Почему опадает завязь у перцев?
Как сохранить будущий урожай теплолюбивой культуры
Часто в июле садоводы и огородники жалуются на опадение завязей перца.
Попробуем разобраться, в чем причина столь неприятного явления, ведь, не
устранив его, можно остаться и без урожая.
Все хорошо знают, что перец чрезвычайно требователен к свету – ему
необходим обильный
солнечный свет с момента появления всходов и до конца
вегетации. Недостаточное освещение в рассадный период неблагоприятно
сказывается не только на качестве рассады, но в последующем – и на росте
и развитии вегетативных и репродуктивных органов, а в итоге – на
урожае. Вот и первая причина опадения завязей.
Вода в
наибольшем количестве необходима перцу в период плодоношения. В
процессе вегетации он требователен к наличию воды и в тоже время не
терпит ее излишка. При недостатке влаги в почве часть бутонов и завязей
опадает, урожай снижается. При излишке влаги корневая система испытывает
дефицит воздуха. В результате приостанавливаются рост и развитие
растения.
Перец весьма требователен и к влажности воздуха.
Оптимальная влажность
для него 60-70%. Более высокая или низкая влажность, сопровождающаяся
повышенной температурой, вызывает опадение цветков и завязей. Необходимо
следить за уровнем влажности, не допуская ее повышения выше
оптимальной, для чего проводят проветривание теплиц. Для повышения
влажности воздуха можно распылить воду с помощью опрыскивателя или же
пролить грунт и прилегающие дорожки из лейки.
Перец особенно требователен к структуре и плодородию почвы. Хорошо
растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих
питательные вещества в легкодоступной форме.
Важную роль в питании
играет азот, который улучшает рост
вегетативных органов – корней,
стеблей, листьев. При его недостатке рост замедляется. Избыток же азота
вызывает буйный рост стеблей и листьев в ущерб образованию и созреванию
плодов. Фосфор благотворно влияет на рост корневой системы, на ускорение
образования завязей и плодов. Калий необходим в процессе всей вегетации
растения, он повышает устойчивость растения к холоду, ускоряет
созревание плодов.
В процессе вегетации растения необходимо перец подкармливать дважды в
месяц, желательно чередуя минеральные и органические подкормки. В
состав минеральной подкормки включают аммиачную селитру или мочевину
(15-20 г на 10 л воды), суперфосфат двойной (40-50 г), сульфат калия
(20-30 г). Все названные минеральные удобрения можно заменять
комплексными, например, азофоской – 30-50 г на 10 л воды. Через две
недели растения можно подкормить раствором органики (коровяк 1:8, птичий
помет 1:15).
Далее указанные подкормки (органические и минеральные) чередуют через
неделю. В августе, в период массового созревания перца, подкормку можно
проводить суперфосфатом – 40 г на 10 л воды (суперфосфат настаивается не
менее суток).
Два-три раза за период вегетации я практикую некорневую подкормку –
0,1-0,2%-ным раствором кальциевой селитры, что способствует росту
хороших плодов.
При появлении на плодах признаков вершинной гнили опять же выручит
некорневая подкормка кальциевой селитрой (20 г на 10 л воды). Ее
применяют дважды с перерывом в неделю. Такой же раствор внесите под
корень после полива (1-2 л на растение).
Если нет кальциевой селитры, можно пролить грядки суспензией мела – по
стакану на растение. Размешивают одну – две ложки на 1 л воды. Не
ушедший в почву мел уйдет при последующих поливах.
При отсутствии кальциевой селитры (к сожалению, она редко бывает в
продаже) для некорневой подкормки можно использовать 0,3-0,4%-ный
раствор хлористого кальция, который продается в аптеке без рецепта.
Сохранению завязей на растении будет способствовать и такой
агротехнический прием, как регулярное проведение принудительного
опыления методом потряхивания растений в первой половине дня.
У перцев свои требования к условиям завязывания плодов. Эти
требования очень высоки, вплоть до капризов. Однако огородники умело их
преодолевают, в результате перцы выращивают у нас почти все.
Причины опадения завязи перцев
Причины,
по которым растения сбрасывают цветки, бутоны, завязи, следующие.
Недостаток света. Растения, не мудрствуя лукаво, сбрасывают цветки и
завязи. Потому что часть цветков при недостатке света не
оплодотворяется.
Избыток света. Летом, в июле, перцы очень страдают от избытка света.
Хорошо, когда они притенены в полдень от солнца тенью, например, от
помидорных кустов. Можно накинуть сверху увлажнённую газету. Если этого
не делать, растения могут сбрасывать бутоны.
Цветки у перцев обоеполые, для опыления им требуется движение
воздуха. Поэтому каждое утро нужно проветривать теплицу. И делать это
следует как можно раньше, не ждать, когда теплица прогреется солнцем и в
ней получится атмосфера бани. Если в такую баню ворвётся струя
холодного воздуха, растение впадёт в шок. Результат — приостановка в
росте, сбрасывание завязей.
Почвенная влага. Основная масса корней у перцев в наших теплицах
располагается в верхнем слое почвы — 10–20 см. Этот слой надо хорошо
промочить. Растения не терпят колебаний влажности почвы в зоне
расположения корней. При недостатке влаги кустики перестают расти, и
сбрасывают завязи и плоды.
Влажность воздуха. В жаркую погоду полезно освежать кустики тёплым
дождиком из детской лейки, утром — по листьям, а днём, в жару, слегка
орошать землю, чтобы воздух увлажнился. Перцам эти процедуры очень
нравятся. Сильно увлажнять воздух не надо, потому что при высокой
влажности пыльца теряет жизнеспособность.
Температура воздуха более 35 градусов недопустима. Если в конце
июня-июле стоит очень жаркая погода, можно применять такой приём:
выстилать поверхность почвы под кустиками слоем травы с газона. Этот
слой защищает почву от пересыхания, от уплотнения, от перегрева, к тому
же он даёт дополнительное питание кустам. Раньше конца июня укрывать
почву травой не надо, нужно подождать, чтобы почва прогрелась во всём
слое обитания корней.
В июле в тёплые ночи можно теплицу не закрывать на ночь. У меня
вообще теплица сконструирована таким образом, что крышу можно без труда
снимать полностью, что я и делаю в июле. В жаркую погоду днём и ночью
теплица стоит без крыши, поэтому температура там не поднимается выше 30
градусов.
Для получения хорошего урожая перца очень важна температура в течение всего периода выращивания. Как известно, при температуре воздуха выше 30...32 °C цветки перца не опыляются и опадают. Но в то же время плоды перца не завязываются при средних дневных температурах ниже 15...16 °C.
Поэтому в солнечную жаркую погоду теплицу надо проветривать, избегая при этом сквозняков. При повышении температуры воздуха выше 30...32 °C растения надо защищать от прямых солнечных лучей.
Для этого чаще всего стеклянную кровлю обрызгивают раствором мела или затеняют
легкими деревянными щитами. А в пленочных теплицах с боков поднимают вверх пленку, накручивая ее на бобины.
Полив перца
Перец очень требователен к влажности почвы. Особенно нужна растениям влага в течение 8-10 дней после посадки, в период цветения первой и второй кистей, перед рыхлением, после внесения в почву сухих минеральных удобрений. Недостаток влаги в почве может привести к опаданию завязи и листьев, как у баклажанов. Однако так же отрицательно перец реагирует и на избыток влаги в почве.
Желательно, чтобы вода была дождевая. При ее отсутствии поливать надо только отстоявшейся в баке водой, нагретой до температуры не ниже 24...26 °C. Поэтому баки для хранения воды надо устанавливать на хорошо освещенном месте (лучше всего – в теплице), окрашивая их в черный цвет.
Поливы должны быть частыми, но не обильными. До цветения растения поливают один раз в 5-6 дней по 7-8 л на 1 м2. Во время цветения и плодоношения растения поливают 1-2 раза в неделю по 10-12 л на 1 м2. Если стоит жаркая погода, то во время плодоношения полив перца надо проводить через день, а в очень жаркую погоду – мелкими дозами, но ежедневно, т. к. перец не переносит и малейшего подсыхания почвы.
Цветки перца очень чувствительны к
повышенной влажности воздуха, при этом они опадают или загнивают. Именно поэтому во время цветения поливать надо осторожно и только под корень и проводить после полива проветривание теплицы.
По мере созревания плодов потребность в воде у растений увеличивается. Нерегулярные поливы в период плодоношения приводят к появлению трещин на плодах. Нельзя допускать появления конденсата на растениях. Оптимальная влажность воздуха должна составлять 65-75 %. При более
высокой влажности, особенно в сочетании с высокой температурой, пыльца перца становится стерильной.
Корневая система перца очень отзывчива на рыхление. Но поскольку она располагается в верхнем слое почвы, эти рыхления должны быть неглубокими. Во время таких обработок желательно дополнительно подсыпать под корень
почвенную смесь.
Подкормка перца
Современные гибриды перца (особенно высокорослые) требуют внесения повышенных доз удобрений. Только при этом они сполна реализуют свои потенциальные возможности. Поэтому к питанию перца надо относиться очень серьезно.
Причем состав подкормки зависит не только от возраста растения и массы висящих на нем плодов, но и от погоды. Так, в пасмурные дни дозу калия в подкормке надо увеличить на 20-30 % против указанной в рекомендациях, а в солнечные – наоборот, соответственно уменьшить.
Минеральные подкормки действуют однобоко – некоторые из них влияют на рост растений, другие – на цветение и т. д. Поэтому первую подкормку лучше провести через 12-15 дней после высадки рассады раствором коровяка (1:10) или птичьего помета, т. к. они содержат все, что нужно молодым растениям, или сброженной травой с добавлением на 10 л раствора по 1 ст. л. нитрофоски, расходуя по 2 л раствора на 1 м² насаждений.
Прекрасный результат дает подкормка растений
органическими удобрениями «Синьор Помидор» и «Агрикола-Вегета» (по 1 ст. л. на 10 л воды).
А при нормальной заправке почвы удобрениями в первой подкормке лучше использовать калимагнезию или сульфат калия (по 1 ч. л.) вместе с суперфосфатом (по 1 ст. л. на 10 л воды). При этом из суперфосфата лучше предварительно готовить его водную вытяжку.
Вторую подкормку оптимально проводить через 10-12 дней после начала распускания второй кисти, когда на ней образуются завязи диаметром 1,5 см. Для этого в раствор коровяка надо добавить на 10 л раствора по 1 ст. л. полного
минерального удобрения, расходуя по 3 л на 1 м² насаждений.
Третью подкормку надо проводить как только начнется сбор первых зрелых плодов. Ее можно провести тем же рабочим раствором и в том же объеме, что и вторую.
Если перцы зажировали, т. е. ветки и листья растут быстро, а цветков нет, надо прекратить подкормку удобрениями, содержащими азот, и подкормить растения зольным настоем или водной вытяжкой суперфосфата.
Четвертую подкормку (при необходимости) делают через 2 недели. Для этого на ведро воды кладут по 1 ст. л. удобрения «Агрикола-3» и суперфосфата, расходуя по 3,5 л на 1 м² гряды.
А если из-за высокой температуры воздуха происходит массовое осыпание цветков, т. к. не произошло опыления, то надо провести внекорневую подкормку
борной кислотой (1 ч. л. на 10 л воды) или специальными препаратами типа «Завязь».
Формирование перца
Для увеличения размера плодов и ускорения их созревания перец необходимо формировать. При этом надо хорошо знать сортовые особенности культивируемых вами растений. Это особенно важно при выращивании высокорослых сортов, т. к. от этого зависит весь урожай перца.
После образования 9-11 листьев на растении появляются 2-4 боковых побега первого порядка. Из них надо выбрать 2-3 наиболее сильных, которые создадут скелет растения, а остальные – более слабые побеги – прищипнуть на один лист (один плод). В дальнейшем стебли перца формируют вертикально или по «V»-образной системе.
Когда скелетные побеги начнут ветвиться, в каждом следующем узле-разветвлении нужно выбрать сильный побег и оставить его в качестве побега замещения. Другой, более слабый побег, надо прищипнуть после первого листа, оставив на нем один плод.
Кроме того, каждые 3-5 дней требуется удалять бесплодные побеги, листья и боковые побеги, растущие ниже места разветвления главного стебля. По мере роста побегов их регулярно осторожно подкручивают вокруг своего шпагата.
Удаление нижних листьев и части цветков
Листья на растении начинают удалять, когда на первой кисти первые плоды достигнут стадии технической спелости. А к моменту достижения этой стадии первым плодом на второй кисти все листья до первой кисти должны быть удалены, и начинают удаление листьев под второй кистью. За один раз можно удалить 1-2 листа. Последнее удаление листьев проводят за 5-6 недель до последнего сбора плодов.
Кстати, одной из основных причин
плохой завязи перца на первой кисти, даже при
обильном цветении и питании растений, может быть недостаток света, вызванный обилием листьев на растении.
В. Шафранский(материал из еженедельной газеты "Садовод")
Нередко в середине лета можно услышать жалобы от соседних дачников, что, мол, опадают завязи у перцев. Если ничего не предпринимать, будущий урожай может серьезно пострадать. Давайте попробуем пошагово разобрать основные причины происходящего.
Основные причины опадения завязей:
- С самого начала вегетационного периода, с момента выхода всходов из земли, для нормального развития перцев крайне важен солнечный свет. Причем, Вы можете посадить сформировавшуюся рассаду в теплицу на светлый участок, но она все равно сбросит завязи. Дело в том, что еще на этапе развития рассады ей могло не хватать света, а последствия проявляются на этапе формирования завязей.
- В фазе плодоношения кустам перцев требуется обильный полив. При недостатке влаги завязи начинают опадать. С другой стороны, избыток влаги может существенно нарушить доступ воздуха к корням растений, вследствие чего перцы замедлят, а то и вовсе приостановят свое дальнейшее развитие.
- На протяжении всего периода вегетации в теплице с перцами следует поддерживать относительную влажность воздуха на уровне 60-70%. Существенные отклонения от этого диапазона в течение длительного периода приведут к опаданию цветков и завязей. При избытке влаги выполняйте проветривания теплицы.
- Чрезмерно загущенные посадки сокращают область питания каждого отдельно взятого растения, в результате ему просто не хватает сил на поддержание и развитие всех завязей, и часть из них просто отпадает, дабы не отвлекать на себя силы растения.
- К закономерно плохому результату Вы можете прийти и при перекорме перцев азотными удобрениями. Если дело именно в этом, то 10-15 дневная диета вполне может настроить их на рабочий лад.
- Первые цветки (бутоны) у перцев следует искусственно удалять. В этом случае растение начинает тратить силы на развитие корневой системы и в дальнейшем, при цветении, большинству завязей хватит сил на развитие.
- Завязи могут отпадать от того, что в закрытых условиях теплицы не происходит опыления (ветром, пчелами). Выход - регулярно проветривать теплицу, проводить искусственное опыление в вечернее время. Можно использовать ватку на спичке, небольшую кисточку или маленький листик бумажки.
- Опадение завязей может быть спровоцировано резким подъемом ночных и дневных температур, в результате чего растение перегревается, его пыльца становится стерильной. Оптимальная температура для роста и развития кустов составляет от +25 до +27 C в дневное время. В жаркие дни (+30 C и выше) держите теплицу постоянно открытой (одновременно дверь и форточку, чтобы был сквозняк).
- В редких случаях к опадению завязей перцев могут приводить вредители - паутинный клещ и белокрылка.
Помимо описанных действий в каждом случае будет полезно опрыскивание растений препаратами Унифлор-бутон и НВ-101. Первый будет способствовать образованию новых здоровых завязей, а второй - их дальнейшему благополучному развитию.
В период образования завязей перцы особенно нуждаются в таких важных микроэлементах, как калий и фосфор.
Поливы перца следует выполнять исключительно теплой мягкой водой из бочки в вечерние часы. Некоторые дачники поливают перцы утром.
Перец может достаточно долго не давать бутонов. Это, обычно происходит из-за излишка внесённых в почву азотных удобрений. Сюда относится и различные настои органического характера, например, из сорняков, а также и навоз.
Если говорить про навоз, то для подкормки болгарского перца его лучше вообще не использовать. Как правило, это является основной причиной отсутствия цветения у перца. Но, если перец и цветёт, то далеко не всегда получается так, что он успешно пройдет, все стадии и порадуют Вас в конечном итоге своими плодами. На этом длинном пути вполне могут случаться и другие неприятности.
Почему перец цветёт, но не плодоносит?
Итак, цветения Вы успешно дождались, но оно не дало завязей. Виной этому может служить отсутствие опыления, которое может случиться, если влажность слишком высокая, при завышенной температуре (часто это характерно для теплицы), либо, наоборот, при серьёзном похолодании (обычно, это ниже +12-ти градусов).
В эти условиях помогут препараты с весьма обнадеживающим названием — «Бутон» и «Завязь». Но, заниматься опрыскиванием с помощью этих препаратов нужно только в 1-й половине дня. Не допускайте перегрева теплице, если там у Вас растёт перец.
Обязательно проветривайте её, если установилась жара. А, вот, в холод, её нужно будет уже обогревать, и ограничить полив самого перца.
Если осыпаются цветы на перцах и завязи
Бывает, что перец зацвёл, но в итоге цветки на нём осыпались. Такое может происходить и с завязью плодов. Обычно это бывает вызвано воздействием заморозков, либо, опять же
большим количеством азота.
Также, к этому приводит и чрезмерно сухая почва. И здесь нужно соблюдать баланс влаги - в почве её много быть не должно, ни и пересыхания корневой системы допускать Вы не должны.
Кроме этих вредных для перца факторов, может негативно на него воздействовать и температура, при её резких перепадах днём и ночью (разница больше, чем на 15 градусов). Затянувшееся похолодание и использование холодной воды при поливе, тоже можно отнести к причинам этого явления у болгарского перца.
Гниль на перцах
Плоды у перца могут осыпаться, если его поразила плодовая гниль. Обычно, она поражает то место, где, собственно, и крепится сам плод. В этом случае, нужно воспользоваться препаратом «Унифлор-Бутон» (10 л. воды - 2 ч. ложки препарата), либо «Цирконом». Ими проводят опрыскивание прямо по листьям. Заниматься этим следует вечером.
Здесь возникают своеобразные «вилы». Если погода стоит не жаркая длительное время (ниже 12-ти градусов), то корни почти всех культур, которые относят к теплолюбивым, работают очень плохо.
Как результат, растение сильно голодает. Но, развиваться ему надо, и перец питательные вещества берёт уже не из почвы, а из листьев. В результате этого, листья просто желтеют, после чего - опадают.
При длительном сохранении такой неблагоприятной погоды (обычно, это больше 5-ти - 6-ти дней), нужно поддержать растение, и подкормить его по листьям. Также, в такую погоду нужно провести ещё и дополнительное опрыскивание.
Для этого подходит ряд препаратов. Это может быть «Экоберин», «Эпин-Экстра» либо, например, «Новосил». Кальциевая селитра поможет защитить Ваш перец от стресса. Ей также, опрыскивать нужно по листьям (10 л. воды - половина ст. ложки селитры).
Что нужно делать, если не завязывается перец, или его завязи образуются, а затем постепенно отпадают? Такой вопрос волнует многих садоводов, и чтобы приступать к лечению, необходимо выяснить, чем же недовольна эта культура.
Неправильно выбранный участок
Прежде всего, стоит провести анализ грядки, на которой произрастает перец. Выбор местности оказывает огромное влияние на качество и состояние растения. Перец, как и баклажан просто не переносит плотные, кислые почвы с обилием влаги и холодными ночами. Несмотря на то, что перец считается достаточно влаголюбивой культурой, и его развитие задерживается при формировании бутонов, завязей и плодов, еще хуже на него влияет избыток влаги. Если вода долгое время застаивается на грядке, кислородный обмен с корневой системой резко понижается, постепенно листья становятся бледно-зелеными, затем приобретают желтую окраску, также могут опадать цветки и бутоны.
Исправить такую ситуацию очень сложно, лучше заранее выбирать подходящий участок. Стоит убедиться в том, что поблизости не пролегают грунтовые воды или крупный водоем.
Такие растения очень требовательно относятся к структуре почвы. В осенний период до перекопки рекомендуется вносить торф, компост или перегной из расчета по 50 кг на 10 квадратных метров участка.
Недостаток тепла
Если перцы образуют завязи, которые постепенно засыхают или не приносят плодов, то возможно все дело в холодной погоде. Растения они достаточно теплолюбивые и дают хороший урожай только при температуре от 25 до 30 градусов.
Исправить проблему температурного режима в открытом грунте практически нереально, поэтому лучше изначально выращивать растения в тепличных условиях, где можно регулировать температуру. При выращивании в теплице рекомендуется поливать перцы на ночь теплой водой, чтобы тепло сохранялось до утра.
Также можно использовать различные обивки для теплицы из войлока, матов и других согревающих материалов.
Повышенная температура
Когда температура летом переходит отметку в 30 градусов, это может губительно сказаться на перцах, и они перестанут образовывать завязи. Все бутоны, почки и цветы осыпаются при жаре в течение нескольких дней. Также злую шутку с растениями может сыграть и колебание среднесуточной температуры. В такой период важно обеспечить культуре регулярный полив и опрыскивание.
Недостаток питания
Отсутствие полноценных завязей бывает связано с недостатком питания у перца. Это можно определить по его общей недоразвитости и чахлости. Растение автоматически начинает сбрасывать завязи, когда понимает, что не сможет «производить» достойный урожай. Для исправления ситуации рекомендуется подкормить перец комплексными удобрениями.
Невозможность опыления
Перец образует завязи с помощью опыления. Однако если ночью и утром наблюдается слишком низкая температура, то столь важная для созревания завязей пыльца просто не образуется.
