Для придания соединениям требуемой прочности применяют гвозди, шурупы, глухари, болты, нагели, угольники, накладки, вставные пластинки, сухари и бобышки.
При использовании гвоздей необходимо учитывать, что толщина (диаметр) вбиваемого гвоздя не должна превышать примерно 1/10 часть толщины пробиваемой детали. Место, куда вбивают гвоздь, во избежание раскалывания должно находиться от края детали на расстоянии не менее двойной толщины гвоздя и на расстоянии 15 диаметров гвоздя от торца детали.
Гвозди, вбитые в торец детали, держатся очень слабо. Для прочного скрепления деталей гвоздями необходимо, чтобы гвоздь прошел в нижнюю деталь на двойную толщину пробитой им верхней детали. Если нижняя деталь окажется тоньше этого размера, то гвоздь надо пробить через обе детали, а конец его загнуть с другой стороны вбок, поперек волокон древесины.
Твердая и упругая древесина крепче удерживает гвоздь, но забить его в такую древесину трудно.
Чтобы легче вбить гвоздь, его немного забивают в деталь и тут же вынимают. Образовавшееся углубление заполняют парафином. Затем, вставив в это же Место гвоздь, вбивают его. Под действием тепла, образовавшегося в результате трения гвоздя о древесину, парафин плавится и смазывает гвоздь. Смазанный гвоздь вводит в древесину значительно легче.
Гвозди следует забивать так, чтобы они пробивали годичные слои, а не входили между ними (рис. 9, а).
Если нужно забить гвоздь в таком месте, где головка его не должна быть видна, ее предварительно расплющивают молотком с боков до толщины самого гвоздя.
Для древесины, богатой дубильными веществами, как, например, дуб, ольха, применяются оцинкованные гвозди, так как стальные быстро покрываются коррозией. Концы гвоздей, пробитых насквозь древесины, следует загибать поперек волокон.
Для прикрепления раскладок применяют гвозди без шляпок в виде шпилек. Для этого гвоздь со шляпкой забивают примерно на 2/3 его длины и кусачками откусывают головку. Затем окончательно забивают шпильку, утапливая ее в древесину.
Соединение на шурупах производится при укреплении скобяных и фурнитурных изделий. Иногда шурупы применяют для прикрепления деревянных деталей к изделиям, находящимся в условиях переменной влажности или при повышенных требованиях к прочности конструкции, как, например, в вагонах.
Шуруп не забивают, а завинчивают в древесину. Вколачивание шурупа молотком даже на небольшую глубину снижает прочность соединения.
Прочность крепления шурупами зависит от плотности древесины, длины и толщины шурупа, глубины его нарезки. Чем длиннее и толще шуруп, глубже его нарезка и плотнее древесина, тем более прочным получается соединение. Свилеватость древесины снижает прочность соединения шурупами, так как перепутанные волокна обладают небольшой упругостью. Завинчивать шуруп следует перпендикулярно к плоскости древесины и до отказа, не портя шлица головки шурупа.
При завинчивании шурупов в твердую древесину или при работе толстыми шурупами необходимо предварительно просверлить мелким сверлом или сделать столярным шилом отверстия глубиной, равной половине или трем четвертям длины завинчиваемой части шурупа. В противном случае шуруп будет трудно завинтить и можно сорвать прорезь в его головке. Для предохранения шурупов от ржавления при завинчивании в дубовую и влажную древесину их рекомендуется смазывать тавотом.
Преимущество шурупа перед гвоздем заключается в том, что он дает более прочное соединение и может быть несколько раз вывинчен и снова завинчен в одно и то же отверстие.
Шурупы большого размера с квадратной или шестигранной головками - глухари - завинчивают гаечными ключами, как болты.
Под болты просверливают сквозные отверстия. Для предохранения древесины от смятия под головку болта и под гайку подкладывают металлические шайбы - прокладки. Для древесины, как правило используют шайбы увеличенного диаметра или пластины с отверстиями.
Скрепление деталей нагелями
(деревянными гвоздями) встречается в столярно-плотницких работах очень часто, особенно в шиповых соединениях. Толщина нагелей от 3 до 12 мм. Забивают нагели в просверленное для них отверстие и укрепляют на клею.
Конец нагеля заостряют, чтобы клей, которым он смазан перед вколачиванием, не был стерт краем отверстия, а проник вглубь вместе с нагелем.
Для скрепления деталей, изготовленных из мягкой древесины, делают нагели из древесины твердых пород, придавая им почти квадратную форму.
Такие нагели раздвигают волокна сильнее и крепче сжимаются ими.
Для скрепления изделий, изготовленных из древесины твердых пород, применяют нагели из мягкой древесины и делают их круглой формы.
Такие нагели лучше обжимаются и плотнее обхватываются стенками отверстия.
Соединения могут быть на одном или двух нагелях.
В первом случае нагель располагают в середине соединения, во втором - по диагонали, соединяющей внутренний и наружный углы соединения на расстоянии 1/4 длины диагонали от этих углов или на 1/3 и 1/4 ширины брусков.
Для дополнительного крепления угловых соединений в изделиях с непрозрачной отделкой применяют металлические угольники и накладки.
Используются они в оконных переплетах, для соединения частей разборных изделий и привертываются шурупами. При сборке щитов применяют также металлические пластинки треугольной или ленточно-волнистой формы разной длины и ширины и с обоих концов заостренные. Пластинки вдавливают в кромки соединяемых деталей, либо как дополнительное крепление клеевого шва, либо как самостоятельное средство соединения.
Сухари
применяют для соединения крышек столов или сидений табуретов.
Деревянные угольники, или бобышки
, предназначаются для
дополнительного крепления при сопряжениях царг с ножками стульев, диванов, кресел, столов, а также сидений стульев, кресел и крышек столиков.
Для соединения деталей простого изделия достаточно гвоздей. Номенклатура гвоздей очень велика, существуют например, обойные, с уменьшенной головкой, ящичные.
Длина гвоздя должна быть равна утроенной толщине соединяемой детали. Крайние гвозди забивают под некоторым углом, чтобы они не вылезали, столярным молотком, несколько отличающимся от .
Для лучшего вхождения в дерево гвозди смазывают мылом.
Соединение шурупами — более прочное, разборное. Шурупы бывают стальные, латунные, из различных сплавов. Их обозначение аналогично обозначению винтов (шуруп 2 X 20 означает шуруп диаметром 2 мм и длиной 20 мм).
a — с потайной головкой; б — с полукруглой головкой;
в — с полупотайной головкой;
г — с шестигранной головкой; д — с квадратной головкой.
Прежде чем ввернуть шуруп, в мягкой древесине достаточно сделать мелкое отверстие шилом, а в твердой — буравом.
Резьбу крупных шурупов смазывают мылом. Шурупы ввертывают отверткой с лопаткой по форме паза в шурупе. Даже при самом аккуратном отношении отвертка с лопаткой часто срывается с головки (особенно у шурупов из сплавов) и царапает деталь. В связи с этим целесообразнее применять шурупы с крестовым шлицем.
При необходимости соединения планок в прочную раму отрезают четыре строганых детали и укладывают их в виде прямоугольника по вычерченному эскизу. На верхней и нижней сторонах планок карандашом отмечают ширину прилегающих деталей, а затем угольником переносят отметку на весь контур. После этого с помощью рейсмуса наносят риски для снятия материала.
При отрезании необходимо учесть толщину пильного полотна. После этого собирают раму, промазывая клеем, иногда соединяя штифтами.
Для изготовления рамы, которая должна быть прочнее сращенной рамы, применяют одинарное шиповое соединение. Две противоположные детали рамы (называемые обвязкой) имеют проушины или шипы.
Если на обвязке большей длины сохранилась часть коры, в ней делают шип, на меньшей — проушины. Торцы обвязок размечают на три равных части и выпиливают надрезы: для шипа — с внешней стороны риски, для проушины — с внутренней. Проушину выдалбливают долотом до середины, затем обвязку переворачивают и доделывают проушину до конца. После этого проушины и шипы зачищают рашпилем или стеклянной шкуркой и собирают раму.
 |
1 — проушина; 2 — шип. |
Еще прочнее соединение с многократными шипами, применяемое для соединений углов рам несущих конструкций столов, кресел, ящиков и т. п.
Вручную такие шипы изготавливают следующим образом: наносят точную разметку карандашом, пилой делают надрезы с обеих сторон, узким долотом вначале с одной, а затем с другой стороны срубают материал, зачищают рашпилем или стеклянной шкуркой. Готовые обвязки соединяют, устраняют дефекты и проверяют размеры и перпендикулярность соединения.
Я познакомлю вас с новым материалом. Вы не только будете внимательно слушать, но следить, как я буду соединять детали.
Моё объяснение будут дополнять ребята, которые работали с энциклопедиями и техническими справочниками. Они подготовили для вас важную информацию.
После объяснения будет блиц-турнир (опрос) по вопросам новой темы.
Большинство столярных изделий состоит из нескольких частей. Чтобы из отдельных деталей получить готовое изделие, их надо соединить между собой. Соединение деталей из древесины часто выполняют с помощью гвоздей, шурупов и клея. Сегодня мы будем учиться соединять детали с помощью гвоздей и шурупов.
На Руси производство гвоздей известно с XIII века, но только в XIX веке были созданы первые машины для их изготовления. Сейчас гвозди делают с помощью станков-автоматов.
Забитые гвозди удерживаются в деталях за счёт защемления между волокнами древесины.
Гвоздь имеет шляпку, стержень и остриё.
Гвозди – детали стандартные. Они различаются в зависимости от назначения . (записать в тетрадь)
(Учитель демонстрирует различные виды гвоздей)
Гвозди бывают разных размеров. В зависимости от длины стержня (40, 50, 100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто именуются «сороковками», «пятидесятками», «сотками» и т.д.
Прежде чем забивать гвоздь, размечают места соединения и шилом делают углубления.
При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.
Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2…3 раза больше толщины прибиваемой детали. При этом нужно помнить, что соединение будет более прочным, если гвоздь входит в основную деталь поперёк волокон и менее прочным – если вдоль волокон.
Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.
Гвозди забивают столярным молотком .
Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20…30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по шляпке гвоздя несильные удары.
(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)
После того как гвоздь надёжно войдёт в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.
Избежать раскалывания древесины при забивании гвоздей можно, предварительно слегка затупив гвозди ударами по их острию. Такой гвоздь смещает волокна древесины, не разрывая их, поэтому деталь не раскалывается.
(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)
Если гвоздь при забивании пошёл криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке.
Чтобы не повредить поверхность изделия, под губки клещей или боёк молотка подкладывают кусочек фанеры или небольшую дощечку, захватывают гвоздь за шляпку или стержень и поворотом инструмента вытаскивают его из древесины.
(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)
Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке и забивают обратно в древесину. Это повышает прочность соединения.
(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)
Забитый гвоздь выдёргивают следующим образом: отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдёргивают его за головку клещами.
(Учитель демонстрирует приём выполнения этой операции)
Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняет плотник .
Об этой профессии расскажет нам
А теперь я познакомлю вас с соединением деталей шурупами.
Соединение шурупами является более прочным, чем гвоздями.
Шуруп – это крепёжная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой . Термин «шуруп» - немецкого происхождения, в переводе означает «винт».
Как и гвозди, шурупы – стандартные детали. В зависимости от назначения шурупы изготавливают разной длины и толщины,
(Учитель демонстрирует различные виды шурупов)
а также с различной формой головки: полукруглой , потайной и полупотайной .
Чаще всего используют шурупы с потайной головкой, так как она не выступает над поверхностью детали.
1. Шурупы для дерева
- Головка: утапливаемая полукруглая
2. Шуруп для листового металла
- Головка: цилиндрическая – овальная - круглая
- Используется для: крепления тонких листов металла или пластика. Эти шурупы являются самонарезными.
3. Резьбовой нагель (шуруп с нарезкой на двух концах)
- Головка: резьба под дерево (метрическая)
- Используется для: потайных соединений деревянных панелей, балок и т. п.
4. Шуруп для дерева или шуруп с шестигранной головкой
- Используется для: крепления тяжелых балок и иных строительных элементов из дерева
5. Шуруп для навешивания зеркал
- Головка: утапливаемая
- Используется для: подвески зеркал и аксессуаров ванной комнаты. Головка винта закрывается хромированной или пластиковой накладкой.
6. Шуруп для дерева
- Используется для: общих работ по дереву
7. Шуруп для дерева
- Головка: овальная
- Используется для: крепления металлических изделий и аксессуаров. Головка шурупа выступает над поверхностью дерева.
8. Соединительный винт
- Головка: утапливаемая
- Используется для: крепления дверных петель, пластин и прочих декоративных элементов с раззенкованными отверстиями.
9. Шуруп для дерева
- Головка: утапливаемая
- Используется для: разнообразных работ по дереву. Головка шурупа утапливается при его закручивании.
Головки шурупов имеют шлицы (прямые или крестообразные канавки) для отвертки. Термин «шлиц» образован от немецкого слова, означающего «щель», «паз».
При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2 - 3 раза больше толщины более тонкой соединяемой детали. Однако шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.
При соединении крупных деталей используют шурупы большого размера с квадратной или шестигранной головкой под гаечный ключ. У них необычное название – глухари.
Шурупы для дерева имеют острый кончик, поэтому они входят в материал как клин и расщепляют его. Особой нагрузке подвергается материал, когда в него входит стержень шурупа.
В настоящее время наряду с шурупами широко применяются саморезы .
В отличие от шурупов у саморезов винтовая нарезка начинается от самой головки стержня.
Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. В более тонкой детали сверлят сквозное отверстие диаметром, немного большим диаметра шурупа.
В основной детали, в которую ввинчивают шуруп, сверлят глухое отверстие диаметром 0,8 диаметра шурупа на глубину, равную длине ввинчиваемой части шурупа. Для тонких шурупов отверстия можно проколоть шилом.
Для потайной и полупотайной головок шурупов отверстия раззенковывают сверлом большого диаметра или специальным инструментом – зенковкой – расширяют входное отверстие.
Термины «зенкование» и «зенковка» происходят от немецкого слова, означающего в переводе «углублять». Диаметры сверла и зенковки должны быть равны диаметру головки шурупа.
После подготовки деталей шуруп ставят в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке.
Важен также выбор правильной отвертки.
Если вы возьмёте отвертку не того размера, вы можете повредить ею шлиц на головке шурупа, после чего, даже применяя силу, закрутить его будет невозможно.
(Учитель демонстрирует пример соединения деталей шурупами)
На предприятиях деревообрабатывающей промышленности сборочные работы (в том числе и с помощью шурупов) производят столяры и сборщики изделий из древесины.
Об этой профессии расскажет вам
Итак, вы внимательно слушали моё объяснение и внимательно следили за техникой выполнения операций.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ГВОЗДЯХ Многие изделия из древесины, которые вы будете делать в учебных мастерских, содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие называется сборкой. Многие изделия из древесины, которые вы будете делать в учебных мастерских, содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс соединения деталей в целое изделие называется сборкой.
В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения. Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. Концевые соединения Серединные соединения Промышленность выпускает гвозди различной толщины, длины и с разными головками. Основные инструменты, применяемые для соединения деталей на гвоздях, столярный молоток, клещи и шило. Столярные молоткиШило Клещи
При соединении деталей гвоздями тонкую деталь прибивают к толстой. Для того чтобы соединение деталей было надежным, длина гвоздя должна быть в 23 раза больше толщины прибиваемой детали. Диаметр же гвоздя должен быть меньше толщины прибиваемой детали, иначе в детали может появиться трещина. Место забивания гвоздя должно отстоять от кромки или торца детали на расстоянии не меньше половины толщины детали. Целесообразно предварительно накалывать его шилом. Гвоздь начинают забивать несильными ударами молотка, а когда он войдет наполовину стержня ударять надо сильнее. Удары молотком по гвоздю наносят сверху, прямо по шляпке, а не под углом к стержню гвоздя. Наиболее прочное соединение получается в том случае, когда гвоздь вбивают поперек волокон или под некоторым углом к ним. Если гвоздь пошел косо или согнулся, не огорчайтесь! Такой гвоздь надо вынуть молотком со специальной прорезью на носке или клещами. Накалывание отверстий шилом Забивание гвоздей Забивание гвоздей под прямым углом к волокнам древесины Согнутые гвозди можно выпрямить на металлическом бруске или твердой доске и использовать в дальнейшей работе. Чтобы не повредить изделие, под губки клещей или боек молотка подкладывают кусочек древесины или фанеры. Вытаскивание гвоздей клещами Вытаскивание гвоздей молотком
ВНИМАНИЕ! Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению. Молоток при работе надо держать на расстоянии 2030 мм (2 3 пальца) от свободного конца ручки. Нельзя оставлять столярный молоток на краю верстака. Нельзя стоять за спиной человека, работающего молотком. Острие шила должно быть направлено в сторону от работающего.
СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ШУРУПАХ Со временем гвоздевое соединение ослабевает: гвоздь может раскачаться и даже совсем выпасть. Гораздо более прочно соединение деталей на шурупах. Со временем гвоздевое соединение ослабевает: гвоздь может раскачаться и даже совсем выпасть. Гораздо более прочно соединение деталей на шурупах.
Шуруп это крепежная деталь, состоящая из головки и стержня с винтовой нарезкой. На головке шурупа сделана канавка шлиц для отвертки. Шлиц может быть прямой и крестообразный. Различаются шурупы по виду головок, которые бывают полукруглыми, потайными и полупотайными, а также по длине стержня. Чаще всего используют шурупы с потайной головкой. Такой шуруп не выступает над поверхностью детали. Шуруп с полукруглой головкой Шуруп с потайной головкой Шуруп с полупотайной головкой Места установки шурупов размечают так же, как и для гвоздей. Завинчивать шуруп в деталь трудно, поэтому в заготовке перед установкой шурупов небольших размеров шилом делают отверстие на глубину, равную примерно 2/3 длины шурупа. Для потайной головки сверлом большого диаметра расширяют входное отверстие. Шуруп вставляют в отверстие и завинчивают отверткой по часовой стрелке. Отвертку подбирают таких размеров, чтобы ширина ее рабочей части равнялась ширине шлица. Форма рабочей части отвертки должна быть такая же, как у шлица. Под толстые и длинные шурупы отверстия высверливают сверлами. Диаметр их 4/5 диаметра стержня шурупа, глубина сверления примерно равна половине его длины.
ВНИМАНИЕ! Пользоваться надо только такой отверткой, которая точно подходит к шлицу головки шурупа. Шуруп надо ввинчивать под прямым углом к деталям. При сборке деталей нельзя пользоваться шурупами со сбитым шлицем. Шурупы, смазанные машинным маслом или мылом, легче завинчиваются в деталь. Заусенец на головке ввернутого шурупа надо обязательно удалить шлифовальной шкуркой.
Чаще всего для получения клеевых соединений используют столярный клей. Он выпускается в виде зерен или темно-коричневых плиток. Готовят клей в специальной посуде клееварке и используют в горячем виде. Клей должен быть не очень густым и без комков. Клей тонким слоем наносят равномерно на поверхность соединяемых деталей при помощи кисти и сжимают приспособлением струбциной. Деревянная струбцина Металлическая струбцина После выдержки (время ее определяется с учетом применяемого клея) склеенные детали освобождают из струбцины, выступившие из швов остатки клея снимают. Иногда для склеивания деревянных деталей используют и синтетические универсальные клеи типа ПВА, «Суперцемент», БФ, которые широко применяются в быту для склеивания изделий из других материалов. Однако синтетические клеи выделяют вредные для здоровья пары. Поэтому их применение требует специальных условий: хорошей вентиляции помещений, наличия теплой воды для мытья рук после работы.
Отделка окончательная обработка собранного изделия с целью улучшения его внешнего вида и защиты от действия влаги, повреждения насекомыми и пр. Отделка изделия включает в себя несколько операций: зачистку поверхностей, покрытие красителями, нанесение рисунков путем выжигания и т. д. Эти операции могут быть выполнены перед сборкой или после сборки деталей. В зависимости от назначения изделия некоторые операции могут не применяться. Зачистку неровностей после пиления, а также скругление острых углов заготовки проводят рашпилем или напильником с крупной насечкой. При опиливании левая рука работающего должна лежать на носке инструмента, не охватывая его. Нажимать на инструмент надо только при его движении вперед. Зачистка деталей напильником Зачистку деталей после изготовления производят шлифовальной шкуркой. Основу ее составляет хлопчатобумажная материя или плотная бумага, на одну сторону которой приклеены мелкие зерна стекла или твердых минералов.
Для удобства работы кусок шлифовальной шкурки прикрепляют к деревянному бруску. Небольшие детали удобно шлифовать так, как это показано на рисунке. Зачищенные детали или изделия часто окрашивают краской для хлопчатобумажной ткани, акварелью или гуашью. Применяют и специальный краситель морилку. Иногда изделия из древесины покрывают лаком он придает ей красивый внешний вид и защищает поверхность от влаги. Независимо от вида красителя его наносят кистью или тампоном кусочком ваты, завернутым в марлю. Покрывают поверхность сначала вдоль волокон, затем поперек. Нанесение красителей кистью Нанесение красителей тампоном
>>Технология: Соединение столярных изделий гвоздями
Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей. В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие.
Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения . При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.
Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают. Длина гвоздя должна быть в 2...3 раза больше толщины прибиваемой детали. Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.
Гвозди забивают молотком. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20...30 мм от конца рукоятки. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (рис. 37, а). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.
Древесина меньше раскалывается, если забивать притуплённый гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).
Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. 37, б). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.
Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке 38 а, и забивают обратно в древесину (рис.38б) . Это повышает прочность соединения.
Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами.Вибивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.
Работы по соединению деталей гвоздями чаще всего выполняют плотники. Они строят дома, мосты, различные сельскохозяйственные строения. Плотник должен разбираться в породах и свойствах древесины, уметь изготавливать различные изделия из древесины, знать способы соединения деталей.
1. Работать только исправным молотком с хорошо насаженной и расклиненной ручкой.
2. Не стоять за спиной товарища, работающего молотком.
3. Ударять по головке гвоздя так, чтобы направление удара совпадало с осью гвоздя, чтобы он не вылетел и не согнулся.
4. Не оставлять молоток на краю верстака.
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Соединение деталей гвоздями
1. Рассмотрите гвозди различных видов. Определите их длину и толщину .
2. На непригодном материале потренируйтесь соединять гвоздями детали различной толщины. Вытащите забитые гвозди клещами.
3. Соедините детали изготавливаемого вами изделия с помощью гвоздей. Проверьте качество соединения.
1. Какие инструменты необходимы для соединения деталей гвоздями?
2. Как забивают гвозди?
3. Как правильно выдернуть гвоздь?
4. Как подгибают и забивают выступающие концы гвоздей?
5. Какой длины и толщины должен быть гвоздь для прибивания детали толщиной 5 мм?
6. Как вы думаете, почему многие гвозди имеют насечку на головке?
А.Т. Тищенко, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, Н.П.Щипицын,Технология 5 класс
Отправлено читателями с интернет-сайта
