Комфортная жизнь в тёплом загородном доме зависит не только от котла. Здесь значение имеет всё: от диаметра труб до . Тройниковая система отходит в небытие: слишком маленькая эффективность и «неповоротливость». Нельзя ни температуру в помещениях на разном уровне установить, ни ремонт зимой без выселения домочадцев сделать. А лучевая система отопления, напротив, всё чаще становится выбором хозяев. Раньше она требовала большим материальных затрат, поэтому-то и встречалась редко.
Лучевая разводка системы отопления предполагает параллельное подключение отопительных приборов к распределительному коллектору. От каждого его узла к радиатору отдельно идут две трубы: подающая и обратная. Сам коллектор является крупногабаритной техникой, поэтому в большинстве случаев его предпочитают размещать в специальном шкафу.
Коллектор лучевой системы позволяет отключать каждый радиатор или петлю теплого пола по отдельности. Остальные ветки при этом работают в обычном режиме, поэтому жильцы могут не покидать дом зимой на время ремонта, в нём всё также тепло
Привычная тройниковая разводка требует, конечно, меньшего метража труб, но при этом соединений и фитингов понадобится несравнимо больше. А это и монтаж усложняет, и увеличивает вероятность поломки, от тех же скачков давления или ошибок при сборке.
При коллекторной разводке расход труб увеличивается, но все соединения остаются доступны, поэтому ремонт можно провести намного быстрее. Каждый отдельно взятый «луч» системы легко отключается без ущерба для остальных помещений.
Лучевая система отопления двухэтажного дома может базироваться и на принудительной, и на естественной циркуляции.
Одно из главных преимуществ такой системы – возможность спрятать все трубы. При тройниковой разводке скрытую прокладку сделать просто невозможно, иначе при ремонте придётся ломать стены или пол.
Смотрите также сравнительный обзор тройниковой и коллекторной систем отопления: .
Ещё пять-десять лет назад такая система была по карману лишь одному из двадцати домовладельцев. Но теперь цены на автоматику и отопительную технику снизились, сделав её более доступной.
Эффективность лучевой разводки отопления, в особенности это касается систем с принудительной циркуляцией, обуславливается возможность установки целого комплекса запорной и регулирующей арматуры: воздухоотводчики, температурные датчики, запорные краны и термоголовки. Всё это даёт возможность экономить на отоплении даже во время отсутствия хозяев дома
Лучевая система эффективна не только благодаря своей гибкости, но и за счёт возможности установки современной автоматики. С помощью панели внешнего управления и контакта обмена данных можно автоматически изменять температуру в соответствии с погодными условиями. А датчики в комнатах позволяет задать индивидуальные параметры, удобные для жильцов.
При возведении здания любого назначения обустройство лучевой разводки системы отопления относится к наиболее затратным статьям сметы на строительство. По этой причине следует тщательно обдумывать каждый этап создания отопительной конструкции, уделяя внимание даже незначительным деталям.
Среди прочих решений, необходимо определиться со способом разводки труб, чтобы система теплоснабжения получилась наиболее эффективной, надежной и безотказной в работе. По мнению специалистов в области теплотехники, современным и перспективным считается вариант разводки труб от источника тепловой энергии по всему зданию, получивший название лучевое отопление дома.
Лучевая система отопления является оптимальным выбором способа теплоснабжения для домов с большим количеством комнат и подсобных помещений или для зданий, в которых насчитывается несколько этажей. Благодаря ее монтажу значительно повышается эффективность работы оборудования и качество теплопередачи, поскольку отсутствуют излишние теплопотери. На фото можно увидеть, как выглядит один из вариантов коллекторной схемы обогрева дома.
Принцип функционирования лучевой разводки несложен, но имеет ряд особенностей. Он подразумевает расположение на каждом этаже нескольких , от которых организуют прокладку трубопроводов для прямой и обратной подачи теплоносителя (детальнее: " "). Если создается лучевая разводка системы отопления, инструкция к такой схеме регламентирует монтаж элементов конструкции в цементную стяжку.
Разводка отопительного трубопровода должна выполняться до начала внутренних ремонтных работ. Если этого не сделать, тогда нужно будет срывать стяжку, прокладывать трубы и вновь заливать полы специальным раствором.
Лучевое отопление частного дома представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких главных элементов:
Выбирая циркуляционный насос для лучевого отопления, следует обратить внимание на ряд параметров, включая длину трубопроводов и материалы изготовления радиаторов.
Кроме этого, мощность насоса не относится к важнейшим его характеристикам, следует учитывать скорость, с которой будет перекачиваться жидкость. Этот параметр показывает объем теплоносителя, перемещаемого циркуляционным устройством в единицу времени.
Лучевая схема системы отопления всегда содержит разнообразные терморегулирующие или запорно-регулирующие элементы. Они обеспечивают необходимый расход носителя тепловой энергии в каждой ветке конструкции. Создать дополнительные условия для более производительной работы отопительной конструкции без излишних затрат поможет монтаж термометров и удалителей воздуха, функционирующих в автоматическом режиме.
Коллекторы на отечественном рынке предлагаются потребителям в широком ассортименте. Выбор конкретного устройства основывается на количестве запроектированных контуров обогрева или подключаемых радиаторов. Гребенки производят из различных материалов – это может быть латунь или сталь, а также полимерная продукция.
Прежде, чем приступить к обустройству такой конструкции, как лучевая разводка системы отопления, необходимо определить, какие подводящие и отводящие трубы следует приобрести. Их параметры очень важны.
Так, должны быть одинаковые габариты труб у следующих элементов системы:
Исходя из этого, нужно подбирать диаметры одинаковые труб, в том случае, если окажется что они отличаются, потребуются специальные переходники.
Материалы, из которых производят трубы подвода и отвода горячего и уже остывшего теплоносителя, бывают самыми разными. Но специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пластиковой продукции, отличающейся доступностью для многих владельцев недвижимости и простотой проведения монтажных работ. Но и при выборе таких труб нужно принимать во внимание стойкость к негативному влиянию агрессивных сред и высоких температур.
Но подобный вариант обогрева имеет особенности конструкции, что необходимо учитывать на стадии проектирования теплоснабжения строения:
Лучевая отопительная система имеет ряд преимуществ перед одно- и двухтрубными конструкциями.
Среди них основными являются:
Лучевая отопительная система отличается эффективностью, производительностью, недорогой ценой, безопасностью и комфортом. Применять данную схему можно в любом по назначению здании, начиная от собственного дома и заканчивая крупным офисным зданием.
Видео о лучевой разводке системы отопления:
В этой статье я расскажу, что такое лучевая система отопления. Иногда я буду «сбиваться» и упоминать монтаж данной системы, однако не обращайте внимания, пока что важнее уяснить принципиальное устройство лучевой системы – как проходят трубы от котла и обратно. Возможно, вы ещё не знаете, что такое коллектор и для чего, т. к. речь о нём ещё предстоит… не важно, просто читайте.
Лучевая система отопления называется ещё коллекторной системой. Потому что каждый радиатор здесь присоединён к устройству, которое называется распределительным коллектором :
Обратите внимание на приведённой схеме: от коллектора к каждому радиатору идёт своя собственная подающая труба, и от каждого радиатора к коллектору же возвращается обратка. Получается, что каждый радиатор подключен к коллектору, не зависимо от других радиаторов.
(Полагаю, вы догадываетесь, что коллектор присоединяется к отопительному котлу своими обраткой и подачей, просто на схеме выше этого не показано. Следует также уточнить, что радиаторы могут присоединяться к коллектору и попарно – если они находятся в одном помещении.)
Благодаря независимому подключению (см. схему выше), имеется возможность при необходимости отключить один радиатор, не отключая остальные и, тем более, всю отопительную систему. Это не обязательно для ремонта вышедшего из строя радиатора, а возможно, что вам просто не нужно какое-то время отапливать какое-либо помещение. Тогда ваш котёл будет работать более экономно. Для чего отключать радиаторы, кроме ремонта? Да мало ли. Например, там, где я живу, высокие грунтовые воды, отчего погреба не устраивают. Один мой сосед для хранения овощей и прочих припасов сделал одну комнату холодной, обмотав одеялом радиаторы в этой комнате. При лучевой же схема подключения достаточно было бы привернуть соответствующий вентиль на коллекторе…
Ещё плюс коллекторной схемы – возможность упрятать трубы в пол, в стены, за навесной потолок… чтобы не «цепляться» за них глазами:
Ещё плюс – использование в таком подключении труб примерно одной длины, одного диаметра и отсутствие их промежуточных соединений. Одинаковость диаметров обеспечивает равномерный перепад давления. Одинаковая длина даёт одинаковый расход теплоносителя через каждый радиатор. Ну а отсутствие лишних соединений сокращает время монтажных работ и риск протечек.
Посмотрите на схему:
От котла (К) подающая труба идёт к коллектору (труба, направленная от котла вверх – если смотреть по схеме). На этой трубе установлен насос (на самом деле, насос лучше ставить на обратке перед котлом , но оставим это пока на совести составителей схемы).
От коллектора подающие трубы отходят к радиаторам (на схеме они в виде «пружинок»). А от радиаторов трубы возвращаются к обратному коллектору, от которого идёт общая обратка к котлу. Трубы, которыми радиаторы присоединяются к коллекторам, как раз проще всего спрятать…
При проектировании лучевой системы нужно учесть следующее: длины труб, идущих к радиатору или обратно, должны быть в пределах 20 м.
На следующей схеме тоже лучевая отопительная система:
Обычно трубы коллектора 3/4", то есть, это размер для подключения к котлу. А радиаторы к коллектору присоединяются трубами 1/2”.
Раскладываем трубы по черновому полу (плитам перекрытия и т. д.), сами трубы заключаем в теплоизоляцию и заливаем цементной стяжкой толщиной 5…7 см:
В результате из стяжки будут торчать отрезки труб длиной, необходимой и достаточной для присоединения радиаторов .
Важно! Если коллектор и радиаторы на одном этаже, то, скорей всего, коллектор окажется выше радиаторов. Поэтому в нём будет накапливаться воздух. Чтобы этого не было, на коллекторах – и на подаче, и на обратке – ставят автоматические воздухоотводчики .
Впрочем, на радиаторах для удаления воздуха тоже предусмотрены краны Маевского.
Ещё вариант монтажа лучевой системы:
Здесь коллектор на первом этаже или в подвале, радиаторы – на следующем этаже. В этом случае трубы от коллектора крепятся к стенам нижнего этажа, выводятся сквозь перекрытия к местам установки радиаторов.
Ещё одна схема лучевой системы отопления - коллектор работает на два этажа:
При такой схеме нужно озаботиться мощностью циркуляционного насоса – чтобы он был в состоянии прокачать теплоноситель на оба этажа. Лучше же установить отдельный коллектор на каждый этаж и для каждого поставить отдельный насос, чтобы можно было управлять каждым насосом независимо от второго.
Подытоживаем. Лучевая система отопления не портит внешний вид помещений и хороша по разным техническим параметрам. Так что, так что…
лучевая система отопления
Керамзитобетонная стяжка – одно из немногих оснований с универсальными свойствами, используется в зданиях и строениях различного назначения.
| Преимущества | Недостатки |
|---|---|
| Достаточная механическая прочность для всех типов финишных половых покрытий. С учетом их характеристик можно корректировать свойства керамзитобетонной стяжки за счет изменения пропорции компонентов. | Довольно большая высота уменьшает объем помещений. |
| Низкие показатели теплопроводности. Такие стяжки могут использоваться как в системах теплых полов, так и для обычных покрытий. Во всех случаях достигается заметный эффект понижение тепловых потерь. Показатели теплопроводности регулируются процентным содержанием керамзита и высотой стяжки. | Во время приготовления керамзитобетонной стяжки нужно использовать сыпучие материалы и воду, вследствие чего образуется довольно большое количество строительного мусора. |
| Высокая пожаробезопасность. Такие стяжки считаются надежным барьером открытому огню и разрешены государственными контролирующими организация и использованию без ограничений. | Работы выполняются вручную, необходимы значительные физические усилия. |
| Экологичность. Керамзит – специально обработанная глина, полностью безопасный материал для здоровья людей. | Для застывания требуется не менее 2–3 суток, что создает трудности для ритмичности строительных работ. |
| Низкая стоимость. Среди всех технологий утепления перекрытий керамзитобетонная стяжка самая дешевая. |
Процесс приготовления материала имеет свои особенности, а пропорции оказывают большое влияние на конечные свойства. В зависимости от количества воды раствор может быть жидким, полусухим или сухим.
Жидкий раствор. Воды настолько много, что легкий керамзит всплывает, после застывания теплоизоляционный материал концентрируется в верхней части стяжки. Преимущества – стяжка самовыравнивается. Недостатки – для финишных половых покрытий обязательно нужно делать цементно-песчаную стяжку, что увеличивает время выполнения строительных работ и повышает их стоимость. Еще один недостаток – большое количество воды существенно сужает сферы применения. Жидкие керамзитобетонные стяжки рекомендуется использовать для утепления чердачных помещений и различных хозяйственных пристроек. Желательно, чтобы плиты перекрытия были железобетонными.
Полусухой раствор. Наиболее часто используемый материал, консистенция раствора позволяет равномерно распределять легкий керамзит по всему объему. Такая стяжка универсального применения, может делаться на всех типах перекрытий и под все полы. Недостаток – требует больших физических усилий, установки маяков, финишной затирки.
Сухая стяжка. Особенность – керамзит не перемешивается с цементно-песчаной смесью, а укладывается в сухом состоянии на основание. Сверху делается тонкая обыкновенная стяжка. Преимущества – быстрота изготовления. Недостатки – относительно невысокие параметры физической прочности.
В настоящее время в реализации есть готовые сухие цементно-песчаные смеси, пользоваться ними значительно удобнее, чем покупать ингредиенты отдельно. По цене они несколько дороже, но если принимать во внимание все потери на поездки и транспорт, то выгоды в самостоятельном приготовлении нет никакой. Экономия готовых смесей достигается и за счет того, что точно рассчитать нужное количество песка и цемента невозможно, всегда останутся излишки. А это прямые потери финансовых средств. Использование сухих смесей исключает появление больших непродуктивных потерь материалов.
На одну часть сухих смесей рекомендуется добавлять 2–2,5 части керамзита. Если есть желание приготавливать раствор самостоятельно, то на часть цемента рекомендуется добавлять три части песка и четыре керамзита. Количество воды, как мы уже упоминали, зависит от того, какой именно раствор готовится.
Размешивать состав можно вручную и с помощью электрической бетономешалки.
Миксером пользоваться нет смысла по нескольким причинам. Во-первых, он может приготовить лишь небольшое количество раствора. Маленькие порции значительно усложняют процесс укладки. Во-вторых, каждая порция раствора будет иметь различные пропорции, что оказывает негативное влияние на качество стяжки. В-третьих, миксер не может равномерно распределить по объему легкие керамзитовые шарики, большая часть их постоянно оказывается в верхней части емкости.
Процентное содержание ингредиентов можно корректировать в зависимости от требуемых конечных показателей стяжки. Если необходимо увеличить ее прочность, то процент цемента должен возрастать и наоборот. Для уменьшения теплопроводности следует давать больше керамзита, но нельзя злоупотреблять. В противном случае резко уменьшится прочность основания. Готовить раствор можно в помещении или на улице, конкретное решение принимается с учетом особенностей здания и возможностями застройщиков.
Практическая рекомендация. Если вы планируете готовить раствор с использованием готовых сухих смесей, то это лучше делать в помещении. Заводские сухие смеси нельзя хранить на открытом воздухе, они крайне негативно реагируют на прямой контакт с водой.
Очень важный момент, от точности подготовки маяков во многом зависит качество стяжки. Делать маяки лучше под лазерный уровень, если его нет, то можно пользоваться водяным. Работы в этом случае отнимут больше времени, но почти исключат вероятность ошибки. Почему? Водяным уровнем выставляется на стене каждая метка отдельно, если была ошибка на первой, то за счет остальных она нивелируется. Лазерный уровень работает иначе, он дает метки сразу по всему периметру помещения. Изначально неправильно выставленный прибор становится причиной того, что вся стяжка будет не горизонтальной, а с уклоном. Имейте это в виду, исправлять потом ошибку долго, сложно и дорого.
Как выставлять маяки под стяжку?
Шаг 1. Уберите помещение от строительного мусора, осмотрите основание. Если на нем есть большие щели, то их придется заделывать, а работу продолжать только после застывания ремонтных растворов.
Шаг 2. Накройте перекрытие полиэтиленовой пленкой или иным гидрозащитным материалом. Если стяжка делается в нежилых помещениях по бетонному перекрытию, то гидрозащиту делать необязательно.
Шаг 3. Установите лазерный уровень. Мы уже говорили, что к этой операции нужно подходить очень внимательно, все действия должны выполняться в строгом соответствии с инструкцией производителя прибора.
Шаг 4. Проверьте расстояния от поверхности перекрытия до лазерных линий. Минимальная толщина керамзитобетонной стяжки примерно 5 см. Если ее сделать тоньше, то прочность не будет отвечать действующим нормативам. Максимальная толщина стяжки зависит от параметров помещения и планируемых показателей теплосбережения. Чем толще керамзитовая стяжка, тем лучше сохраняется в помещении тело. Небольшие по площади выступы на поверхности перекрытия рекомендуется срубить. Это намного выгоднее, чем из-за таких проблем существенно увеличивать толщину стяжки.
Практический совет. Процесс установки маячков намного ускорится, если постоянно не проверять расстояние между направляющими и лазерным лучом рулеткой или простейшим шаблоном, а сделать соответствующую метку на правиле. Таким образом вы одновременно будете выставлять металлопрофиль по уровню горизонта и регулировать толщину керамзитобетонной стяжки. Это приспособление позволяет выставлять маяки без пузырчатого уровня, все необходимые функции выполняет лазерный луч.
Шаг 5. Определитесь с конкретным расположением маяков. Расстояние между линиями должно быть на 15–20 см меньше дины правила. Между крайними маяками и стенами помещения зазор в пределах 30–40 см. Линии нужно направлять к выходу из комнаты. Расстояние между упорами под металлопрофили примерно 20–40 см, конкретные значения зависят от параметров элементов. Нужно выполнять одно главное условие: профили не должны прогибаться под правилом во время выравнивания стяжки, а во время этого процесса на них могут действовать довольно большие усилия.
Шаг 6. Подготовьте металлические рейки, при необходимости отрежьте недостающие куски. Сделайте раствор для фиксации маяков. Для ускорения затвердевания увеличьте количество цемента, раствор для маяков можно готовить в пропорции 1:2. Существует еще один способ ускорения застывания раствора для реек. После выставления маячков осторожно посыпьте поверхность холмиков сухим цементом, он быстро впитает влагу. Уберите влажный цемент мастерком или штапелем и повторите операцию. За счет таких действий к изготовлению стяжки можно приступать через 15–20 минут после установки маяков.
Для ускорения работ можно предварительно под рейки подготовить подкладки из различных подручных материалов. Желательно использовать кусочки кирпичей или камешки соответствующих размеров. Применять отрезки гипсокартонных плит не рекомендуется из-за очень низких показателей физической прочности и влагоустойчивости.
Шаг 7. Положите подкладки на места, накидайте на них немного раствора и уложите сверху металлическую рейку. Обращайте внимание на ранее сделанную разметку маячков.
Шаг 8. Поставьте на возвышенности металлическую рейку, а сверху правило со сделанными метками.
Шаг 9. Аккуратно вдавливайте металлический профиль до тех пор, пока он не займет нужное положение. Постоянно следите за положением лазерного луча на правиле по меткам. Держите инструмент горизонтально и с небольшим усилием утапливайте маяки до нужного уровня. Если во время работы профиль слишком утопился, то его следует приподнять, положить внизу дополнительную порцию раствора и повторно выставить.
Шаг 10. Шпателем или мастерком уберите с поверхности планок излишки раствора. По такому же алгоритму выставляйте все оставшиеся маяки. При возникновении малейших подозрений в правильности еще раз проверьте положение реек. Для гарантии рекомендуется положить правило и на соседние рейки, лазерный луч должен располагаться точно по ранее сделанным на нем меткам.
На этом работы с маяками закончены, после небольшой паузы можно приступать к изготовлению керамзитобетонной стяжки.
Для примера мы возьмем классическую стяжку – керамзит равномерно распределен по всему объему раствора.
Практический совет. Во время приобретения керамзита обращайте внимание на его качество.
Какие признаки свидетельствуют о плохом материале?
Для исключения растрескивания стяжки по периметру стен положите демпферную ленту толщиной примерно пять миллиметров.
Шаг 1. Подсчитайте примерное количество материалов. Сделать это просто, зная площадь помещения и среднюю толщину стяжки. Не нужно особой точности, до килограмма вам все равно не удастся определить количество материалов. Покупайте их с небольшим запасом, излишки всегда в дальнейшем пригодятся на стройке.
Шаг 2. Подготовьте массу. Мы уже упоминали, что перемешивать лучше бетономешалкой или лопатой в большой емкости. Если у вас нет ни первого, ни второго, то готовьте раствор в ведре при помощи электрической дрели с большим венчиком.
Но будьте готовыми к трудностям, процесс не такой простой. Внимательно следите за перегревом двигателя дрели, во время перемешивания густой массы она работает с критически большими нагрузками. Как только корпус инструмента нагрелся, немедленно прекращайте перемешивание, охладите обмотки статора и ротора. Перегрев их изоляции становится причиной короткого замыкания, или в лучшем случае существенно сокращает срок пользования. После каждого перегрева изоляционные показатели специального лака уменьшаются, ситуация повторяется по нарастающей до тех пор, пока не наступает короткое замыкание.
Важно. Среди неопытных строителей существует распространенное заблуждение, что электрические инструменты для охлаждения нужно выключать. Это неверно. Конечно, в таком состоянии они остынут, но для этого понадобится очень много времени. Профессионалы всегда охлаждают электрические инструменты включенными в сеть, просто убирается нагрузка. Все двигатели имеют эффективную систему воздушного охлаждения при помощи встроенных вентиляторов. Без нагрузки тепловая энергия не выделяется, а мощная воздушная струя быстро отводит лишнее тепло.
Цемент не надо брать из мешка лопатой, это долго, материал неизбежно будет немного просыпаться. Опытные строители советуют делать это иначе.
Теперь можно без особых усилий приподнимать половинку мешка с цементом и высыпать его в емкость для приготовления раствора.
Не забывайте, что всегда вначале наливается вода, далее следует добавлять песок, немного его перемешать, и только после этого высыпается цемент и керамзит. Вода добавляется с таким расчетом, чтобы шарики керамзита не плавали, а распределились по массе.
Шаг 3. Поэтапно набрасывайте готовый раствор на пол, немного разровняйте его и выравнивайте плоскость правилом. Работать придется в неудобном положении, для облегчения пользуйтесь наколенниками. Не бросайте слишком много раствора за один раз, вы легко должны доставать до крайней точки правилом.
Практический совет. Ровнять правилом керамзитобетонную стяжку трудно, шарики поддеваются нижней плоскостью и оставляют на поверхности глубокие канавки.
Есть два способа решить эту проблему.
Конкретное решение принимайте в зависимости от выбранного типа финишного полового покрытия. Для чердачных помещений ничего ровнять нет надобности. Если вы в дальнейшем накрываете стяжку минеральной ватой, а пол настилаете по лагам, то и в этом случае поверхность стяжки может иметь небольшие углубления или выступы. Исправлять стяжку придется плод ламинатные полы, паркет и все типы мягких покрытий.
Для улучшения адгезии между тонкой цементно-песчаной стяжкой и затвердевшей керамзитовой перед работами последнюю следует обильно смочить водой. Дело в том, что бетон быстро впитывает влагу, недостаточное ее количество не позволит верхней стяжке набрать нужную прочность. Профессионалы советуют по обильно намоченной стяжке насыпать сухой цемент и метлой хорошо его перемешать с жидкостью. Такой прием отлично заменяет современные грунтовки.
Качество стяжки значительно улучшится, если выравнивание поверхности делать не после застывания керамзитобетона, а сразу после его выравнивания. Новый раствор затянет все углубления и канавки, расход материала существенно сократится, а работы ускорятся. Кроме того, такая технология обеспечивает полную монолитность слоев стяжки, несмотря на то, что она сделана двумя различными смесями.
Если у вас мало практического опыта производства подобного рода работ, то на следующий день придется исправлять недостатки стяжки.
Важно. Обязательно проверьте, держит ли материал вес человека. Если нет, то нужно подождать еще сутки.
Выравнивать поверхность следует правилом и теркой. Металлические рейки маячков можно вытаскивать или оставлять в массе, решение принимайте самостоятельно, качество стяжки почти не меняется.
Шаг 1. Достаньте из раствора металлические рейки. Он еще не набрал максимальной прочности, элементы вынимаются без труда.
Шаг 2. Сильно прижмите правило к поверхности и движениями вперед-назад соскабливайте неровности. Следите, чтобы не появлялись углубления. Как только на большей части поверхности появятся следы инструмента, основание считается ровным. Работайте правилом не только параллельно к маякам, но и по диагонали.
Шаг 3. Уберите сухой раствор, смочите поверхность, теркой выравнивайте стяжку. Если углубления слишком большие, то их следует заполнять массой. Никогда не используйте для выравнивания старую массу, цемент уже потерял свои способности набирать прочность, разводить его водой бесполезно. Проверяйте состояние стяжки уровнем или правилом, не нужно добивать идеальных показателей. Максимально допустимый перепад по высоте для самых капризных покрытий составляет 2 мм на погонном метре, такие параметры легко достигаются после нескольких проходов теркой. Затирку начинайте с дальнего угла помещения и постепенно двигайтесь к выходу.
На этом работы закончены. Дальнейшее обустройство пола можно начинать только после набора стяжкой не менее 50% максимальной прочности, такие параметры цементный раствор набирает через 10–14 дней, конкретное время зависит от микроклимата в помещении. Если в нем очень тепло и сухо, то стяжку нужно каждый день поливать водой. Имейте в виду, что застывание бетона происходит не из-за испарения воды, наоборот, она нужна для оптимального протекания химических реакций, в результате их раствор превращается в твердый бетон.
керамзит в мешках
Видео – Выравнивание пола керамзитобетонной стяжкой
