Ang mga serbisyo para sa pag-install ng floor waterproofing na ginawa mula sa oriented strand boards ay hindi ang pinakamurang, ngunit ang mga may-ari ng bahay ay makakalimutan magpakailanman tungkol sa mga nakaraang problema sa mga mapanirang epekto ng kahalumigmigan.
Sa website ng Yudu makakahanap ka ng mga espesyalista na nag-aalok ng hindi masyadong mahal na mga serbisyo sa waterproofing sa sahig. Ang lahat ng mga order para sa anumang trabaho ay isasagawa ng mga espesyalista nang mahusay at mura. Bilang isang tuntunin, ang halaga ng lahat ng mga serbisyong iniutos ay kinabibilangan ng mga presyo para sa mga materyales, pati na rin ang mga presyo para sa mga tiyak na uri gumagana Ngunit ito ang kaso kung ang order ay ginawa para sa pag-install ng turnkey waterproofing.
Ang mga OSB board ay medyo bagong mga materyales sa gusali na nagiging mas at mas sikat sa mga araw na ito. Kung ihahambing sa iba pang mga produkto, ang mga sumusunod na positibong katangian ay maaaring i-highlight:
Ang isa sa mga pinaka-karaniwang gamit ng oriented strand boards ay ang pag-install ng mga conventional floor coverings.
Ang bawat merkado ngayon ay nag-aalok ng isang malawak na hanay ng mga produkto na naiiba hindi lamang sa mga katangian, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng iba't ibang mga impurities na hindi ligtas para sa kalusugan ng sinumang tao.
Ito ay para sa kadahilanang ito na kapag pumipili ng mga materyales para sa pag-aayos ng isang pribadong bahay, dapat mong sundin ang mga rekomendasyong ito:
Sa mga gusali kung saan kinakailangan upang protektahan ang patong mula sa kahalumigmigan at tubig, bago i-install ang screed na ito, kinakailangan na hindi tinatablan ng tubig ang sahig mula sa OSB.
Dapat alalahanin na ang waterproofing ng oriented strand boards ay dapat na tuloy-tuloy lamang, kung hindi man ang kahulugan nito ay ganap na nawala.
Ang pangunahing layunin ng bawat screed ay upang i-level ang ibabaw kung saan ilalagay ang patong. Ang lakas ng screed ay direktang nakasalalay sa kapal at tatak ng mortar.
kadalasan, Mga board ng OSB- ito ay isang materyal na may mga functional na aplikasyon, kapwa sa isang kahoy na gusali para sa waterproofing, at sa trabaho kapag pinalamutian ang loob ng gusali sa loob.
Bukod dito, ang mga ito ay isang mahusay na pagpipilian para sa pagtatayo ng ganap na anumang istraktura na may sa mahabang panahon serbisyo. At ang mga gastos sa produksyon kapag ginagamit ang materyal na ito ay maaaring mabawasan ng halos kalahati, at ang konstruksiyon mismo ay maaaring mabawasan sa ilang buwan.
Ang Waterproofing OSB Blockade ay maaaring gawin ng sinuman proteksiyon na materyales, maliban sa pagtagos. Maaari itong maging mastic, malagkit na pagkakabukod, pagbuhos, patong ng barnisan. Sa kaso ng goma, bitumen mastic o emulsion, isang reinforcing fiber fabric ay kakailanganin para sa pagproseso. Iminumungkahi namin na mag-apply ka waterproofing ng polimer Blockade. Ang blockade ay may mataas na expansion moment, elasticity, flexibility, at lumalaban sa ultraviolet radiation.
|
|
 |
 |
Waterproofing OSB joints parehong sa loob at labas, ito ay kinakailangan upang punan ang mga joints sa buong kapal ng OSB. Sa kasong ito, kapag ang mga slab ay lumipat dahil sa mga pagbabago sa temperatura, ang Blockade waterproofing ay hindi nawasak, ngunit kumikilos bilang isang nababanat na kabuuan.
Paano gumagana ang waterproofing Blockade sa joints video.
Ang mga OSB board ay mga sheet na binubuo ng mga nakadikit na shavings at wood chips. Kasama sa mga ito ang hindi bababa sa tatlong mga layer. Ang direksyon ng mga chips sa bawat bagong layer ay nagbabago (simula sa pahaba, sa pangalawang layer hanggang sa nakahalang, at pabalik). Upang ikonekta ang mga shavings, ginagamit ang mga resin na naglalaman ng artipisyal na waks at boric acid.
Depende sa mga kondisyon ng paggamit, ang materyal ay nahahati sa 4 na klase. Kasama sa Class 1 ang mga materyales na sensitibo sa moisture at ginagamit para sa paggawa ng mga istruktura na hindi masyadong mabigat. Halimbawa, muwebles. Ang mga materyales ng pangkat 2 ay sensitibo din sa kahalumigmigan, ngunit mas malakas ang mga ito kaysa sa kaso 1. Maaaring magsilbi bilang materyal para sa mga istrukturang nagdadala ng pagkarga sa mga silid na may tuyong microclimate. Ang mga klase 3 at 4 ay inilaan para sa mga istrukturang nagdadala ng pagkarga ng mga silid na may mataas na nilalaman ng kahalumigmigan sa hangin.
OSB (nakatuon - particle board) ay isang materyales sa gusali na binubuo ng 3 o higit pang mga layer ng shavings at chips na ligtas na magkakaugnay. Ang mga resin na naglalaman ng boric acid at artipisyal na wax ay ginagamit bilang isang materyal na nagbubuklod. Dahil sa multi-layering at iba't ibang oryentasyon ng mga chips sa mga alternating layer (paayon/butt
ilog), ang materyal ay nakakakuha ng karagdagang lakas.Ang mga OSB wood board ay nahahati sa moisture-sensitive at idinisenyo upang gumana sa mga kondisyon sobrang alinsangan. Sa kabila nito, karagdagang waterproofing osb kinakailangan sa karamihan ng mga kaso. Ang pamamaraan ay maaaring isagawa gamit ang lahat ng umiiral na mga materyales, maliban sa mga tumagos.
Ang mga uri ng waterproofing na nakabatay sa pandikit, cast at barnis ay perpekto. Mayroon ding rubber-bitumen emulsion. Ang paraan ng aplikasyon nito ay katulad ng malagkit na pagkakabukod.
Upang magsimula, ang mga slab ay ginagamot ng mastic. Pagkatapos ay natatakpan sila ng hibla na tela. Ito ay nagsisilbi upang mapabuti proteksiyon na mga katangian tapos na patong. Ang tela ay inilapat sa paraang masakop ang humigit-kumulang 20 cm ng mga dingding bilang karagdagan sa sahig. Ginagawa ito upang mapagkakatiwalaan na maprotektahan hindi lamang ang materyal sa sahig mismo, kundi pati na rin ang mga kasukasuan. Ang isang huling layer ng mastic ay inilapat sa ibabaw ng reinforcing material. Ang resulta ay isang maaasahang proteksiyon na karpet na hindi pinapayagan ang kahalumigmigan na dumaan.
Waterproofing Blockade - perpektong solusyon upang protektahan ang mga OSB board mula sa kahalumigmigan.
Maaari mong ipagkatiwala ang pag-install ng mga sahig sa mga manggagawa at mga propesyonal na tagabuo. Gagawa sila ng mga sahig nang mabilis at mahusay. Totoo, malayo ito sa mura. Makakatipid ka ng pera sa pamamagitan ng paglalatag ng mga sahig. Bukod dito, ang pag-install ng mga sahig ay hindi partikular na kumplikado. Kailangan mo lamang na maingat na pag-aralan ang teknolohiya ng kanilang pag-install at ilapat ang nakuha na kaalaman sa pagsasanay nang tama, sa isang tiyak na pagkakasunud-sunod. Sa ibaba ay pag-uusapan natin kung paano gumawa ng mga sahig ng OSB sa iyong sarili, piliin ang materyal, anong mga tool ang kakailanganin mo, at ang gawaing kailangang gawin.
Ang pox ay, sabihin natin, isang sandwich na maaaring binubuo ng 3 o higit pang mga layer. Ang dalawang (itaas at ibaba) na mga layer ay pinindot na mga tabla na gawa sa wood chips. Ang mga chips ay inilatag nang pahaba sa mga panlabas na layer ng mga slab at sa kabuuan sa mga panloob. Samakatuwid, ang board sa kabuuan ay tinatawag na oriented strand board. Maaaring ibabad ang mga shavings boric acid, waks, formaldehyde resins. Sa pagitan ng mga layer ay may pagkakabukod, na maaaring magamit bilang polystyrene foam, pati na rin ang polyurethane foam.
| Manufacturer | Ang haba | Lapad | kapal | presyo, kuskusin. |
|---|---|---|---|---|
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 6.3 | 390 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 8.0 | 435 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 9.0 | 450 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 9.5 | 450 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 12 | 620 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 15 | 860 |
| Arbec LP Norbord | 2440 | 1220 | 18 | 990 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 9 | 420 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 12 | 540 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 15 | 695 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 18 | 820 |
| Kronospan | 2440 | 1220 | 22 | 995 |
| Kronospan | 2500 | 1250 | 9 | 440 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 9 | 680 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 12 | 890 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 15 | 1120 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 18 | 1330 |
| Glunz | 2500 | 1250 | 22 | 1620 |
| Kalevala | 2500 | 1250 | 9 | 460 |
| Kalevala | 2500 | 1250 | 12 | 600 |
| Kalevala | 2500 | 1250 | 18 | 910 |
| Kalevala | 2800 | 1250 | 12 | 730 |
Ang OSB ay pangunahing ginagamit sa paggawa at paggawa ng muwebles. Minarkahan at ginamit bilang sumusunod:
Ang OSB ay maaaring barnisan sa isang gilid, natatakpan ng nakalamina, dila at uka, o sa dalawa o apat na panig.
Ang plato ay isang parihaba na may mga sumusunod na sukat:
Sa itaas ay ibinigay namin ang mga sukat ng isang karaniwang slab. Minsan makakahanap ka ng OSB sa pagbebenta na may mga sukat na 1.25 metro sa 2.5.
Ang mga bentahe ng OSB ay ang mga sumusunod:
Sa kasamaang palad, may mga paghihigpit sa paggamit ng OSB. Sa panahon ng pagpindot, ang mga chips ay pinapagbinhi ng mga resin na naglalaman ng mga nakakalason na sangkap. Panay ang paglabas nila kapaligiran pabagu-bago ng isip na mga compound ng mga sangkap na ito. Samakatuwid, kapag pumipili ng isang kalan, kailangan mong bigyang-pansin kung gaano karami sa mga sangkap na ito ang inilabas ng isang partikular na tatak ng kalan, at sa anong lugar ito pinapayagang gamitin.
Mayroong dalawang uri ng OSB floors. Ang una ay binubuo ng isang kongkretong screed, waterproofing, isang intermediate subfloor, at ang OSB mismo. Ang pangalawang uri ay waterproofing, joists, mas mabuti ang isang subfloor, OSB.
Mas mainam na bumili ng dila-at-uka na slab. Dapat mayroong mga dila sa dalawang magkabilang panig, at mga uka sa dalawa pa. Ang ganitong uri ng plato ay mas madaling i-install.
Ang log ay isang troso. Sa konstruksyon, ang mga troso na may sukat na 5 hanggang 5 sentimetro o 5 hanggang 7 ay pangunahing ginagamit sa paggawa ng mga troso Ang bilang ng mga troso ay depende sa kung paano ayusin ang mismong sahig. Kung walang subfloor, ang bilang ng mga joists ay tataas.
Kung plano mong ilagay ang sahig sa isang screed, kakailanganin mo ang isang lath, dahil ang slab ay hindi maaaring direktang ilagay sa screed, kahit na ang waterproofing ay inilagay dito. Anuman produktong gawa sa kahoy dapat itong huminga, iyon ay, sumipsip ng hangin at naglalabas ng naipon na kahalumigmigan. Ito ang dahilan kung bakit lumikha sila ng isang puwang sa pagitan ng mga sahig at ng screed. Kung hindi man, mula sa kahalumigmigan na naipon sa produkto, at ang puno ay nag-iimbak ng kahalumigmigan sa sarili nito, at kahit na sinisipsip ito mula sa screed, magsisimula itong mabulok at, sa huli, ay magiging hindi magagamit, gaano man ito kahusay.
Maaaring gamitin para sa subfloor may talim na tabla o plywood, OSB mismo.
Upang gawin ang screed kakailanganin mo ng semento ng hindi bababa sa M-300 grade at buhangin. Maaari mong ihanda ang solusyon sa iyong sarili, ngunit mas madaling bumili ng handa na tuyong solusyon sa tindahan. pinaghalong buhangin-semento. Pagkonsumo bawat sq. m. ay ipinahiwatig sa packaging. kongkretong pinaghalong, na kinabibilangan ng tagapuno, graba, durog na bato at iba pa, ay hindi dapat gawin sa bahay. Handmade forever mataas na kalidad kongkretong mortar huwag magluto.
Para sa mas mahusay at mas pantay na pagpuno sa sahig, kakailanganin mo ng mga beacon.
Sa Russia, ang mga skirting board ay karaniwang naka-install sa mga sahig. Ito rin ay nagsisilbing pandekorasyon na detalye at nagsasara ng puwang sa pagitan ng dingding at ng mga sahig. Ang puwang ay partikular na ginawa upang payagan ang board na lumawak habang tumataas ang temperatura. Kung hindi ito binalak, maaari mong gawin nang walang plinth.
Ang slab ay karaniwang ikinakabit sa timber na may mga pako at nakadikit sa pandikit. Nangangahulugan ito na kakailanganin natin ang parehong pandikit at mga kuko. Kapag nag-i-install ng mga sahig, ginagamit ang mga pako ng tornilyo o mga self-tapping screw.
Upang punan ang mga bitak kakailanganin mo ng kahoy na masilya. Nangangahulugan ito na kakailanganin mo rin ng spatula. Kakailanganin mo ang isang kahoy na martilyo, isang mallet para sa paghawak ng mga slab nang magkasama, at isang metal na martilyo.
Ang buong pag-install ng anumang palapag ay nahahati sa tatlong pangunahing yugto:
Ang huling yugto ay alam ng lahat. Samakatuwid, hindi namin ito isasaalang-alang.
Sa hinaharap, gagawin namin ang lahat ng mga talakayan na isinasaisip na ang pag-install ng mga sahig ay isinasagawa sa isang lugar ng tirahan. Sa mga utility room o gusali, ang mga sahig ay inilatag sa parehong paraan at sa parehong pagkakasunud-sunod tulad ng sa apartment. Mayroon lamang mas kaunting mga paghihigpit at mas mababang mga kinakailangan. Hahatiin namin ang lahat ng mga yugto sa mga yugto. Tawagan natin ang mga ito ng mga hakbang at ipakita ang ating pangangatwiran sa form hakbang-hakbang na mga tagubilin para sa pagsasagawa ng trabaho.
Kaya, gawaing paghahanda.
Unang hakbang. Pagpili ng uri ng sahig. Ibig sabihin, nagpapasya tayo kung ilalagay natin ito sa isang screed o sa. Kung pipiliin natin ang mga log, mas mainam na gumuhit muna ng guhit ng kanilang lokasyon. Makakatulong ito sa iyo na kalkulahin nang tama ang bilang ng mga lags.
| kapal sahig na tabla, mm | Gap sa pagitan ng mga lags, mm |
|---|---|
| 20 | 300 |
| 24 | 400 |
| 30 | 500 |
| 35 | 600 |
| 40 | 700 |
| 45 | 800 |
| 50 | 1000 |
ika-2 hakbang. Kinakalkula namin ang dami ng trabaho at gumuhit ng mga pagtatantya sa gastos.
ika-3 hakbang. Bumili kami ng mga materyales. Kapag bumibili ng kalan, siguraduhing matiyak na nakakatugon ito sa mga pamantayan sa kalusugan. Maipapayo na bumili ng mga tabla, mga tabla para sa mga subfloor, mga beam, mga slats na natuyo na at ginagamot ng mga ahente ng paglaban sa sunog at antiseptiko. Kung hindi ka nakabili ng naturang tabla, kailangan mong bumili ng karagdagang antiseptiko at gamutin ang kahoy sa iyong sarili.
ika-4 na hakbang. Pinoproseso namin ang slab, alisin ang mga burr at iregularidad mula sa mga gilid. Ginagamot namin ang tabla ng isang antiseptiko at inilalatag ito upang matuyo. Ito ay inilatag sa mga layer. Ang isang spacer ay ginawa sa pagitan ng mga layer. Ito ay kinakailangan upang matiyak na ang materyal ay humihinga at natutuyo nang pantay-pantay at mabilis. Ang kahoy ay tuyo nang hindi bababa sa 24 na oras. Ang temperatura ng pagpapatayo ay dapat na +10 degrees o mas mataas.
ika-5 hakbang. Kung ang sahig ay inilatag sa unang pagkakataon, pagkatapos ay ang natitirang palapag ay aalisin. gawaing pagtatayo basura.
Kung ang OSB ay inilatag upang palitan ang lumang palapag, kung gayon ang luma, siyempre, ay hindi maaaring gamitin bilang isang magaspang na palapag. Ang sahig ay dapat na maingat na lansagin upang hindi makapinsala sa plaster sa mga dingding. Upang gawin ito, alisin ang mga kuko at alisin ang board, pagkatapos ay alisin ang mga joists. Inilabas namin ang mga slats sa sahig (bawat isa) mula sa mga grooves, ilipat ang mga ito sa gilid at alisin ang mga ito.
ika-6 na hakbang. Nag-install kami ng mga beacon upang i-level ang antas ng sahig. Hindi bababa sa tatlong marka sa bawat dingding. Gumuhit kami ng isang linya sa pagitan nila. Sa pagitan ng dingding at ng linya, ang mga sukat sa anumang punto ay dapat magpakita ng anggulo na 90 degrees.
Kung i-install namin ang sahig sa isang screed, pagkatapos ay kailangan nating magsagawa ng ilang pagkilos.
1. Mag-install ng mga beacon para sa pagbuhos ng screed. Ang distansya sa pagitan ng mga ito ay dapat na hindi hihigit sa 50-60 cm. Sinusuri namin ang pag-install ng mga beacon na may antas. Kung may slope, i-level namin ito.
2. Ihanda ang solusyon. Hindi ito dapat masyadong likido o masyadong makapal. Punan ang lugar na inihanda para sa screed, i-level ang solusyon bilang panuntunan, antas sa mga naka-install na beacon.
| Tatak | Packaging, kg | Presyo, kuskusin | Paglalarawan |
|---|---|---|---|
| Weber. Vetonit 5000 (Vetonit 5000) | 25 | 550 | Ang Vetonit 5000 self-leveling floors ay isang timpla na mabilis na nagtakda, mabilis na natutuyo at inilalapat sa pamamagitan ng kamay. Nakabatay sa semento para sa pag-leveling ng lahat ng kongkretong base. Ang halo ay hindi naglalaman ng casein. |
| Self-leveling floor Osnovit T45 | 20 | 296 | Mabilis na hardening self-leveling floor para sa leveling sa ibabaw ng base na may isang layer na 2 hanggang 100 mm. Pinapayagan kang lumikha ng isang pagtatapos na patong kung saan, pagkatapos ng 3 araw, maaari kang maglagay ng mga ceramic tile, o pagkatapos ng 7 araw, linoleum, karpet, nakalamina, parquet, cork o sahig na gawa sa kahoy. |
| Mabilis na nagpapatigas sa sariling leveling floor Prospector | 25 | 280 | Layunin - para sa mataas na kalidad na leveling ng mga ibabaw ng sahig sa loob ng lahat ng uri ng mga gusali at istruktura para sa kasunod na mga coatings (linoleum, tile, parquet, atbp.). Inirerekomenda para sa tuyo at katamtaman mga basang lugar. Layer kapal 5-80 mm. |
| Tinatapos ni Weber ang self-leveling floor. Vetonit 3000 (Weber Vetonit) | 25 | 660 | Ang Vetonit 3000 ay mahusay para sa pangwakas na leveling ng mga sahig sa loob ng lugar mismo, hindi lamang sa mga gusali ng tirahan, kundi pati na rin sa iba't ibang mga opisina, mga pampublikong gusali. Ang ibabaw, na pinatag, ay maaaring takpan ng mga tile na bato, iba't ibang mga coatings mula sa PVC, mga tile ng vinyl, pati na rin ang mga tela na karpet. |
| Self-leveling floor Yunis Horizon unibersal | 20 | 250 | Komposisyon: semento, pinong tagapuno ng mineral, mga additives ng kemikal. Kapal ng inilapat na layer: mula 2 hanggang 100 mm. |
Ang screed ay magtatakda sa isang araw at maaari mong gawin ito. Ngunit maaabot nito ang buong lakas nang hindi mas maaga kaysa sa dalawang linggo, depende sa temperatura sa silid. Kung mas mataas ang temperatura, mas mabilis na nakakakuha ng lakas ang screed. Kaya ang konklusyon: ang mga mabibigat na bagay ay maaaring ilagay sa bagong inilatag na sahig nang hindi mas maaga kaysa pagkatapos ng 14 na araw.
| Pangalan | Lugar ng aplikasyon | Magaspang na base | Kapal ng layer | Pagkonsumo kg/m2 | Oras ng pagpapatuyo | Presyo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Floor screed, 25 kg | Preliminary surface leveling | Konkreto, base ng semento-buhangin | 10-50 mm | 20 | 24 na oras | 128 RUR/pack. |
| Self-leveling universal mixture Ceresit CN 175/20 | Paggawa ng mga screed, pag-aayos ng mga depekto sa sahig, pag-level ng base para sa mga pantakip sa sahig | Mga base ng kongkreto, dyipsum, semento-buhangin | 60 mm | 16 | 72 oras | 340 kuskusin./pack. |
| Floor screed BOLARS Base, 25 kg | Pag-level ng base para sa finishing coat | Konkreto, semento na screed | 10-100 mm | 18 | 24 na oras | 217 RUR/pack. |
| Tapusin ang self-leveling floor Vetonit 3000, 25 kg | Tinatapos ang sahig | Concrete, semento-buhangin screed | Hanggang 5 mm | 1,5 | 4 na oras | 622 kuskusin./pack. |
| Self-leveling self-leveling floor GLIMS-S-Level, 20 kg | Tinatapos ang sahig | Konkreto, dyipsum screed, base levelers | 2-30 mm | 3 kg (kapal ng layer 2 mm) | 24 na oras | 478 kuskusin./pack. |
| Self-leveling floor Perfekta Multilayer, 20 kg | Pangunahing leveling sa ibabaw | Mga base ng kongkreto, semento, dyipsum | 2-200 mm | 14 (kapal ng layer 10 mm) | 2-3 oras | 312 kuskusin./pack. |
3. Matapos maitakda ang screed, suriin ito ng isang antas. Kung may hindi pantay o mga slope, punan karagdagang layer solusyon para ma-level ito.
Kung ang screed ay lumalabas na makinis, pagkatapos ay inilalagay namin ang waterproofing sa ibabaw nito. Maaari kang gumamit ng simpleng bubong na nadama o anumang iba pang materyal na nilayon para sa mga layuning ito. Inilalagay namin ang lath sa ibabaw ng pagkakabukod. Ipapayo namin na ilagay ito sa parehong pahaba at crosswise, sa anyo ng mga parihaba, ang mga gilid nito ay nakahanay. Ang kanilang mga sukat ay dapat na tumutugma sa mga sukat ng slab o bahagyang mas maliit. Pahiran ng pandikit ang riles.
Posible ring mag-install ng mga slab nang hindi gumagamit ng mga slat. Sa kasong ito, pahiran ng goma na pandikit kongkretong screed.
4. Ilagay ang slab sa riles. Kumuha kami ng mallet at ibagsak ang mga slab nang mahigpit hangga't maaari. Ang dila ay dapat na ganap na magkasya sa uka. Sa isip, dapat walang puwang sa pagitan ng mga plato.
5. I-fasten namin ang mga slab sa lath gamit ang mga kuko o self-tapping screws.
Kung ang OSB ay direktang inilatag sa mga joists, pagkatapos ay mas mahusay na i-install ang mga ito nang pahaba at crosswise. Ang katotohanan ay ang OSB ay isang kumplikadong istraktura at hindi alam kung paano ito kikilos pagkatapos ng pagpapatuyo, pag-alog, at pag-urong. At ang paglalagay ng mga log sa anyo ng mga parihaba ay magbabawas sa pagkarga sa slab mismo at mabawasan ang posibilidad ng mga depekto. Ang lahat ng iba pang mga aksyon na kailangang isagawa ay eksaktong kapareho ng kapag nag-install ng sahig sa isang screed.
Hayaan mong bigyan kita ng isang payo. Ang pinakamahusay, sa aming opinyon, ang pag-install ng mga sahig ng OSB ay isang disenyo na nagsasangkot ng pag-install ng isang intermediate subfloor. Bibigyan nito ang buong palapag ng karagdagang lakas, katatagan at makabuluhang bawasan ang pagkarga sa patong mismo, i.e. sa slab. Bilang isang intermediate floor, maaari mong gamitin ang slab mismo, playwud, o isang lumang palapag. Ngunit ang huli ay magagamit lamang kung ito ay mahusay na napanatili at walang malubhang depekto. Kailangan mong alisin ang lahat ng lumang pintura mula dito, i-level ito, at i-seal ang mga bitak. Mga gasgas, buhangin, gamutin gamit ang isang antiseptiko at pagkatapos lamang nito gawaing paghahanda maaari kang maglagay ng slab. Sa totoo lang, pareho sa playwud at sa OSB, na magiging subfloor, kailangan mo ring ayusin ang lahat ng mga depekto at mga bitak. Inilarawan na namin ang natitirang mga hakbang para sa paglalagay ng tapos na sahig sa itaas.
Ang antas ng pagpaplano at pag-aayos ng isang banyo sa isang frame o log house ay nagbibigay-daan sa iyo upang hatulan kung gaano komportable ang pangmatagalang pamumuhay sa naturang silid. Kadalasan ang banyo at banyo ay ang pinaka-problemadong lugar ng isang kahoy na gusali. Upang protektahan ang mga support beam, joists, at floorboard na nasa pinakamalaking panganib na magbabad at mabulok, kakailanganin mo ng sapat epektibong waterproofing kahoy na sahig sa banyo. Sa mga kondisyon kung saan ang mga kakayahan ng bentilasyon at sistema ng pag-init ay hindi sapat, o ang silid ay matatagpuan sa ground floor, na may matinding kahalumigmigan na nagmumula sa lupa, ang kumpletong waterproofing ng banyo sa isang kahoy na bahay ay kinakailangan.
Para sa bawat partikular na gusali, na may sariling arkitektura at layout, pinipili ng mga espesyalista pinakamainam na pamamaraan waterproofing ng banyo sa isang kahoy na bahay. Pangkalahatang recipe ay hindi umiiral, samakatuwid, ilang mga uri ang binuo upang bumuo ng epektibong proteksyon insulating materyales, na ang bawat isa ay may sariling mga pakinabang at disadvantages:
Para sa iyong kaalaman! Bilang karagdagan sa itaas, ang epoxy o polyurethane based na self-leveling floor ay maaaring gamitin para sa waterproofing. Ang mga materyales na may acrylic o semento ay halos hindi ginagamit para sa hindi tinatablan ng tubig na mga istrukturang gawa sa kahoy.
Hiwalay, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit ng ilang mga natural na pagpipilian sa waterproofing: bentonite clay, aspalto at tar mixtures, pinindot na pulbos na goma, gum resin, tar at marami pang iba, na kadalasang ipinakita ng mga aktibistang pangkalikasan bilang environment friendly. purong materyales. Ang lohika ng mga nagbebenta ng naturang mga recipe ay napaka-simple - para sa isang environment friendly na kahoy na bahay, ang waterproofing ay dapat ding maging environment friendly.
Sa katunayan, ang lahat ng mga nakalistang materyales para sa "natural" na hindi tinatagusan ng tubig sa sahig ay hindi lamang nagdudulot ng isang tiyak na panganib dahil sa mataas na nilalaman ng mga carcinogens, ngunit masyadong maikli ang buhay. Kung ninanais, mga espesyal na tatak ng luad o likidong baso ay maaaring gamitin upang protektahan ang malamig na sahig na bato sa base ng lupa, upang hindi tinatablan ng tubig ang sahig na gawa sa kahoy sa banyo mula sa tubig sa lupa at kahalumigmigan, ngunit hindi para sa panloob na proteksyon mula sa pagkakalantad sa isang mahalumigmig na kapaligiran.
Paggamit modernong materyales nagbibigay-daan para sa isang napakataas na antas ng waterproofing mga dingding na gawa sa kahoy at sahig kahit na sa mga kondisyon ng halos 100% halumigmig at sa pagkakaroon ng isang water film sa sahig na pantakip. Ang anumang anyo ng waterproofing ay halos hindi kailanman coat ng pagtatapos, lalo na kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa banyo sa isang kahoy na bahay.
Ang proseso ng waterproofing ay binubuo ng apat na yugto:
Para sa iyong kaalaman! Para sa mga banyo sa isang kahoy na bahay, ang mga sumusunod ay dapat gawin: Golden Rule- Ang waterproofing ay dapat doble at dapat protektahan ang sahig mula sa loob at mula sa likod na bahagi.
Ang exception ay ang mga banyong matatagpuan sa ikalawang palapag. mga bahay na gawa sa kahoy. Sa kasong ito, ang base ng sahig ay gawa sa pinindot na mga slab, mga pakete ng troso o hindi tinatablan ng tubig mga sheet ng plasterboard. Ang huling waterproofing ay inilapat sa primed kahoy na ibabaw mga dingding at sahig, pagkatapos nito maaari mong kola ang mga tile.
Ang paboritong lokasyon para sa isang banyo sa isang log o log house ay isang sulok na silid sa unang palapag. Sa ganitong uri ng layout sa isang kahoy na bahay mas madaling ayusin ang paagusan at supply mainit na tubig. Kung ang bahay ay gawa sa troso o troso, ang espasyo sa banyo ay kailangang seryosong ayusin. Pinag-uusapan natin hindi lamang ang katotohanan na ang isang radikal na pagbabago ng mga sahig at waterproofing ay kinakailangan, ang mga timber wall ay kailangang tratuhin ng hydrophobic impregnation tulad ng Tikkurila, film waterproofing at pagkakabukod ay kailangang ilagay at ang mga dingding ay kailangang harapin ang mga sheet ng plasterboard.
Ang waterproofing ng sahig na gawa sa kahoy sa isang banyo sa ilalim ng mga tile ay nagsisimula sa pag-install panloob na pagkakabukod at mga materyales sa pagkakabukod. Upang gawin ito, ang mga floorboard ay tinanggal, ang bahagi ng lupa ay tinanggal upang maglagay ng isang layer ng buhangin, makapal na plastic film at isang layer ng pagkakabukod.
Kung mayroong isang basement sa ilalim ng banyo, ang waterproofing sa sahig ay maaaring gawin gamit ang pinagsama mga materyales sa bubong. Ang isang karagdagang kongkreto na screed ay unang inalis at ang ibabaw ay ginagamot ng isang panimulang aklat. Ayon sa kaugalian, ang materyal sa bubong ay inilalagay sa kongkreto sa pamamagitan ng pag-surfacing, ngunit sa isang kahoy na bahay, ang tinunaw na mastic ay karaniwang ginagamit upang hindi tinatablan ng tubig ang sahig sa silid. Ang lahat ng mga kahoy na bahagi ng subfloor, kabilang ang mga joists at floor beam, ay ginagamot waterproofing ng patong o mastic sa bubong.
Matapos idikit ang pagkakabukod ng polystyrene foam, ang ibabaw ng sahig ay puno ng isang layer ng leveling agent ito ang tanging paraan upang perpektong i-level ang ibabaw para sa pagtula ng mga tile; Kung ninanais, maaari kang maglagay ng plasterboard o OSB boards. Kung ang banyo ay matatagpuan sa ikalawa o ikatlong palapag, ang huling waterproofing ay maaaring ilapat sa isang sahig na gawa sa kahoy na nalinis ng pintura at dumi.
Ang pinakamataas na kalidad na nagbibigay ng waterproofing coating maaasahang proteksyon kahoy na dingding at sahig, ay maaaring makuha gamit ang HIDROFLEX sealant paste mula sa tatak ng Litokol o katulad na polyurea resins. Ang materyal ay makapal, malapot, walang amoy na masa, hindi nakakalason, at hindi nangangailangan ng mga hardener o polymerizer. Ang i-paste ay maaaring ilapat sa inihandang ibabaw gamit ang isang roller o malawak na spatula.
Tinitiyak ng wastong napiling panimulang aklat ang malakas na pagdirikit ng isang nababanat na waterproofing layer, 1 hanggang 5 mm ang kapal, na may kongkreto, plasterboard, kahoy na base. Depende sa temperatura ng hangin, ang materyal ay dries mula 10 hanggang 20 oras.
Ang kongkreto na screed sa sahig at plasterboard na mga slab ng mga dingding ng banyo ay pre-coated na may panimulang aklat. Kapag pumipili ng isang tatak ng panimulang aklat, kailangan mong mag-ingat, dahil hindi lahat ng mga pinaghalong panimulang aklat ay angkop at mapagpapalit para sa mga materyales na hindi tinatablan ng tubig iba't ibang mga tagagawa. Mayroon nang 40 minuto pagkatapos ng priming, maaaring ilapat ang i-paste. Una, ang nababanat na tape ay nakadikit sa i-paste sa mga sulok at mga kasukasuan ng mga dingding at sahig. Hiwalay na i-tape ang lahat ng mga saksakan ng komunikasyon at imburnal;
Pagkatapos ilapat ang mga teyp, maaari mong simulan ang waterproofing sa mga dingding at sahig ng banyo. Ang materyal ay inilapat sa mga temperatura mula 5 hanggang 40 o C pagkatapos ng pagpapatayo, ang nababanat na patong ay nagpapanatili ng mga katangian ng insulating nito mula sa minus 20 o C hanggang 170 o C. Nangangahulugan ito na nakadikit sa; layer ng pagtatapos tile sa banyo hindi pinainit na dacha hindi mahuhulog kahit na sa taglamig.
Ang pagkonsumo ng masa ay 1.3-1.5 kg/m2. Ang i-paste ay inilapat sa dalawang layer, sa una ang isang layer na 1-2 mm ay pinagsama sa mga dingding ng banyo na may isang roller, pagkatapos ay ang sahig ay natatakpan. Matapos matuyo ang unang layer, inilapat ang pangalawang layer ng materyal. Pagkatapos mag-apply ng dalawang layer, ang kapal ng waterproofing ay 3-4 mm, na higit pa sa sapat para sa isang banyo at kahit isang mini-pool.
Ang waterproofing layer ng sahig sa banyo ng isang frame na kahoy na bahay ay nananatiling nababanat sa buong buhay ng serbisyo nito, ngunit hindi ito maaaring gamitin bilang isang pangwakas na takip kapag naglalakad, ang layer ay mabilis na nauubos at natanggal mula sa base.
25-30 oras pagkatapos ilapat ang i-paste, maaari mong simulan ang gluing ceramic tile. Para sa pag-istilo sahig sa isang ibabaw na gawa sa HIDROFLEX type paste, kinakailangan na gumamit ng nababanat na tile adhesives;
Ang mga tile seams at corner joints ay dapat na grouted na may epoxy resin. Ang pangunahing bentahe ng paggamit ng polyurea resins para sa waterproofing ay ang kanilang mataas na pagkalastiko at lakas. Bahay na gawa sa kahoy sa loob ng 3-5 taon mula sa sandali ng pagtatayo ito ay lumiliit at "huminga", kaya ang maaasahang pagkakabukod sa "paglalaro" ng mga joints at seams ay maaari lamang matiyak sa ganitong paraan.
Nagsimula na ang frost para sa mga nakatira frame house nagsimula ang mga sorpresa. Ang ilan, at dapat kong sabihin na marami, ay nagkaroon ng hindi kasiya-siyang mga sorpresa. Nagsimula itong tumulo mula sa kisame at dingding. Ang mga tao ay sumugod sa Internet sa gulat at gulat. Doon nila makikita ang aking mga artikulo sa paksa ng paghalay. Bilang resulta, nakakakuha ako ng masakit na magkaparehong mga tanong. Nais kong bigyan ang mga may-ari ng dripping frame ng isang unibersal na sagot. Marahil ay makakatulong ito sa maraming tao na huwag magtanong sa akin ng parehong mga katanungan, na nagpapasinok na sa akin!
Ano ang nangyari sa iyong frame? Bakit tumutulo ang tubig?
Sa karamihan ng mga kaso ito ay condensation. Ang katotohanan na ang mainit na hangin mula sa silid ay pumasa sa frame at gumagalaw sa pagkakabukod ay dapat sisihin. Habang gumagalaw ang hangin, lumalamig ito. Ang kondensasyon ay inilabas mula dito. Sa una ito ay simpleng fogging. Ngunit ang mga bagong bahagi ng mainit na hangin mula sa silid ay patuloy na lumalapit at ang fogging ay nagiging mga patak. Ang mga patak ay pinagsama at nagiging mas malalaking patak. Ang mga patak ay nahuhulog sa ilalim ng kanilang timbang, bumubuo ng mga batis at ang mga batis na ito ay dumadaloy pababa. Dahil ang mga stream na ito ay nasa isang heat insulator, ang tubig ay kailangang maghanap ng isang butas. At nahanap siya ng tubig. Lagi niya itong hinahanap! Bilang isang resulta, ang mga droplet ay nabuo. Ang patak na ito ay hindi natatapos hanggang sa matapos ang hamog na nagyelo. Kung mas mainit ang bahay, mas maraming condensation ang bumubuo at mas malakas ang pagtulo.
Ngunit hindi lang iyon negatibong epekto condensate Basahin mo pa! Patuloy ang katatakutan!
Ang condensation ay hindi tumutulo pababa. Nagyeyelo ito mismo sa insulator ng init. Bakit? Dahil sobrang lapit niya sa lamig. Malinaw na sa ilang yugto ang temperatura sa heat insulator ay dumadaan sa zero papunta sa negatibong zone. Eksakto pagkatapos ang singaw ay nagiging yelo. Anong susunod? At pagkatapos ay pinalala ng yelo ang epekto ng insulator ng init. Ang isang nakapirming thermal insulator ay huminto sa pag-insulate! Kasabay nito ang unti-unting paggalaw ng malamig na hangganan sa loob ng silid. Ibig sabihin, unti-unting nagyeyelo ang BUONG layer ng heat insulation. Ang bahay ay lumalamig, nagsisimula kaming gumastos ng mas maraming gasolina upang mapainit ito. Paano ang tungkol sa mga patak? At ang mga patak ay nagiging mas malakas, dahil ang mainit na hangin mula sa silid ay hindi na makakadaan nang malalim at natutunaw mismo sa ilalim ng interior decoration. Ano ang gagawin?
Isang halimbawa ng aming frame-panel wall Pakitandaan!
Sa salitang "barrier ng singaw" ang ibig kong sabihin ay ang insulating layer na matatagpuan sa pagitan INTERIOR na pagtatapos at isang layer ng heat insulator (cotton wool). Hindi ko tinatawag na vapor barrier ang mga insulating layer sa anumang iba pang lugar! Ngunit kung ang singaw na hadlang ay ginawa nang hindi maganda, na may maling materyal at hindi gumaganap mga function ng vapor barrier, tapos tinatawag ko pa rin itong disgrasya na vapor barrier. Ang vapor barrier ay nagsisilbi lamang sa isang solong layunin: upang maiwasan ang mainit na hangin na pumasok sa heat insulator. Wala nang mga layunin. Kung sa isang lugar ay inaangkin ko kung hindi man, mangyaring magpadala sa akin ng isang link. I-paraphrase ko ang text.
Tandaan na sa ito kawili-wiling pamamaraan nakakakuha tayo ng vapor-proof na panlabas na layer. At hindi dahil sa insulating layer sa ilalim ng OSB! Lalo na dahil sa mismong OSB, na talagang vapor-tight! Bakit kailangan din ng singaw at pagkakabukod ng hangin sa ilalim nito? hindi ko alam! Lihim! Marahil ay hindi alam ng mga manggagawa ang bagay na iyon. Baka gusto nilang lokohin ang may-ari. Siguro marami kaming binili na vapor barrier material at wala kaming mapaglagyan.... Hindi mo alam kung ano ang mga dahilan!
Ngunit pinipigilan ng panlabas na layer na hindi tinatablan ng singaw ang singaw mula sa frame. Ang lahat ng singaw na pumasok sa naturang frame ay mananatili doon. masama ba ito? Oo, masama. Anong gagawin? Ang vapor barrier sa frame na ito ay dapat lamang ng cosmic thoroughness. Walang isang gramo ng hangin mula sa silid ang dapat makapasok sa loob ng frame. Mahirap bang ipatupad ito? Oo. mahirap. Hindi ko kayo ililigaw, mahal na mga mambabasa.
Gagawa ba ako ng pader na ganito para sa sarili ko? Hindi! Hindi kailanman! At tiyak dahil sa sobrang selyadong panlabas na layer.
Ngunit ito ay kung ano ito. Ito ang aming pader. Ano ang dapat nating gawin dito?
Ano ang magandang gawin, ngunit halos hindi posible
Magiging mahusay na tanggalin ang panlabas na tapiserya, tanggalin ang OSB, tanggalin ang pagkakabukod na nasa ilalim ng OSB, at i-seal ang lahat gamit ang clapboard (imitation timber, blockhouse, siding) nang walang anumang pagkakabukod. Pagkatapos ang singaw na tumagos sa dingding ay malayang lalabas sa dingding sa labas, sa lamig, at wala kaming anumang patak. Bilang karagdagan, kahit na ang aming cotton wool ay nabasa, ito ay matutuyo sa unang pag-init. Upang maiwasang lumipad ang cotton wool sa hangin, maaari mo itong takpan ng windproofing layer.
Ngunit ang mga developer ay hindi handa para dito, dahil ito ay maihahambing sa muling pagtatayo ng buong bahay. Kaya kalimutan natin ang pagpipiliang ito bilang mabuti, ngunit imposible dahil sa teknikal at pang-ekonomiyang mga parameter.
Makakatulong ba ang pagbabarena ng mga butas sa OSB upang payagan ang singaw na makatakas?
Oo. Tutulungan. Ngunit kailangan mong malaman nang eksakto kung saan mag-drill at kung magkano. Mas mainam na mag-drill nang pantay-pantay sa buong dingding at kaunti pa sa itaas. Magkano ang mag-drill? Buweno, upang ang singaw ay makatakas at sa parehong oras ang pader ay hindi mawawala ang lakas nito. Hindi ko masabi ng sigurado. At sa katotohanan, malamang na hindi ko ito sasabihin. Gagawin ko ito sa pamamagitan ng mata. Maraming butas, alam mo, nakakatamad mag-drill. Buweno, ibubutas ko ito at itatapon. Pagkatapos ay makikita ko kung ano ang mangyayari.
Siyempre, ang ganitong gawain (pagbabarena ng mga butas sa dingding) ay nakasalalay muli sa panlabas na pagtatapos Mga bahay. Yung ayon sa OSB. Kung ang iyong bahay ay nakaplastada, kung gayon mahirap na gumawa ng mga butas dito ... Hindi sa pisikal, ngunit sa pag-iisip, kumbaga.
Ano pa ang magagawa mo?
Sa totoo lang maraming bagay. Dito naghanda ako ng tinatayang listahan ng mga opsyon partikular para sa dingding na ipinapakita sa itaas.
Paraan 1 (regular)
Ngunit tandaan na ang tubig ay maaari ding mabuo sa kisame! Pagkatapos ang condensation ay maaaring dumaloy pababa sa kisame at makapasok sa dingding sa ganoong paraan. Iyon ay, ang paraan 1 ay mabuti para sa paggamit sa buong bahay mula sa loob, ngunit hindi para sa isang kasalukuyang pader.
Ang kakanyahan ng pamamaraan ay ang penoplex ay ganap na hindi malalampasan sa singaw. Nakakakuha kami ng karagdagang thermal insulation at medyo seryosong vapor barrier. Iyon ay, sa pamamaraang ito ay nilalaro namin itong ligtas laban sa singaw + makakuha ng karagdagang pagkakabukod.
Ang kakanyahan ng pamamaraan ay ang drywall ay sumisipsip ng isang kahila-hilakbot na dami ng kahalumigmigan! Malabong may makalusot dito. Bilang karagdagan, nakakakuha kami ng karagdagang antas ng kaginhawahan, dahil ang plasterboard ay sumasalamin sa tunog, iyon ay, nakakakuha kami ng mas tahimik na bahay. Posible bang pagsamahin ang paraan 2 at paraan 3 at makakuha ng karagdagang dalawang antas ng kaginhawahan at dobleng safety net laban sa singaw? Oo kaya mo, siyempre.
Makakaisip ka ng marami pang paraan, isang paraan o iba pang pagsasama-sama at pagsasama-sama ng mga naibigay na. Bilang karagdagan, huwag kalimutan na ang pagtaas ng pagkamatagusin ng singaw ng panlabas na layer ay isang mahusay na paraan.
Paano kung binuo ko ang sarili ko bahay ng frame-panel, kung gayon paano ko ito gagawin?
Well, malinaw naman, pagsasamahin ko ang lahat ng mga pamamaraan sa itaas. Ngunit muli ay tiningnan ko kung ano ang aking itinatayo, sa mga function ng gusaling ito, sa aking mga kakayahan sa pananalapi.
Paano makilala materyal na hadlang ng singaw mula sa windproofing?
Well... ayon sa label, una sa lahat. Ngunit magsusulat ako ng isang espesyal na artikulo tungkol dito.
Ilang halimbawa
Nag-online ako para maghukay ng mga ilustrasyon. At karamihan sa kanila, ang karamihan, alinman ay hindi sumasalamin sa kakanyahan, o kahit na naglalaman ng mga pagkakamali. Narito ang ilang mga halimbawa lamang:
Pool sa ilalim ng sahig
Kailangan mo ba ng underfloor pool? Eto na siya! Mainit na hangin mula sa silid na ito ay tumagos sa ilalim ng sahig, ito ay namumuo doon at ang kahalumigmigan ay hindi mapupunta kahit saan! Pansinin kung gaano maingat na insulated ang ilalim.
Siyempre, kinakailangang ilagay ang cotton wool nang direkta sa subfloor, ngunit upang masakop ito nang maayos sa itaas. Well, mahirap hulaan, di ba?
Bakit sa kabila? Bigyang-pansin ang detalyeng ito!
Gusto kong tandaan na magiging mas lohikal na ilakip mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagkatapos, kapag nag-upholstering, pinindot namin ang isang layer ng vapor barrier sa isa pa sa beam at pinindot nila nang maayos. At kaya mayroon pa tayong air inlet at kailangan nating maingat na idikit ang joint na ito! At ang gluing ay mas mahirap din, dahil ang joint ay nasa malambot na ibabaw.
Eto na! Kung hindi mo ito idikit, magkakaroon ng mga patak!
Narito ang pagkakabukod ng kisame
Huwag lamang itong takpan ng anumang bagay sa itaas! Kaya siguradong tatakpan nila ito!
Umaasa ako na hindi ka mabibigo sa iyong bagong frame house
Dmitry Belkin
Nalikha ang artikulo noong 11/25/2014
Na-edit ang artikulo noong 11/28/2014
Mga katulad na materyales - pinili ng mga keyword
Ang artikulong ito ay dinala sa akin ng lubos na kamangmangan sa bahagi ng parehong mga tagabuo at mga mamimili, pati na rin ang lalong karaniwan mga komersyal na alok ang parirala tungkol sa "steam-hydro insulation" - na pagkatapos ay magsisimula ang lahat ng pandemonium, nawalang pera, mga problemang istruktura, atbp.
Kaya, malamang na narinig mo na ang tungkol sa waterproofing, windproofing at vapor barrier - iyon ay, tungkol sa mga pelikulang inilalagay sa mga insulated na bubong at frame wall upang protektahan ang mga ito. Ngunit pagkatapos, ang isang kumpletong "singaw at hydrodisorder" ay madalas na nagsisimula.
Susubukan kong magsulat nang napakasimple at madali, nang hindi isinasawsaw ang aking sarili sa mga formula at pisika. Ang pangunahing bagay ay upang maunawaan ang mga prinsipyo.
Magsimula tayo sa pangunahing pagkakamali, ay ang paghaluin ang singaw at kahalumigmigan sa isang konsepto. Ang singaw at kahalumigmigan ay ganap na magkakaibang mga bagay!
Sa pormal na paraan, ang singaw at kahalumigmigan ay tubig, ngunit sa iba't ibang mga estado ng pagsasama-sama, ayon sa pagkakabanggit, pagkakaroon ng ibang hanay ng mga katangian.
Tubig, aka moisture, aka "hydra" (hydro mula sa sinaunang Greek ὕδωρ "tubig") ay kung ano ang nakikita ng ating mga mata at nadarama. Tapikin ang tubig, ulan, ilog, hamog, kondensasyon. Sa madaling salita, ito ay isang likido. Nasa ganitong estado na karaniwang ginagamit ang terminong "tubig".
Ang singaw ay ang gas na estado ng tubig, tubig na natunaw sa hangin .
Kailan isang karaniwang tao nagsasalita siya tungkol sa singaw, sa ilang kadahilanan ay iniisip niya na ito ay dapat na isang bagay na nakikita at nasasalat. Singaw mula sa ilong ng takure, sa isang paliguan, sa paliguan, atbp. Pero sa totoo lang hindi.
Ang singaw ay laging nasa hangin at saanman. Kahit ngayon, habang binabasa mo ang artikulong ito, may singaw sa hangin sa paligid mo. Ito ang batayan ng parehong halumigmig ng hangin, na marahil ay narinig mo na at higit sa isang beses ay nagreklamo na ang halumigmig ay masyadong mataas o masyadong mababa. Bagaman walang nakakita sa kahalumigmigan na ito sa kanilang mga mata.
Sa isang sitwasyon kung saan walang singaw sa hangin, ang isang tao ay hindi mabubuhay nang matagal.
Sinasamantala ang iba't ibang pisikal na katangian tubig sa likido at estado ng gas, may pagkakataon ang agham at industriya na lumikha ng mga materyales na nagpapahintulot sa singaw na dumaan, ngunit hindi pinapayagan ang tubig na dumaan.
Iyon ay, ito ay isang uri ng salaan na maaaring magpapasok ng singaw, ngunit hindi hahayaan ang tubig sa isang likidong estado.
Kasabay nito, lalo na ang mga matalinong siyentipiko, at pagkatapos ay ang mga tagagawa, ay naisip kung paano gumawa ng isang materyal na magdadala lamang ng tubig sa isang direksyon. Kung paano ito ginagawa ay hindi mahalaga sa amin. Mayroong ilang mga naturang lamad sa merkado.
Kaya, ang isang construction film na hindi tinatablan ng tubig, ngunit pinapayagan ang singaw na dumaan nang pantay sa magkabilang direksyon ay tinatawag waterproofing singaw na natatagusan lamad. Iyon ay, pinapayagan nito ang singaw na malayang dumaan sa magkabilang direksyon, ngunit ang tubig (hydra) ay hindi dumadaan sa lahat o sa isang direksyon lamang.
Barrier ng singaw- ito ay isang materyal na hindi pinapayagan ang anumang bagay na dumaan, alinman sa singaw o tubig. Bukod dito, sa sandaling ito, mga hadlang sa singaw mga lamad- iyon ay, ang mga materyales na may one-way na permeability sa singaw ay hindi pa naimbento.
Tandaan bilang "Ama Namin" - walang unibersal na "vapor-hydro membrane". Mayroong vapor barrier at vapor-permeable waterproofing. Ito ay sa panimula iba't ibang materyales- Kasama para sa iba't ibang layunin. Ang paggamit ng mga pelikulang ito sa mga maling lugar at sa mga maling lugar ay maaaring humantong sa lubhang kalunos-lunos na kahihinatnan para sa iyong tahanan!
Sa pormal na paraan, ang vapor barrier ay maaaring tawaging vapor barrier, dahil hindi nito pinapayagang dumaan ang tubig o singaw. Ngunit ang paggamit ng terminong ito ay isang recipe para sa paggawa ng mga mapanganib na pagkakamali.
Samakatuwid, muli, sa pagbuo ng frame, pati na rin sa mga insulated na bubong, dalawang uri ng mga pelikula ang ginagamit
Ang mga materyales na ito ay may iba't ibang katangian at ang paggamit ng mga ito para sa iba pang mga layunin ay halos garantisadong hahantong sa mga problema sa iyong tahanan.
Upang maunawaan ito, kailangan mong magdagdag ng isang maliit na teorya.
Paalalahanan ko kayo na ang layunin ng artikulong ito ay ipaliwanag "sa isang sulyap" kung ano ang nangyayari, nang hindi sinisiyasat mga pisikal na proseso, bahagyang presyon, molecular physics, atbp. Kaya't humihingi ako ng paumanhin nang maaga sa mga nagkaroon ng lima sa pisika :) Bilang karagdagan, agad akong gagawa ng isang reserbasyon na sa katotohanan ang lahat ng mga proseso na inilarawan sa ibaba ay mas kumplikado at may maraming mga nuances. Ngunit ang pangunahing bagay para sa amin ay upang maunawaan ang kakanyahan.
Ang kalikasan ay nag-utos na ang singaw sa isang bahay ay palaging dumadaloy sa direksyon mula sa mainit hanggang sa malamig. Ang Russia, isang bansang may malamig na klima, ay may average na panahon ng pag-init na 210-220 araw sa 365 bawat taon. Kung idadagdag mo dito ang mga araw at gabi na mas malamig sa labas kaysa sa bahay, kung gayon ay higit pa.
Samakatuwid, maaari nating sabihin na kadalasan, ang vector ng paggalaw ng singaw ay nakadirekta mula sa loob ng bahay, palabas. Hindi mahalaga kung ano ang pinag-uusapan natin - mga dingding, bubong o mas mababang sahig. Tawagin natin ang lahat ng mga bagay na ito sa isang salita - mga istrukturang nakapaloob
Sa mga homogenous na istruktura, ang problema ay karaniwang hindi lumabas. Dahil ang vapor permeability ng isang homogenous na pader ay pareho. Ang singaw ay madaling dumaan sa dingding at lumabas sa kapaligiran. Ngunit sa sandaling mayroon kaming isang multilayer na istraktura na binubuo ng mga materyales na may iba't ibang pagkamatagusin ng singaw, ang lahat ay nagiging hindi gaanong simple.
Bukod dito, kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga pader, kung gayon hindi natin kinakailangang pinag-uusapan kuwadrong pader. Anuman multilayer na pader, kahit na brick o aerated concrete na may external insulation ay mapapaisip ka.
Marahil ay narinig mo na sa isang multilayer na istraktura, ang vapor permeability ng mga layer ay dapat tumaas habang gumagalaw ang singaw.
Ano kaya ang mangyayari? Ang singaw ay pumapasok sa istraktura at gumagalaw dito mula sa isang layer patungo sa isang layer. Kasabay nito, ang vapor permeability ng bawat kasunod na layer ay mas mataas at mas mataas. Ibig sabihin, mula sa bawat isa kasunod layer, ang singaw ay lalabas nang mas mabilis kaysa sa mula dati.
Kaya, hindi tayo bumubuo ng isang lugar kung saan ang saturation ng singaw ay umabot sa halaga kapag, sa isang tiyak na temperatura, maaari itong mag-condense sa tunay na kahalumigmigan (dew point).
Sa kasong ito, hindi tayo magkakaroon ng anumang mga problema. Ang hirap ay hindi madali ang pagkamit nito sa totoong sitwasyon.
Tingnan natin ang ibang sitwasyon. Ang singaw ay pumasok sa istraktura at gumagalaw palabas sa mga layer. Dumaan ako sa unang layer, ang pangalawa... at pagkatapos ay lumabas na ang ikatlong layer ay hindi na natatagusan ng singaw gaya ng nauna.
Bilang isang resulta, ang singaw na pumapasok sa dingding o bubong ay walang oras upang iwanan ito, at isang bagong "bahagi" ang sumusuporta dito mula sa likuran. Bilang isang resulta, bago ang ikatlong layer, ang konsentrasyon ng singaw (mas tiyak, saturation) ay nagsisimulang tumaas.
Naalala mo yung sinabi ko kanina? Ang singaw ay gumagalaw sa direksyon mula sa mainit hanggang sa malamig. Samakatuwid, sa rehiyon ng ikatlong layer, kapag ang saturation ng singaw ay umabot sa isang kritikal na halaga, pagkatapos ay sa isang tiyak na temperatura sa puntong ito, ang singaw ay magsisimulang mag-condense sa tunay na tubig. Ibig sabihin, nakakuha kami ng "dew point" sa loob ng dingding. Halimbawa, sa hangganan ng pangalawa at pangatlong layer.
Ito mismo ang madalas na napapansin ng mga tao kapag ang labas ng kanilang bahay ay natatakpan ng isang bagay na may mahinang vapor permeability, tulad ng plywood o OSB o DSP, ngunit walang vapor barrier sa loob o hindi maganda ang pagkakagawa nito. Sa pamamagitan ng sa loob Ang mga ilog ng condensation ay dumadaloy mula sa panlabas na cladding, at ang cotton wool na katabi nito ay basang lahat.
Ang singaw ay madaling pumasok sa dingding o bubong at "lumulusot" sa pagkakabukod, na karaniwang may mahusay na pagkamatagusin ng singaw. Ngunit pagkatapos ay "namamahinga" ito sa panlabas na materyal na may mahinang pagpasok, at bilang isang resulta, ang isang punto ng hamog ay nabubuo sa loob ng dingding, sa harap mismo ng balakid sa landas ng singaw.
Mayroong dalawang paraan sa labas ng sitwasyong ito.
Ito ay sa kahabaan ng pangalawang landas na sila pumunta sa kanluran, na gumagawa ng isang hermetically selyadong balakid sa paraan ng singaw. Pagkatapos ng lahat, kung hindi mo hahayaan ang singaw sa dingding, hinding-hindi nito maaabot ang saturation na hahantong sa condensation. At pagkatapos ay hindi mo kailangang i-rack ang iyong mga utak sa kung anong mga materyales ang gagamitin sa "pie" mismo, mula sa punto ng view ng vapor permeability ng mga layer.
Sa madaling salita, ang pag-install ng vapor barrier ay ginagarantiyahan ang kawalan ng condensation at dampness sa loob ng dingding. Sa kasong ito, ang vapor barrier ay palaging naka-install sa panloob, "mainit" na bahagi ng dingding o bubong at ginagawang hindi tinatagusan ng hangin hangga't maaari.
Bukod dito, ang pinakasikat na materyal para sa "mayroon sila" ay ordinaryong polyethylene 200 microns. Na kung saan ay mura at may pinakamataas na pagtutol sa singaw permeation, pagkatapos aluminyo palara. Ang foil ay magiging mas mahusay, ngunit ito ay mahirap gamitin.
Bilang karagdagan, binibigyan ko ng espesyal na pansin ang salitang hermetically sealed. Sa kanluran, kapag nag-i-install ng singaw na hadlang, ang lahat ng mga joints ng pelikula ay maingat na naka-tape. Ang lahat ng mga pagbubukas mula sa mga kable ng komunikasyon - mga tubo, mga wire sa pamamagitan ng vapor barrier - ay maingat ding tinatakan. Ang pag-install ng magkakapatong na mga hadlang sa singaw, na sikat sa Russia, nang walang gluing ang mga joints, ay maaaring magresulta sa hindi sapat na higpit at, bilang isang resulta, makakakuha ka ng parehong paghalay.
Ang mga hindi nakadikit na joints at iba pang potensyal na butas sa vapor barrier ay maaaring maging sanhi ng basang pader o bubong, kahit na mayroong vapor barrier mismo.
Nais ko ring tandaan na ang mode ng pagpapatakbo ng bahay ay mahalaga dito. Ang mga bahay sa tag-araw, kung saan madalas kang bumibisita mula Mayo hanggang Setyembre, at maaaring ilang beses sa off-season, at ang natitirang oras ng bahay ay walang pag-init, ay maaaring patawarin ka ng ilang mga bahid sa singaw na hadlang.
Ngunit ang isang bahay para sa permanenteng paninirahan, na may patuloy na pag-init, ay hindi nagpapatawad ng mga pagkakamali. Kung mas malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng panlabas na "minus" at ang panloob na "plus" sa bahay, mas maraming singaw ang dadaloy sa mga panlabas na istruktura. At mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng condensation sa loob ng mga istrukturang ito. Bukod dito, ang halaga ng condensate sa huli ay maaaring umabot sa sampu-sampung litro.
Sana maintindihan mo kung bakit gumawa ng vapor barrier gamit ang panloob na dingding- upang maiwasan ang singaw na makapasok sa mga istruktura at maiwasan ang mga kondisyon para sa paghalay nito sa kahalumigmigan. Ngunit ang tanong ay lumitaw: kung saan at bakit mag-install ng vapor-permeable membrane at kung bakit hindi posible na mag-install ng vapor barrier sa halip.
Sa pagtatayo ng pader ng Amerika, palaging inilalagay ang isang vapor-permeable membrane sa labas, sa ibabaw ng OSB. Ang pangunahing gawain nito, kakaiba, ay hindi upang protektahan ang pagkakabukod, ngunit protektahan ang OSB mismo. Ang katotohanan ay ang mga Amerikano ay gumagawa ng vinyl siding at iba pang mga facade na materyales nang direkta sa ibabaw ng mga slab, nang walang anumang mga puwang sa bentilasyon o sheathing.
Naturally, sa diskarteng ito, may posibilidad ng panlabas na kahalumigmigan sa atmospera sa pagitan ng panghaliling daan at ng slab. Paano - ito ang pangalawang tanong, malakas na pag-ulan, mga depekto sa konstruksyon sa lugar mga pagbubukas ng bintana, mga junction ng bubong, atbp.
Kung ang tubig ay nasa pagitan ng panghaliling daan at ng OSB, maaaring tumagal ng mahabang panahon upang matuyo doon at ang board ay maaaring magsimulang mabulok. At ang OSB ay isang masamang materyal sa bagay na ito. Kung nagsisimula itong mabulok, ang prosesong ito ay bubuo nang napakabilis at napupunta nang malalim sa slab, sinisira ito mula sa loob.
Ito ay para sa layuning ito na ang isang lamad na may one-way na pagkamatagusin ng tubig ay naka-install sa unang lugar. Hindi papayagan ng lamad ang tubig, sa kaso ng posibleng pagtagas, na dumaan sa dingding. Ngunit kung kahit papaano ay nakapasok ang tubig sa ilalim ng pelikula, dahil sa one-sided penetration, maaari itong lumabas.
Huwag hayaang malito ka ng salitang superdiffusion. Sa pangkalahatan, ito ay kapareho ng sa nakaraang kaso. Ang salitang superdiffusive ay nangangahulugan lamang na ang pelikula ay nagpapahintulot sa singaw na dumaan nang napakahusay (vapor diffusion)
Sa isang pitched na bubong, halimbawa, sa ilalim ng mga metal na tile, kadalasan ay walang mga slab ng anumang uri, kaya pinoprotektahan ng isang vapor-permeable membrane ang pagkakabukod mula sa parehong posibleng pagtagas mula sa labas at mula sa pag-ihip ng hangin. Sa pamamagitan ng paraan, ito ang dahilan kung bakit tinatawag din ang mga naturang lamad hindi tinatagusan ng hangin. Iyon ay, isang vapor-permeable waterproofing membrane at windproof lamad- bilang isang panuntunan, isa at pareho.
Sa bubong, ang lamad ay inilalagay din sa labas, sa harap ng puwang ng bentilasyon.
Bilang karagdagan, bigyang-pansin ang mga tagubilin para sa lamad. Dahil ang ilang mga lamad ay inilalagay malapit sa pagkakabukod, at ang ilan ay may puwang.
Ngunit bakit hindi mag-install ng vapor barrier? At gumawa ng ganap na singaw na pader sa magkabilang panig? Sa teorya, posible ito. Ngunit sa pagsasagawa, ang pagkamit ng ganap na higpit ng singaw na hadlang ay hindi napakadali - magkakaroon pa rin ng pinsala mula sa mga fastener at mga bahid ng konstruksiyon sa isang lugar.
Iyon ay, ang ilang maliit na halaga ng singaw ay papasok pa rin sa mga dingding. Kung mayroong isang vapor-permeable membrane sa labas, kung gayon ang minuscule na ito ay may pagkakataon na lumabas sa dingding. Ngunit kung mayroong isang hadlang ng singaw, ito ay mananatili sa mahabang panahon at sa lalong madaling panahon, ito ay aabot sa isang puspos na estado at muli ang punto ng hamog ay lilitaw sa loob ng dingding.
Kaya - isang windproof o waterproofing vapor-permeable membrane ay palaging naka-install sa labas. Iyon ay, mula sa "malamig" na bahagi ng dingding o bubong. Kung walang mga slab o iba pang mga materyales sa istruktura sa labas, ang lamad ay inilalagay sa ibabaw ng pagkakabukod. Kung hindi man, sa mga dingding, inilalagay ito sa ibabaw ng mga nakapaloob na materyales, ngunit sa ilalim ng pagtatapos ng harapan.
Sa pamamagitan ng paraan, ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit ng isa pang detalye, kung saan ang mga pelikula ay ginagamit, at ang dingding o bubong ay ginawa bilang airtight hangga't maaari. kasi pinakamahusay na pagkakabukod, ito ay hangin. Ngunit kung siya ay ganap na hindi gumagalaw. Ang gawain ng lahat ng pagkakabukod, maging polystyrene foam o mineral na lana, ay upang matiyak ang katahimikan ng hangin sa loob nito. Samakatuwid, mas mababa ang density ng pagkakabukod, mas mataas, bilang isang panuntunan, ang thermal resistance nito - ang materyal ay naglalaman ng mas maraming hangin at mas kaunting materyal.
Ang paggamit ng mga pelikula sa magkabilang panig ng dingding ay binabawasan ang posibilidad na umihip ang hangin sa pamamagitan ng pagkakabukod o mga paggalaw ng hangin sa loob ng pagkakabukod. Kaya, pinipilit ang pagkakabukod na gumana nang mahusay hangga't maaari.
Ang panganib ay tiyak na nakasalalay sa katotohanan na sa ilalim ng terminong ito, bilang panuntunan, dalawang materyales ang pinaghalo, na may iba't ibang layunin at may iba't ibang mga katangian.
Bilang resulta, nagsisimula ang pagkalito. Maaaring mai-install ang vapor barrier sa magkabilang panig. Ngunit ang pinaka-karaniwang uri ng error, lalo na sa mga bubong at ang pinaka-kahila-hilakbot sa mga tuntunin ng mga kahihinatnan, ay kapag ang resulta ay ang kabaligtaran - isang vapor barrier ay naka-install sa labas, at isang singaw-permeable lamad ay naka-install sa loob. Iyon ay, mahinahon nating hinahayaan ang singaw sa istraktura, sa walang limitasyong dami, ngunit huwag hayaan itong makatakas. Dito pumapasok ang sitwasyong ipinakita sa sikat na video.
Bukod dito, maaari itong mangyari kapwa sa kisame, at sa dingding o bubong.
Konklusyon: hindi kailanman paghaluin ang mga konsepto ng vapor-permeable waterproofing membranes at vapor barrier - ito ang tamang daan sa mga pagkakamali sa pagtatayo na may napakaseryosong kahihinatnan.
Ang takot ay may malaking mata; sa katunayan, na may mga pelikula sa isang dingding o bubong, ang lahat ay medyo simple. Ang pangunahing bagay na dapat tandaan ay ang pagsunod sa mga sumusunod na patakaran:
PS Kung interesado ka sa kaunti pang impormasyon tungkol sa pagkakaiba sa vapor permeable waterproofing lamad, Inirerekumenda kong basahin ang maikling dokumentong ito
(Binisita ng 72,385 beses, 130 pagbisita ngayon)
Upang maprotektahan ang pagkakabukod sa ilalim ng OSB, mahalagang gamitin vapor barrier film, na makakatulong na pahabain ang buhay ng serbisyo ng pagkakabukod at mapanatili ang integridad nito. Tulad ng para sa windproofing, ito ay kinakailangan sa ilang mga kaso.
Ang proteksyon ng hangin sa ilalim ng OSB ay hindi maaaring palitan sa mga kaso kung saan ang bahay ay insulated mineral na lana, ecowool, at iba pang mga uri ng insulating materials na madaling kapitan ng mapanirang epekto ng moisture at steam.
Ang mga pangunahing dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng proteksyon ng hangin sa ilalim ng OSB:
Para sa mga hindi pinainit na silid kung saan walang planong mag-install ng pagkakabukod, maaaring tanggalin ang isang layer ng proteksyon ng hangin sa ilalim ng OSB.
Ang mga espesyal na windproof na pelikula ay perpekto para sa moderno at abot-kayang proteksyon ng hangin sa ilalim ng OSB.
Mga kalamangan ng mga pelikula: Pag-install ng vapor barrier sa kisame na may sahig na kahoy sa isang pribadong bahay Aling bahagi ang dapat na ilagay ang vapor barrier laban sa pagkakabukod sa kisame ng banyo? 
Paano maayos na mag-install ng vapor barrier sa kisame mula sa attic side?
