Kapag nagtatayo ng isang bahay mula sa troso, kabilang sa mga tool ay dapat mayroong isang drill para sa pagbabarena ng troso para sa dowels. Kung wala ito, imposible lamang na bumuo ng isang malakas, hindi matitinag na pader.
Kung ang mga log ay ginagamit sa kahoy na konstruksiyon, ang kanilang posisyon na may kaugnayan sa bawat isa ay naayos ng mga grooves. Groove - isang bingaw na pinili sa buong haba ng log. Sa uka na ito, tila natatakpan ng itaas na log ang ibaba at sa gayon ay lumilikha ng immobility ng mga log. Ngunit ang kahoy na may makinis na mga gilid ay dapat magkaroon ng karagdagang mga clamp.
Ang konstruksiyon mula sa troso ay may maraming mga pakinabang. Ang dingding ay nananatiling patag, na napaka-maginhawa para sa kasunod na pagtatapos. Magiging pareho ang kapal ng mga pader ng troso sa lahat ng dako, hindi katulad ng mga dingding ng troso. Ang isang bahay o paliguan ay direktang itinayo sa pundasyon, iyon ay, walang karagdagang problema tulad ng pagdadala at pag-install ng isang log house na ginawa sa ibang lugar. Ngunit ang isyu ng pag-fasten ng troso sa dingding ay dapat na seryosohin. Ang lakas ng istraktura ay nakasalalay dito.
Ang ilang mga magiging craftsmen ay nilulutas ang problemang ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga pako, staple at katulad na mga gadget. Mahigpit na hindi inirerekomenda na gawin ito! Ang kahoy ay isang buhay na materyal. Ito ay napapailalim sa pagkatuyo at pag-urong. Pinipigilan ng isang pako na mahigpit na itinutusok sa 2 beam ang pag-urong na ito, at ang 1 beam ay tila nakabitin sa ibabaw ng isa, na bumubuo ng isang puwang. Ang isang pader na may mga bitak ay hindi isang pader, dahil ang init ay tumakas, ngunit ang hamog na nagyelo, sa kabaligtaran, ay pumapasok sa bahay.
Upang maiwasang mangyari ito, tama na mag-drill ng mga butas para sa mga dowel sa troso. Ang dowel ay isang kahoy na pamalo na may mga chamfer. Ito ay gawa sa matigas na kahoy tulad ng birch.
Ang isang malaking dowel na pumapalit sa isang pako ay kadalasang tinatawag na dowel. Ang dalawang pangalan ay tama at pareho ang ibig sabihin. Ang dowel ay maaaring gawang bahay o industriyal na produksyon. Kamakailan lamang, naging maginhawa ang paggamit ng mga rake handle para sa mga dowel, na ibinebenta sa bawat tindahan ng hardware. Ito ay dahil sa matagumpay na pagsusulatan ng diameter ng naturang hawakan, 25 mm, na may diameter ng wood drill. Ang laki ng 25 mm ay pinakamainam para sa pangkabit na troso 150x150 mm, na kadalasang ginagamit sa pagtatayo.
Upang gumana nang madali at walang problema, ang pinakamainam na solusyon ay ang pagbili ng isang twist drill. Ang disenyo nito ay tulad na ito ay umaangkop sa kahoy na may epekto ng self-tapping screw, nang hindi na kailangang maglagay ng presyon sa drill. Ang presyo ng naturang drill ay mas mataas kaysa sa feather drill, ngunit ang kalidad ng butas ay katumbas ng halaga. Ang mga gilid ay hindi napunit, walang axial deviation, ang diameter ay mahigpit na pareho sa buong lalim. Ang haba ng drill ay dapat lumampas sa kapal ng troso ng hindi bababa sa isa at kalahating beses. Gagawin nitong posible na mag-drill ng 1 beam through, at ang pangalawang kalahati. Dapat mong sundin ang isang simpleng panuntunan: ang mga butas para sa mga dowel ay dapat na 2-3 cm na mas malaki kaysa sa mga dowel mismo. Salamat dito, kapag natuyo ang kahoy, magkakaroon ng headroom at hindi mag-hang ang sinag.
Ang drill para sa mga butas ng pagbabarena para sa mga dowel ay dapat sapat na malakas. Ipinapakita ng karanasan na kapag gumagamit ng 25 mm twist drill, ang mga butas sa pine beam ay madaling mahawakan ng drill na may lakas na 800 W. Totoo, ang ibig naming sabihin ay isang mababang-bilis na drill. Ang katotohanan ay ang kapangyarihan ay proporsyonal sa bilang ng mga rebolusyon at metalikang kuwintas, na nangangahulugang mas marami ang isa, mas mababa ang isa. Kapag nag-drill ng malalaking butas, ang metalikang kuwintas ay mas mahalaga kaysa sa bilis. Samakatuwid, ang isang mababang-bilis na drill ay mas angkop para sa naturang trabaho. Sa pagsasaalang-alang na ito, kapag pumipili ng isang drill, dapat mong bigyang pansin ang pagbabawas ng gearbox nito. Maipapayo na gumamit ng isang tool na may ilang mga bilis. Sa unang bilis ang metalikang kuwintas ay magiging maximum.
Paano mag-drill ng butas? Mayroong ilang mga teknolohiya. Magagawa mo ang mga ito kapag sinusubukan ang troso, pagkatapos masuri ang lahat ng linya ng tubo, antas, at sukat. Pagkatapos nito, ang sinag ay tinanggal. Ang batting, jute o iba pang katulad na materyal ay inilalagay. Ang mga puwang sa itaas ng mga butas ay na-clear nang maaga. Ang sinag ay inilatag sa lugar at ang mga dowel ay ipinasok dito. Maaari silang matumba, ngunit ang puwersa ng epekto ay dapat na maliit. Kung hindi, ang dowel ay maaaring masira o hindi ito tutugma sa diameter ng butas na ginawa. Ang isang dowel na hinimok ng masyadong mahigpit ay maiiwasan ang troso mula sa pag-urong kapag ito ay natuyo.
Ang ilan ay gumagamit ng ibang sequence. Ang troso ay direktang inilatag sa batting, pinatag, at pagkatapos ay drilled. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na huwag alisin ito muli sa dingding. Ngunit ang pamamaraang ito ay mayroon ding mga kawalan. Iba-iba ang kalidad ng batting, linen at jute na ibinebenta sa mga tindahan. Ang mga ito ay madalas na naglalaman ng mahahabang mga hibla na, sa sandaling nasa ilalim ng drill, nagsisimulang kolektahin ang batting at balutin ito sa paligid ng drill. Ito ay nagsasangkot ng ilang mga problema. Ang drill ay nagiging mainit at nawawala ang mga teknolohikal na katangian nito, kaya ang pag-out nito kahit na gamit ang reverse ay hindi napakadali. Ang drill para sa pagbabarena ng troso para sa dowels ay overloaded at maaaring mabigo. Hindi sa banggitin ang katotohanan na sa kasong ito ay kailangan mo pa ring alisin ang troso upang maibalik ang batting layer.
Iba-iba ang mga teknolohiya, kadalasan kailangan nilang baguhin dahil sa mga katangian ng mga materyales na ginamit. Ngunit kinakailangang sundin ang 2 panuntunan sa anumang kaso: ang diameter ng dowel at ang mga butas para dito ay dapat na tumutugma sa bawat isa, at ang drill ay dapat na mababa ang bilis at malakas.
Kapag gumagawa ng anumang mga aparato, kung minsan ay kinakailangan na mag-drill ng isang kahoy o metal na baras o iba pang bahagi mula sa dulo. Halimbawa, upang maputol ang isang sinulid sa isang baras, pagsamahin ang mga baras, o i-machine ang isang recess para sa isang susi, atbp.
Ang tila simpleng gawain na ito ay talagang kumplikado. Dahil ito ay napakahalaga upang matiyak ang perpektong pagkakahanay ng bahagi mismo at ang butas.
Ang isang simpleng template na maaaring gawin mula sa matigas na kahoy (oak, beech, dry birch) ay makakatulong sa amin na malutas ang problemang ito. Kumuha tayo ng isang maliit na bloke mula sa isang dulo at gumamit ng isang drilling machine upang mag-drill ng isang butas na may diameter para sa hinaharap na bahagi hanggang sa gitna ng kapal ng bloke.
Pagkatapos ay magpapatuloy kami sa pagbabarena, ngunit may isang drill na ang diameter ay katumbas ng diameter ng drill kung saan pagkatapos ay mag-drill kami sa bahagi. Kung ang butas sa bahagi ay hindi kinakailangan sa gitna, nag-drill kami ng gumaganang butas para sa pagbabarena sa template din sa gitna, ngunit may isang offset.
Kung kailangan mong gumawa ng recess sa isang bahagi para sa isang susi, pagkatapos ay huwag subukang mag-drill sa isang half-drill. Ang template na materyal ay malamang na mas malambot kaysa sa materyal ng bahagi at ang drill ay "pumunta" lamang sa template. Kumuha lang ng thinner drill. Kinakailangan na mag-drill upang ang drill na may bahagi ng pagputol nito ay hindi hawakan ang template.
Para sa pagiging maaasahan, ang bahagi ay naka-clamp sa isang bisyo (kung maaari). Ang drill ay dapat na alisin mula sa butas nang madalas hangga't maaari upang alisin ang mga chips at palamig ito. Kapag ang pagbabarena ng metal, lalo na ang matigas na metal (duralumin, tanso, hindi kinakalawang na asero), ang drill ay dapat palamigin sa langis ng makina at hindi pinapayagang mag-overheat upang maiwasan ang "holidaying" nito.
Pagbabarena ng mga hubog na bahagi.
Ang problemang ito ay nagpapakita ng isang medyo kawili-wiling kaso. Kapag pinalamutian ang isang dacha o plot ng hardin, isang bahay sa isang istilong rustic, nagiging sunod sa moda ang paggamit ng lahat ng uri ng mga elemento ng kahoy hindi lamang sa disenyo, kundi pati na rin sa interior. Halimbawa, mga ilaw sa kalye, nakasabit sa makakapal na sanga o sanga. Kapag nag-i-install ng naturang parol, ang gawain ay lumitaw sa paghila ng kawad ng kuryente upang hindi ito makita. Dahil kung ito ay makikita, ito ay makabuluhang bawasan ang aesthetic perception ng produkto.
Samakatuwid, ang wire ay minsan ay inilalagay sa isang uka na hiwa sa isang hindi nakikitang bahagi ng produkto at pagkatapos ay puttied. Ang pamamaraang ito ay simple, ngunit hindi rin ito ang pinakamahusay.
Upang mag-drill ng isang channel sa isang makapal na baluktot na sanga, maaari mong gamitin ang katotohanan na ang kahoy sa core ng puno ay mas malambot kaysa sa nakapalibot na kahoy. Yung. ang sangay ay maaaring ituring bilang isang uri ng kahoy na "cable-channel" na puno ng mas malambot na materyal. Kaya't kailangan nating alisin ito at i-drill ito.
Mga maginoo na pagsasanay, kahit na ang mga napakahaba ay hindi palaging makakatulong sa amin dito. Kakailanganin mong gumawa ng flexible drill bit sa iyong sarili.
Kung mayroon kang isang malakas na bukal mula sa isang nababaluktot na baras, kung gayon ikaw ay napakaswerte. Maaari mong ligtas na ilakip ang isang ordinaryong pagtambulin (tanging ang pinakamaikling isa) dito gamit ang paghihinang, at sa tool na ito maaari mong dahan-dahan at walang manic na pagsisikap na mag-drill ng isang sangay. Ang pamamaraan na ito ay gumagana lamang kapag ang sangay ay sapat na makapal at ang butas ay kinakailangan na 15-20 mm ang lapad.
Kung kailangan mong mag-drill ng isang medyo manipis na sanga, kakailanganin mong gawin ang drill sa iyong sarili. Upang gawin ito, kumuha ng isang piraso ng nababaluktot ngunit nababanat na steel wire at patagin ang dulo nito sa isang anvil, upang makakuha ka ng isang maliit na spatula. Hatiin ito sa isip kasama ang axis ng hinaharap na drill sa 2 halves. At gamit ang isang file ng karayom ay pinatalas namin ang bawat kalahati sa kabaligtaran ng direksyon. Nag-iiwan kami ng maliit na guide point sa gitna. Yung. Inuulit namin ang hugis ng isang regular na drill - perks.
Bago kami magsimulang mag-drill, gumagamit kami ng isang regular na drill upang gumawa ng recess sa sangay na i-drill, upang ang aming drill ay agad na makatanggap ng ilang uri ng direksyon at "suporta" sa anyo ng mas malakas na mga pader. Ang pagkakaroon ng clamped ang kabaligtaran dulo ng aming improvised homemade drill sa drill chuck, at na-install ang drill mismo sa clamps, i-on namin ang pinakamabagal na bilis. Hawak ang "drill" sa isang kamay (na may isang malakas na guwantes), nagsisimula kaming mag-drill ng sangay mula sa mas manipis na dulo. Ang puwersa ng pagpindot sa sangay sa drill ay dapat na minimal at pulsating. Makalipas ang ilang sandali ay masanay ka na at mas mapapabilis ang proseso. Dapat kang mag-eksperimento sa pagpapatalas ng mga anggulo upang makuha ang pinakamahusay na mga resulta.
Ang drill, kumbaga, kuskusin ang mas malambot na kahoy ng core at gumagalaw nang mas malalim sa sanga. Kung kailangan mong mag-drill ng isang napakahabang sangay, kung gayon, siyempre, dapat itong gawin mula sa iba't ibang panig. Sa ganitong paraan magtatagpo ang dalawang butas sa gitna at hindi na kailangang masyadong mahaba ang drill.
Maaari mong hilahin ang isang wire sa pamamagitan ng isang bariles na drilled sa ganitong paraan at mula sa labas ay hindi ito magbibigay ng sarili sa lahat. Ang pagkakaroon ng pinagkadalubhasaan ang diskarteng ito, magagawa mong gumawa ng ganap na kamangha-manghang mga souvenir mula sa mga baluktot at kulot na mga sanga. Halimbawa, ang mga nakabitin na kawit para sa mga parol o table lamp, mga puno ng souvenir na nakakalat ng mga miniature na bombilya o LED, atbp.
Ang pagbabarena ng isang butas nang diretso sa isang 90 degree na anggulo ay hindi isang madaling gawain. Maaaring tumagal ng maraming pagsisikap upang mapanatili ang antas ng drill at patayo. Iminumungkahi ng BullseyeBore na gawin ito gamit ang ilang mga laser concentric ring.
Ang BullseyeBore drill ay gumagamit ng isang simpleng pulang laser upang i-project ang tatlong singsing sa ibabaw kung saan mo balak mag-drill. Upang mapanatili ang drill bilang antas hangga't maaari sa panahon ng proseso, panoorin ang tatlong singsing. Ang panloob na dalawa ay mananatili sa parehong posisyon gaano man ang drill ay ikiling, ngunit ang panlabas ay maaaring ilipat. Sa pamamagitan ng pag-align sa posisyon ng pinakamalaking singsing na nauugnay sa dalawang mas maliit, masisiguro mong ang drill ay nasa isang mahigpit na vertical na posisyon, at ang butas ay magiging perpekto.
Bilang karagdagan, ang mga concentric na singsing ay maaaring magbigay ng impormasyon tungkol sa lalim ng butas. Ang distansya sa pagitan ng malaki at gitnang mga bilog ay tiyak na ipahiwatig ang lalim ng pagbabarena. Kung sa simula ay may larawang ganito:
Sa gitna ng proseso, magkakalapit ang mga bilog:
At sa huli ay magsasama-sama lang sila:
Ang attachment ay mukhang isang maliit na transparent na disk na may connector para sa madaling pag-install sa anumang drill. Ang mga laser, optika at baterya ay binuo na sa loob. Ang disc ay makinis, magaan at lumalaban sa epekto.
Gumagawa na ngayon ang mga tagagawa ng isang modelo kung saan ang lahat ng pagpuno ay ilalagay sa drill chuck.
Maaari mong malaman ang higit pa tungkol sa proyekto dito.
news.e-generator.ru
Ang pagbabarena ay isa sa mga madalas na ginagawang operasyon ng mga manggagawa sa bahay. At ang sinumang master ay nakatagpo ng mga problema kapag ang pagbabarena, lalo na kung ang trabaho ay maselan. At ang maselang gawain ay kadalasang nangyayari: ang drill ay nawawala ng kalahating milimetro - ang pinto ng kasangkapan ay skewed o isang simpleng kawit ng tuwalya sa banyo ay nakatagilid, at imposibleng muling mag-drill: ang mga tile ay inilatag pa lamang. Ang grasya at "oakiness" ay hindi magkatugma, kaya kailangan mong malaman kung paano mag-drill nang tama gamit ang isang drill.
Sa mga tuntunin ng kaligtasan ng elektrisidad, ang mga magagamit na pang-komersyal na mga tool sa kuryente ay nabibilang sa klase II: double working insulation, ang paggamit nang walang karagdagang saligan ay pinahihintulutan, i.e. Ang nasabing drill ay maaaring isaksak sa isang regular, hindi European socket sa pamamagitan ng isang adaptor. Sa mga "bakal na palengke" mahahanap mo ang class I ("pang-industriya") na mga tool na may saligan na terminal sa isang metal case. Mapanganib na gamitin ito sa pang-araw-araw na buhay, at ang chuck nito ay kadalasang ginagamit para sa isang drill na may conical shank (Morse taper), hindi angkop para sa rotary impact drilling. Samakatuwid, huwag bumili ng naturang drill, kahit na ito ay malakas at mura.
Ang Class I ay ipinahiwatig sa nameplate ng drill, at kung walang pagtatalaga, ang katawan ay bahagyang o ganap na plastik, at ang kurdon na may Euro plug ay isang tool ng klase II. Class III - isang power tool na may operating boltahe na hanggang 42 V (mababang boltahe) ay maaaring makilala ng class designation sa nameplate at ng isang espesyal na plug na may flat crosswise contacts. Ito ay angkop para sa paggamit sa bahay, ngunit hindi maginhawa: kailangan mo ng isang malakas na step-down na transpormer.
Sa pamamagitan ng proteksyon ng hit mga banyagang bagay at moisture, power tool at equipment ay minarkahan ng mga letrang IP (Ingress Protection) na may dalawang numero pagkatapos nito: ang una - mula sa mga dayuhang bagay, ang pangalawa - mula sa kahalumigmigan. Kung ang proteksyon para sa anumang posisyon ay zero, ang titik X ay inilalagay sa halip na ang kaukulang numero Kaya, ang isang IP32 drill ay maaaring gamitin sa labas sa magandang panahon; IPХ2 - lamang sa loob, IP34 - sa labas sa fog at drizzling ulan, at IP68 ay maaaring gumana sa panahon ng Samum sa Sahara at sa ilalim ng tubig.
Mahalaga: ang unang numero 2 ay nangangahulugan na ang aparato ay lumalaban sa daliri; halimbawa, saksakan ng sambahayan ay may antas ng proteksyon IP22. Ngunit hindi ito nangangahulugan na kung kukuha ka ng drill chuck na may parehong antas ng proteksyon gamit ang iyong kamay habang nagtatrabaho, ito ay hihinto sa sarili nitong. Ang IP standard ay hindi fool proof.
Ang regular na three-jaw chuck ay tumpak at mahusay sa rotary drilling. Kapag gumagamit ng rotary impact drill, mabilis itong maluwag, at ang chuck mismo ay nawawalan ng katumpakan at maaaring ganap na mabigo: ang sinulid na lahi ng mekanismo ng cam ay sumabog. Para sa trabaho sa matitigas, malutong na materyales, ang three-jaw chuck ay angkop para sa paminsan-minsang paggamit o sa isang diamond working body sa rotation-only mode.
Sa isang quick-release chuck (makikilala mo ito sa pamamagitan ng corrugated plastic collar nito), ang drill ay na-clamp ng isang collet. Ang nasabing chuck ay humahawak ng drill nang mas mahusay sa panahon ng impact-rotary drilling, ngunit hindi gaanong tumpak at hindi gaanong ginagamit para sa maselang trabaho. Ang mga makapangyarihang drill ay nilagyan ng dalawang manggas collet chuck– Ang clamping at loosening ay isinasagawa ng iba't ibang singsing.
Ang SDS cartridge (Steck-Dreh-Sitzt, German "inserted-turned-sits" o Special Direct System, special direct system, English) ay naimbento ni Bosh. Ang SDS ay perpekto para sa gawaing pagtatayo: ang sistema ng mga hugis na grooves, tingnan ang figure, ganap na ligtas na inaayos ang gumaganang elemento ayon sa prinsipyo ng isang Chinese puzzle; Ang pagpapalit ng drill ay ginagawa sa pamamagitan lamang ng dalawang magaan na paggalaw.
Sa kasamaang palad, ang SDS ay hindi angkop para sa metalworking at carpentry: hindi sapat ang katumpakan ng pagsentro ng drill. Ang isang adapter mula sa isang three-jaw chuck sa isang SDS ay walang kahulugan: ito ay magiging maluwag mula sa panginginig ng boses, tulad ng isang regular na drill. Samakatuwid, ang SDS drill ay hindi tugma sa maginoo na gumaganang tool fit.
Tandaan: Ang SDS fit ay may tatlong uri: SDS+, SDS Top at SDS Max. Ang SDS Top ay bihirang ginagamit, bilang isang intermediate at karaniwang hindi matagumpay na opsyon; Ang SDS+ ay idinisenyo para sa isang kamay na tool na tumitimbang ng hanggang 5 kg; SDS Max – para sa mabigat na dalawang kamay.
Kapag bumibili ng rotary impact drill para sa pangkalahatang trabaho, hindi mo kailangang magtipid sa kuryente. Kinakailangan ang power reserve upang makalikha ng kinakailangang metalikang kuwintas sa mababang bilis. Mga panlabas na katangian ang isang commutator electric motor na may sequential excitation, na ginagamit sa mga drills, ay malapit sa ideal, ngunit ang low-power na motor sa mababang bilis ay nag-overheat mula sa mataas na kasalukuyang. Maipapayo rin na bumili, kung hindi kasama, isang front slip handle.
Mahalaga at pinakamataas na bilis mga drills. Ang tool na brilyante ay literal na "kinakain" sa harap ng ating mga mata sa bilis ng pag-ikot na mas mababa sa 1600-1700 rpm; ang normal na bilis ng pagpapatakbo nito ay mula sa 2500 rpm. Ang mga tool ng carbide ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1500 rpm. Kung nakatagpo ka ng isang drill sa 600-1200 rpm, ito ay isang espesyal na tool, hindi angkop para sa pangkalahatang layunin na trabaho.
Para sa katumpakan na gawain sa metal, isang simple, rotation-only, low-power drill - 120-200 W - ang pinakaangkop. Ang isang stand na ginagawang isang tabletop drilling machine ang drill ay magiging lubhang kapaki-pakinabang. At kung ikaw din mag-fore out para sa paikutan sa kama, pagkatapos ay posible na gilingin ang maliliit na bahagi gamit ang isang dental bur.
Ang isang manggagawa sa bahay ay nangangailangan ng isang cordless drill sa dalawang kaso:
Sa anumang kaso, isang mamahaling propesyonal na drill na may baterya ng lithium at ang oras ng pagsingil nito na 10-20 minuto ay malamang na hindi magbayad para sa sarili nito. Isa itong opsyon para sa mga propesyonal na nagtatrabaho ng buong shift araw-araw. Ang isang regular na alkaline na baterya, na sisingilin sa loob ng 4-8 na oras, ay babagay sa iyo. Sa matinding mga kaso, maaari mong "i-pump ito" sa isang butas o dalawa sa kalahating oras.
Ang lahat ng nasa itaas ay maaaring bawasan sa mga sumusunod na rekomendasyon:
Ang mga sumusunod na uri ng drill bits ay karaniwang ginagamit:
Pag-drill sharpening 
Pag-drill sharpening
Ang self-sharpening ng mga drills ay katanggap-tanggap para sa twist at feather drills. Ang mga una ay pinatalas gamit ang isang brilyante na file - ang mga ito ay gawa sa tool steel. Ang mga murang set ay maaaring gawin mula sa regular na carbon steel; ang kanilang mga balahibo ay maaaring ituwid sa isang regular na file.
Ang mga spiral drill ay pinatalas gamit ang isang emery wheel (carbide - brilyante) gamit ang isang aparato - isang wedge na may anggulo na 180 degrees minus kalahati ng sharpening angle. Kaya, na may isang sharpening angle ng 120 degrees, ang wedge angle ay kinakailangan sa 30 degrees. Sa hypotenuse (pahilig na bahagi) ng wedge, isang longitudinal hollow ang ginawa o butas na bulag, kung saan ang drill ay maayos na pinaikot kapag hasa. Ang pinakamahusay na hasa ay nakuha gamit ang isang fine (“velvet”) hand-held emery wheel, tingnan ang fig. sa ibaba.
Ang iba't ibang mga materyales ay nangangailangan ng iba't ibang mga anggulo ng pagpasa ng drill. Ang metal ay madalas na drilled na may drills na may hasa anggulo ng 116 degrees, kongkreto at bato - 90 degrees, kahoy - 60-90 degrees. Mga tumpak na anggulo at pamamaraan para sa pagpapatalas ng mga drill iba't ibang uri para sa iba't ibang mga materyales ay matatagpuan sa mga gabay sa sanggunian sa pagproseso ng materyal.
Ang mga carbide alloy para sa mga drills ay ginawa batay sa mga boron, tungsten o zirconium compound. Ang mga pinakamurang ay batay sa boron, ngunit ang naturang drill ay kukuha ng kongkreto na may malaking kahirapan at mabilis na maubos. Ang ganitong mga drills ay minarkahan ng "sa pamamagitan ng bato". Mag-drill sa kanila pandekorasyon na materyales Hindi mo magagawa - ang mga gilid ng butas ay masisira. Ang mga tungsten at zirconium compound ay pangunahing naiiba sa kanilang tibay: ang mga zirconium compound ay mas tumatagal. Nagkakahalaga sila nang naaayon.
Sa tuwing pagbabarena, ang mga lokasyon ng butas ay dapat markahan. Para sa metal ito ay ginagawa gamit ang isang suntok, at para sa salamin, keramika at bato - alinman sa isang espesyal na diyamante na suntok, o may kalahating pobedit roller mula sa isang lumang pamutol ng salamin, na naka-clamp sa isang homemade holder. Ang pagmamarka (mas tiyak, scratching na may pag-ikot) mga marka ng butas sa marupok na matitigas na materyales ay dapat gawin nang manu-mano. Ngayon ay lumipat tayo nang direkta sa teknolohiya ng pagbabarena.
Ang pagbabarena ng metal ng normal na lagkit ay isinasagawa sa katamtamang bilis ng drill, 400-1000 rpm depende sa diameter ng butas: 400 revolutions - na may maximum na diameter ng drill na 13 mm para sa isang maginoo na drill; 1000 - na may diameter na 3 mm. Para sa mas maliliit na diameter, ang bilis ay muling binabawasan sa parehong 400 rpm para sa 1 mm.
Ang ibig naming sabihin ay maximum na bilis sa idle. Sa panahon ng proseso ng pagbabarena, ang regulator mismo ay magbabawas sa kanila ayon sa tool feed, i.e. ayon sa kung gaano ka kahirap sandalan. Ang pagpili ng feed kapag ang manu-manong pagbabarena ayon sa timbang ay nangangailangan ng isang tiyak na kasanayan: kung ang feed ay masyadong mababa, ang mga mumo ay bubuo, ang butas ay magtatapos sa hindi pantay na mga dingding. At mula sa parehong mga mumo ang drill ay mag-overheat at mabilis na maging mapurol.
Kung ang feed ay labis, ang tinatawag na drain chips ay bubuo - makapal, kulot sa isang spiral. Ang resulta ay pareho. Upang mas mabilis na mabuo ang kasanayan sa pagpapakain, kailangan mong mag-drill kahit maliit na butas gamit ang parehong mga kamay, na may hawakan ng takip. Ang mga chips ay dapat na manipis at marupok. Para sa steels 42 at 44 (regular structural steels), ang mga chips na may mala-bughaw na kulay ay katanggap-tanggap.
Ang tanso at ilang uri ng duralumin ay nangangailangan ng espesyal na atensyon: hindi sila gumagawa ng mga flush chips, at ang duralumin ay biglang nawawalan ng lakas kapag pinainit sa itaas ng 160 degrees. Pinapayagan na subaybayan ang tanso sa pamamagitan ng pagkasira nito: ang hitsura nito ay hindi kanais-nais. Ang duralumin ay kailangang palamig ng likidong langis ng makina: kung kumukulo ito, kailangan mong pindutin nang bahagya.
Maaari mong itakda ang idle speed sa pamamagitan ng pag-click sa regulator. Kung ang drill ay nasa 2800 rpm, at ang regulator ay nagbibigay ng 14 na pag-click mula sa gilid hanggang sa gilid, kung gayon ang 1 click ay 200 rpm. Ang pag-aayos ng katangian ng regulator ay hindi palaging linear, kaya kailangan mong maingat na subaybayan ang proseso ng pagbabarena at pagkatapos ay gawin ang kinakailangang pagwawasto: alam kung anong mga pag-click ng partikular na tool na ito ang kailangan mong mag-drill ng isang naibigay na materyal.
Tandaan: Kapag nag-drill ng bakal at tanso, walang lube ang kailangan, mapipigilan lamang nito ang tamang chips na mabuo.
Para sa parehong mga materyales, ngunit mga materyales sa sheet, upang ang pagbabarena ay hindi humantong sa baluktot ng sheet, dalawang pamamaraan ang maaaring irekomenda:
Ngunit ang isang radikal na paraan upang makakuha ng isang malawak na butas sa isang manipis na sheet ng metal na may regular na drill ay ang unang mag-drill ng isang butas na may diameter na katumbas ng kapal ng sheet, pagkatapos ay sa isa o tatlong hakbang palawakin ito sa diameter ng kinakailangan. butas minus doble ang kapal ng metal, at mag-drill nang malinis. Ang bawat kasunod na butas ay dapat na mas malawak kaysa sa nauna nang dalawang beses ang kapal ng metal. Ang maximum na pinahihintulutang diameter ay 5-6 na kapal ng metal. Iyon ay, sa isang 2 mm sheet maaari kang mag-drill ng isang butas na may diameter na 13 mm, at ito ay magiging bilog, at hindi tulad ng isang tatsulok na may mabigat na makinis na mga sulok.
Ang aluminyo ay isang malambot na metal, napakalapot at fusible: ang punto ng pagkatunaw nito ay 660 degrees lamang. Dahil dito, kapag nag-drill, maaaring matunaw ito sa cutting edge, kakalat ang butas, umbok ang mga gilid nito at makakagat ang drill. Samakatuwid, kapag ang pagbabarena ng aluminyo, ang bilis ay dapat na isa at kalahating beses na mas mababa kaysa sa iba pang mga metal, palamigin ang drill na may likidong langis ng makina, emulsyon o tubig, at pakainin ang tool nang paunti-unti, nang walang pagkagambala.
Ang drill bit para sa aluminyo ay dapat na matalas, pabrika na hasa o hasa sa isang espesyal na makina. Ang mga drill na pinatalim ng kamay ay hindi angkop para sa aluminyo.
Hindi kinakalawang na asero ay drilled sa parehong paraan tulad ng structural steel, ngunit may isang solid carbide drill bit hasa para sa metal. Ang ganitong mga drills ay napaka-babasagin, kaya ang tool ay dapat na pinakain nang madali at walang kaunting pagbaluktot. Pinakamainam na mag-drill gamit ang isang low-power precision drill sa isang stand.
Ang pang-industriya na kahoy ay binubura gamit ang isang twist drill o isang feather drill, pinatalas upang magmukhang kahoy. Ang makakapal na kakahuyan (oak, beech, walnut) ay maaaring i-drill gamit ang isang core bit at isang centering drill. Ang mga drill revolution ay 400-600 para sa twist drill at 200-500 para sa mga balahibo at korona.
Ang pagbabarena ng mga plastik na bintana, MDF, mga plastik na tile at pinakintab na kahoy ay ginagawa alinman sa isang espesyal na drill ng kahoy (na may hugis na hasa at isang nakasentro na sinulid na kono) o may mga solidong feather drill. Sa huling kaso, ang isang centering hole na 3-5 mm ay drilled nang maaga; maaari itong i-drill sa isang regular na drill. Ang mga turnover ay kapareho ng para sa pang-industriya na kahoy; Ang feed ay madali, nang walang presyon.
Ang pagbabarena ng kongkreto ay isinasagawa gamit ang mga espesyal na drill para sa kongkreto na may super-hard solder o liner, gamit ang rotary impact method sa medium o 2/3 ng maximum na bilis ng drill. Pinakamahusay na pagpipilian– SDS drill. Kung ang reinforced concrete ay drilled, kung gayon ang drill na tumatama sa reinforcement ay kadalasang humahantong sa pinsala nito: ang matigas na dulo ay natatabas. Samakatuwid, bago ang pagbabarena ng reinforced concrete, lubos na ipinapayong matukoy ang lokasyon ng reinforcement gamit ang isang reinforcement detector; Gumagana ang device na ito sa prinsipyo ng isang metal detector.
Ang pagbabarena ng mga butas sa mga dingding para sa mga socket box ay ginagawa gamit ang isang koronang bato (para sa mga pader ng ladrilyo) o kongkreto, na may parehong pag-iingat sa kaso ng reinforced concrete. Kung ang butas ay drilled na may isang korona na walang centering drill, pagkatapos ito ay inilapat nang mahigpit, nang walang pagbaluktot, sa pader, pinindot, at may matalim, mabilis na presyon, i-on ang drill.
Para sa pamamagitan ng pagbabarena ng mga pader mayroong espesyal na kasangkapan at teknolohiya, ngunit ito ay isang paksa ng espesyal na paglalarawan.
Kung paano mag-drill ng mga tile ay, nang walang pagmamalabis, isang buong agham. Ang materyal ay pandekorasyon; Nag-drill sila sa mga nakalagay na tile, kaya hindi rin katanggap-tanggap ang pag-crack. Ang drill ay madaling madulas sa isang makinis na ibabaw, na muli ay hindi katanggap-tanggap. Pagbabarena - sa pamamagitan lamang ng pag-ikot.
Ang pagbabarena ng mga ceramic tile ay ginagawa tulad ng sumusunod:
Ang mga tile ng porselana ay drilled sa parehong paraan tulad ng ceramic tile. Ang bilis ng drill ay pinakamataas, maliban sa pagbabarena na may pabilog na drill; paghahatid - magaan, minimal. Maipapayo na magbigay ng tuluy-tuloy na paglamig lugar ng pagtatrabaho tubig. Hindi mo maaaring palamig ang mga tile na may langis - kapag pinainit, maaari itong masira ang pandekorasyon na ibabaw.
Ang pagbabarena ng mga keramika na may pabilog na drill ay nangangailangan ng espesyal na pangangalaga at matatag na mga kamay: hindi katanggap-tanggap ang misalignment, at hindi balanse ang drill. Kahit na ang mga nakaranasang manggagawa ay kailangang mag-drill gamit ang isang cetrobur gamit ang parehong mga kamay, paglalagay ng front handle sa drill. Ang mga rebolusyon ay mas mataas, ngunit hindi hihigit sa 900, dahil na may malalaki, ang isang hindi balanseng drill ay masisira ang butas at masisira ang mga gilid nito.
Video: kung paano mag-drill ng mga tile
Ang salamin, granite at iba pang brecciated (grainy) na matigas na bato na may quartz inclusions ay dapat na drilled gamit ang diamond drill bit. Ito ay isang trabaho para sa isang alas at birtuoso ng pagbabarena. Ang isang low-power precision drill ay nakatakda sa pinakamataas na bilis, sinubukan, nakahanay nang pahalang at patayo sa pamamagitan ng mata, agad na naka-on "puno" at dahan-dahan, maayos na ipinasok ang drill sa materyal. Ang presyon at pagbaluktot ay hindi katanggap-tanggap.
Kung ang piraso na pinoproseso ay maaaring ilagay sa isang mesa, kung gayon ang salamin at bato ay maaaring drilled mula sa kama gamit ang sinaunang Egyptian na pamamaraan: na may isang tansong tubo at kuwarts (hindi sea shell) buhangin:
Tandaan: Hindi mo makukuha ang eksaktong diameter, ngunit makakakuha ka ng matte na lugar sa paligid ng butas.
Kung ang isang piraso ng tubo ay maaaring ilagay sa gitna o i-clamp sa isang bisyo, pagkatapos ay mas mahusay na mag-drill na may katumpakan drill mula sa kama. Kung kailangan mong mag-drill ayon sa timbang, pagkatapos ay pagkatapos ng pagsuntok ang marka ay dapat na palawakin sa isang diameter na lumampas sa kapal ng drill bridge. Para sa metal, ito ay maaaring gawin sa isang carbide drill, umiikot ito sa iyong mga daliri na may magaan na presyon; sa PVC - na may dulo ng isang penknife.
Pagkatapos ang dulo ng pangunahing drill ay ipinasok sa butas na ang drill ay naka-off, ang tool ay leveled at sinubukan sa, tulad ng kapag pagbabarena tile, bahagyang pinindot at i-on ang drill, unti-unting pagtaas ng bilis. Kung ang diameter ng butas ay higit sa 1/5 ng diameter ng pipe, pagkatapos ay mag-drill muna ng isang centering hole na 2-4 mm ang lapad. Sa pangkalahatan, na may ilang mga kasanayan, ang pagbabarena ng mga butas sa mga tubo ay hindi isang mahirap na trabaho. Kailangan mo lamang na mag-ingat: kapag ang pagbabarena habang nakabitin, ang drill, kung ito ay splashes, ay maaaring makapinsala sa dingding o kasangkapan.
Posible bang mag-drill ng mga square hole? Oo, maaari mo, kung gumamit ka ng isang drill sa anyo ng isang tinatawag na Renault triangle - ang pinakasimpleng figure, tulad ng sinasabi ng mga mathematician, ng pare-pareho ang lapad. Ang mga Renault drill ay kumpleto sa isang fixing frame; ito ay nakakabit sa drill na may pamalo at salansan. Ang mga sulok ng butas ay bilugan, ngunit ang hindi napapansin na lugar ng butas ay magiging 2%.
Gayunpaman, maaari ka lamang mag-drill ng mga square hole na may drill sa kahoy, playwud at hindi masyadong matibay na plastik: Ang ganitong uri ng pagbabarena ay nangangailangan ng maraming kapangyarihan at lumilikha ng napakalaking lateral forces sa tool. Ang mga parisukat na butas sa metal ay na-drill sa mga espesyal na makina, ngunit ang mga keramika at bato ay hindi maaaring mag-drill sa ganitong paraan: ang mga lateral na pwersa ay mapunit ang bahagi sa mga piraso.
Kahit papaano ang butas sa isang malamya na butas gamit ang isang drill ay isang simpleng bagay. Ngunit ang pagbabarena ng isang makinis, bilog at maayos na butas ay isang trabaho para sa isang tunay na master, may kaalaman, matalino at may mahusay na mga kamay.
remstroy.net
Ang pangunahing layunin ng isang electric drill ay upang mag-drill ng mga butas sa mga materyales. Ito ay para sa layuning ito na inimbento ito ni Wilhelm Fein noong 1895.
Sa loob ng plastic case mayroong mga bahagi:
Ang isang chuck para sa mga attachment ay nakakabit sa shaft (spindle) ng drill gamit ang isang thread at isang fixing screw.
Mga kagamitan sa pag-drill
Ang nakapirming drill ay umiikot pareho sa kanan at sa kaliwa. Para sa layuning ito, ang isang reverse switch ay inilalagay sa pabahay. Sa mode na ito, maaari mo lamang alisin ang drill mula sa butas o i-unscrew ang mga turnilyo at turnilyo. I-on para sa isang maikling panahon sa pinababang bilis.
Marami ang kailangang martilyo sa dingding gamit ang bolt para makapagsabit ng cornice o larawan. Ngayon ito ay tapos na sa isang drill, pag-install tamang mode trabaho.
Ang bilis ng drill ay naiiba para sa iba't ibang mga gawain at nababagay sa dalawang paraan.
Mahirap magtrabaho sa isang drill na nakapasok nang hindi tama. Nabasag o lumilipad ito, na nagreresulta sa hindi pantay na butas.
Ang drill ay may jaw chuck. Ang isang adjusting ring ay gumagalaw sa ibabaw ng guwang na silindro. Ang chuck ay naka-mount sa drill shaft na may base na may sinulid o tapered na butas.
Hakbang 1: Ang chuck jaws ay sarado.
Nakasara ang panga ng chuck
Hakbang 2. I-rotate ang adjustment ring nang pakaliwa sa pamamagitan ng kamay. Ang mga panga sa loob ng chuck ay nagkakaiba sa isang distansya na bahagyang mas malaki kaysa sa laki ng drill.
Paikutin ang singsing nang pakaliwa sa pamamagitan ng kamay
Hakbang 3. Ipasok ang drill sa chuck sa buong posibleng lalim. Ang diameter ng clamped tool ay pinapayagan na 2 - 13 mm.
Ipasok ang drill sa pagitan ng mga cam
Hakbang 4. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng adjusting ring clockwise sa pamamagitan ng kamay, higpitan ang drill.
I-rotate ang adjusting ring pakanan
Hakbang 5. Ipasok ang drill key sa butas sa chuck body upang ang mga ngipin sa key at ang chuck ay sarado.
Ipasok ang susi sa mga butas ng kartutso
Hakbang 6. Sa bahagyang presyon, paikutin ang susi nang sunud-sunod hanggang sa huminto ito upang ligtas na ayusin ang drill. Mayroong 2 - 3 key hole, ipinapasok namin ang mga ito sa bawat isa sa turn para sa unipormeng clamping.
I-clockwise ang susi hanggang sa huminto ito
Hakbang 7. Handa nang gamitin ang drill.
Tingnan ang isang drill na may nakapirming drill bit
Bago magsagawa ng anumang gawain sa pagpapanatili, alisin ang plug mula sa socket.
Upang maiwasang mawala ang susi, sinisigurado ito ng mga manggagawa gamit ang electrical tape sa drill wire.
Ang hindi gaanong karaniwang ginagamit ay isang quick-release jaw chuck, na hinihigpitan nang walang susi. May kasama itong isa o dalawang adjusting sleeve na may mga anti-slip notches. Kung mayroon lamang isang manggas, hawakan ang katawan ng drill nang hindi gumagalaw. Kung mayroong dalawang manggas, ang bahagi na naayos sa spindle ay nananatiling hindi gumagalaw. Ang gumagalaw na bahagi ay pinaikot sa pamamagitan ng kamay: kapag sini-secure ang drill clockwise, kapag inaalis ito counterclockwise.
Ang drill ay maaari lamang alisin mula sa isang naka-disconnect na tool.
Habang umiikot, ang drill at chuck ay nagiging napakainit. Huwag hawakan ang mga ito ng hubad na mga kamay kaagad pagkatapos patayin.
Kung walang mga problema sa drill tulad ng jamming o pagbasag, ito ay madaling alisin mula sa chuck. Magpatuloy sa reverse order.
Kung ang drill ay may locking mechanism, pindutin muna ang locking button.
Sa panahon ng pagbabarena, ang workpiece o bahagi ay mahigpit na naka-clamp sa isang vice sa isang workbench o may mga clamp sa work table.
Sa anumang pagkakataon dapat mong hawakan ang bahagi gamit ang iyong mga kamay ay dapat na malaya.
Ang mga butas na may electric drill sa anumang materyal ay drilled lamang sa isang anggulo ng 900.
Para sa isang pahalang na butas, tanging ang workpiece ang inililipat. Kung ang isang butas sa isang anggulo ay kinakailangan, ang nais na posisyon ng bahagi ay nakatakda sa isang bisyo. Ito ay mahigpit na naka-clamp at naka-skewed upang ang drill ay pumasok nang patayo sa ibabaw.
Bench vice na may mga spacer
Kung kailangan ng butas sa isang bahagi ng hindi karaniwang hugis (halimbawa, cylindrical), maghanda ng isa o higit pang mga gasket. Inaayos nila ang nais na posisyon ng workpiece sa isang vice at ginagabayan ang drill (mas mabuti na may isang centering tip) sa punto ng pagbabarena.
Ang drill ay napupunta lamang sa isang patag na ibabaw. Gumagamit ang mga propesyonal ng jig device para sa pagbabarena sa isang anggulo, na nakakabit sa bahagi.
Jig para sa pagbabarena ng mga butas sa isang anggulo
Maaari mong gawin ang pinakasimpleng konduktor sa iyong sarili.
Kung ang mga manggagawa ay hindi nais na gumamit ng mga konduktor, gumawa sila ng mga maginhawang aparato para sa kanilang sarili.
Kung ang mga perpendikular na butas ay drilled sa gawaing pagtatayo, post ng suporta titiyakin ang tumpak na direksyon ng drill. Sasabihin sa iyo ng drilling depth limiter kung kailan titigil. Kung hindi ito kasama sa drill, gawin mo ito sa iyong sarili. Ang isang kahoy na kubo ay "pinutol" sa drill na gagamitin upang gumana. Ang libreng lugar ng drill ay katumbas ng kinakailangang lalim. O ibalot nila ang de-koryenteng tape sa paligid ng drill sa harap ng naturang seksyon.
Tanging isang rotary hammer lamang ang makatiis ng mahabang pagkarga sa shock mode. Ngunit para sa panandaliang trabaho, ang isang drill ay angkop. Upang gawin ito, itakda ang shock mode at gumana sa mataas na bilis. Mahalagang tiyakin na wala nakatagong mga kable o mga kabit.
Kapag ang pagbabarena ng mga naturang ibabaw, maraming alikabok at mga labi ang nakakakuha sa drill;
Sa pagtatapos ng trabaho, ang kartutso ay pinugahan ng isang jet naka-compress na hangin.
Ang mga drill na minarkahan ng "para sa kongkreto" na may bahagi ng pagputol ng karbida ay mabilis na mag-drill sa mga dingding o kisame. Ito ay pinakamainam kung mayroon silang isang hex shank. Ang maximum na diameter ng pagbabarena sa kongkreto ay 16 mm. Kung ang mga butas ay hanggang 8 mm, madaling magtrabaho sa mga drill ng brilyante.
Para mag-drill ng malaking butas sa diameter (para sa saksakan ng kuryente), gumamit ng ring bit.
Kapag nag-drill ng brick, pumili ng mga carbide drill na may tip sa pobedit. Mag-drill sa mataas na bilis sa impact mode. Mahalaga na walang mga de-koryenteng kable na tumatakbo sa loob ng pagmamason. Ang lugar ng pagbabarena ay minarkahan ng isang center punch, at ang dulo ng drill ay inilalagay sa butas. Mag-drill nang patayo upang hindi masira ang drill. Ang proseso ay nangangailangan ng banayad na presyon sa drill at regular na paglamig ng drill malamig na tubig.
Kapag gumagamit ng drill sa impact mode, kailangan ang mga salaming pangkaligtasan. Protektahan nila ang iyong mga mata mula sa alikabok, mga piraso ng kongkreto at ladrilyo.
Ang maximum na pinapayagang diameter ng drill kapag nagtatrabaho sa bakal ay 13 mm.
Para sa bakal, piliin ang mga drill na may markang "para sa metal". Kung ang bahagi ay maliit, i-secure ito sa isang bisyo. Gumamit ng center punch upang matukoy ang lokasyon ng pagbabarena at bahagyang pindutin ito. Ang isang maliit na depresyon ay nabuo, at ang dulo ng drill ay inilalagay dito sa isang tamang anggulo. Mag-drill ng metal na may pare-pareho ang presyon. Kung ang metal ay matigas, ang pagbabarena ay mabagal. Ang malambot na metal ay naproseso sa katamtamang bilis.
Ang drill ay tinanggal mula sa drilled metal nang hindi pinapatay ang drill. Ito ay naka-off kapag ito ay ganap na lumabas sa butas.
Kapag nagtatrabaho sa metal, magsuot ng salaming pangkaligtasan at masikip na damit na may mahabang manggas upang maiwasan ang pinsala mula sa mga spark at prickly metal shavings.
Para sa hindi kinakalawang na asero, gumamit ng mga drill na may markang "para sa hindi kinakalawang na asero". Ang isang simpleng drill ay agad na uminit sa panahon ng operasyon, at ang malapot na metal ay natutunaw. Ginagamit para sa paglamig mga espesyal na compound batay sa asupre at langis ng makina. Ang drill ay nakatakda sa pinakamababang bilis (100–600). Kung walang maayos na pagsasaayos, unti-unting mag-drill: simulan ang tool sa loob ng 1-2 segundo at agad itong patayin.
Pagkatapos ng matagal na operasyon sa mababang bilis, ang drill ay inililipat sa pinakamataas na bilis. Hayaang idle ito ng 2-3 minuto para lumamig.
Para sa cast iron, gumamit ng mga drills "para sa cast iron" na may espesyal na hasa. Ngunit mahirap hanapin ang mga ito, kaya pumili sila ng mga carbide drill para sa metal. Ang cast iron ay isang matigas na materyal, ngunit kung hawakan nang walang ingat, madali itong mahati. Na-clear ang napiling lugar. Ang pagbabarena ay nagsisimula sa isang maliit na diameter sa mababang bilis, patuloy na pinapalamig ang drill gamit ang kerosene o water-based na solusyon. Ang pagmamadali at pagtaas ng presyon ay magdudulot lamang ng pinsala.
Ang sobrang presyon ay nakakasira sa instrumento. Mas mainam na simulan ang pagbabarena na may maliit na diameter ng drill o may mas kaunting presyon sa drill.
Para sa channel, kailangan mo ng mga metal drill mula sa 3.5 mm hanggang sa kinakailangang isa sa mga pagtaas ng 2-3 mm. Ang mga butas para sa drill ay puno ng isang center punch. Mag-drill na may magaan na presyon, simula sa isang mas maliit na diameter, unti-unting pagbabarena ng butas. Ang mga drill ay patuloy na pinadulas ng langis ng makina. Ang mga brilyante na drill bit ay mas madaling gamitin.
Ang workpiece ay ligtas na naka-secure sa isang vice o clamp upang maiwasan ang pag-twist at maiwasan ang mga aksidente. Mahigpit na ipinagbabawal na hawakan ito sa iyong mga kamay.
Maaari kang gumawa ng isang malinis, makinis, pantay na uka lamang gamit ang isang milling cutter. Sa kawalan ng isang milling machine, ang mga manggagawa ay nakakabit ng isang pamutol mula sa isang router na may shank na may diameter na 8 mm sa isang drill. Ang bilis ng spindle ng drill ay hindi sapat para sa seryosong machining. Ang pagpipiliang ito ay angkop lamang para sa magaspang na trabaho.
Ang isang attachment para sa pagbabarena ng kahoy ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mga kanal at mga channel. Ang six-edge serrated drill drills sa mataas na bilis. Ang kahoy ay hindi nahati, ang ibabaw ay nananatiling makinis. Nagaganap ang pagbabarena sa tatlong direksyon at matagumpay kung saan nabigo ang mga simpleng drill.
Para sa maliliit na magaspang na uka, ginagamit ang isang espesyal na drill bit na may mga longitudinal cutting edge at transverse cut.
Ginagamit ang mga ito kapag walang mga pamutol o tulad ng isang drill.
Ang mga marka ay ginawa sa workpiece at ang isang tudling ay simpleng drilled, na kinokontrol ang lalim. Kung ang drill ay kontrolado ng elektroniko, magsimula sa mababang bilis. Kapag hindi available ang function na ito, ginagamit ang mga espesyal na wood drill. Ang mga ito ay spiral, na gawa sa mataas na lakas na bakal at may punto para sa pagsentro. Ang dulo ng drill ay naayos sa kahoy at ang maximum na bilis ay naka-on.
Ang mga jumper ay nananatili sa pagitan ng mga butas, na pagkatapos ay tinanggal gamit ang isang pait at nililinis ng papel de liha.
Para sa mga butas na may diameter na 10-32 mm, ginagamit ang mga ring drill.
Minsan kailangan mo ng isang butas sa isang may linya na pader mga tile. Ang mga tile, tile at iba pang materyales na pumuputok ay hindi dapat i-drill gamit ang impact mode. Kung maliit ang butas, gumamit ng drill para sa salamin at mga tile upang mag-drill ceramic tile lahat ng paraan. Pagkatapos ay magpasok ng isang kongkretong drill at magpatuloy sa pagtatrabaho sa hammer drill mode. Para sa isang malaking butas, i-drill ang tile na may diamond-coated core drill, pagkatapos ay ipagpatuloy ang paggawa sa kongkreto.
Ang isang electric drill, tulad ng anumang iba pang power tool, ay nangangailangan ng sistematikong pagpapanatili. Nawawala ang mga ekstrang bahagi habang tumatakbo at natutuyo ang pampadulas.
Ang mga drill brush ay nangangailangan ng regular na kapalit. Ang isa sa mga pagpapakita ng problema ay na sa normal na boltahe ng network ang de-koryenteng motor ay hindi gumagana. Ang isang maliwanag na signal ay ang pagbuo ng isang pabilog na apoy sa kolektor. Ang palabas ay maganda, ngunit mapanganib. Upang hindi masira ang anchor ng drill, binago sila. Maipapayo na bumili ng mga orihinal, hindi mga Intsik. Sa kanila ang tool ay magtatagal ng mas matagal.
Mangyaring tandaan: ang mga brush ay hindi pangkalahatan. Kung hindi mo alam kung anong sukat ang kailangan mo, kumuha ng luma bilang sample.
Graphite brushes para sa drill
Ang disenyo ng drill ay nagpapahintulot sa iyo na palitan ang mga brush sa iyong sarili. Mayroong mga modelo kung saan mayroong mga bintana ng pag-install para sa mga brush sa katawan. Ang pagpapalit ay simple:
Ang ibang mga modelo ay nangangailangan ng kaunting disassembly ng drill:
Kung gagawa kami ng rating ng mga power tool kung saan gumagawa ang mga manufacturer ng karagdagang mga attachment at accessories, ang electric drill ang nangunguna. Ang tool sa pagbabarena ay nagiging isang multifunctional na makina para sa pagkumpuni. Siya ay lagari, pinutol, giling, giling at marami pang ginagawa. Sa mga tuntunin ng pagganap, hindi nito ganap na papalitan ang bawat tool, ngunit ang mga panandaliang gawain handyman sa bahay nagpapasya.
Upang gumana, ang shank ng attachment ay naka-clamp sa drill chuck, tulad ng isang simpleng drill, at ang drilling mode ay nakatakda.
Para sa paggiling, gumamit ng attachment para sa mga gulong na may Velcro, kung saan nakakabit ang mga nakasasakit na gulong na may iba't ibang laki ng butil. Ang metal at kahoy ay pinakintab gamit ang mga tasa o disc. SA mahirap abutin ang mga lugar gumamit ng fan nozzle.
Ang file attachment ay isang pin na nakakabit sa isang dulo sa isang chuck. Sa kabilang banda, mayroon itong isang panghinang sa anyo ng isang kono, bala o bola. Ang mga ito ay tinatawag na mga roller. Ang mga butas ay nababato at pinakintab gamit ang isang nozzle. Para sa magaspang na paggiling at pag-deburring, ginagamit ang mga rasp attachment.
Ang drill ay nagiging electric sharpener na may mga espesyal na attachment. Ang anggulo ng hasa ay nababagay, maaari mong patalasin ang anuman: mga drills, chisels, disc blades.
Ang wastong sharpened drills ay nagbibigay ng de-kalidad na pagbabarena, mas malamang na ma-jam, at mapanatili ang tool.
Mga attachment na nagpapakintab: malambot na pakiramdam, espesyal para sa mga kotse, nagpapakinis ng mga dulo ng balat at iba pa. Upang gumana nang may pag-ikot sa anumang direksyon, pumili ng bilis na 1000 revolutions.
Sa attachment na ito, ang drill ay nagiging nibbler para sa manipis na sheet metal, corrugated sheet at plastic. Ang shank ay nakakabit sa drill chuck. Mayroon itong dalawang cutting head na nakatakda sa nais na antas. Sa bilis ng pag-ikot na 3000 rpm, nagdudulot ito ng burr-free cut. Maaari mong mabilis na baguhin ang direksyon ng hiwa upang makagawa ng mga hugis na bahagi.
Sulok. Gumagana sa mahirap maabot na mga lugar bilang drill at screwdriver.
Mga pamutol ng drywall. Ginagamit kapag nag-i-install ng mga socket, mga kahon ng pamamahagi.
Flexible na baras. Ang isang gilid ay nakakabit sa drill chuck, at ang drill chuck ay nasa kabilang dulo. Mga drills kung saan ang isang drill ay hindi makayanan nang walang ganoong attachment.
Ang isang well-equipped home workshop ay dapat may kasamang stand para sa isang electric drill. Gamit lamang ang guide attachment na ito, ginagawa nila kumplikadong gawain. Halimbawa, ang isang butas ay na-drill na may matinding katumpakan, hanggang sa ikasampu ng isang milimetro. Ang drill stand na may nakakabit na drill ay nagiging drilling machine.
Kailangan kapag nagtatrabaho sa matitigas na materyales na mahirap iproseso. Kung walang mahigpit na direksyon, ang drill ay hindi bumulusok sa lalim, ngunit ang mga gasgas lamang sa naturang ibabaw.
Isang stand na may umiikot na gumaganang ulo o clamping device sa 900 o 3600.
Kung ang mga movable tripod ay matatag na naayos sa work table, sila ay nag-drill parehong patayo at sa nais na anggulo sa ibabaw ng workpiece. Bilang karagdagan, pinipigilan ng mga tripod ang drill mula sa paglipat sa gilid. Ang mga nakatakdang turnilyo ay tutulong sa iyo na tumpak na mapanatili ang tinukoy na lalim ng pagbabarena.
Ang drill ay naka-clamp sa stand - isang compact home drilling machine na may makinis na feed ay handa na para sa trabaho. Pinapayagan ng mga tagagawa ang paggamit ng mga tool lamang na may markang "propesyonal".
Kung ikabit mo ang isang milling machine sa isang stand na may pinakamataas na posisyon spindle, ito ay gawang bahay milling machine.
Ang isang drill ay madaling palitan ang isang distornilyador. Upang gamitin ang mga turnilyo, turnilyo, o alisin ang mga naka-jam na attachment, i-on ang reverse stroke. Ang mga tornilyo at bolts ay hinihigpitan sa mababang bilis.
Mag-ingat, ang drill ay maaaring madulas kapag hinihigpitan ang mahabang turnilyo.
Ang mga direksyon ng pag-ikot ay inililipat gamit ang reverse lever pagkatapos ihinto ang drill.
Gumagawa ang mga tagagawa ng mga mixer attachment para sa mga drill na naghahalo ng mga likido at pulbos na materyales mula sa ibaba pataas. Hahawakan ng drill ang dami ng hindi hihigit sa 10 litro. Mas mainam na huwag isagawa ang rehimeng ito sa mahabang panahon. Hindi angkop para sa mabigat kongkreto mixtures.
Mas mainam na gumamit ng mga espesyal na drill mixer. Ang kanilang disenyo ay may kasamang karagdagang mga hawakan. Ang inilaan na layunin ay tiyak na paghahalo ng mga mixture. May kasama itong mga attachment at gumagana nang mahabang panahon nang hindi nag-overheat. Tulad ng isang drill, sinusuportahan lamang nito ang mode ng pagbabarena. Ang presyo ng naturang mga yunit ay mas mataas.
Ang drill mixer ay may karagdagang mga hawakan
Ang isang electric drill ay binili para sa pagbabarena. Pagkatapos ay nakatuklas sila ng mga bagong magagandang ideya sa aplikasyon.
Para tumulong ang isang bagon ng istasyon ng kuryente sa bahay sa loob ng maraming taon, sumunod sa ilang panuntunan.
Paano karaniwang naiiba ang mga drills sa bawat isa? Power, mode, bilis at isang hanay ng mga karagdagang function. Magkaiba ang mga ito: maliit at malaki, pinapagana ng baterya at pinapagana, gawa sa murang plastic at may magarbong anti-slip insert. Ngunit ang bawat isa sa kanila ay isang reyna sa kaharian ng mga tool sa kapangyarihan sa bahay.
Sa proseso ng mga recesses ng pagbabarena, madalas na lumitaw ang isang sitwasyon kung saan hindi madaling makakuha ng perpektong tuwid na mga sulok. Paano mag-drill ng isang patayo na butas ng isang tiyak na lalim? Upang gawin ito, dapat mong gamitin ang mga tip na ito mga bihasang manggagawa. Nag-aalok sila ng ilang mga pagpipilian para makaalis sa sitwasyong ito.
Halos walang gawaing karpintero na hindi kasama ang paggamit ng drill at mga fastener. Sa panahon ng proseso ng pagbabarena, sulit na malaman ang tungkol sa mahahalagang prinsipyo ng aktibidad na ito:
Kung ang lahat ng mga kinakailangan sa itaas ay malinaw na natutugunan, maaari nating pag-usapan ang tagumpay sa trabaho:
Kaya, para sa mga layuning ito, maaari kang gumamit ng isang parisukat na kahoy na bloke, mahigpit na pindutin ang isang drill na may drill bit sa base nito at isagawa ang nais na aksyon.
Ang isa pang paraan ay nagsasangkot din ng paggamit gawang bahay na aparato, kamukha lang ng letter “T” na may panloob na anggulo sa 90 degrees.
Mga pamamaraan ng pagbabarena: bahagyang mga butas sa mga produkto sa pares (a); gamit ang isang attachment plate (b); c - mga butas sa sulok; g - sa mga eroplano na matatagpuan sa isang anggulo; d - sa isang cylindrical na ibabaw; e - sa mga guwang na bahagi.
Ang drill ay inilalagay sa isa sa mga puntong ito at inilagay sa marka, pagkatapos ay isinasagawa ang pagbabarena. Isinasaalang-alang ang haba kagamitan sa pagbabarena, natutukoy ang lalim ng uka.
Upang makakuha ng tumpak na butas sa tamang anggulo, maaari kang gumamit ng gabay. Ang mahigpit na naayos na posisyon nito ay magbibigay-daan sa iyo upang maiwasan ang mga pagkakamali at paglihis mula sa ibinigay na anggulo. Ang ilang mga uri ng naturang mga tool ay nakakatulong upang makagawa ng mga grooves hindi lamang patayo, kundi pati na rin habang pinapanatili ang iba pang mga anggulo.
Ang nozzle ay may depth-limiting device, adjustable na may stopper at spring. Ang pagbili ng naturang tool ay mapoprotektahan laban sa pinsala sa mga workpiece at muwebles.
Maaari kang mag-drill ng malalim na butas sa isang patayo na sample gamit espesyal na aparato- konduktor. Bukod dito, ang mga naturang aktibidad ay isinasagawa hindi lamang sa isang patag na base, kundi pati na rin sa mga bilugan na bahagi ng mga workpiece, sa mga sulok na punto.
Mga bahagi ng konduktor:
Bumalik sa mga nilalaman
Ang isang core ay kinuha upang markahan ang gitnang punto ng uka.
Bumalik sa mga nilalaman
Mga aparato para sa pagbabarena ng kahoy: a - paggamit ng isang stop para sa mga butas ng pagbabarena sa mga bilog na workpiece; b - paggamit ng isang stop para sa pagbabarena ng mga butas sa isang patayong eroplano; c - template para sa pagbabarena sa dulo at eroplano ng workpiece: 1 - workpiece; 2 - template; 3 - mga butas sa template; 4 - clamp kung saan nakakabit ang template.
Sa pagsasagawa, ang pagbabarena ng isang uka sa tamang anggulo ay maaaring maging napakahirap. Kadalasan, maraming mga manggagawa ang gumagamit ng mga espesyal na aparato para dito. Gayunpaman, ang mga pagpipiliang ito ay madalas na inilaan para sa mga tiyak na uri kagamitan sa pagbabarena. Ang ilan ay angkop para sa mga hand drill na may mga upuan para sa mga karagdagang panulat, at iba pa para sa mga rechargeable na panulat.
Mayroon ding mga unibersal na pagpipilian, ngunit ang mga ito ay mahal. Hindi magagawa ng mga taong gumagawa ng muwebles kung wala ang device na ito. Para sa isang tao na gumagawa ng isang bagay sa mga bihirang okasyon, ang gastos ay magiging mataas.
Maaari kang gumawa ng gayong katulong sa iyong sarili, mula sa mga labi ng chipboard. Ang paunang blangko ng naturang aparato ay mukhang mga bar na pinalamanan sa base ng materyal na ito.
Dito sa ibang pagkakataon kailangan mong tulungan ang drill na mahanap ang tamang punto at anggulo ng pagkahilig. Ang isang maliit na bahagi ng materyal ay naka-install end-to-end sa pangunahing panel.
Bago i-assemble ang aparato, ito ay nagkakahalaga ng paggawa ng marka para sa 3 butas na may iba't ibang mga seksyon.
Kumuha ng 3 tornilyo, ang mga diameter na tumutugma sa 5 mm, 6.3 mm at 7 mm. Ayon sa mga sukat na ito, ang mga grooves ay drilled sa 3.5 mm, 4 mm at 4.5 mm.
Susunod, ang aparato ay binuo. Ang mga butas ay drilled para sa unang hawak na bahagi, na kung saan ay agad na secure Pagkatapos, isang uka ay ginawa para sa isa pang may hawak. Sa oras ng pagbabarena, isang chipboard block ang inilalagay sa pagitan ng dalawang bahaging ito upang lumikha ng mas tumpak na mga resulta para sa pangalawang elemento. Ang aparato, na ginawa nang nakapag-iisa, ay dapat na malakas at hindi dapat gumalaw sa lahat ng direksyon.
Ang ganitong aparato ay magpapahintulot sa iyo na gumawa ng mga grooves lamang bilang isang drilling device upang lumikha tamang anggulo sa dulo ng panel. Upang isentro ang drill at mag-drill ng isang butas sa isang patag na base, isang karagdagang aparato ang ginawa mula sa materyal na ito. Upang gawin ito, 3 butas na may diameter na 3.5 mm, 4 mm at 4.5 mm ay drilled sa isang chipboard block. Susunod, ang mga marka ay naayos sa mga inihandang panel, ang drill ay dapat dumaan sa bagay, at isang uka ay nakabalangkas.
Sa sandaling ang mga marka ay ginawa nang tama, kailangan mong ibaba ang aparato sa panel at ilagay ang drill, na pinapanatili ang isang tamang anggulo. Ngayon ay maaari kang mag-drill.
Ang mga grooves sa dulong bahagi ay ginawa sa parehong paraan. Ang drill ay dumadaan sa katulong, ang butas ay minarkahan, ang istraktura ay matatag na konektado sa gilid ng manufactured na bagay, pagkatapos kung saan ang drill ay maaaring gamitin.
Sa industriya ng pag-aayos, ang kakayahang mag-drill ng tama ay isa sa mga pangunahing kasanayan. Bilang karagdagan sa mga pangkalahatang tuntunin, mahalagang isaalang-alang ang lahat ng mga nuances kapag nagtatrabaho sa isang tiyak na materyal: kongkreto, tile, metal, atbp. Lahat ng mga isyu na may kaugnayan sa pagbabarena ay tatalakayin sa artikulong ito.
Tulad ng nabanggit na, ang pagbabarena ay ang pinakakaraniwang aktibidad para sa isang repairman, at samakatuwid ay mahalaga na agad na matutunan ang ilang mga pangunahing patakaran na nauugnay sa aktibidad na ito.
Bilang karagdagan, mahalagang tiyakin na ang hawakan ay ligtas na nakakabit sa baras drill ng kamay. Ang drill ay hindi rin dapat pahintulutang tumagilid.
Ang unang bagay na magsisimula ay ang pagpili ng mga drills. Ang mga ito ay nakikilala sa pamamagitan ng isang matalim na gilid na idinisenyo upang payagan ang drill na madaling makapasok sa metal. Ang mga regular na drill ng metal ay mabuti para sa hindi masyadong matigas na mga metal tulad ng tanso o aluminyo, ngunit para sa isang bagay na mas mahirap (halimbawa, hindi kinakalawang na asero) kailangan mong kumuha ng mga produktong gawa sa titanium carbide o chrome-vanadium alloy.
Dapat din nating pag-usapan ang tungkol sa pinakamainam na bilis. Isang karaniwang pagkakamali Para sa mga nagsisimula, ang problema ay gumagamit ng masyadong maraming mga rebolusyon. Sa katunayan, para sa mga matitigas na metal, ginagamit ang mga katamtamang bilis: halimbawa, ang tanso na isang sentimetro ang kapal ay mahusay na ma-drill sa bilis na 2000-2500 rpm.
Mayroong ilang higit pang mga punto upang masakop. Kaya:
Kung susundin mo ang mga simpleng panuntunang ito, kahit na ang isang baguhan ay makakapagsagawa ng mataas na kalidad na pagbabarena.
Sa pang-araw-araw na buhay, kailangan mong mag-drill sa mga dingding nang madalas, dahil kung wala ito imposibleng mag-hang ng isang istante, isang cabinet, o mag-install ng isang cornice. Siyempre, mas mainam na gumamit ng hammer drill o impact drill. Ang mga tool na ito ay sapat na makapangyarihan upang mahawakan ang matitigas na materyales tulad ng kongkreto o brick. Gayunpaman, kung ang kapal ng pader ay hindi lalampas sa 10-12 cm, maaari kang makakuha isang regular na drill. Ngunit hindi ka dapat makipagsapalaran kung mayroon ka lamang isang mababang-kapangyarihan na tool na magagamit mo - kung ito ay madikit sa kongkreto, maaari itong masira. Kung ang drill ay napili nang tama, ang mga sumusunod na tip ay magiging kapaki-pakinabang:
Bagaman sa pangkalahatan ay posible na mag-drill sa isang konkretong pader na may drill, dapat pa rin itong gawin nang may pag-iingat. Kung hindi, ang pinsala ay maaaring maging seryoso. Mas mainam na gumamit ng mga espesyal na tool para dito.
Kadalasan ang mga taong walang malawak na karanasan sa larangan ng pag-aayos ay natatakot na mag-drill sa isang marupok na materyal tulad ng mga tile. Gayunpaman, ito ay maaaring maging isang kagyat na pangangailangan, dahil kailangan mo ng isang bagay upang ikabit ang iba't ibang mga cabinet at istante sa kusina, banyo o banyo. Sa kasamaang palad, sa maraming aspeto ang kondisyon ng tile pagkatapos ng pagbabarena ay tinutukoy hindi ng master na kumukuha ng drill, ngunit ng isa na naglagay ng tile. Ang isang karampatang tiler ay naglalagay ng mga tile upang walang mga void na nabuo sa pagitan ng mga tile at ng dingding. Sa kasong ito, ang maingat na pagbabarena ay hindi makapinsala sa tile sa anumang paraan. Kung mayroong "mga air pocket" sa pagitan ng dingding at ng tile, malamang na ang tile ay pumutok.
Upang maayos na mag-drill sa mga tile, kailangan mong kumuha ng drill, masking tape, o hammer drill (o isang malakas na drill na may drill bits para sa kongkreto). Susunod, kakailanganin mong gawin ang mga sumusunod na hakbang:
Kapag ang mga butas ay ginawa, maaari kang magpasok ng mga dowel sa kanila. Ginagawa ito gamit ang martilyo.
Sapat na ang cast iron matigas na materyal, kaya ang pagbabarena nito ay napakahirap. Bukod, mga produktong cast iron marupok, kaya mahalaga na huwag gumuho ang mga ito. Tulad ng iba pang mga materyales, ang cast iron ay may sariling mga subtleties pagdating sa pagbabarena.
Ang kahoy ay isa sa mga "pinakamadali" na materyales kapag nagtatrabaho sa isang drill. Gayunpaman, mayroong ilang mga subtleties din dito.
Dapat din nating pag-usapan ang tungkol sa pagbabarena ng troso. Kahit na ito ay maginhawa upang ayusin ito para sa karagdagang pagbabarena, ang malaking kapal ng materyal ay lumilikha ng ilang mga paghihirap. Pagbabarena ng troso para sa karagdagang pangkabit sa mga butas ng dowel. Para sa karaniwang kahoy na may kapal na 18 cm, pinakamahusay na kumuha ng drill na may diameter na 25 mm at haba na 36 cm Kakailanganin mong mag-drill nang dahan-dahan, sa mababang bilis. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang isang 1300-1500 W drill ay perpekto. Kung ang sinag ay hindi masyadong mahaba, pagkatapos ay sapat na ang dalawang butas sa bawat panig. Kung ang haba ng sinag para sa mga dowel ay sapat na mahaba, pagkatapos ay kinakailangan na gumawa ng karagdagang butas sa gitna. Matapos magawa ang mga butas, maaari mong itaboy ang mga dowel sa kanila gamit ang isang martilyo o maliit na sledgehammer.
Isa sa mahalagang mga parameter kapag ang pagbabarena ay ang bilang ng mga rebolusyon kada minuto. Ang bilis kung saan kailangan mong mag-drill ay depende sa uri ng materyal at ang uri ng drill. Mayroong pangkalahatang tuntunin: mas mahirap ang materyal at mas makapal ang joint, mas mababa ang bilang ng mga rebolusyon bawat minuto. Tulad ng para sa mga tiyak na numero, makikita ang mga ito sa talahanayan sa ibaba.
Ang talahanayang ito ay para sa maginoo na twist drills. Para sa mga partikular na opsyon (Frostner drill, atbp.) na bilis ng pagbabarena iba't ibang materyales bahagyang naiiba sa mga nasa itaas.
Ang isang medyo karaniwang problema ay ang drill ay dumulas sa marka at ang butas ay ginawa sa maling lugar. Ang papel na tape na nakadikit sa tuktok ng puno ay makakatulong na labanan ito. Gayundin, kung minsan ang mga katulad na paghihirap ay lumitaw kung kailangan mong magtrabaho sa isang labis na makapal na drill. Pagkatapos ay dapat ka munang gumawa ng isang recess sa materyal na may mas manipis na drill, at pagkatapos ay mag-drill, na nagpapahinga laban sa marka na iyong ginawa.
Mahalagang bigyang-pansin ang kalidad ng hasa. Kung ang mga gilid ay hindi sapat na matalas o hasa nang hindi pantay, ang mga problema sa katumpakan ng pagbabarena ay maaaring mangyari.
Kahit na kung minsan ay kinakailangan upang mag-drill sa isang anggulo, ito ay pinaka-karaniwan upang gumawa ng mga vertical na butas (iyon ay, patayo sa ibabaw). Upang ang pagbabarena ay maganap nang mahigpit sa isang anggulo ng 90 degrees, kinakailangan na gumamit ng mga espesyal na gabay. Papayagan ka nilang mag-drill nang patayo nang hindi lumilihis sa anumang direksyon.
Pinapayagan ka ng pinakasimpleng mga gabay na gumawa lamang ng mga vertical na butas, ngunit mayroon ding mas kumplikadong mga disenyo na nagpapahintulot sa pagbabarena sa ilang mga anggulo.
