Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.
Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.
Чтобы яблони плодоносили каждый год, ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.
ВАЖНО! Нельзя в один день проводить деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.
Обработка раны в тёплую солнечную погоду.
Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:
При летней обрезке удаляют только молодые, неодревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.
Зимой при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.
Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.
Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:
Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля.
Повреждённые места зачищают до здоровой древесины и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.
ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.
Смотрите на видео, как замазывать раны на плодовом дереве:
Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.
Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:
Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.
Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.
После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством
. Делается это для герметизации повреждений
, чтобы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.
Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:
Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.
В качестве замазки используют:
Садовый вар.
Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.
Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.
Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.
В садовый вар можно добавить золу.
ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, чтобы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.
Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.
Глиняная болтушка.
Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой до консистенции сметаны.
Цементный раствор: 1 часть цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.
Масляные и водоэмульсионные краски через некоторое время смываются дождём и их придётся обновлять.
ВАЖНО! Наносить любую замазку надо только на повреждённую древесину. Края коры должны оставаться чистыми, чтобы из них мог образовываться коровый валик, который будет затягивать рану.
Ветка яблони, не замазанная после слома.
Если сок потёк только из небольших срезов, замазывание которых не проводилось, это говорит о том, что обрезка провелась очень поздно и раны не успели затянуться до начала сокодвижения.
Самому дереву это не повредит, но некоторые мелкие веточки и плодовые почки могут усохнуть. Частично уберечь их можно, если сделать жидкую глиняную болтушку и промазать ей все ранки , даже маленькие.
Если же сок потёк из одного или нескольких крупных срезов, то это означает, что повреждение замазано негерметично. Его надо зачистить заново и промазать густой глиняной болтушкой . Для лучшего закрепления её на ветке можно сверху забинтовать это место полоской хлопчатобумажной ткани.
Если срез на яблоне вовремя не обработан, то на нём могли поселиться возбудители заболеваний. С такими симптомами проявляется яблоневый рак и цитоспороз
. Если эти заболевания не лечить, то болезнь распространяется на остальную часть ветви, занимая всё большие площади. Сначала будут усыхать отдельные ветви, а потом и всё дерево.
Соседние деревья могут тоже пострадать от этого заболевания.
При лечении срезают все повреждённые части, заходя на здоровую кору и древесину. Обрабатывают это место 3% бордосской смесью , если листья ещё не распустились, или 1% раствором, если вегетационный период уже начался.
Дают немного подсохнуть, а затем замазывают садовым варом или разведённой глиной. Если болезнь будет распространяться дальше, обработку следует повторить. Надо опрыскать не только место среза, но и всю яблоню полностью.
Смотрите на видео репортаж о раке яблонь:
Если срез на яблоне начал гнить, то это может свидетельствовать о том, что дерево заражено спорами гриба-трутовика. Споры переносятся ветром, а незакрытый срез – прекрасное место для заражения. Средств борьбы с этой напастью ещё не придумано.
СОВЕТ! Если гниль замечена сразу, а древесина в этом месте влажная, но твёрдая, возможно, что дерево ещё можно спасти.
Ветку срезают полностью и проверяют место среза. Здоровая древесина – показатель того, что болезнь ещё не проникла вглубь яблони. Больную ветвь сжигают, а срез дезинфицируют и замазывают садовым варом.
Если на месте спила мягкая тёмная древесина , значит трутовик завладел всем деревом, через некоторое время яблоня погибнет. Её спиливают полностью и сжигают. Если её оставить, то заразиться может весь сад.
Кора яблони повреждается из-за солнечных ожогов, перепадов температур в зимнее время, из-за грызунов или других механических повреждений
. Также кора может отслаиваться у старого неухоженного дерева.
Кора на яблоне восстанавливается, но только в том случае, если повреждение незначительное. Если же кора повреждена по всей окружности, то дерево засохнет.
Задиры коры срезают садовым ножом, отслоившиеся кусочки счищают твёрдой щёткой. При работе надо стараться не повредить древесину. Обязательно обработать бордосской смесью , потому что под корой могут быть личинки вредителей.
Место замазать смесью глины, коровяка и золы, разведённых водой . Для надёжности место повреждения перебинтовывают натуральной тканью.
Правильно обработанные спилы.
Соблюдая некоторые правила, многих проблем с яблонями можно избежать:
Для правильного ухода за деревом важно не только знать, какие побеги нужно укоротить, какие отрезать целиком, но какие и вовсе оставить нетронутыми.
Не менее важно понимать, как правильно орудовать секатором и пилой, чтобы раны получались максимально маленькими и быстрее заживали.
Напомним, а кому-то и подскажем правила обрезки деревьев.
При помощи секатора, или садовых ножниц, укорачивают или вырезают молодые побеги.
Секатор справится также с омолаживанием старой плодовой древесины и с прореживанием густого хаоса побегов во внешней части неухоженной кроны.
Острый секатор — самый важный . Если вы хотите, чтобы он прослужил вам десятки лет, не экономьте и выберите качественную модель.
При формировке молодых крон (послепосадочная и формирующая обрезка) важно, чтобы при укорачивании центрального проводника и скелетных ветвей пробудились именно те почки (глазки), которые были выбраны как побеги продолжения. В случае со скелетными ветвями это должен быть срез на внешнюю почку.
Для достижения нужного эффекта срез должен быть проведен слегка наискось и прямо над пазушной почкой. Если срез будет иметь слишком большой наклон и соответственно большую площадь раны, почка может усохнуть, так и не пробудившись, и весь сок пойдет почке, расположенной под ней. В принципе, это не страшно, если только эта почка не направлена в сторону, противоположную от намеченной. Ведь в таком случае побег начнет расти в нежелательном направлении и будет лишь загущать крону.
И хотя с учетом всех взаимосвязей и закономерностей роста и при внимательном наблюдении за развитием роста еще можно подкорректировать нежелательный прирост, все же рекомендуется не допускать подобного и сразу выполнять аккуратный маленький срез.
Точно так же негативные последствия могут быть в том случае, когда срез проводится неряшливо или над почкой оставляют слишком большой пенечек. Тогда пенечек начинает усыхать, и рана не заживает.
Подобные нюансы подстерегают не только при укорачивании побегов, но и при полном удалении или вырезании побегов и веток. Например, на разветвлениях побег всегда удаляют по направлению снизу!
Это означает, что направлять секатор нужно не сверху вниз, а снизу вверх, иначе остается небольшой пенечек или слишком много от кольца ветки, из спящих почек в котором развиваются побеги, направленные вовнутрь кроны. Кроме того, при неправильно выполненном срезе или при работе тупым секатором получаются рваные раны, которые плохо заживают.
При послепосадочной и формирующей обрезке центральный проводник и ветки продолжения скелетных ветвей нужно укорачивать, а в последующие годы уже делать перевод на боковые ветки, то есть укорачивать побеги, ветки или ветви до благоприятных горизонтально растущих побегов. Это актуально не только для поддерживающих обрезок, но также и для прореживающих или омолаживающих обрезок крон старых деревьев. Благодаря переводу ветви на боковые крона раскрывается и на нее попадает больше солнечного света.
Но и при формирующей обрезке, то есть еще при формировке юной кроны, часто встречаются побеги, ветки или ветви, которые больше растут наружу. Тогда укорачивают собственно саму ветку продолжения скелетной ветви до той части побега, которая направлена наружу. Это означает, что нужно перевести скелетную ветвь на благоприятную боковую и только затем укоротить новую ветку продолжения до внешней почки.
Укорачивание веток до благоприятных горизонтально растущих побегов производится секатором или пилой: так ненужную часть отрезают или отпиливают непосредственно на самом побеге или ветке перпендикулярно самой ветке. В противном случае раны или пенечки получатся слишком большими и будут плохо заживать. Место среза нужно обязательно смазать средством для закрытия раны.
Более сильные ветви сначала подпиливают снизу, а затем несколько в стороне пропиливают сверху вниз, иначе ветка отломится и задерет кору.
Пила — незаменимый инструмент при прореживании старых и неухоженных деревьев, а также при омолаживании кроны или при подготовке к перепрививке.
Более слабые ветви отпиливают в один прием по направлению сверху вниз, причем левой рукой нужно держать ветку и слегка надавливать вниз, а само отпиливание проводить правой рукой. Не стоит забывать об устойчивой стремянке, которую еще желательно прислонить к прочной ветке. Дополнительно можно держаться левой рукой за другую ветку и пилить правой. Если перед окончанием пропила ускорить обороты, то срез точно получится чистым, ветка сама упадет на землю, а кора не задерется.
Более сильные ветви диаметром более 8-10 см сначала нужно подпилить снизу, а затем на некотором расстоянии их пропиливают сверху вниз. Вначале отпиливают часть ветки не вплотную к штамбу или основанию, а на некотором расстоянии от окончательного места среза. Для этого выбирают удобное место с надежной опорой. Только после этого можно легко достичь чистого среза в месте самого основания.
Еще важно всегда добиваться наименьшей площади среза. Поэтому нужно вырезать «на кольцо», то есть на слегка скошенном кольцевом наплыве непосредственно в самом основании ветки. Именно в этом месте рана заживает особенно хорошо. Эти правила нужно строго соблюдать и при работе телескопической пилой, например, в труднодоступных частях кроны. Кроме неправильного среза слишком близко к штамбу (большая рана!), также неправильно оставлять торчащие пеньки. Такие пенечки не заживают, а усыхают.
При обрезке плодовых деревьев неизбежно появляется много ран. Раны небольшого размера заживают сами, а вот раны диаметром больше 2,5 см нужно обязательно обрабатывать. Для этого края раны зачищают острым садовым ножом, затем смазывают средством для закрытия ран. В этом деле себя хорошо зарекомендовали препараты. Благодаря мягкой консистенции их легко намазывать кисточкой, шпателем или даже срезанной веткой, в том числе и в прохладную погоду.
Смазывание среза средством для закрытия ран. Отчетливо видны кольцевой наплыв ветки и маленький гладенький срез.
Обработанные подобным образом раны быстро образовывают каллюсные наплывы, или коровые валики. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны. Он образовывается из камбия — образовательной ткани прямо под корой, или слоя деятельных клеток. Исключение составляют лишь персик и абрикос, у которых смазывают даже маленькие раны, возникшие при послепосадочной и формирующей обрезках. И только когда эти виды плодовых деревьев вырастают, можно ограничиться смазыванием лишь больших ран.
Однако не стоит забывать, что нужно тщательно ухаживать не только за ранами, возникшими в результате обрезки. Необходимо максимально быстро обрабатывать все повреждения на штамбе и ветвях, возникающие вследствие мороза, поражения раком, отдирания и разлома коры или обгрызания зайцами. В таких случаях рано весной или сразу при обнаружении повреждений края раны нужно зачистить острым садовым ножом, фактически создавая новый срез, и смазать средством для закрытия ран.
Рана слева осталась от ветки, удаленной год назад. Затягивание коровым валиком начинается с краев раны.
Однако в случае возникновения ран от рака или повреждения морозом легкой зачистки перед смазыванием совсем недостаточно. Раковые места нужно обрезать гораздо тщательнее и глубже, вплоть до здоровой древесины и коры.
Повреждения морозом тоже нуждаются в особенной обработке. Морозобоины, подобно обычным растрескиваниям коры, возникают вследствие разницы напряжения в тканях.
А вот обработка раны от обгрызания мышами, даже с последующим смазыванием, практически бесполезна. Полевые мыши обгрызают дерево по кругу до самой древесины. Поэтому в качестве профилактики рекомендуют убирать мульчу из-под деревьев уже осенью.
Подобные торчащие пеньки не только выглядят уродливо, но еще и не заживают и начинают усыхать. Поэтому ветви нужно всегда !
Классическая обработка ран — очень затратная процедура. Поэтому прекрасной альтернативой в таком случае может быть летняя обрезка в сухую погоду. Так как плодовые культуры летом хорошо обеспечены питательными веществами и водой, которые быстро поступают к ране, деревьям легче закрыть возникшие раны коровым валиком. Заживление раны проходит быстро, отчего существенно снижается опасность проникновения возбудителей болезней. А нанесение средства для закрытия раны необходимо только для очень больших ран (например, при отломе ветви во время грозовых ветров). У сортов яблони, чувствительных к мучнистой росе, нужно летом удалять все больные ветки. При обрезке косточковых действует следующее основное правило: сильнорослые черешни обрезают сразу после сбора урожая, а у слаборослых сортов вишни образование побегов активизирует обрезка лишь в последующую зиму. Сливы обрезают во второй половине июня или во время сбора урожая.
Раны, полученные деревьями вследствие летнего выламывания лишних побегов, тоже прекрасно заживают сами и не нуждаются в дополнительной обработке. А вообще, в вопросе по уходу за ранами не должно быть никакой категоричности, вполне целесообразно комбинировать все описанные методы ухода.
Приветствую Вас, дорогой посетитель!
В этом посте хочу рассказать и показать Вам, как зажили раны на яблонях после весенней обрезки. Часть материала будет о саженцах яблонь, которые сильно пострадали от применения обычного «садового вара» и, в конечном итоге, погибли.
Ну, ладно, давайте по порядку…
Весной 2016 года я срезал несколько веточек у колонновидной яблони сорта Васюган, которые росли не вверх, а вбок. Сами понимаете, лучше срезать их в молодом возрасте, чем спиливать потом. Так и ранка меньше, и заживление среза будет проходить быстрее.
По совести сказать, я даже и не знаю, Васюган это или нет. Дело в том, что когда мы заказывали эти саженцы, то бирки на нём не было, а по яблокам получается, что Васюган.
Короче говоря, обрезку проводил в апреле, о чём рассказывал вот в этом посте –
На тот момент я решил попробовать средство «РанНет», которое купил в нашем садовом магазине. Вот смотрите, что получилось в результате…
Немного фоток из предыдущего поста – обрезка и замазывание ран…
В основном, все срезы зажили нормально, но вот торцевой срез ветки «на кольцо», остался не заживлённым.
По идее, средство хорошее. По крайней мере, намного лучше, чем обычный «садовый вар», от которого только одни проблемы с заживлением срезов и спилов на яблонях и других многолетних плодовых деревьях.
Теперь покажу Вам фотки про обрезку одной яблони, тоже колонновидной, но определить сорт так и не удаётся до сих пор, потому что она ещё не плодоносила. А может быть это и вовсе не сорт, а дичок.
Ну, ладно, в последующие сезоны разберёмся. Если это сорт, а по идее это должен быть сорт «Червонец», то оставлю как есть, и пусть плодоносит.
А если это дичок, то перепривью на его веточки разные сорта, пусть будет, типа, семейное (многосортовое) дерево, как это показано в видео курсе Евгения Федотова и Романа Врублевского – «Прививка и перепрививка плодовых деревьев» .
Короче говоря, время покажет, что с ним нужно будет сделать потом.
Вот смотрите, как это деревце заросло снизу. Прямо от низа штамба деревца (от самой мульчи) растут боковые веточки. И при укладке мульчи под деревья в этой яблоневой делянке, того и гляди, веточки сломаются.
Я решил, что нечего себе нервы мотать, а нужно обрезать штамб так, чтобы и мульчу класть веточки не мешали, и немного разредить саму крону. Так как веток за 6 лет выросло много на центральном стволе, и получилась не яблоня, а кипарис.
Обрезку я делал секатором, который тоже купил у Евгения Федотова. Этот секатор режет сразу с двух сторон ветки – лезвия в древесине идут навстречу друг другу, поэтому и не происходит раздавливание коры.
У обычного секатора есть режущая «губа» и опорная «губа». И вот когда делается срез таким секатором, то кора с той стороны ветки, которая упирается в опорную «губу», раздавливается и размочаливается кора, а потом и плохо заживает.
А с новым секатором красота! Даже усилий никаких не нужно прилагать при срезе ветки диаметром в 15-20 мм., режет, считайте сам. В общем, я доволен своим приобретением на все 100.
Теперь к делу…
Срезал я примерно, 7-8 веточек и заодно срезал тонюсенький слой коры и камбия на перетяжке, которая образовалась от верёвочки, держащей этот саженец в вертикальном положении годом ранее.
Вот смотрите фотки срезов…
А это место перетяжки…
Замазывал эти ранки я уже садовой замазкой «БлагоСад», которую купил у Евгения Федотова. Правда, сглупил я конкретно, потому что стал проводить обрезку рано утром и сразу после дождей.
Накануне у нас шли обильные дожди, и получилось так, что после обрезки из ранок сразу начал сочиться сок. Да он и не сочился, а прямо тёк тонкими струйками, поэтому и сама замазка не сразу прилипла к ранкам срезов, а немного отслаивалась под давлением сока.
После обеда, когда солнышко было в зените, сок перестал течь из срезов, и я уже второй раз аккуратно нанёс тонюсенький слой садовой замазки и всё получилось здорово.
Вот какой результат по заживлению ранок получился к осени (смотрите фотки)…
А на фотке ниже, наплыв коры как раз на перетяжке!
Результат тоже получился хорошим!
Весной этого года сделаю аккуратные срезы коры на коровых валиках, где они не затянулись основательно, чтобы спровоцировать камбий на заживление ранки и снова нанесу тонкий слой садовой замазки «БлагоСад».
И ещё я хочу попробовать замазывать срезы на винограде этой замазкой. Сами знаете, через открытую ранку в древесину лозы может попасть инфекция.
А эта садовая замазка не только герметично закупоривает оголённую древесину среза от попадания в неё разных инфекций, но и обеззараживает (дезинфицирует) уже имеющиеся болезнетворные микроорганизмы вокруг полученной ранки.
И, конечно, закажу к весне ещё 3 баночки замазки, а то у меня от предыдущего заказа осталась всего одна баночка. 3 баночки подарил – одну брату дал и две баночки презентовал хорошим знакомым-дачникам.
Пусть будет запас этой садовой замазки на будущие годы. Тем более что срока хранения у этой замазки практически нет!
Если кому нужна эта садовая замазка, то её можно заказать на сайте Евгения Федотова – «Лучший в мире садовый вар!» . Заодно на сайте, Евгений покажет Вам реальный пример применения этой замазки на своих яблонях!
Так что, это приобретение будет отличным залогом того, что теперь Ваши деревья после обрезки получат квалифицированную помощь в залечивании ран!
Я даже применил «БлагоСад» на комнатном дереве под названием «Китайская роза». Мы тут затеяли ремонт ещё до Нового года, и девать это раскидистое растение было некуда.
Вот я и решил обрезать его основательно, чтобы оно в новом году снова отрастило ветки и зацвело по-новому. Правда, фотки получились не очень хорошими, так как делал их вечером, и срабатывала вспышки на фотокамере.
Вот фотки со срезами…
А это уже фотки со срезами, обмазанные «БлагоСадом»…
Вот, что в итоге осталось от обрезки этого деревца…
Теперь немного о грустном…
Хочу Вам показать результат гибели двух саженцев, которые пострадали от применения обычного «садового вара», будь он неладен…
Вот смотрите, весной прошлого 2016 года, я обнаружил обширные повреждения коры на подвое саженца сорта Валюта. Я обмазал это место «глиняной болтушкой» и замотал сверху тряпочкой, чтобы глина не осыпалась.
В мае-июне уже было понятно, что саженец погиб, так как начала расти поросль от подвоя, а привой даже не подал признаков жизни.
Вот этот саженец 24 октября, он погиб. Его придётся выкапывать и сажать на это место другой саженец, благо есть в запасе пара саженцев.
А это вот другой саженец (в другой яблоневой делянке) и тоже сорта Валюта. Но этот саженец в сезоне 2016 года, вроде бы, пробудился и начал расти, но, по сути, умирал.
Обширные повреждения коры на подвое от обычного «садового вара» я тоже обмазал «глиняной болтушкой», но это не помогло восстановиться коре в нужном объёме.
Смотрите, на подвое стали расти древесные грибки, а это признак гибели подвоя.
Теперь про выводы…
Вывод по обычному «садовому вару» можно сделать один – забудьте, что есть такое средство и никогда его не покупайте. НИКОГДА!
От этих нефтепродуктов только одни беды для плодовых деревьев и ничего более!
Даже, если у Вас есть на данный момент этот «садовый вар», выбросите его в мусорку и забудьте, что он вообще существует. Забудьте!
И второй вывод,
который я сделал для себя, который обязательно поможет и Вам:
— нельзя делать обрезку рано утром;
— нельзя делать обрезу во время или сразу после дождей!
Всё.
И последнее…
Весной этого 2017 года, как только наступит тёплая погода, первым делом выкопаю два погибших саженца и посажу на их места другие саженцы того же сорта «Валюта».
Вот, пожалуй, на сегодня и всё.
На этом разрешите откланяться, до следующего поста.
И теперь у меня к Вам вопрос: «Что Вы можете сказать из личного опыта о применении обычного «садового вара» или замазки «БлагоСад» , при заживлении ран на плодовых деревьях?»
Свои ответы, предложения и пожелания, пишите в комментариях к этому посту.
До свидания.
С уважением,
Сергей Дьяков.
Спилить лишние и ненужные у дерева ветви – лишь полдела. Оставленные спилы и необработанные раны – это открытые ворота для опасных инфекций и грибков. Если их не обработать, можно потерять деревья, которые выращивали много лет.
Спиливать ветви и замазывать раны в один день нельзя. Надо дать ранам 5-10 дней, чтобы они подсохли. Тогда садовый вар ляжет намного лучше. Зимой приходится ждать до десяти дней, а весной в сухую погоду достаточно пары дней. Срезы до 2-3 см в диаметре не замазывают. Они и так быстро зарастают и заражения не происходит. А вот обеззаразить их нелишне. Для чего в 2 л бутылке растворяют 3-4 ст. ложки железного купороса.
Со спилами более 3 см проводят следующую работу:
Чем обработать спил яблони?
Раны и спилы на деревьях надо сначала дезинфицировать. Чем? Выбор большой, вот лишь самые популярные способы:
При обработке ран надо обязательно надевать резиновые перчатки.
Срез или рана – чем замазать?
Зачищенный и продезинфицированный спил или рану после подсыхания надо обязательно замазать специальным средством. Если этого не сделать, даже если в нее не попадет инфекция, необработанная рана склонна к растрескиванию. Иногда трещины бывают очень глубокие, что ухудшит самочувствие всего дерева.
Самое распространенное средство – садовый вар. Лучше выбирать вар белого цвета. Он не только практичный, но и смотрится после обработки раны отлично.
Совершенно другого типа замазка РанНет. Такое впечатление, что она состоит из глины мелкой фракции. Дождями может смываться. Но содержит стимуляторы, ускоряющие заживление ран. Имеет смысл ее применять весной и летом. Во время зимней обрезки лучше отдать предпочтение садовому вару.
Для особо крупных повреждений и дупел использовать садовый вар накладно и непрактично. Для них готовят цементный раствор и им заделывают раны и дупла. Также крупные раны можно заделывать густой болтушкой из глины, коровяка и золы. Она держится недолго, зато всегда ее можно обновить, а ингредиенты есть практически у каждого садовода.
Спилы очень хорошо замазывать водоэмульсионными красками. Только надо соблюдать осторожность, чтобы передвигаясь в кроне, самим в ней не перемазаться. В этом плане садовый вар выигрышнее. Лишь в холодную погоду эмульсионка предпочтительнее, так как вар застывает и не хочет ложиться тонким слоем.
В последнее время можно купить в семенных магазинах искусственную кору (бальзам-лак). Отзывы о ней хорошие. Вот только стоит она намного дороже садового вара.
Еще в давние времена древесина использовалась не только как материал для строительства, но и как материал для поделок, из которого изготавливали не только различные интересные в быту предметы, но и предметы декора в интерьере. Так как легко дерево обрабатывается, то поделки можно сделать своими руками, при этом, не требуя особых умений.
Если у вас есть желание научиться делать поделки из веток, но ранее не сталкивались с таким занятием, не бойтесь импровизировать. Что бы выбрать нужное дерево для поделок, следует знать о том, что она должна быть ровной, без сучков. Древесину ровную, без изъянов вы найдете на пилораме или на каком-либо деревообрабатывающем предприятии или же в магазине. Необходимо чтобы древесина была качественной, так как это влияет на качество поделок. Поделки можно делать не только из веток, но из срезов дерева или из каких-либо обрезков.
Если же делать поделки из веток, то лучше выбирать прямые и без смолы, хотя ветки не стандартной формы тоже идеально подойдут. Исходя из этого, ветки ели или сосны не очень подходят для изготовления изделий для декора интерьера, так как на них большое количество смолы, поэтому очень трудно очистить от смолы после работы с ветками сосны или ели нож и руки. Для поделок идеально подходят ветки, волокна которых расположены в одном направлении.
Если вы хотите сделать поделки из веток твердых пород деревьев (дуб, клен) , то нужно знать, что их необходимо обработать, сразу после того, как их срезали . Для того чтобы изготовить небольшую фигурку, то великолепно подойдут ветки березы. Потому что они очень легко режутся, и не займет у вас много времени на изготовление поделки. А вот, например, древесина черной березы более твердой. Если березовую древесину немного подсушить, то она станет еще более послушной.
Как обработать ветки перед использованием в домашних условиях?
Если же древесина пересохнет, то нужно просто немного смочить их водой перед тем, как начать работать, так как с пересохшей древесиной сложнее работать.
Для того, что бы ветки были белоснежными их можно покрасить обычной белой эмульсионной краской, и мы получим такую замечательную основу для декорирования. Так же можно покрасить веточки гуашью белого цвета кисточкой и без воды (чистой краской), а не акварельными, так как консистенция гуаши позволяет высохнуть краске на ветках. Так же она наносится равномерно, четко и имеет белоснежный цвет (по сравнению с акварельными).
После того как вы покроете ветви одним слоем краски, дайте высохнуть примерно 15 минут , переверните их и покрасьте другую сторону. Можно повторить процесс, пока все части ветвей не будут целиком покрыты краской.
Так же для покраски веток можно использовать акриловую краску или краску в баллончике (аэрозольная) .
Аэрозольная краска в баллончике имеет некоторое преимущество:
Окрашенные ветви дерева идеально подойдут в качестве украшения интерьера.
Использование дерева в интерьере – всегда великолепный вариант. Это самый экологически чистый материал. Дерево всегда благоприятно влияет на человека, обладает бактерицидными свойствами.
Зачем искусственно старить дерево? Выделяем три основных варианта ответа:
Есть несколько способов. Самым интересным и наиболее используемым из них является метод текстурирования, или браширования.
Название броширования произошло от английского слова brush, в переводе означает «щётка». Этот способ заключается в том, что из верхнего слоя дерева удаляют мягкие волокна. В результате обработки поверхность становится рельефной. Если бы это происходило при естественном старении, то на это бы потребовалось очень много времени. Браширование считают самым реальным методом имитации старины, и сделать это в домашних условиях совсем не трудно.
Какие породы дерева подходят для браширования?
Для того чтобы состарить дерево, нужно использовать такие породы деревьев: сосна, дуб, лиственница, ясень, орех. А клён, бук, вишня, груша, тик и некоторые экзотические деревья совершенно не поддаются механическому состариванию.
Основным инструментом при брашировании выступает жёсткая металлическая щётка . Так как состарить дерево, таким образом, быстро не получится, то процесс можно ускорить с помощью дрели или болгарки со специальной проволочной щёткой.
Если делать это своими руками, то для этого понадобится жесткая наждачная бумага. Ею зачищаем поверхность, а затем наносим раствор аммиака (нашатырного спирта), который дает эффект потемнение древесины. В результате этого структура дерева сможет проявиться ярко, а потемнение придаст изделию антикварный вид.
Затем натираем его мягкой тряпочкой, чтобы придать дополнительный блеск. Благодаря лакированию, изделию придается законченный вид.
Изделия из торцевых срезов или спилов дерева просто очаровывают своим рисунком и заслуживают особого внимания.
Ровный поперечный срез дерева толщиной от 8 до 20 см с диаметром от 15 до 80 см и более называется спилом.
Это просто уникально, так как на «пластине» видны годичные кольца дерева, их контуры никогда не повторяются. Спилы с корой и без нее служат в декоративном оформлении интерьера: на стенах, потолке, на полу, в облицовке мебели, в предметном дизайне и декоре.
Для того чтобы защитить ваши поделки от вредных факторов и придать им эстетичный вид, их необходимо окрасить (выбрав понравившуюся краску), или полакировать лаком. Перед покраской можете загрунтовать грунтовкой по дереву. На загрунтованную поверхность краска ложится ровным слоем.
