стороны рабочих, будет работать виброплита. Конечно устраивается защита в виде геотекстиля, но практика показывает, что есть места стыка и какие то недочеты строителей, в результате дренажные системы заливаются. Есть выход, который частично решает ситуацию, строятся ревизионные люки, через которые можно под напором воды промывать дренажные системы, но в большинстве случаев скрытые дренажные системы являются не самым лучшим решением, особенно если этим будут заниматься не специалисты именно по дренажам, а обычные строители по устройству фундамента. В таких случаях очень часто упускаются важные моменты, потому что ели нет практики ее невозможно заменить информацией из интернета. Тем более просто проложить дренажные трубы недостаточно. Нужно делать отвод с разуклонкой, нужно делать приемочный колодец, устанавливать дренажный насос. Этим вы получите еще большее удорожание строительства.
На участке вам придется выделить место под дренажный колодец , регулярно его обслуживать и контролировать, прочищать дренажную систему, которая с большой вероятностью лет через 5-10 полностью заилится. А ремонтопригодность дренажных систем в этих местах просто невозможна. Любые работы по выемке грунта в этом месте просто приведут к осадке фундамента. Это еще один минус к вопросы о цене данного фундамента. На этом можно уже в принципе сказать, что данный тип фундамента не выгоден.
Но на этом его недостатки не заканчиваются.
Частные дома строятся как правило за городом, где водятся в большом количестве грызуны, муравьи и т.д. И утеплитель под фундаментом для них идеальное место для обустройства нор. Утеплитель будет не целостным, а давление со стороны дома останется прежним. Отсюда возможны деформации, просадки утеплителя, а вместе с ним просадки фундамента. И в течении 10-5 лет картина с геометрией фундамента может кардинально ухудшиться.
Есть решение, которое частично используется при строительстве любого дома, так как рациональным всегда является утепление отмостки дома, утепление фундамента, чтобы исключить промерзание плиты, исключить попадание мороза под фундамент, даже монолитный, поэтому при устройстве утепленяиз ЭП, правильным решением всегда является обустройство защитной сетки. Но если выполнять защиту металлической сеткой всего объема утеплителя, то это очень дорого, и не факт что туда не смогут пробраться муравьи.
Что касается теплых полов при устройстве данного фундамента: Разводка труб теплых полов уже может производиться на этапе его возведения. Трубы теплого пола хомутами крепятся к арматуре, которая располагается в нижней части плиты. И в результате после заливки вы получаете готовый фундамент в котором находятся трубы теплого пола, а значит вам не нужно будет делать классической системой устройство теплых полов по утеплителю, когда по монолитной плите дома устраивается утеплитель, закладываются трубы теплого пола, делается стяжка, и в результате вы тоже получаете теплый пол, но за эти работы дополнительно платите деньги.
Стяжка пола, которая устраивается по трубам теплого пола, имеет относительно невысокую плотность, и соответственно теплоемкость, в сравнении с монолитной плитой. Это дает возможность трубам теплого пола относительно быстро прогревать слой стяжки и отдавать тепло в помещение. Если посмотреть на систему теплых полов в УШП, то в отличии от классической стяжки. мы получаем: сама плита имеет большую плотность и большую теплоемкость, а значит для того, чтобы нагреть эту плиту, котел должен работать намного больше. и вы должны будете за это больше заплатит, чтобы прогреть весь объем бетона и только тогда он будет отдавать качественное тепло в помещение. И если от труб теплого пола до чистового покрытия толщина 5-6 см, то в случае с УШП это расстояние возрастает в 2-2,5 раза. А чтобы прогреть ваш дом вы должны 1-2 дня прогревать саму плиту, и только тогда начнется какой то тепловой эффект от труб теплого пола. Данная система является очень медленной на разогрев и на охлаждение. поэтому если сравнивать устройство теплых полов, то классическая система более выигрышна, т.к. она позволяет при меньших затратах в теплоэнергии быстрее передавать эту энергию помещению.
Т.к. данная система непосредственно связана с водой, то может иметь проблемы с подтеканиями. Строители могут случайно передавить или повредить трубу, что может привести к необходимости ремонта. В случае с классической системой разбивается стяжка, находится и устраняется место пробоя. Здесь место пробоя найти не сложно, т.к. на полу оно будет проступать мокрое пятно. а в случае с монолитной плитой поиск места повреждения будет достаточно проблематичен, также придется приложить много усилий, чтобы добраться до трубы, и будет нарушена монолитность несущей конструкции дома. А в случае со стяжкой на целостность несущих конструкций поиск и устранение пробоины никак не повлияет.
Как и все другие плитные фундаменты, этот фундамент требует четкого технологического расчета, а также четкого понимания и четкого устройства инженерных систем нулевого цикла уже на этапе фундамента. Т.е. если при устройстве других типов фундамента вы имеете возможность подумать, перед установкой сантехники подвигать выводы труб, то при данной системе уже выведенные трубы никуда сдвинуть вы не сможете. ,
Если вы сталкиваетесь с тем, что из плиты фундамента у вас выходят трубы, гильзы, всегда защищайте их, накрыть их чем то является неполным решением, самое проверенное - это делать короба из дерева. .
Технология выгодна для производителей экструдированного пенополистерола.
