Ang pinakamadaling paraan upang gumawa ng isang frame ay upang ikonekta ang mga tabla sa tamang mga anggulo. Sa kasong ito, ang lugar ng pagsali ay magiging katumbas ng cross section ng plank. Kung pinutol mo ang mga tabla sa isang anggulo ng 45 degrees, ang hiwa ay magiging kapansin-pansing mas malaki at, samakatuwid, ang koneksyon ay magiging mas malakas.
Gayunpaman, ito ay hindi lamang tungkol sa tibay. Sa kumbinasyong ito ng mga bahagi, mukhang mas elegante ang frame. Gayunpaman, bilang isang patakaran, ang isang malagkit na koneksyon ay hindi sapat. Kahit na sa mga medium-sized na mga frame, hindi sa banggitin ang mga malalaking, ang mga koneksyon ay dapat na dagdag na secure - na may mga kuko, insert o sa pamamagitan ng mga tenon, mga sulok.
Ang pinakakaraniwang hugis ng frame ay hugis-parihaba. Ngunit maaari itong hexagonal o octagonal. Ito ay malinaw na may tulad na isang frame ang pagsali sa mga tahi ay tumatakbo sa ibang anggulo. Gayunpaman, sa anumang kaso, ang tahi na ito ay dapat hatiin ang sulok ng frame mismo sa kalahati.
Ang pinakamaliit na paglihis mula sa ibinigay na anggulo - kahit na sa pamamagitan ng isa o dalawang degree - ay hahantong sa ang katunayan na ang mga cut strip ay magiging imposibleng magkasya nang malapit sa isa't isa. Nangangahulugan ito na ang isang tumpak at samakatuwid ay matibay na koneksyon ay hindi na posible.
Upang makagawa ng isang frame para sa isang larawan ayon sa scheme na inilarawan sa mga pahina 206-209, kailangan mong magkaroon ng isang solidong hanay ng mga materyales at tool at ang mga kwalipikasyon ng isang cabinetmaker Para sa aming mga manggagawa sa bahay, ang materyal na ito ay malamang na hindi "nailapat". halaga. Maling kahilingan, maling pagkakataon.
Ang ganitong mga koneksyon ay makikita sa anumang picture frame. Pinagtahian ng pandikit sa pagitan ng dalawang slats ay pumasa nang eksakto sa isang anggulo ng 45 degrees, iyon ay, hinahati nito ang tamang anggulo ng frame.
Ito ay ginawa tulad nito
Ang kakailanganin mo
Mga materyales:
Mga tool:
Corrugated wire at mga sulok
Kapag nag-aayos ng lumang rickety frame, madalas nilang nililimitahan ang kanilang sarili sa pag-scrap out lumang pandikit mula sa mga tahi at muling idikit ang frame. Gayunpaman, hindi masasaktan ang karagdagang palakasin ang frame na may manipis na mga tagaytay, sa kondisyon na ito ay pinahiran ng isang transparent na walang kulay na barnisan. Matapos ipasok ang mga tagaytay at linisin ang mga panlabas na sulok, ipinapayong i-coat ang frame ng isang bagong coat ng barnisan.
Una, ang mga marka ay inilalapat sa mga tabla ayon sa format ng larawan, na nag-iiwan ng margin para sa mga koneksyon sa sulok. Ang susunod na hakbang ay ilapat ang 45 degree na mga anggulo. Ang pagmamarka na ito ay magsasaad panlabas na panig balangkas.
Ang isang ordinaryong miter box na naka-secure sa isang workbench na may clamp ay tutulong sa iyo na putulin ang mga tabla sa isang anggulo upang ang posisyon ng miter box mismo at ang tabla sa loob nito ay matatag. Gayunpaman, ang isang ordinaryong kahoy na kahon ng miter ay nagbibigay-daan sa iyo upang i-cut ang workpiece lamang sa isang anggulo ng 90 at 45 degrees. Upang makagawa ng isang frame na may isang kumplikadong tabas, kakailanganin mo ng isang mas advanced at mamahaling aparato, kung saan maaari mong i-cut ang workpiece sa isang anggulo na 67.5 degrees para sa isang pentagonal frame o 60 degrees para sa isang hexagonal. Ang mga blangko para sa mga frame ay dapat na sawed na may isang pagtatapos saw (na may isang "likod").
Sa device na ito maaari kang mag-cut mga blangko na gawa sa kahoy mula sa iba't ibang anggulo.
Ang isang regular na kahon ng miter ay dapat ding maayos na maayos. Ang isang matatag na posisyon ng kahon ng miter at ang bar sa loob nito ay kinakailangan upang makakuha ng pantay na hiwa.
Gaano man ka manipis ang lagari, ang paglalagari lamang ay hindi magbubunga ng perpektong makinis na hiwa.
Samakatuwid, ang bawat hiwa ay maingat na pinoproseso. Una sa lahat, kailangan mong alisin ang "palawit" mula sa likurang bahagi workpieces (ang ganitong kapintasan ay hindi maiiwasan, dahil ang lagari ay gumagana sa mga jerks). Kinakailangan din na linisin ang buong ibabaw ng hiwa. Pagkatapos lamang ay magiging mahigpit ang koneksyon.
Nakaugalian na linisin ang mga ibabaw gamit ang papel de liha. Ngunit sa kasong ito, mas mahusay na gumamit ng isang eroplano at ilagay ang workpiece sa isang aparato na "pahihintulutan" ang eroplano na alisin ang "dagdag" nang hindi binabago ang anggulo ng hiwa.
Ito pantulong na aparato maaaring gawin mula sa isang piraso ng board o isang piraso ng kahoy na slab, pati na rin ang isang maliit na bloke at isang piraso ng tabla. Ang bloke ay pinutol sa isang gilid, at ang tabla ay pinutol sa isang anggulo na 45 degrees, pagkatapos nito ay sunud-sunod (tingnan ang larawan sa itaas) na naka-screw sa board na may mga turnilyo.
Ang eroplano ay dapat na maingat na ginabayan sa hiwa (na ang kanang bahagi ng eroplano ay nakaharap sa workbench). Tanging ang workpiece ay dapat na hemmed, ngunit sa anumang kaso ang auxiliary device, kung hindi man ang hiwa mismo ay maaaring masira.
Gamit ang isang simpleng aparato, maaari mong iproseso ang isang hiwa nang mas mahusay sa isang eroplano kaysa sa papel de liha.
Hanggang sa magtakda ang pandikit, ang miter joint, na tinatawag ng mga karpintero, ay dapat na nasa ilalim ng presyon. Upang gawin ito, ang mga clamping bracket ay naka-install gamit ang spacer pliers. Maaari ka ring gumamit ng isang espesyal na frame vice, na ibinebenta sa iba't ibang disenyo. Pumili sa kanila ng mga pinakaangkop sa iyong frame. Kapag gumagamit ng mga regular na staple, suriin muna kung ang mga naka-frame na piraso ay bumubuo ng perpektong tamang mga anggulo. Mahalaga dito na ang lahat ng diagonal cut ay eksaktong tumutugma sa haba. Tandaan na kapag gumagamit ng mga mamahaling frame vices, ang oras para sa mga pagsukat ng kontrol ay nai-save.
Ang frame ay binuo. Ang natitira na lang ay i-secure ang mga nakadikit na joints gamit ang clamping clips, na naka-install gamit ang spacer pliers.
Ang mga espesyal na frame vice ay nag-aayos ng mga koneksyon nang may mahusay na katumpakan.
Kahit na para sa maliliit na mga frame ng larawan, inirerekumenda na dagdagan ang pag-secure ng mga kasukasuan ng sulok (pagkatapos itakda ang pandikit) gamit ang mga countersunk na kuko.
Tinatawag silang mga lihim na ulo dahil pinapayagan nila ang buong ulo na makapasok sa puno. Ang isang maliit na depresyon lamang ang natitira, na dapat punuin ng masilya o maingat na steamed ng tubig. Ito ay tapos na, oh, tulad nito: isang patak ng tubig ay ipinakilala sa recess, at pagkatapos ay pinainit gamit ang isang panghinang na bakal o bakal. Ang mga hibla ng kahoy, na ikinapit ng baras at ang ulo ng pako, ay namamaga at pinupuno ang recess. Bilang isang resulta, ang ibabaw ay leveled.
Ang isa pang napaka-karaniwang paraan ng karagdagang pag-secure ng mga kasukasuan ng sulok ng mga frame ay ang "firmware" na may kulot na kawad (tinatawag ding kulot na mga kuko). Dalawa o tatlong piraso ng naturang wire ang itinutulak sa bawat magkadugtong na tahi sa likod na bahagi ng frame.
Ang mga kasukasuan ng sulok ng malalaking mabibigat na glazed na mga frame ay maaaring i-secure gamit ang mga espesyal na frame o window frame metal na sulok. Dumating ang mga ito sa iba't ibang laki, kaya maaari kang pumili ng mga angkop na sulok para sa anumang format ng frame.
Ang mga sulok ay hindi nakikita mula sa labas, ngunit maaari mong tiyakin na hindi sila mapapansin kahit na mula sa gilid. Upang gawin ito, subaybayan ang mga contour ng mga sulok sa likod na bahagi ng frame at pagkatapos ay gumamit ng isang pait upang alisin ang isang layer ng kahoy kasama ang tabas. kinakailangang kapal. Ang mga sulok ay ipinasok sa mga nagresultang recesses at mahigpit na naka-screwed.
Ang isang hugis-parihaba na magkasanib na mitsa ay mukhang pinaka maayos dahil ang mga mitsa ay ganap na nakatago.
Ipasok ang mga spike sa kabuuan ng pinagsanib na tahi at mas malapit hangga't maaari sa loob mga frame Ang mga butas para sa mga mitsa ay unang i-drill sa isang strip. Pagkatapos, gamit ang mga marking pin na ipinasok sa mga natapos na butas, ang mga lokasyon para sa pagbabarena sa isa pang strip ay tinutukoy.
May isa pang paraan ng pagmamarka: ang maliliit na pako ay itinutusok sa bar, pagkatapos ay kagat-kagat sila gamit ang mga pliers. Kapag ang dalawang tabla ay mahigpit na pinagsama, ang mga nakausli na tip ay mag-iiwan ng mga kinakailangang marka sa pangalawang workpiece.
Ang dalawa o tatlong tenon ay magdaragdag ng dagdag na tigas sa anumang magkasanib na, kahit na malaki, mabibigat na mga frame.
Kung ang mga butas para sa insert tenon ay eksaktong magkatugma maaari kang makakuha ng perpektong hugis-parihaba na koneksyon mula sa dalawang bahagi ng frame.
Ang pagpoproseso ng mga tabla upang ma-secure ang mga kasukasuan ng sulok sa pamamagitan ng mga mitsa o pagpasok ng mga tagaytay ay nangangailangan ng ilang propesyonal na pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, kailangan mong tumpak na i-cut ang mga grooves para sa pagpasok ng mga tenon o mga tagaytay, na medyo mahirap para sa isang baguhan, ngunit salamat sa mga grooves na ang lugar ng mga lugar ng pagsali ay tumaas nang kapansin-pansin at, nang naaayon, malagkit na patong. Ang resulta ay isang koneksyon ng mas mataas na lakas.
Matapos maihanda ang mga tabla para sa mga frame, kailangan mong i-cut ang mga grooves sa mga pahilig na hiwa ng humigit-kumulang isang-katlo ng lapad ng tabla (ngunit wala na). Gayunpaman, maaari mo ring kunin ang kapal ng kahoy na plato, na gagamitin bilang isang through tenon, bilang gabay.
Kapag gumagawa ng isang tenon, dapat mong bigyang-pansin ang katotohanan na ang mga hibla sa loob nito ay nakaayos nang transversely. Kung ang direksyon ng mga hibla at ang tahi ay nag-tutugma, kung gayon ang tenon, pagkatapos ng matibay na pag-aayos na may mga grooves, ay madaling masira.
Sa pamamagitan ng tenon sa anyo ng isang manipis kahoy na tabla o ang plato ay dapat na sapat ang haba upang punan ang buong haba ng mga uka.
Ito ay medyo mas madaling i-secure ang isang sulok na joint na may push-in ridges kaysa sa isang through seam. Matapos ang frame ay binuo at nakadikit, ang mga hiwa ay ginawa sa mga sulok mula sa labas na may lalim na humigit-kumulang dalawang-katlo ng kapal ng tabla, kung saan ang mga manipis na kahoy na plato (mga tagaytay) na pinahiran ng pandikit ay ipinasok.
Mas mainam na mag-glue hindi isa, ngunit dalawang tagaytay. Bukod dito, hindi nila kailangang ilagay sa parallel. Ang mga hiwa ay maaaring V-shaped na may kaugnayan sa gitna ng tabla at sa bawat isa.
Ang hugis-wedge na pag-aayos ng mga tagaytay ay nagbibigay sa mga kasukasuan ng sulok ng frame ng karagdagang lakas.
Medyo mahirap gumawa ng tumpak na mga grooves sa mga pahilig na hiwa ng mga tabla, ngunit ang resulta ay sulit sa pagsisikap: ang koneksyon na nakuha sa pamamagitan ng pagpasok ng isang through tenon sa mga grooves ay napaka maaasahan.
Ang kapal ng mga tagaytay ay dapat tumutugma sa kapal ng hiwa.
Ang tenon ay dapat sapat na haba upang punan ang buong uka. Pagkatapos ng gluing, ang mga nakausli na bahagi ng tenon ay lagari, at ang mga iregularidad ay pinapakinis.
Ang mga tagaytay na nakadikit sa labas ay dapat magkasya sa mga hiwa hanggang sa mapupuntahan nila.
Pagkatapos lamang mailagay ang pandikit maaari mong makita ang mga nakausling bahagi ng mga mitsa o tagaytay.
Bilang karagdagan sa pagproseso buong piraso kahoy, kadalasang kinakailangan na ikonekta ang mga bahaging kahoy sa mga yunit at istruktura. Mga koneksyon sa elemento mga istrukturang kahoy tinatawag na landings. Mga koneksyon sa mga istruktura mga bahaging kahoy ay tinukoy ng limang uri ng fit: tense, tight, sliding, loose at very loose fit.
Mga node - ito ay mga bahagi ng mga istruktura sa junction ng mga bahagi. Ang mga koneksyon sa kahoy na istraktura ay nahahati sa mga uri: dulo, gilid, sulok na T-shaped, cross-shaped, corner L-shaped at box corner na koneksyon.
Ang jointery joints ay may higit sa 200 mga opsyon. Dito namin isinasaalang-alang lamang ang mga koneksyon na ginagamit sa pagsasanay ng mga joiners at karpintero.
End connection (extension) - koneksyon ng mga bahagi kasama ang haba, kapag ang isang elemento ay isang pagpapatuloy ng isa pa. Ang ganitong mga koneksyon ay makinis, tulis-tulis na may mga spike. Bilang karagdagan, ang mga ito ay sinigurado ng pandikit, mga turnilyo, at mga overlay. Ang mga pahalang na koneksyon sa dulo ay lumalaban sa mga compressive, tensile at bending load (Fig. 1 - 5). Ang tabla ay nadagdagan ang haba, na bumubuo ng patayo at pahalang na may ngipin na mga joint (wedge lock) sa mga dulo (Larawan 6). Ang ganitong mga joints ay hindi kailangang nasa ilalim ng presyon sa panahon ng buong proseso ng gluing, dahil may mga makabuluhang frictional forces sa trabaho. Ang mga may ngipin na koneksyon ng tabla na ginawa sa pamamagitan ng paggiling ay nakakatugon sa unang klase ng katumpakan.
Ang mga koneksyon ng mga istrukturang kahoy ay dapat gawin nang maingat, alinsunod sa tatlong klase ng katumpakan. Ang unang klase ay para sa mga instrumento sa pagsukat mataas na kalidad, ang pangalawang klase ay para sa mga produktong muwebles, at ang pangatlo ay para sa mga bahagi ng konstruksiyon, mga kagamitang pang-agrikultura at mga lalagyan. Koneksyon sa gilid ang gilid ng ilang mga board o slats ay tinatawag na pagsali (Fig. 7). Ang ganitong mga koneksyon ay ginagamit sa pagtatayo ng mga sahig, mga pintuan, mga pinto ng karpintero, atbp. Ang mga tabla at slatted na mga panel ay karagdagang pinalalakas ng mga crossbar at finials. Kapag tinatakpan ang mga kisame at dingding, ang mga pang-itaas na tabla ay nagsasapawan sa mga mas mababang bahagi ng 1/5 - 1/4 ng lapad. Ang mga panlabas na dingding ay pinahiran ng pahalang na inilatag na magkakapatong na mga board (Larawan 7, g). Ang itaas na board ay nagsasapawan sa ibaba ng 1/5 - 1/4 ng lapad, na nagsisiguro ng pagpapatapon ng tubig pag-ulan sa atmospera. Pag-uugnay sa dulo ng isang bahagi sa gitnang bahagi ang iba ay bumubuo ng isang T-shaped na koneksyon ng mga bahagi. Ang ganitong mga koneksyon ay mayroon malaking bilang mga pagpipilian, dalawa sa mga ito ay ipinapakita sa Fig. 8. Ang mga koneksyon (tali) na ito ay ginagamit kapag ikinokonekta ang mga joists ng mga sahig at partisyon sa piping ng bahay. Ang pagkonekta ng mga bahagi sa kanan o pahilig na mga anggulo ay tinatawag na cross connection. Ang koneksyon na ito ay may isa o dalawang grooves (Larawan 3.9). Ang mga cross joint ay ginagamit sa mga istruktura ng bubong at salo.
 |
| kanin. 1. Tapusin ang mga koneksyon ng mga beam na lumalaban sa compression: a - na may direktang kalahating kahoy na overlay; b - na may isang pahilig na overlay (sa "bigote"); in - na may direktang half-wood na overlay na may joint in mahinang anggulo; g - na may pahilig na overlay na may joint ng tenon. |
 |
| kanin. 2. Tapusin ang mga koneksyon ng mga beam (extension) na lumalaban sa tensyon: a - sa isang tuwid na overhead lock; b - c pahilig na patch lock; c - na may isang tuwid na half-timber overlay na may isang joint sa isang pahilig na tenon (c dovetail). |
 |
| kanin. 3. Tapusin ang mga koneksyon ng mga beam na lumalaban sa baluktot: a - na may isang tuwid na kalahating kahoy na overlay na may isang pahilig na joint; b - na may tuwid na half-timber overlay na may stepped joint; c - sa isang pahilig na overhead lock na may mga wedge at isang tenon joint. |
 |
| kanin. 4. Pagdugtong sa pamamagitan ng pagputol gamit ang reinforcement na may mga wedge at bolts. |
 |
| kanin. 5. Tapusin ang mga koneksyon ng mga beam na gumagana sa compression: a - dulo-sa-dulo na may lihim na hollowed-out tenon; b - end-to-end na may nakatagong insert tenon; c - na may direktang overlay na kalahating kahoy (ang koneksyon ay maaaring palakasin gamit ang mga bolts); Direkta ni Mr half-wood overlay na sinigurado ng wire; d - na may direktang kalahating kahoy na overlay na sinigurado ng mga metal clip (mga clamp); e - na may isang pahilig na overlay (sa isang "bigote") na sinigurado ng mga metal clip; g - na may isang pahilig na overlay at pangkabit na may bolts; h - pagmamarka ng pahilig na overlay; at - end-to-end na may nakatagong tetrahedral tenon. |
 |
| kanin. 6. End extension ng milling scheme sa panahon ng end gluing ng workpieces: a - vertical (kasama ang lapad ng bahagi), may ngipin (wedge-shaped) na koneksyon; b - pahalang (ayon sa kapal ng bahagi), may ngipin (hugis-wedge) na koneksyon; c - paggiling ng isang koneksyon sa gear; d - paglalagari ng isang koneksyon sa gear; d - paggiling ng isang koneksyon sa gear; e - dulo ng koneksyon at gluing. |
 |
| kanin. 7. Pagsali sa mga board: a - sa isang makinis na pagbubunyag; b - sa insert rail; c - isang quarter; g, e, f - sa uka at tagaytay (na may iba't ibang anyo uka at dila); g - magkakapatong; h - na may isang tip sa isang uka; at - na may isang quarter tip; k - na may overlap. |
 |
| kanin. 8. T-shaped na mga koneksyon ng mga bar: a - na may nakatagong pahilig na tenon (sa paw o sa dovetail); b - na may tuwid na stepped overlay. |
 |
| kanin. 9. Cross connections ng mga bar: a - na may direktang half-wood overlay; b - na may direktang overlay ng hindi kumpletong overlap; sa - na may kasya sa isang pugad |
Ang mga koneksyon ng dalawang bahagi na may mga dulo sa tamang mga anggulo ay tinatawag na mga koneksyon sa sulok. Mayroon silang through at non-through tenon, bukas at sa dilim, kalahating madilim sa overlay, kalahating puno, atbp. (Fig. 10). Ang mga kasukasuan ng sulok (tali) ay ginagamit sa mga bloke ng bintana, sa mga kasukasuan ng mga frame ng greenhouse, atbp. Ang kasukasuan ng mitsa sa dilim ay may haba ng mitsa na hindi bababa sa kalahati ng lapad ng bahaging konektado, at ang lalim ng uka ay 2 - 3 mm na mas malaki kaysa sa haba ng tenon. Ito ay kinakailangan upang ang mga bahagi na pagsasama ay madaling mag-asawa sa isa't isa, at mayroong puwang sa socket ng tenon pagkatapos idikit para sa labis na pandikit. Para sa mga frame ng pinto ilapat ang angular dugtungan ng daliri sa dilim, at upang madagdagan ang laki ng ibabaw na konektado - semi-dark. Ang doble o triple tenon ay nagpapataas ng lakas ng magkasanib na sulok. Gayunpaman, ang lakas ng koneksyon ay tinutukoy ng kalidad ng pagpapatupad nito. SA produksyon ng muwebles Ang iba't ibang mga koneksyon sa kahon ng sulok ay malawakang ginagamit (Larawan 11). Sa mga ito, ang pinakasimpleng ay isang bukas na end-to-end na koneksyon ng tenon. Bago gumawa ng gayong koneksyon, ang mga tenon ay minarkahan sa isang dulo ng board na may isang awl ayon sa pagguhit. Sa pamamagitan ng pagmamarka sa mga gilid na bahagi ng tenon, ang isang hiwa ay ginawa gamit ang isang fine-toothed file. Ang bawat segundong hiwa ng mitsa ay binubukalan ng pait. Upang gawing tumpak ang koneksyon, unang nakita at guwangin ang mga socket ng tenon sa isang bahagi. Ito ay inilalagay sa dulo ng isa pang bahagi at durog. Pagkatapos ay nakita nila, guwang at ikonekta ang mga bahagi, nililinis ang kasukasuan gamit ang isang eroplano, tulad ng ipinapakita sa Fig. 11.
Kapag ikinonekta ang mga bahagi na "bigote" (sa isang anggulo ng 45 °), ang pagniniting ng sulok ay naayos mga pagsingit ng bakal, tulad ng ipinapakita sa Fig. 12. Sa parehong oras, siguraduhin na ang isang kalahati ng insert o fastener ay magkasya sa isang bahagi, at ang isa pang kalahati sa isa pa. Ang isang hugis-wedge na bakal na plato o singsing ay inilalagay sa giniling na mga uka ng mga bahaging idudugtong.
Ang mga sulok ng mga frame at drawer ay konektado sa isang tuwid na bukas sa pamamagitan ng tenon joint (Larawan 3.13, a, b, c). Sa pagtaas ng mga kinakailangan sa kalidad (na may sa labas ang mga tenon ay hindi nakikita) ang pagniniting ng sulok ay isinasagawa gamit ang isang pahilig na koneksyon sa dilim, uka at dila, o isang pahilig na koneksyon sa riles, tulad ng ipinapakita sa Fig. 13, d, e, f, g at sa Fig. 14.
Ang istraktura ng kahon na may pahalang o patayo mga miyembro ng krus(mga istante, mga partisyon) ay konektado gamit ang mga sulok na T-shaped na koneksyon na ipinapakita sa Fig. 15.
Sa koneksyon ng mga elemento ng itaas na chord kahoy na trusses sa mas mababang isa, ginagamit ang mga bingaw sa sulok. Kapag nagkokonekta ng mga elemento ng truss sa isang anggulo na 45° o mas kaunti, ang isang bingaw ay ginawa sa mas mababang elemento (tightening) (Fig. 16,a), sa isang anggulo na higit sa 45° - dalawang notch (Fig. 16,6) . Sa parehong mga kaso, ang end cut (cut) ay patayo sa direksyon ng kumikilos na pwersa.
Bukod pa rito, ang mga yunit ay sinigurado ng bolt na may washer at nut, o mas madalas gamit ang staples. Mga pader ng log ang mga bahay (log houses) na gawa sa pahalang na inilatag na mga troso sa mga sulok ay konektado sa pamamagitan ng isang "toe-to-toe" na bingaw. Maaari itong maging simple o may karagdagang spike (paw na may hukay). Ang pagmamarka ng hiwa ay isinasagawa tulad ng sumusunod: ang dulo ng log ay pinutol sa isang parisukat, sa haba ng gilid ng parisukat (kasama ang log), upang pagkatapos ng pagproseso ito ay naging isang kubo. Ang mga gilid ng kubo ay nahahati sa 8 pantay na bahagi. Pagkatapos ay ang 4/8 ng bahagi ay tinanggal mula sa isang gilid mula sa ibaba at itaas, at ang natitirang mga panig ay ginagawa tulad ng ipinapakita sa Fig. 17. Upang mapabilis ang pagmamarka at katumpakan ng paggawa ng mga pagbawas, ginagamit ang mga template.
 |
| kanin. 10. Mga koneksyon sa dulo ng sulok ng mga workpiece sa tamang mga anggulo: a - na may isang solong pagbubukas sa pamamagitan ng tenon; b - na may isang solong sa pamamagitan ng nakatagong tenon (sa dilim); v-s single isang mapurol (hindi sa pamamagitan ng) tinik sa dilim; g - na may isang solong sa pamamagitan ng semi-lihim na tenon (semi-dark); d - na may isang solong blind spike sa semi-darkness; e - na may isang triple na bukas sa pamamagitan ng tenon; g - sa isang tuwid na kalahating puno na overlay; h - sa pamamagitan ng dovetail; at - sa mga mata na may trimming. |
 |
| kanin. 11. Box corner joints na may straight through tenons: a - pagputol ng tenon grooves; b - pagmamarka ng mga spike na may awl; c - koneksyon ng isang tenon na may isang uka; d - pagproseso ng mga kasukasuan ng sulok na may isang planer. |
 |
| kanin. 12. Mga koneksyon sa dulo ng sulok sa tamang mga anggulo, pinalakas ng mga pagsingit ng metal - mga pindutan: a - 8-shaped insert; b- hugis-wedge na plato; c- singsing. |
 |
| kanin. 13. Box corner joints sa tamang mga anggulo: a - tuwid na bukas sa pamamagitan ng mga tenon; b - pahilig na bukas sa pamamagitan ng mga spike; c - buksan sa pamamagitan ng mga spike sa isang dovetail; g - uka sa insert rail butt; d - sa uka at dila; e - sa mga plug-in na spike; g - sa mga dovetail spike sa semi-darkness. |
 |
| kanin. 14. Oblique (bigote) box joints sa tamang mga anggulo: a - na may pahilig na mga tenon sa dilim; b - pahilig na koneksyon sa plug-in rail; c - pahilig na koneksyon sa mga tenon sa dilim; d - isang pahilig na koneksyon, pinalakas ng isang tatsulok na strip sa pandikit. |
 |
| kanin. 15. Direkta at pahilig na mga koneksyon ng mga workpiece: a - para sa isang dobleng koneksyon sa isang pahilig na uka at tagaytay; b - sa isang tuwid na uka at tagaytay; c - sa isang tatsulok na uka at tagaytay; g - sa isang tuwid na uka at isang tagaytay sa dilim; d - para sa straight through tenons; e - sa bilog na ipasok ang mga tenon sa dilim; g - sa isang dovetail spike; h - sa uka at tagaytay, pinalakas ng mga kuko. |
 |
| kanin. 16. Mga node sa mga elemento ng truss. |
 |
| kanin. 17. Interfacing logs ng log house walls: a - simpleng paa; b - paw na may wind spike; c - pagmamarka ng paa; 1 - wind spike (pit) |
Nagkataon lang na ang hugis-U na angkop na lugar para sa de-koryenteng cabinet ay nagkaroon ng hugis na may mga sukat na 35x35 cm sa cross-section at taas na humigit-kumulang 3 metro. Ang lapad ay sapat na upang mapaunlakan ang isang DIN rail para sa 12 modules, at ang lalim para sa maluwag na pagtula mga kable Ang tanong ay lumitaw tungkol sa kung ano ang ikakabit sa DIN rails. Natagpuan ko ang blog ni CS (maraming salamat sa kanya para sa naturang gawain), at natutunan ko ang tungkol sa WR frames doon. Nagpasya akong gamitin ang mga ito para sa balangkas ng kabinet. Dapat itong idagdag na ang aking mga de-koryenteng proyekto ay naglalaman ng mga diff ng ika-941 na serye, tungkol sa kung saan ay hindi ko lang alam ang isang bagay, tulad ng hindi ko alam tungkol sa pagkakaroon ng UZM. Sa pangkalahatan, ang lumang proyekto ay inabandona, ngunit sa bago ang komposisyon at dami ng modyul ay nagbago nang malaki. Ngayon ang buong taas ng angkop na lugar ay naging in demand.
Kabilang sa mga kagamitan, dalawang built-in na ABB box para sa 36 na mga module (ABB 12046) ay binili noon pa:
Ang mga lining sa mga built-in na bahagi ng mga kahon ay maaaring mailagay nang maganda sa itaas ng isa na may maliit na indentasyon lamang. Ang butt jointing ay ganap na hindi maipakita at imposible. Ang minimum na indentation ay naging eksaktong isang DIN rail:
Mayroong halos 144 na mga module, at kailangan kong bumili ng ilang higit pang mga kahon 12046. Ito ay naging 4 na "palapag". Ang ilan sa natitirang bahagi ng module, tulad ng mga kasalukuyang transformer, terminal, atbp., ay kailangang ilipat sa kailaliman ng cabinet, papunta sa "rear" DIN rails.
Ngayon, sa totoo lang, tungkol sa pangunahing bagay. Ang mga frame ng WR, kung hindi ako nagkakamali, ay hindi hihigit sa 2200 mm. Ngunit kailangan mong bumuo ng 3000 mm. Bumili ako ng 6 na piraso ng WR1101 (2100 mm). Walang karaniwang connector para sa kanilang longitudinal na koneksyon, dahil hindi inaasahan ang pag-install at pagpapanatili sa naturang mga taas (: Mula sa isang pares ng WR1101 gumawa ako ng 4 na piraso ng 900 mm bawat isa. Bukod pa rito, 4 na ED1 DIN rails ang kailangan (nagkataong nasa kamay) at bolts na may mga washers at nuts (pagkatapos ay alinman sa M8 o M10, hindi ko matandaan, madali silang magkasya sa mga butas sa frame at sa DIN rail).
Ang isang maliit na serye ng mga larawan sa ibaba ay nagpapakita kung paano ako nakakonekta.
Sa 4 DIN riles
Ibinaluktot ko ang "mga tainga"-mga clamp na nakadikit sa kanila sa loob:
Sa kabilang banda, magsisimula ang pangalawang frame:
Susunod, ang mga frame ay pinagsama-sama hanggang sa huminto sila, at sa loob ng parehong mga frame ang DIN rail ay inilipat at naka-install sa isang posisyon kung saan ang ilan sa mga butas ay sabay-sabay na nag-tutugma sa parehong mga frame at ang DIN rail mismo. Ang mga bolts na humahawak sa buong istraktura ay dumadaan sa mga butas na ito:
Ito ay naging tatlong bolts bawat joint. Ang mga washers, siyempre, ay kailangang kunin nang mas malawak, ngunit upang magkasya sila sa "pag-align" ng frame. Bukod pa rito, ang joint ay "naka-frame" na may parehong DIN riles, na inilagay sa lahat ng dako: pareho sa pagitan ng bawat kaliwa at kanang haligi, at sa pagitan ng harap at likuran, ayon sa pagkakabanggit. Sa madaling salita, ito ay naging parallelepiped. Susunod, inilagay ko ang buong frame sa inihandang M10 studs sa likod ng mga rear frame pader sa likod niches:
Bagaman sa pangkalahatan ang frame ay naging napakahigpit, inilagay ko ang mga metal thrust bearings sa ilalim ng mga front pillar sa spacer na may kurbata (makikita mo ang mga ito nang kaunti sa larawan na may mga terminal). Walang play sa harap na bahagi ng frame kaliwa-kanan sa loob ng ilang mm, pataas-pababa at pabalik-balik. Matapos takpan ng plasterboard at mga overlay ay wala na ito doon.
Sa totoo lang, iyon lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Badyet para sa 4 na koneksyon - 4 ED 1 riles at 12 set ng bolt + 2 washers + nut.
Half-tree cutting - simple at maaasahang paraan ikonekta ang dalawang magkaparehong bahagi sa tamang mga anggulo. Ang pamamaraang ito ay kapaki-pakinabang kapag lumilikha ng mga sulok, krus at T-shaped joints. Sa pamamagitan ng pagmamarka at pagpili ng kalahati ng kapal ng materyal sa bawat bahagi, makakakuha ka ng maayos at matibay na koneksyon, na magiging kailangang-kailangan kapag nag-assemble ng mga frame at istruktura na gawa sa troso.
Ang pagputol ng kalahating puno ay tapos na sa iba't ibang paraan: gamit ang isang router, pabilog o band saw. Ipapakita namin sa iyo kung paano lumikha ng perpektong mahigpit na mga joints gamit ang isang klasikong hanay ng mga hand tool.
MGA TOOL
Corner notch half-timber (overlapping) - ang pinakakaraniwang uri koneksyon ng frame. Ang lohika nito ay napaka-simple: sa mga dulo ng parehong bahagi, ang mga recess (fold) ay pinutol kasama ang lapad ng counter part. Ang fold ay bumubuo ng isang gilid at isang balikat - dapat silang perpektong makinis at mahigpit na patayo sa bawat isa. Sa isang mataas na kalidad na koneksyon, ang mga ibabaw ng parehong mga bahagi ay magkasya nang mahigpit at bumubuo ng isang magkasanib na walang kaunting agwat.
Lumikha ng mga marka para sa pagpili ng fold. Upang gawin ito, gumamit ng isang parisukat ng karpintero, isang planer sa ibabaw at isang kutsilyo sa pagmamarka.
Sukatin ang haba ng gilid kasama ang lapad ng bahagi ng isinangkot. Gumuhit ng mga linya ng pagmamarka sa mga gilid. Itakda ang kapal sa kalahati ng kapal ng bahagi at gumawa ng mga marka sa gilid.
Payo! Kapag gumagawa ng mga joint ng karpintero sa iyong sarili, gumamit ng isang matalim na kutsilyo sa pagmamarka sa halip na isang lapis. Titiyakin nito ang mataas na katumpakan ng pagmamarka at ang kawalan ng mga marka sa natapos na bahagi. Sa kasong ito, ang pinalalim na linya ay magiging isang maginhawang panimulang posisyon para sa isang pait o auger saw.
Gamit ang back saw, lagari ang basurang bahagi sa bawat bahagi, maingat na sinusunod ang mga marka nang walang malakas na presyon o jerking.
Gamit ang isang malawak na pait, linisin ang gilid at balikat, na makamit ang pinakamahigpit na posibleng pagkakasya ng mga bahagi.
Ang lap joint ay isa pang variation ng half-timber joint, na malawakang ginagamit sa paglikha mga istruktura ng frame. Sa kasong ito, ang dulo ng isang bahagi ay katabi ng gitna ng pangalawa. Ang isang fold ay pinutol sa una (ayon sa isang katulad na pattern tulad ng sa isang magkasanib na sulok), at isang landing groove ay pinutol sa pangalawa. Nasa ibaba ang isa sa mga scheme para sa paglikha ng naturang uka nang manu-mano.
Gumawa ng mga marka sa gilid sa harap, na tumutuon sa lapad ng counter part.
Gamit ang isang thicknesser at isang parisukat, markahan ang mga gilid.
Gumawa ng mga hiwa sa bahagi ng basura. Mapapadali nila ang kasunod na sampling gamit ang isang pait.
Gumamit ng malawak na pait ng karpintero upang alisin ang dumi. Alisin ang mga layer, paglipat mula sa gitna hanggang sa mga gilid.
Linisin ang uka. Ang gilid at balikat ay dapat na perpektong makinis at mahigpit na nakakatugon sa tamang mga anggulo. Titiyakin nito na ang mga bahagi ay magkasya nang mahigpit hangga't maaari.
Ang mga joint ng half-timber na alwagi ay walang mekanikal na koneksyon, kaya ang mga ito ay sinigurado gamit ang gluing. Napag-usapan namin ito nang detalyado sa mga nakaraang materyales.
Habang pinatuyo, ang istraktura ay dapat na secure na may mga clamp. Kapag inilalagay ang mga clamp, siguraduhin na ang kanilang presyon ay ibinahagi nang pantay-pantay. Ang isang hindi wastong pagkaka-install na clamp ay maaaring mag-deform ng mga bahagi o makagambala sa fit ng joint.
Hindi tulad ng mga istruktura ng frame, ang mga log o beam ay pinalalakas gamit ang ibang teknolohiya. Sa kasong ito, ang mga turnilyo, dowel o dowel ay ginagamit upang ma-secure ang koneksyon.
