В этой части мы рассмотрим устройство потолка в бане. Какое потолочное перекрытие выбрать, как правильно сделать потолок в деревянной бане? Эти и другие вопросы связанные со строительством потолка в бане своими руками будут изложены в этой статье.
Существует три основных вида потолков для бани - подшивной, настильный и панельный потолок.
1. Подшивной потолок.
Рис.1 Подшивной потолок.
Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок (А) обрезной или шпунтованной доской (Б) толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция (В), потом утеплитель (Г) - это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит ит.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал (Д) и после потолок обшивается досками (Е) - это могут быть как обрезные, так и необрезные доски.
2. Настильный потолок.
Рис.2 Потолок настильный
Настильный потолок в бане получается в результате настила досок (А) на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5 метра и применением досок толщиной менее 50 мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции (Б) и минераловатный утеплитель (В). Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков (Г) по всему периметру чердачного помещения.
3. Панельный потолок.
Рис.3 Панельный потолок
Панельный потолок - это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков (А), внутренней обшивки (потолка - Б), пароизоляции (В), теплоизоляции (Г), гидроизоляции (Д), внешнего трапа (со стороны чердачного помещения- Е).
В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не более 10 см.
Между щитов укладывается уплотнитель (Ж), чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.
Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50х100 мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия).
Подшивной потолок прочнее, чем настильный потолок и может устраиваться в банях размером больше чем 2,5 м пролёта по длине укладки досок, такой вид потолочного перекрытия менее трудоемок при устройстве в отличие от устройства панельного потолка. Такое потолочное перекрытие позволяет устраивать чердачное помещение с возможность передвижения, по потолочному перекрытию не боясь нарушить тепло-гидроизоляционные слои потолка, так как тепло-гидроизоляционные слои защищены настилом из досок со стороны чердачного помещения.
Настильный потолок в основном устраивается в небольших по размеру банях, где ширина пролета между стенами не превышает более 2,5 м, как уже говорилось выше в описании настильного потолка или же такой вид потолка устраивается в банях имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка), который имеет основание, как и основные стены бани.
Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как такой потолок не имеет достаточной опорной жесткости, и нет настила из досок со стороны чердака, который укрывает теплоизоляционный слой.
В случае если вы, решили устроить в бане такой потолок с чердачным помещением и используете его, к примеру, для сушки и хранения банных веников, то передвижение по такому потолку крайне не желательно, так как велика вероятность нарушения теплоизоляционного слоя, возникает дополнительная нагрузка на доски при передвижении по ним, что может привести к деформации потолочного щита и качество паро-теплоизоляционных свойств резко снизится.
Панельный потолок выполнить сложнее, подшивной (по трудоемкости выполнения работы при устройстве). Так же устройство панельного потолка требует дополнительного привлечения рабочей силы (один человек не сможет уложить на место потолочные щиты). Так же требуется дополнительная работа по тепло и пароизоляции в местах соединения щитов между собой.
Но панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного потолка можно делать из обрезков пиломатериалов (обшивку панелей нижнюю и верхнюю, каркас панели) которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить на затратах денежных средств на закупку пиломатериалов.
Исходя из личного опыта, и сравнения потолочных перекрытий я могу посоветовать, остановить свой выбор на двух видах потолочных перекрытий для своей бани - это подшивной и панельный потолок. Далее в статье речь пойдет об устройстве обоих видов потолочных перекрытий, а какое из них выбрать - это уже вам решать уважаемые читатели.
Для устройства потолка в бане необходимо вагонки (или обрезной доски) толщиной 22 мм - 0,4 м3 или 38 досок вагонки шириной 120 мм.
Примечание: потолочные балки уже установлены (см. ).
Рис.4 Устройство проема для дымохода
Рис.5 Размер прохода для дымохода
В поперечных брусках (Б) по центру делаете пазы и укладываете центральную балку перекрытия (А). Закрепляете брусья с помощью гвоздей L=100 мм.
Периметр проема под дымоход получается размером 38х38 см (эти размеры взяты под устройство прохода через потолочное перекрытие дымохода из сэндвич трубы наружным диаметром не более 180 мм).
Рис.6 Устройство пароизоляции потолка в бане
После того, как устройство проема под дымоход завершено, приступаете к устройству потолочного щита. Первое, что необходимо - это выполнить устройство пароизоляции (А). Пароизоляцию можно сделать, на пример, из полиэтиленовой пленки (черной или той, которую используют в садово-огородническом хозяйстве при укрывании парников).
Пароизоляционный материал крепится к балкам потолочного перекрытия с помощью строительного степлера, перед этим торцы балок необходимо обработать антисептиком, нанеся два - три слоя покрытия. Пароизоляционный материал должен иметь напуск на стены (Б) по всему периметру не менее 15-20 см, что позволит в дальнейшем выполнить герметичное соединение пароизоляции в местах соединения стен и потолочного щита (В).
Рис.7 Устройство потолочного щита в бане
Когда пароизоляционный материал закреплен к балкам потолочного перекрытия, приступаете непосредственно к устройству потолочного щита.
Для этого, со стартовой доски (А1) необходимо с помощью рубанка (электрорубанка или на деревообрабатывающем станке) сострогать шип и этим торцом (А), установить доску к стене бани и прикрепить ее к балкам потолочного перекрытия. Доски крепятся гвоздями L=60 мм.
Далее, устанавливаете вторую доску (Б) шипом (Х) в паз стартовой доски (Y), необходимо с помощью киянки подстукать вторую доску для обеспечения плотного соединения досок по принципу паз-шип. По такому же принципу осуществляете дальнейшее устройство потолочного щита. Доски крепятся гвоздями L=60мм.
По завершении работ по устройству потолка приступаете к его утеплению.
Рис.8 Укладка утеплителя на потолок
На пароизоляцию укладываете утеплитель (А), сверху утеплителя укладываете гидроизоляционный материал (Б), при этом балки потолочного перекрытия укрывать гидроизоляционным материалом не нужно. Когда утеплитель и гидроизоляция уложены, сверху устраиваете настил (Г) из досок (горбыля или обрезных), прикрепляя его к балкам потолочного перекрытия (В) с помощью гвоздей.
Устройство потолочного панельного потолка начинается с устройства непосредственно самих панелей. Панели можно укладывать на баню уже готовые, но такую панель из-за ее массы тяжело поднимать наверх бани, так что давайте рассмотрим вариант частичного изготовления панелей вне бани, с последующей досборкой уже уложенных панелей на стены бани.
Рис.9 Подготовка к работе. Укладка несущих брусков
Для устройства панелей необходимо выбрать ровную площадку (А) около бани, если нет ровной площадки, то тогда вам нужно выровнять место, где вы будете делать панели.
На поверхность грунта укладываете ровную рейку (Б), которая будет служить упором для устанавливаемых брусков панели (В).
Устанавливаете бруски на расстоянии 50 см друг от друга, расстояние указано от внешних торцов брусков. Для облегчения работы и контроля расстояния между брусками можете сделать шаблоны (3шт), с помощью которых быстро и точно сможете выставлять бруски панелей на нужном расстоянии.
Рис.10 Устройство щита потолочной панели
Сверху брусков (А) крепите доски (Б), длина досок должна быть 60 см, так как необходимо получить выступ досок за торцы брусков по 5 см с каждой стороны, для последующей укладки в промежуток между щитами пароизоляции и утеплителя.
Доски крепите с помощью гвоздей или саморезов (В), по два с каждой стороны (4 штуки на одну доску).
Рис.11 Устройство пароизоляции потолочной панели
Когда все доски прикреплены к брускам, переворачиваете панель досками в низ и крепите к ней пароизоляционный материал (А) с помощью тонких реек или строительного степлера. Примерные места крепления (Б) указаны на рисунке красными линиями.
Рис.12 Подготовка панели к перемещению на баню
Для того, чтобы полуготовую панель поднять на баню, необходимо скрепить ее временными укосинами (А), это придаст панели жесткость и при ее перемещении места крепления досок к брускам не будут коробиться и терять жесткость соединения деревнного щита с несущими брусками панели.
Рис.13 Укладка потолочных панелей на стены бани
Перед тем как укладывать панели (А) на стены бани, необходимо уложить уплотнитель (Б) на поверхность верхнего бруса на то место, куда будут установлены панели. В качестве такого уплотнителя можно использовать джут.
Панель укладывается с напуском на стену по 5 см с каждой стороны, при этом, остается 10 см поверхности бруса которое позволит выполнить установку стропил под необходимым углом, без выполнения запилов, как в самих стропилах, так и в басках и досках обшивки панелей.
Примечание:
При устройстве панельного потолочного перекрытия, устройство крыши, как было описано в статье
, придется выполнить с некоторыми изменениями. Какие нужно внести изменения в устройство крыши, рассмотрим в конце статьи.
Рис.14 Соединение и закрепление потолочных панелей на бане
Уложив все панели на баню, приступаете к укладке утеплителя (Б) на пароизоляци (А), сверху утеплителя настилаете гидроизоляционный материал (В) без напуска на несущие бруски панелей.
В места соединения панелей (Г), укладываете пароизоляционный материал и утеплитель. При этом панели между собой не соединяете при помощи стяжек и не крепите их к верхнему брусу сруба - панели соединяете между собой с помощью досок.
Для этого в качестве стартовой доски потребуется цельная доска (Д), по всей ширине уложенных щитов (если ширина щитов получилась 4 м, то длина доски должна быть так же 4 метра). Эту доску крепите к брускам панели с помощью саморезов или шурупов-глухарь. Далее прикрепляете к брускам панели короткие доски (Е), после крепления нескольких досок по длине панели (100-120 см) снова крепите цельную доску (Ж) и т.д. Такое устройство верхнего щита панели обеспечит надежное соединения панелей друг с другом.
Стыки обшивки панелей закрываете с помощью накладной доски (З).
Теперь рассмотрим, какие конструктивные изменения желательно внести в процесс устройства крыши бани с панельным потолком. Что важно при устройстве крыши в бане? Важен свободный доступ к потолочному перекрытию для его ремонта, чтобы стропильные ноги конструкции крыши не мешали этому процессу.
Способ устройства крыши описанный ранее в статье под подшивной потолок, в этом случае не очень удобен. Так как основание стропильной фермы будет мешать при укладке панелей, потребуется дополнительная паро- гидроизоляционная работа по изоляции основания стропильной фермы от паров которые неизбежны при эксплуатации бани. А это означает что когда придет время ремонта потолочного перекрытия, то потребуется и ремонт стропильных ферм с заменой основания, а это лишние денежные затраты на закупку новых пиломатериалов. Так что будет лучше, если вы, решив сделать панельный потолок в своей бане, сразу внесете корректировку в конструкцию крыши.
Для этого вам нужно выполнить следующее:
Рис.15 Общее описание устройства крыши
Давайте немного подробнее рассмотрим, как выполнить изменения в устройстве крыши:
Рис.16 Установка вертикальных стоек
Делаете паз (А) в брусе верхнего венца бани, в который устанавливаете вертикальную стойку (Б) и крепите ее временными укосинами к срубу.
Рис.17 Установка горизонтальной несущей перемычки
К вертикальным стойкам (А) крепится горизонтальная опорная перемычка (Б) толщиной 5 см и шириной 10 см, для соединения стоек и перемычки необходимо сделать врубки и соединить стоки и перемычку между собой с помощью болтов или шурупами-глухарь (В).
Рис.18 Установка и крепление стропил на верхний венец стен бани
При установке стропил на верхний венец сруба бани, необходимо сделать выборку-опору которой стропильная нога будет установлена на брус, в этом месте следует прикрепить стропильную ногу к верхнему венцу сруба с помощью шурупа-глухаль (Б).
Рис.19 Крепление стропил к горизонтальной несущей перемычке
Перед тем как приступить к закреплению стропильных ног (А), необходимо предварительно просверлить разгрузочные отверстия для захода шурупа-глухаря:
Порядок выполнения сверления отверстий:
Рис.20 Установка ригеля
После установки стропил в заранее сделанные пазы устанавливаем ригель (А) и крепим его с помощью шурупов-глухарь к вертикальной стойке (Б) и к стропильной ноге (В), как показано на рисунке 20.
Примечание: Устройство пазов вертикальной стойке (А) и в стропильной ноге (Б). Размеры пазов даны с учетом размеров перемычки (ригеля) шириной 10 см и толщиной 5 см.
Рис.21 Устройство пазов для установки ригеля
Обрешетка, обшивка фронтонов и укладка кровельного материала осуществляется так же как описано в статье Далее по теме будет написана статья про установку печки в бане, про устройство каркасных перегородок внутри бани и внутренней отделки стен.
При устройстве потолка по данному проекту, необходимо убрать среднюю балку перекрытия и во второй и четвертой балках сделать пазы (А) под укладку поперечин для устройства проема под дымоход. Для этого выпиливаются пазы с расстоянием друг от друга согласно размеров устраиваемого дымохода (это зависит от того какой вы делаете дымоход - кирпичный или сэндвич труба из нержавеющей стали). В этом случае расстояние между пазами должно быть не менее 38 см, как показано на рисунке 5. Ширина паза в балках потолочного перекрытия должна быть больше как минимум на 2 мм, чем ширина врубки в поперечных брусьях. Размеры указаны на рисунке - красным шрифтом выделены размеры врубок в поперечных брусьях, а зеленым - в балках потолочного перекрытия.
Каждый, кто начинал строить баню своими руками, задается вопросом - как правильно сделать потолок? Ведь от его конструкции будет напрямую зависеть микроклимат в помещении парной, моечной или комнаты отдыха.
Потолок должен хорошо держать тепло, быстро просыхать, не поддерживать распространение грибка и плесени, а также иметь достаточную долговечность, чтобы его не пришлось переделывать через пару лет после постройки.
Давайте в этой статье рассмотрим виды потолков в бревенчатых банях, из чего и как их делают, рассмотрим основные элементы конструкции, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, приступая к строительству.
Чтобы банные процедуры доставляли удовольствие, следует придерживаться определенных принятых норм в части выбора высоты внутренних помещений.
Кроме того, от высоты потолков зависит и срок службы самой бани.
Определяющим фактором здесь выступает удобство использования парной людьми разного роста. Например, чтобы забраться на верхний полок и не уткнуться головой в потолок, потребуется свободное пространство не менее 110 см, а лучше иметь небольшой запас по высоте, чтобы не травмироваться, посещая парную. Кроме того, если вы любите париться с веничком, нужно учитывать свободное пространство, позволяющее беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.
Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из бревен должна быть не менее 220-240 см.
На рисунке ниже показано, чем обоснован выбор такой высоты:
Особенности микроклимата во многом определяют требования, предъявляемые к потолку бани. Жар, образующийся во время банных процедур, высокая влажность воздуха, горячий пар, поднимающийся кверху - все это следует учитывать при строительстве.
Главными требованиями, которые предъявляются к потолку являются:
Если потолок будет плохо держать тепло, то большая его часть будет просто уходить в никуда. Другими словами, вы будете топить окружающий баню воздух. Чтобы этого не было, потолок делают максимально энергоэффективным с использованием теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию.
Прочность потолку необходима для того, чтобы удерживать без деформаций слой утеплителя, который может иметь значительную массу.
Также следует позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятней париться самому или пригласить в баню близких и друзей, если интерьер выглядит эстетично, что называется "радует глаз".
Еще одним важным вопросом при строительстве потолка является вопрос выбора материала.
Как уже говорилось выше, от материала будет зависеть прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения.
Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влажности.
Из-за высоких температур в помещении парной использование синтетических материалов исключается, так как многие из них выделяют при нагревании ядовитые полифенолы и другие вредные вещества. Поэтому следует рассматривать строительство потолка только из экологически чистых природных материалов, лучшим из которых является дерево лиственных пород - лиственница, липа, осина, ольха.
Делать потолок из хвойных пород деревьев не желательно из-за их высокой смолистости. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может привести к серьезным ожогам при попадании на кожу.
Чтобы дерево не гнило, перед тем, как начинать конструировать потолок, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном. Антисептик предотвратит поедание древесины древоточцами и убережет от распространения гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.
Как правило, в бревенчатых банях потолок выполняется из досок, которые подшиваются к балкам или настилаются на них. Вполне достаточно доски толщиной 40 мм. Ее прочности вполне достаточно для удерживания собственного веса и веса утеплителя.
Поверх досок устраивают слой утеплителя, который сберегает тепло, не давая ему выйти наружу. А чтобы утеплитель не намокал, его защищают с двух сторон слоем гидроизоляции.
В общем виде схему устройства настильного потолка можно посмотреть в видео ниже:
Утепление потолка - один из важнейших этапов его строительства. Именно качество утеплителя играет значительную роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.
Для того, чтобы удержать в бане тепло, можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителя.
Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно засыпать потолок слоем опилок и сверху уложить слой глины, как делали это наши далекие предки. Такой способ является утепления достаточно эффективным. Но его большим минусом является горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).
В случае нарушения паро- или гидроизоляции опилки будут впитывать в себя влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой избавиться будет уже очень затруднительно.
Гораздо более надежны современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и плит. Они не горючи, изготавливаются из камня или стекла, являясь совершенно безвредным экологичным материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, что позволяет отлично сохранять тепло в помещении.
Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие плюсы:
Единственным минусом минеральной ваты можно считать ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.
Еще одним материалом, довольно часто используемым при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый путем обжига глины или сланца в специальных барабанных печах.
К плюсам керамзита можно отнести:
Не стоит делать теплоизоляцию бани из пенопласта. Несмотря на его высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо применять в бане из-за выделения при нагреве вредных веществ. кроме того, пенопласт горюч и может стать причиной пожара.
Пароизоляция нужна для предотвращения проникновения в слой утеплителя горячего влажного пара из помещения парной.
В самом простом случае в качестве пароизоляции может использоваться обычная полиэтиленовая пленка, используемая для укрытия теплиц и парников.
Единственным минусом полиэтилена является его полная непроницаемость для влаги. Если конденсат выпадет на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя, а утеплитель сверху будет также закрыт непроницаемой пленкой из полиэтилена, ему будет некуда деваться - он не сможет свободно испариться из утеплителя.
Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, позволяющие утеплителю "дышать", работая на пропуск влаги в одну сторону (из утеплителя) и не пропуская ее в другую (внутрь утеплителя).
Чтобы разобраться, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, рекомендуем посмотреть это видео:
Как видите, со стороны помещения утеплитель защищается пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги внутрь утеплителя. А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией - мембранным материалом, не пропускающим капли воды, но свободно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.
Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированная стеклоткань), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.
Места соединения листов пароизоляции тщательно заделываются специальным скотчем, а сама пароизоляции крепится степлером к балкам перекрытия.
Как уже упоминалось выше - чаще всего потолки выполняют настильными или подшивными.
Подшивной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая приколачивается (подшивается) снизу к балкам, идущим с шагом 0,5-1м.
По доскам расстилается пароизоляция, укладывается утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и может быть зашито еще одним настилом из вагонки.
Также подшивной потолок может быть выполнен способом, показанным в этом видео:
Настильный потолок чаще делают в небольших банях, имеющих пролет между стенами не более 2-2,5м. Он состоит из досок, укладываемых концами на стены сруба. Потолочных балок при этом может не быть вообще.
Строительство настильного потолка в срубе вы можете посмотреть в этом видео.
Основываясь на сведениях из различных источников, а также учитывая практический опыт владельцев частной недвижимости, многие считают, что процесс возведения той или иной хозяйственной постройки не представляет собой ничего сложного. В частности, это относится и к бане. В целом такой вывод верен. Однако на том или другом этапе работы есть свои нюансы, которые необходимо учитывать. Касаясь сооружения бани, следует отметить, что в большинстве случаев сложности возникают при устройстве потолка в ней. Далее в статье разберем, как избежать проблем во время этой работы.
Вы ищете информацию, как в бане сделать потолок? Прежде всего вам необходимо усвоить, какими свойствами должно обладать это перекрытие. В первую очередь следует отметить, что внутри помещения практически постоянно повышена влажность. Это значит, что потолок в баню (фото перекрытия можно увидеть в статье) должен обладать высокими гидроизоляционными характеристиками. Немаловажное значение имеют и теплосберегающие свойства конструкции. Необходимо также, чтобы перекрытие выдерживало различные весовые нагрузки. Как сделать таким, чтобы он отвечал всем перечисленным требованиям? Об этом далее.
Говоря о том, как в бане сделать потолок, необходимо сказать, что перекрытие обустраивается в несколько этапов. Оптимальной высотой, на котором оно должно располагаться, считается 2,1-2,3 м. Для предотвращения негативного воздействия влаги и для того, чтобы через перекрытие не проходило тепло, нужно правильно сделать потолок в бане. Это значит, что конструкция должна быть многослойной:
Такая схема устройства потолка используется во всех трех вариантах его сооружения:
Материал для перекрытия должен быть натуральным. Идеальным вариантом является, несомненно, дерево. Чаще всего сооружается потолок в баню из осины и лиственницы. Все элементы, разумеется, должны быть обработаны защитными составами и не иметь дефектов (сучков и трещин). Доски следует приобретать сухие, но не пересушенные. Далее разберем, каким образом можно соорудить потолок в баню своими руками.
В данном случае потолок в баню своими руками фиксируется на несущий каркас. Он, в свою очередь, состоит из балок перекрытия. К каркасу монтируются остальные части многослойного перекрытия. К опорам с внутренней стороны помещения прибиваются сплошным рядом шпунтованные либо обрезные доски. В образовавшиеся "кармашки" укладывают и утеплитель. Сверху конструкция укрывается гидроизоляционной пленкой. Последним этапом сооружения перекрытия является обшивка досками верхних частей балок на чердачном помещении.
Сооруженный таким образом потолок в баню своими руками (фото перекрытия такого типа можно увидеть в статье) оптимально подходит для постройки с чердаком. Все работы вполне можно выполнить самостоятельно, не привлекая постороннюю помощь. Схема достаточно проста. Для ее воплощения нет необходимости использовать специальное оборудование или иметь особые знания.
Среди минусов необходимо отметить высокую стоимость такого потолка. Большую часть бюджета в этом случае нужно будет потратить на приобретение массивных элементов. Кроме того, понадобится достаточно много длинных досок.
Это перекрытие сооружается из отдельных щитов. Они укладываются друг к другу вплотную. Между ними помещается упругая прокладка, в качестве которой выступает водостойкий утеплитель. Для изготовления каждого сектора используется шаблон, состоящий их двух несущих брусков. На них набивают ряд шпунтованных либо обрезных досок. В сформированное "корытце" укладывается пароизоляция, затем теплоизолятор. Сверху нашивается гидрозащитная пленка. Завершается сооружение набивкой настила из дерева.
Основным достоинством такого перекрытия считается существенная экономия пиломатериала. При изготовлении щитов применяются "неликвидное" сырье. В частности, материалом могут стать доски, оставшиеся после сооружения самой бани. Для обшивки будет достаточно шестидесятисантиметровых элементов.
К минусам панельной конструкции относят большой вес щитов. Поэтому, перед тем как в бане сделать потолок такого типа, необходимо заручиться чьей-то помощью. Некоторые мастера сначала устанавливают пустые панели. Затем на месте укладываются остальные материалы. Однако следует сказать, что даже такой способ требует слаженной работы нескольких человек.
Такая конструкция состоит из толстых досок, уложенных плотно встык. Толщина элементов от 5 см. Концы досок опираются на последний венец сооружения. Сверху перекрытия настилается пароизоляционная пленка. На него укладывается утеплитель.
Основным преимуществом перекрытия является простота монтажа. Для сооружения такой конструкции потребуется достаточно мало материалов. Это, в свою очередь, позволит сэкономить финансы.
Основным минусом следует считать ограничение в ширине. Такая конструкция оптимальна при пролете в 2,5 м. Кроме того, с таким перекрытием не будет возможности построить чердак. Еще одним недостатком конструкции следует считать незащищенность утеплителя. При профилактическом ремонте перекрытия либо стропильной системы материал будет повреждаться.
Говоря о том, как правильно сделать потолок бани, необходимо отметить важность утеплителя. К вопросу обустройства теплоизоляции необходимо подойти со всем вниманием. Это обусловлено особенностями микроклимата в помещении. Следует помнить, что чем выше температура, тем сложнее будет удержать тепло. Идеальным вариантом считается использование сразу нескольких материалов. Рассмотрим некоторые из них.
Этот материал изготавливается на основе базальта. Волокнистая считается идеальным теплоизолятором. К ее достоинствам следует отнести безвредность, огнестойкость, низкую теплопроводность. Однако есть у минваты и недостатки. Основным является подверженность влиянию влаги. При повышенной влажности минвата начинает терять свои полезные свойства. Для защиты материала используются паро- и гидропрослойки. При укладке минваты следует помнить, что она должна "дышать". Для обеспечения вентиляции между утеплителем и гидроизолятором оставляют зазор.
Материал представляет собой гранулы, которые получают при вспучивании легкоплавкой глины и последующей термической обработке массы. Благодаря ячеистой структуре частицы надежно удерживают тепло. В связи с часто применяется в строительстве. Кроме прочего, этот материал стоит недорого. Для эффективного утепления необходимо засыпать слой в 30 см. Керамзит также следует защитить гидро- и пароизоляцией.
Это достаточно известный и давно применяемый метод решения проблемы по в бане. Со стороны чердака доски перекрытия обрабатываются раствором песка и глины. После того как покрытие высохнет, на доски высыпают листья (дубовые желательно), стружку и опилки. Сверху слой укрывается пятисантиметровым слоем земли (сухой). Надо сказать, что такой вариант достаточно трудоемкий. Кроме того, будет много грязи. Но из всех - это самый дешевый метод.
Первый этап включает в себя установку несущих балок. Элементы крепят по самому маленькому пролету коробки постройки. Интервал между балками - 0.5-1 м. Ширина и высота элементов подбираются в зависимости от временных и постоянных нагрузок, а также расстояния между несущими стенами. В верхних венцах сруба делаются пазы. В них вставляются балки, обработанные предварительно антисептиком. Глубина установочного гнезда должна быть не меньше 10 см. Края опор, которые опираются на внешние стены, необходимо обжечь и обернуть рубероидом в два слоя. После установки балок формируется дымоходное отверстие. Для этого на выбранном участке вставляются перпендикулярные перемычки. Они врезаются в балки на половину толщины. Для надежности перемычки фиксируют гвоздями.
Перед тем как в бане сделать потолок изнутри, к балкам следует прикрепить пароизоляционный слой. Фиксация осуществляется скобами и степлером. Во время укладки материала необходимо оставлять на стены напуск. Он составит 15-20 см. В качестве пароизоляции могут выступать специальные мембраны, которые усилены фольгой и особой сеткой. Материал укладывается с нахлестом в 15-20 см. По краям полосы проклеивают скотчем.
Элементы фиксируются при помощи гвоздей. Крепление осуществляется к балкам. Стартовая перекладина подгоняется под стену. Как правило, в обшивке используется вагонка. Ее укладывают при помощи киянки. Последующий элемент фиксируется шипом в монтажное отверстие предыдущего.
Утеплитель укладывается непосредственно на пароизоляционную пленку. Следует помнить, что ватные материалы не следует хранить на улице без пленки, поскольку они достаточно быстро впитывают влагу. При укладке материала (рулонного или в виде плит) элементы подгоняются плотно друг к другу. Между ними не должно быть просветов. Целесообразнее при раскрое сделать элементы чуть шире "гнезд" и сжать материал. Это намного лучше, чем если он будет "гулять". Кроме того, так теплозащита станет более эффективной.
Этот материал укладывается аналогично пароизоляционной пленке. Здесь точно так же необходимо обшивать с нахлестом на боковые стены. Между пленкой и волоконным материалом должен быть вентиляционный зазор. Благодаря даже минимальному расстоянию будет обеспечено проветривание теплоизоляционного покрытия. Это предотвратит его запревание и, как следствие, потерю эксплуатационных качеств.
Для сооружения перекрытия используются обрезные доски. Их укладку осуществляют по той же технологии, что и на поверхность изнутри бани. Элементы прижимаются друг к другу плотно. При этом у стен рекомендуется сделать зазор. Его можно скрыть впоследствии плинтусом.
Выше описана технология, как в бане сделать потолок. В целом, работа не сопровождается какими-либо сложностями. Что касается типа конструкции, то специалисты рекомендуют обустраивать подшивное перекрытие. Несмотря на то что его стоимость выше прочих, такой потолок будет надежным и долговечным.
Достаточно часто при посещении строительных сайтов можно наткнуться на фразы следующего типа: «устройство полов - наиболее важная часть работ» в статье про полы или «утепление стен - главная задача» в случае, если речь идет о стенах. На самом деле, это немного дилетантский подход - определять самые важные элементы или конструкции здания. Любой опытный и практикующий строитель прекрасно понимает, что именно грамотно выполненная совокупность всех частей сооружения позволяет его качественную и комфортную эксплуатацию.
Поэтому вполне справедливым будет утверждение, что потолок для бани не менее важен, чем пол или стены. Именно его устройству и посвящена данная статья.
Перед описанием того, как сделать потолок в бане, необходимо понять требования, которые к нему предъявляются. Главная особенность банного потолка напрямую следует из условий его эксплуатации, а они по-настоящему могут быть названы экстремальными. Это вовсе не удивительно, так как нередка ситуация, когда в парилке под потолком температура достигает нескольких десятков градусов плюса, а буквально парой метров выше - лежит снег, и температура минус тридцать.
Исходя из таких жестких условий эксплуатации, для долгой и надежной службы потолка необходимо чтобы он отвечал следующим основным требованиям:
Несмотря на то что приведенный перечень требований к потолку выглядит достаточно внушительно, выполнить потолок в бане своими руками вполне возможно без привлечения высококвалифицированных строителей-профессионалов. Для этого необходимо точно следовать рекомендациям и соблюдать последовательность и технологию производства работ.
Определение высоты, на которой будет размещаться потолок в бане - один из вопросов, влияющих на выбор конструкции и материала, из которого он будет изготавливаться. Не существует каких-то четко установленных нормативов, определяющих высоту потолка. На нее влияет несколько факторов.
Во-первых, рост тех, кто будет пользоваться парилкой. Во-вторых, размер и высота полка, на котором обычно размещается парящийся. В-третьих, способ, который будет применяться. Если париться стоя - размер должен быть больше. В-четвертых, в случае строительства бани из бруса или бревен, следует учесть вероятную усадку примерно сантиметров 10-15, что еще несколько увеличит размер парной.
Исходя из опыта строительства и эксплуатации бань, обычно высота потолка парной не превышает 2,4-2,55 м. Этого вполне достаточно для того, чтобы комфортно и с удобством париться даже достаточно высокому человеку. Делать размер парной больше нецелесообразно, так как в таком случае будет сложнее протопить баню и удержать в ней тепло.
Перед тем как сделать потолок в бане, необходимо определиться с его конструкцией. Существуют три основных разновидности потолков для бани, отличающиеся конструкцией и технологией производства работ по их устройству:
Подшивной потолок имеет достаточно простую конструкцию, основу которой образуют потолочные балки. К ним снизу крепятся доски, как правило, обрезные или шпунтованные, по которым выполняется пароизоляция, утеплитель и гидроизоляция. Сверху конструкция также зашивается досками.
Достоинства подшивного потолка не вызывают сомнений — надежность, понятность и простота конструкции, благодаря которым обеспечивается соответствие всем необходимым требованиям, предъявляемым к потолку бани. Кроме того, достаточно просто сделать такой потолок в бане своими руками.
Недостатком подшивного потолка является использование балок из бруса большого сечения, размер и масса которых приводят к увеличению расхода материала, нагрузки на несущие конструкции, а также некоторому удорожанию строительства.
Конструкция настильного банного потолка еще боле проста, чем у подшивного. Он представляет собой настил из досок, сверху которого выполняется паро- и теплоизоляция.
При несомненной простоте и дешевизне конструкции, недостатки ее вполне существенно. Это и невозможность применения при пролете шириной более 2,5 м, так как конструкция не предусматривает несущих балок. Это и отсутствие дополнительной гидроизоляции утеплителя, который беззащитен от влаги, образующейся на чердаке.
Панельный потолок бани представляет собой конструкцию, собранную из отдельных панелей. Каждая панель - это своеобразное корыто, сделанное из досок, на дно которого укладывается слоями паро-, тепло- и гидроизоляция. Для обеспечения необходимых свойств слой влагостойкого теплоизоляционного материала также прокладывается между панелями.
Достоинством такой конструкции является то, что она позволяет использовать обрезки досок, размер которых не дает возможности применить их где-то еще и которые всегда есть в наличии, что удешевляет стоимость строительства. К недостаткам нужно отнести достаточно большую массу каждой панели, что делает затруднительным или вовсе невозможным выполнение работ в одиночку.
Независимо от выбранной конструкции потолка, основные используемые материалы практически не меняются. Поэтому вполне логичным будет рассмотреть особенности каждого из них, а также нюансы выполнения работ.
Подшив потолка выполняется, чаще всего, из обрезной или шпунтованной доски. Этот материал отвечает за привлекательность внешнего вида. Поэтому при выборе материала необходимо в первую очередь контролировать этот параметр.
При выполнении работ по подшиву особое внимание уделяется монтажу первой доски. От ее правильного положения зависит перпендикулярность по отношению к стенам остальных досок потолка, подгоняемых к первой. При уплотнении досок используется киянка, их крепление к балкам потолка осуществляется обычными гвоздями.
Основное назначение пароизоляции - не допустить попадания паров влаги в утеплитель, что ведет к быстрой потере им свойств и последующему выходу из строя всей конструкции, что неминуемо приведет к серьезным затратам на необходимый ремонт. Особое значение пароизоляция приобретает в бане, где практически всегда повышенная влажность.
Еще совсем недавно в качестве пароизоляционных материалов использовались рубероид и пергамин. Но в настоящее время существует огромный выбор современных материалов, которые незначительно дороже по стоимости, но неизмеримо выше по эксплуатационным характеристикам и продолжительности срока службы. В качестве самого простого пароизоляционного материала может выступать обычная полиэтиленовая пленка. но ее использование имеет определенные недостатки. К ним относится возможность образования с внешней стороны конденсата, который может попасть в утеплитель, а также нередко создаваемый эффект парника в помещении.
Более качественными материалам являются получившие огромное распространение в последнее время пенофол, изоспан или наноизол, современные мембранные материалы. Самым идеальным вариантом для бани является пароизоляционный материал, с нанесенным на внутреннюю сторону фольгоизированным покрытием. Он обладает дополнительным своеобразным отражающим тепло внутрь помещения эффектом. Подобные покрытия наносятся на различные пароизоляционные материалы, в частности, уже упоминавшийся пенофол.
Крепление пароизоляции осуществляется обычным строительным степлером с обязательной последующей герметизацией мест крепления.
В качестве утеплителя в подавляющем большинстве случае выбирается один из трех наиболее популярных вариантов:
В качестве дополнительной гидроизоляции, необходимой для защиты теплоизоляционного материала, в большинстве случаев используется обычная полиэтиленовая пленка. Применение более дорогих и качественных материалов малоцелесообразно, так как особых требований конструкция потолка бани в этом плане не предъявляет.
Грамотно выбранная конструкция потолка и последующее правильное выполнение работ по его устройству с использованием качественных и современных строительных материалов - гарантия того, что потолок прослужит долго и внесет свою лепту в получаемое удовольствие и приносимую пользу от многократного посещения бани.
Нельзя сказать, что настильные потолки сегодня часто встречаются в банях. Современные строительные технологии дают возможность делать потолки качественнее и быстрее. Такие потолки были характерны для старых банных построек с небольшими размерами.
Еще можно встретить бани, в которых настильные потолки сделаны из тесаного кругляка, такой потолок больше не требовал дополнительного утепления. Правда нужно отметить, что никто в те далекие времена и подумать не мог, что самый дешевый и доступный всем сословиям строительный материала (натуральная древесина) в наше время превратится в очень дорогое удовольствие, что натуральная вагонка будет стоить в несколько раз дороже пластиковой.
Что такое настильные потолки? С архитектурной точки зрения это все типы потолков, во время строительства которых доски ложатся сверху (настилаются) на поддерживающие конструкции, а не подшиваются к ним снизу.
Настилать потоки могут непосредственно на стены сруба (для небольших по размерам помещений), на потолочные балки перекрытия (размеры помещений могут увеличиваться) или на несущие рейки по периметру помещения (для малых бань). У каждого типа настильных потолков есть индивидуальные особенности строительства, о них мы расскажем ниже.
Эти потолки имеют как свои достоинства, так и недостатки. Предметно поговорить о них можно будет после того, как вы познакомитесь со способами строительства. Начнем по степени сложности – с настильного потолка по венцам, потом расскажем, как строятся настильные потолки по балкам перекрытия и закончим самыми простыми по рейкам.
Сразу скажем, такие потолки потребуют больших затрат физического труда, умения работать топором и бензопилой.
Используются для небольших помещений, длина потолка не может превышать 2,5 метра.
Для покрытия потолка используются натуральные доски, толщина зависит от длины помещения. Мы не рекомендуем брать толстые обрезные доски 50 мм, намного выгоднее пользоваться обрезными шпунтованными толщиной в пределах 25 мм.
За счет соединения шип/паз нагрузки распределяются на увеличенное количество досок, повышаются несущие характеристики потолков. А за счет уменьшения толщины досок получится почти двукратная экономия дорого материала без уменьшения несущей способности потолков.
Есть оригинальные дизайнерские решения настильных потолков – они настилаются необрезными ошкуренными досками в два слоя, зазоры между неровными краями досок первого уровня потолка перекрываются досками второго уровня. Выглядят конструкции довольно красиво, что касается их эксплуатационных характеристик, то по этому поводу сложно подыскать положительные качества.
Настильный потолок из необрезной доски
Настильный потолок по венцам сруба – фото
Рассмотрим пошагово вариант строительства настильных потолков по венцам сруба.
Ширина площадки, на которой будут лежать доски, не должна быть менее пяти сантиметров. В противном случае во время их фиксации торцы могут давать трещины, а это значительно уменьшает их несущие возможности. Это правило, кстати, касается большинства узлов крепления досок. Принимаем во внимание, что высота потолков в бане колеблется в пределах двух метров. Никто не запрещает делать их выше или ниже, но изменение высоты вызывает различные последствия как позитивные (более удобно принимать процедуры), так и негативные (для обогрева бани понадобиться больше времени и затрат энергоносителей).
| Шаг, №№ | Описание работ | Иллюстрации |
|---|---|---|
| Шаг 1. | Когда сруб достигнет запланированной высоты нужно начинать делать разметку места расположения потолка. При помощи гидроуровня сделайте метки на двух противоположных венцах помещения на высоте примерно 2 метра от уровня пола. Линии отбивайте веревкой с синькой. Это будет горизонтальный уровень, на котором располагаются доски потолка. | |
| Шаг 2. | Снимите два противоположных отмеченных бревна, перенесите их на ровную площадку. В верхней части бревна отбейте веревкой с синькой линию на ширину площадки. Из бревна нужно будет выбирать L-образные углубления. | |
| Шаг 3. | Теперь начинаются самые трудные работы – изготовление горизонтальных площадок. Работать можно только топором, что очень трудно и долго или использовать бензопилу, так несколько быстрее и легче, но очень опасно. Бензиновую пилу нужно постоянно держать на весу, пилить придется только концом полотна. Все правила техники безопасности работы с бензопилами категорически запрещают работать с пилой в таком положении без упора в распиливаемое бревно зубьями. |
Если у вас нет большой практики – категорически не советуем пилить пилой таким способом. Вы не только испортите бревно, но и рискуете своим здоровьем. Пропил нужно контролировать как по отмеченной линии, так и по глубине выпиливания «на глаз». Это очень сложно.
Если пропилы сделаны – вставьте в них зубило или топор и начинайте выкалывать отпиленные участки бревна. Работа пойдет не так быстро, как хочется, много зависит от того, как точно вы сделали два перпендикулярных пропила.
Желательно, чтобы они на всем протяжении соединялись по одной линии в теле бревна. Но это тяжело, нужна большая практика и опыт работы с бензиновой пилой. Неровности горизонтальной площадки нужно подровнять топором. Не нужно добиваться идеальной чистоты, небольшие неровности отлично законопатятся межвенцовыми утеплителями.
Если боитесь работать бензопилой – рубите площадку топором. И эта работа требует большого опыта, умения и физической силы. Топор должен быть острым и заточенным под нужным углом. В бревнах большого диаметра сложно выбрать вырезанную часть, нужно сделать несколько дополнительных надрезов в каждом секторе.
Некоторые статьи в интернете на тему настильных потолков утверждают, что работы «делать очень легко и доступно каждому», но не стоит принимать эти слова буквально и безоговорочно им доверять.
Намного упрощаются работы по подготовке посадочных мест для потолочных досок в пиленых брусьях. Для пропиливания можно пользоваться электрической переносной пилой.
Отрегулируйте глубину резания и ведите площадку пилы точно по отмеченной линии. Особую осторожность соблюдайте во время начала резания, не делайте слишком быстрое углубление в древесину.
Еще очень важно знать. Все электрические инструменты по техническому паспорту имеют максимальную мощность, эта мощность достигается при самых высоких нагрузках. Никогда не работайте длительное время с такими нагрузками, они вызывают сильный перегрев обмоток статора и ротора.
Если вам повезет и короткого замыкания не произойдет, то для инструмента такие нагрузки не пройдут бесследно. Перегрев обмоток уменьшает показатели сопротивления изоляции, ресурс работы электрического двигателя значительно уменьшается. Лучше делать пилой несколько проходов по одному и тому же месту с небольшой глубиной резания.
Важно. На пропиленные брусья нельзя крепить стропильные ноги, придется положить дополнительно один-два ряда сруба. Осторожно сверлите отверстия под нагели, они могут расколоть доски настильного потолка, придется их менять.
| Шаг 4. | Установите два снятых бревна на место, подготовьте два противоположных, сделайте зарубки межвенцового соединения. Сделайте метки состыковки вырубленных опорных площадок на новых бревнах. Еще раз проверьте их положение гидроуровнем, при необходимости немного поправьте площадки. Веревкой с синькой отбейте линии. | |
|---|---|---|
| Шаг 5. | Снимите отмеченные бревна со сруба, поставьте на подготовленную площадку. Отбейте вертикальную линию под зарубку. Повторите все операции по вырубке площадки. Установите подготовленные бревна на место. Проверьте плоскостность и горизонтальность положения площадки под потолочные доски. | |
| Шаг 6. | По периметру площадки положите межвенцовый утеплитель. Это может быть пакля, джутовое волокно и т. д. | |
| Шаг 7. | Снимите размеры помещения по ширине, если площадка сделана с высокой точностью, то можно сразу все потолочные доски отрезать по одному размеру. Если есть существенные отклонения, то размер каждой доски нужно снимать отдельно. Мы советуем не спешить и делать разметку каждой доски отдельно. Все-таки работы по подготовке опорной площадки выполнялись вручную, а ручной метод не может гарантировать абсолютной точности размеров. | |
| Шаг 8. | Каждую доску прибивайте отдельно, для улучшения герметизации щелей увеличьте толщину пакли или берите джутовое волокно в два слоя. | |
| Практический совет. | Имеются стандартные правила выбора длины гвоздей в зависимости от толщины досок. Гвозди должны быть в 2÷2,5 раза длиннее толщины прибиваемой доски, диаметр гвоздей регламентируется государственными нормативными документами и зависит от длины. | |
| Еще один совет. | Если гвозди вбиваются недалеко от торца, то возникают риски растрескивания досок. В этих местах гвозди должны вбиваться под углом, это позволяет им проходить через увеличенное количество волокон древесины. И это не помогает? Советуем перед забиванием электрической дрелью просверлить в досках отверстия, диаметр отверстий должен быть приблизительно на один миллиметр меньше диаметра гвоздей. Может показаться, что такая процедура отнимает много лишнего времени. На практике это не так, спокойная ритмичная работа значительно ускоряет процесс. Кроме того, полностью исчезнут риски выбраковки досок из-за растрескивания торцов. А это уже не только время, но и деньги. | |
| Шаг 9. | Во время сколачивания потолка прижимайте доски друг к другу. Последнюю доску придется отдельно подгонять по ширине. Аккуратно снимите размеры по концам отверстия в потолке и выпилите заготовку по ширине. Иногда бывает, что стены сруба не параллельны, это не страшно. Выпиливайте доску под углом и фиксируйте ее в оставшемся пространстве. |
Утепление всех настильных потолков производится по одинаковому алгоритму. Рассмотрим сначала этапы строительства других видов настильных потолков, а потом поговорим о способах утепления.
необрезная доска
шпунтованная доска
Этот вид потоков уже не имеет жестких ограничений по размерам помещений, универсального использования, дает возможность в случае необходимости быстро переделывать обыкновенное чердачное помещение в эксплуатируемое. Некоторые строители используют такой метод устройства потолков в качестве декоративного элемента – внешний вид помещения улучшается, баня напоминает старинную постройку.
Шаг 1. Заготовьте балки потолочного перекрытия.
При этом следует учитывать, что эти конструкции будут открытыми, следует тщательно обработать внешние видимые поверхности.
Нужно иметь в виду, что в бане высокая температура и влажность, существующие лакокрасочные покрытия использовать не рекомендуется. Мы советуем два пути решения проблемы.
Шаг 2. Если балки круглые, нужно сделать ровную площадку под потолочные доски.
Есть два варианта выравнивания площадки: на пилораме или вручную топором. Оба способа имеют право на жизнь, нужно выбрать тот, который создаст меньше неудобств. Опытные строители могут аккуратно отпилить сегмент кругляка на обыкновенной циркульной пиле. Для этого отбивается линия пропила, подача материала осуществляется только ручным способом. Еще неприятный момент – приходится снимать защитный кожух безопасности, он значительно ограничивает видимость линии пропила. А работать без него крайне не рекомендуется. К сведению, все деревообрабатывающие инструменты работают на высоких оборотах, по статистике травматизм плотников занимает одно из первых мест по тяжести последствий травм среди других рабочих специальностей. Всегда помните об этом, не чувствуйте себя асом после нескольких часов работы. Мы не говорим, что инструментов нужно бояться, мы призываем уважать их.
Шаг 3. Установите потолочные балки на место в срубе. Внимательно проверяйте высоту каждой по верхним плоскостям. Не по нижним плоскостям, как делается во время монтажа балок для обшивки потолка снизу, а именно по верхним. Расстояние между балками не менее одного метра, в противном случае они будут визуально значительно уменьшать высоту и так невысоких бань.
Шаг 4. По очереди настилайте на балках потолочные доски. Для парной желательно использовать шпунтованные материалы, они имеют лучшие характеристики герметичности. Даже после значительных изменений размеров соединение шип/паз не позволяет появляться сквозным щелям в потолке.
Доски могут использоваться различные, толщина подбирается с учетом расстояний между балками.
Встречаются крайне редко, чаще всего во время переоборудования существующих небольших помещений под бани. Значительно упрощают и ускоряют работы, чердачные помещения не могут быть используемыми. Делать такие потолки просто. Сначала нужно гидроуровнем отмерить на стенах помещения высоту потолков и отбить по уровню горизонтальные линии.
Доски лучше класть по короткой стороне помещения, используется любой обрезной материал. Длина досок не может превышать 2÷2,5 метра, запрещаются дополнительные ощутимые нагрузки на потолок. Половые доски укладываются на деревянные рейки, прочно зафиксированные гвоздями или саморезами на стенах бани. Для того чтобы исключить вероятность растрескивания реек перед фиксацией, в них рекомендуется просверлить отверстия, диаметр отверстий немного меньше диаметра самореза или гвоздя. Расстояние между отверстиями в пределах 25÷30 сантиметров.
Для улучшения внешнего вида рейки можно обработать фигурной фрезой, но полученный профиль не должен существенно понижать прочность материала. Крепление досок производится по очереди со стороны помещения, необходимо следить, чтобы саморезы фиксации досок не попадали в места крепления рейки к стене бани.
В связи с тем, что большинство чердачных помещений бань с настильными потолками не планируется делать эксплуатируемыми, процесс утепления несколько упрощается: утеплительный слой не закрывается половыми покрытиями. Для утепления можно использовать следующие материалы:
Отличный изолятор, по всем показателям полностью отвечает существующим требованиям. Реализуется толщиной 50 мм и 100 мм, для эффективной теплозащиты банных помещений нужно утеплять слоем не менее 100 мм. Конкретные значения подбираются с учетом климатической зоны расположения постройки;
По цене намного дешевле минеральной ваты, по показателям теплопроводности почти не уступает ей. Главный недостаток – выделение в воздух вредных химических соединений. В случае утепления насланных потолков этот недостаток не играет роли, вредные соединения потоками теплого воздуха поднимаются к кровле и выводятся на улицу. Но пенопласт имеет еще один неприятную проблему – его повреждают грызуны, а вероятность появления грызунов в бане очень велика;
Для всех утеплителей нужно использовать защитные паробарьеры, теплый пар не должен пропадать в утеплители. В качестве парозащиты можно пользоваться как современными дорогостоящими покрытиями, так и дешевой полиэтиленовой пленкой.
Утеплитель на настланных потолках не закрывается, что позволяет ему даже в случае попадания конденсата относительно быстро высыхать.
минеральная вата
Как вы могли убедиться, «легко и быстро» можно сделать только настильные потолки по рейкам. Но их качество и надежность самое низкое, если есть возможность поставить более надежные потолки – не используйте этот метод. Во время любого строительства бани нужно смотреть на несколько лет вперед. Никому не известно, как могут измениться условия, каким образом владелец пожелает реконструировать сооружение, а такой метод сужает возможности реконструкции.
Сделать чердачное помещение эксплуатируемым в дальнейшем позволяют только настильные потолки по балкам перекрытия, это наиболее практичный способ производства работ. Все остальные методы исключают увеличение площади помещений или для этого потребуются значительные дополнительные затраты.
Настильные потолки не отличаются высокими несущими характеристиками, это может вызывать сложности во время проведения работ по утеплению. Настоятельно не рекомендуем проверять их прочность «экспериментально», лучше увеличивайте площадь и равномерность нагрузки, распределяйте ее с одной доски на несколько. Сделать это просто – кладите под ноги отрезки досок длиной около метра, один кусок доски должен ложиться поперек нескольких потолочных. Такое простое решение равномерно распределит нагрузки на несколько потолочных, что гарантирует их целостность.
Имейте в виду, что в настильных потолках невозможно сделать лаз на чердак, чердачное пространство всегда будет полностью свободным. Это очень неудобно, в банях на чердаках хранится довольно многочисленная утварь, веники и т. д. Кроме того, возникают проблемы в случае необходимости проведения ревизии состояния стропильной системы или обнаружения протечек покрытий крыши.
