Относится к трудноукореняемым деревьям. Но существуют методы и способы , благодаря которым всё же удаётся получить положительные результаты.
Тут используются и туманообразующие установки, и стимуляторы корнеобразования, и многое другое.
Всё это позволяет получать сортовые деревья на своих корнях
.
ВАЖНО! Полученные таким путём яблони сохраняют все лучшие свойства материнских растений.
Привлекает садоводов и тот факт, что в случае повреждения верхней части дерева морозом или грызунами, дерево можно возродить, размножив корневыми отростками — получается яблоня из ветки яблони.
Смотрите видео о том, как получить корневые отростки:
Корневая система таких корнесобственных яблонь расположена неглубоко, что позволяет выращивать их в местностях с близким залеганием почвенных вод.
Правда, такое расположение корней приводит к большей чувствительности их к пересушиванию , морозам, к наличию сорняков. Одновременно они и более отзывчивы к мерам ухода за растением.
Этот метод подходит для районов с засушливым климатом. Его можно усилить, сделав на коре надрезы или сняв колечко коры, но не до конца.
Так к осени уже возможно получить молодые, хорошо укорененные саженцы . Но только весной их можно отделить секатором от материнского дерева.
Затем следует высадка на постоянное место. Такую форму выращивания яблонь ещё называют стланцевой или стланцево-кустовой .
Внимание! Получить же этим методом саженцы от взрослого дерева невозможно. Поэтому в этом случае используют метод размножения . Этот метод считается более продуктивным. И он не такой трудоемкий.
Практически процесс того, как вырастить яблоню из веток, проходит так:
Смотрите видео об укоренении воздушного отводка, опыт профессионалов:
Важно! Укоренять методом отводок можно и корневые отпрыски, но в случае привитого маточного растения полученные молодые саженцы будут годиться только в качестве подвоя, так как отрастают от места, находящегося ниже прививки . И только в случае корнесобственного дерева корневая поросль будет иметь свойства сортовой яблони.
Хорошие результаты даёт зелёных черенков с мая по конец августа.
Методика такова:
Смотрите видео, как правильно укоренять зеленые черенки:
В случае использования для размножения одревесневших черенков
яблони осенью или зимой используют иные методики.
Их существует несколько:
Есть метод, заключающийся в стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ. И если создать благоприятные условия, в веточках включатся процессы корнеобразования.
Важно! Эти процессы должны начаться до начала движения соков в дереве, не позже 2 месяцев, то есть зимой.
Для этого необходимо:
Важно! За этот период яблоня будет направлять в место травмы ростовые вещества, необходимые для срастания;
Смотрите видео об укоренении яблони, где даны советы опытного садовода:
Выбору и подготовке ветки для отводки или черенка тоже необходимо уделить внимание, так как это тоже отражается на результате.
Выбираем здоровую ветку, плодовую, на ней не должно быть ответвлений . Место её расположения должно быть солнечным. Таким требованиям будут отвечать ветки 2 — 3-х лет, в диаметре с карандаш.
После снятия колечка коры с ветки необходимо удалить плодовые почки, расположенные выше. Такая ветка готова к отводкованию.
Совет! Для черенкования не стоит брать жирующие побеги. Подходят боковые, не очень мощные ветки. Хорошо также оставить и кусочек ветки, на которой растёт будущий черенок.
Срезать зелёные черенки необходимо утром.
Когда производится размножение яблони ветками, в вопросе отламывания или отрезания ветки для черенка преобладает мнение, что предпочтительнее отломать веточку с «пяточкой» .
Такой черенок будет лучше приживаться. На ветке делается надрез, затем производят отламывание в этом месте.
«Пяточку» по необходимости зачищают, укорачивают и даже расщепляют на 2-4 части для увеличения поверхности корнеобразования.
Учитывая то, что яблоня всё же является трудноукореняемым деревом, разработанные методики не всегда дают 100% положительный результат .
Но правильный подбор метода, подходящего для климатических условий, неукоснительное слежение за степенью увлажнения веточек, аккуратность в выполнении мероприятий по укоренению выбранного живого материала несомненно даст положительный результат .
Корнесобственные яблони не требуют за собой особого . И если на участке уже растут такие деревья, стоит размножить их, получив молодые яблоньки из корневых черенков. При этом все свойства данного сорта сохраняются .
Вконтакте
Опытным садоводам давно известен такой способ размножения любимой яблони (или любого другого плодового дерева), как использование воздушных отводов. Хорош он тем, что здесь легко можно обойтись без процесса прививания. Кроме этого замечательного метода среди садоводов распространение получил способ, описанный ниже.
Мечтой любого дачника является размножение самых лучших сортов плодовых растений при помощи черенков. Оказывается, этим методом размножать можно не только смородину, но также грушу и яблоню. Поэтому размножение плодовых деревьев черенками можно и нужно попробовать освоить, к тому же есть множество успешных примеров.
Сегодня нельзя найти ни одного сада, в котором не росло бы привитое плодовое дерево. Любой питомник поступает следующим образом. К любому подвою прививают ценные сорта груш или яблонь, а затем получившееся растение выставляют на продажу. Дачник покупает его и высаживает на своем участке с целью получения большого урожая с высокими вкусовыми характеристиками. Но так ли всегда бывает? К сожалению, нет.
Питомники ставят на поток прививание и продажу растений, поэтому часто о совместимости привоя и подвоя никто даже не задумывается. В результате таких «опытов» дачник в своем саду высаживает растение, не готовое выживать в текущих климатических условиях или дающее плоды, разительно отличающиеся от обещанных при продаже саженца. Это касается яблонь. Если же при прививании подвоя и привоя груш произошла их несовместимость, то саженец не только не даст урожая, но в 99% случае просто погибнет.
Как же быть в случае, когда есть необходимость заполнить сад исключительными и выверенными сортами груш, яблонь, слив и вишен? Выход есть - это размножение черенками. В этом случае автоматически отпадает вопрос о совместимости привоя и подвоя, поскольку будущее растение будет выращено из черенка уже привитого плодоносящего дерева. Корнесобственные деревья без осложнений переносят близкое к поверхности почвы прохождение грунтовых вод. Их легко будет размножить не только черенками, но и отводами или даже при помощи корневой поросли.
Конечно, нельзя со 100%-й уверенностью заявлять, что размножение плодовых деревьев черенками - единственно верный и эффективный способ, не идущий в сравнение с покупкой привитых саженцев. Оба эти метода имеют как свои плюсы, так и минусы. С уверенностью можно только сказать, что размножение при помощи черенков - это еще один метод вегетативного размножения плодовых деревьев, заслуживающий внимания.
Способность пускать корни и приживаться к самостоятельной жизни различна у черенков разных сортов деревьев. Какие-то виды растения приживаются лучше, какие-то хуже. Выяснить это можно лишь опытным путем. Замечено, что чем меньше плоды по размеру, тем быстрее черенок пускает корни и тем жизнеспособнее он является.
Для выращивания черенками максимально подходят следующие сорта:
Существует способ выращивания корнесобственной яблони, при котором можно вовсе обойтись без черенков. Для этого берут саженец (привитый или корнесобственный) в возрасте 2-3 лет. Весной его высаживают в посадочную яму в горизонтальном положении. Если на яблоне находятся отростки-веточки, то их располагают вертикально и закрепляют опорами. В том месте, где отростки соединены с основным стеблем делают надрез и удаляют верхний слой коры. Эта операция нужна для скорейшего образования корневой системы возле каждого отростка.
Далее корни и ствол растения засыпают землей. Каждый побег будет стремиться расти вверх. Возможно на самостоятельной веточке будут образовываться новые почки и побеги. На 2-3 года яблоню или грушу оставляют в таком положении. Через этот период времени каждый побег даст свою собственную самостоятельную корневую систему. Далее каждый саженец отделяется от основного растения и отправляется на самостоятельное довыращивание еще на год-два. Ради эксперимента побеги можно не отделять от материнского растения и не рассаживать. В итоге получится что-то, похожее на живую изгородь.
Далее рассмотрим черенкование как один из действенных методов размножения плодовых деревьев. Черенки нарезают в средней полосе России во второй половине июня, в холодных местах - в конце июня-первой половине июля. Имеется взрослое растение с новыми побегами. Для черенкования подходят только те побеги, в нижней части которых начала образовываться кора, а верхняя основная пока еще остается зеленой. Листики должны быть уже полностью раскрыты кроме последнего самого верхнего.
Нарезку черенков производят утром, когда в растении накоплено максимальное количество влаги. Для срезки используют прививочный ножик. Первый нижний срез делают под углом в 45 градусов в направлении почки, но ее не срезают. Верхний срез производят строго над почкой горизонтально. Один побег в зависимости от его размеров может быть разделен на два-три черенка.
На каждом черенке должно остаться три листа и два междоузлья. Нижний лист удаляют, а у двух верхних оставляют только наполовину, чтобы растение испаряло как можно меньше влаги.
Пока черенки находятся в растворе, подготавливают ящик для их высадки. Высота ящика должна быть около 30 см. На его дно насыпают питательный субстрат примерно 15 см толщиной. Сверху - прокаленный песок толщиной около 5 см. Прокаливать обязательно, так как этот слой должен быть освобожден от вредных микроорганизмов. Субстрат и песок поливают обильно. Для полива также может быть использован раствор-стимулятор корнеобразования.
Заранее подготовленные черенки высаживают в песок на глубину примерно 1,5 см. Важно не прикапывать глубже, иначе черенок может сгнить. Сверху ящик с черенками накрывают пленкой и оставляют в парнике или теплице. Черенкам для укоренения понадобится много света, но прямых солнечных лучей важно избегать. Грунт в ящике должен быть постоянно влажным, а раз в неделю импровизированную теплицу нужно проветривать. Полив лучше всего осуществлять при помощи пульверизатора, чтобы не допустить размывания верхнего слоя с песком.
Если листья на черенках стали загнивать, то важно их удалить с растения как можно быстрее. То же самое нужно проделывать и с самими черенками, которые не прижились, а начали гнить. Это делают для того, чтобы не допустить распространение инфекции на здоровые экземпляры.
Примерно через месяц у черенков появятся первые корни. Далее теплицу нужно открывать чаще, таким образом закалять растение. Осенью ящик с черенками выносят и закапывают в саду на уровне с землею. Сверху его засыпают торфом или опилками.
Весной укоренившиеся черенки высаживают на грядку примерно еще на один год, чтобы они окрепли. Далее их можно будет высаживать на новом постоянном месте.
Еще один способ укоренения черенков - использование пустой бутылки от шампанского. Зеленый побег отрезают у основания, вставляют в заполненную кипяченой водой бутылку. Важно плотно закупорить бутылку варом или воском. Далее бутылку вкапывают в землю, а отросток срезают и оставляют три почки над поверхностью земли. Сверху саженец накрывают пленкой. По необходимости проветривают и поливают. Саженец оставляют в таком виде на два-три года. За это время он должен дать в бутылке собственную корневую систему. Тогда его смело можно переносить на постоянное место.
При помощи черенков можно выращивать сливы, груши, яблоки, алычу, айву, вишню. Этот способ не подходит только для абрикос и черешен.
На печать
Алексей Смирнов 9.05.2015 | 8036
О вкусовых качествах и пользе винограда лишний раз говорить нет нужды. Поэтому многие стремятся посадить и вырастить хотя бы самые простые сорта, не говоря уже о таких, которые в народе называют "элитными".
Однако все усилия и потраченные на посадочный материал деньги могут пропасть даром, если не знать тонкостей и особенностей посадки виноградных саженцев.
Саженцы винограда делятся на два основных типа:
Выращивание винограда с использованием одного из типов саженцев имеет как свои преимущества, так и недостатки. Например, виноград, выращенный из корнесобственных саженцев, в случае перемерзания зимой не пропадет полностью, а возродится вновь из волчковых побегов. Кроме того, лозу корнесобственного винограда можно пригибать к земле для укрывания на зиму без опасения, что она обломится.
Среди недостатков привитого винограда можно назвать то, что в случае вымерзания виноград возрождается только за счет поросли подвоя, а привитой сорт не восстанавливается. Кроме того, бывают случаи, хоть и редкие, когда уже у взрослого растения происходит отторжение привитой части. И при неосторожном обращении привитая лоза легко отламывается у своего основания.
На печать
Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году
Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...
При получении корнесобственных саженцев можно использовать поросль, корневые черенки и зеленые побеги.
При размножение порослью используются только корнесобственные сорта. Например, Владимирская, Шубинка, Плодородная Лаврушина, Апухтинская, Гриот московский, Русинка.
Если вы не уверены в происхождении сорта, отличить корнесобственное дерево от привитого можно по корневым отпрыскам.
Около привитых деревьев они имеют отличную от материнского дерева окраску побегов и листьев, величину и форму почек. Корневая поросль корнесобственных растений по внешнему виду ничем не отличается от родного дерева.
Для размножения не берут поросль, выросшую вблизи ствола, по двум причинам.
Во-первых, она не имеет мочковатых корней, а во-вторых, при ее заготовке происходит повреждение скелетного корня, что ослабляет дерево.
Более развитую корневую систему имеет поросль, выросшая в 2-3 метрах от ствола.
Откапывают ее осенью (в сентябре) или весной до распускания почек (в апреле). Если поросли много, лучше брать двулетние растения с низким (невытянутым) стволиком и хорошо развитой корневой системой.
У однолетних слабо развита надземная часть, а у поросли старше двух лет обычно бывают слабые корни.
Выбрав подходящее порослевое растение, откапывают корневой тяж и, отступив с обеих сторон на 15-20 см, перерубают его.
Выкопанную затем поросль в зависимости от развития надземной и корневой систем или доращивают на грядках с хорошо удобренной рыхлой почвой, или высаживают на постоянное место жительства.
Порослевый посадочный материал можно сразу получить сильный. Для этого рано весной остро заточенной лопатой перерубают основной корень со стороны дерева на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.
Летом почву вокруг него удобряют перепревшим навозом, поливают, рыхлят, пропалывают. В ответ на такую заботу образуются мочковатые корешки.
Осенью обрубают основной корень с другой стороны тоже на расстоянии 15-20 см от порослевого растения.
Такую поросль можно сразу высаживать на постоянное место жительства.
Но и в этом случае оно должно быть не привитое, а корнесобственное.
Размножение корневыми черенками проводят в несколько этапов. Осенью (в сентябре) или весной (в апреле) откапывают скелетные корни дерева.
Для черенкования отбирают корни диаметром 0,5-1,5 см, разрезают их на отрезки длиной 15-20 см и высаживают на грядки с рыхлой, влажной почвой. Ее получают, подсыпав смесь из равных частей торфа и песка.
Черенки корней высаживают наклонно, заглубив в землю верхние концы на 1-2 см. Чтобы их не потерять, места посадки отмечают колышками. Грядки обильно поливают и прикрывают торфом или опилками (слоем 5-7 см). Если операция совершается осенью, то для лучшей перезимовки сверху еще укрывают сухой листвой.
Следующий этап - уход за посаженными черенками. Весной грядку притеняют (мешковиной или другим материалом), поливают, не допуская подсыхания почвы, иначе они не прорастут. При появлении на черенке нескольких побегов оставляют самый сильный, остальные удаляют.
В период роста летом черенки подкармливают: 1-й раз мочевиной (20 г на ведро воды), 2-й раз комплексным минеральным удобрением (30 г на ведро воды) и 3-й раз навозной жижей, разбавленной водой 1:10.
Осенью наиболее сильные растения выкапывают и высаживают на постоянное место, а остальные доращивают еще один сезон. При желании на них можно привить новые сорта, то есть использовать в качестве подвоев.
Для лучшего укоренения на сутки кончики черенков (2-3 см) помещают в раствор гетероауксина (100-150 мл на 1л воды). Высаживают в парничок.
Для его создания выкапывают котлован глубиной 40 см. На дно укладывают дренаж из щебня или гальки, сверху насыпают смесь торфа с песком (10-12 см), взятых в одинаковом соотношении, затем слой крупнозернистого печного песка (3-5 см). Высаживают черенки вертикально, заглубляя на 2 см. После посадки парник обязательно накрывают пленкой.
В течение месяца листья опрыскивают 2-3 раза в день. Через 2 недели проводят первую подкормку, еще через 2 недели вторую, через месяц третью. Подкармливают комплексным минеральным удобрением, используя 1 ст. ложку на 10 л воды.
После образования корней и при активном росте надземной части пленочное укрытие снимают. В конце октября укорененные черенки выкапывают, укладывают в полиэтиленовый пакет и хранят при температуре минус 1-3°С в холодильнике или прикапывают на участке.
Прикоп засыпают опилками, позже укрывают снегом. Весной высаживают на грядку, доращивают 1-2 года и пересаживают на постоянное место.
Анатолий Михеев, кандидат с.-х. наук
В. СусовПосле суровой зимы многие плодовые деревья в моем саду подмерзли, а некоторые даже погибли. Сосед сказал мне, что если яблони, груши и вишни корнесобственные, сад быстро восстановится порослью. Как вырастить такие саженцы?
Л. Филатов.
В последнее время все больше внимания питомники уделяют выращиванию корнесобственных саженцев путем зеленого черенкования в условиях искусственного тумана. Эти работы были начаты в МСХА имени Тимирязева в 30-е годы XX в. под руководством профессора М.Г. Тарасенко. На основании многолетних исследований можно сказать, что корнесобственные деревья, как правило, уступают привитым по урожайности. Только при очень высоком уровне агротехники (большие дозы органических удобрений перед посадкой, полив, обрезка, мульчирование, подкормка, борьба с вредителями и болезнями) растения приносят стабильные урожаи, которые все же на 10-25 % меньше, чем у привитых деревьев.
Чем хуже почвенно-климатические, погодные и агротехнические условия, тем больше отстают по урожайности корнесобственные деревья от привитых. Главное для корнесобственных деревьев – хорошее почвенное питание, в основном за счет внесения больших доз навоза и обязательного орошения, так как корневая система у них менее выносливая, менее жизнестойкая, менее приспособленная к нашим бедным почвам, чем у привитых деревьев на сеянцевых подвоях.
Отмечу, что получение корнесобственных саженцев путем зеленого черенкования в условиях искусственного тумана – агроприем технически очень сложный, требующий большой ответственности и аккуратности, рискованный и экономически малоэффективный. Применение его, по-моему, оправдано только для быстрого получения саженцев наиболее ценных пород и сортов для маточных насаждений, так как коэффициент размножения здесь примерно в пять раз больше, чем при других способах размножения.
Добавлю, что существует довольно распространенное мнение, будто корнесобственные деревья легко дают культурную поросль, поэтому в случае, например, вымерзания или механического повреждения они легко восстанавливаются.
На мой взгляд, такое мнение ошибочно. Способность давать поросль – это генетическое свойство растения, как правило, не зависящее от методов размножения. Существуют породы и сорта, хорошо дающие поросль и в корнесобственной и в привитой культуре, есть, наоборот, не образующие ее при том и другом способах. За многолетний период экспериментов в МСХА различными методами не удалось получить поросль от корнесобственных деревьев таких сортов вишни, как Апухтинская и Любская, груши Лада и Чижовская, яблони Мелба и Пепин шафранный.
Зимние прививки высаживают в парник или теплицу на очень высокоплодородную почву. Пленку с прививок не снимают. Растущий из привоя побег регулярно окучивают такой же плодородной и оптимально влажной почвой. Окучивание проводят на высоту 20-25 см. У побега культурного сорта в этом случае хорошо образуются корни. В наших опытах корни появились даже у таких наиболее трудноукореняемых сортов яблони, как Антоновка обыкновенная. Бабушкино, Шаропай, вишни Любская и Апухтинская, груши Лада, Чижовская, Москвичка.
Осенью привой срезают секатором в месте прививки, весной высаживают корнесобственный саженец на постоянное место. По-моему, это самый надежный и довольно простой способ получения корнесобственных растений.
В. Сусов, кандидат с/х наук.
