Растение рододендрон (лат. Rhododendron) – род полулистопадных, листопадных и вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Вересковые, в который по разным сведениям входит от восьмисот до тысячи трехсот видов, в том числе такие популярные в комнатном цветоводстве азалии, которые получили прозвище «комнатный рододендрон». Слово «рододендрон» состоит из двух корней: «rhodon», что значит «роза», и «dendron» – дерево, что в результате образует понятие «розовое дерево», или «дерево с розами». А ведь азалии вправду похожи на розы. В природе рододендроны распространены преимущественно в Северном полушарии – в Южном Китае, Японии, Гималаях, Северной Америке и Юго-Восточной Азии. Чаще всего они встречаются в прибрежной зоне рек, морей и океанов, в полутени подлесков и на северных склонах гор. Одни рододендроны способны расти в высоту до 30 см, другие виды представляют собой стелющиеся кустарники. Цветки растений этого рода различаются между собой по размеру, по цвету, и по форме. Достаточно сказать, что самые мелкие из них буквально крошечных размеров, а самые крупные достигают в диаметре 20 см. Садовый рододендрон имеет сегодня около 3000 форм, разновидностей и сортов.
Подробно о выращивании рододендрона читайте ниже
Садовый рододендрон представлен кустарниками с разнообразными по размеру и форме листьями – однолетними, двулетними и многолетними, сидячими или черешковыми, очередными, цельнокрайними или пильчатыми, яйцевидными или обратнояйцевидными. Цветок рододендрон пользуется популярностью во всем мире благодаря декоративности своей листвы, но главное его достоинство - великолепные цветки белого, розового, красного, фиолетового, лилового цвета, собранные в щитки или кисти, напоминающие шикарный букет. В зависимости от сорта и вида форма цветков может быть колокольчатой, воронковидной, колесовидной или трубчатой. У некоторых видов цветки издают приятный аромат. Плод рододендрона – многосемянная пятистворчатая коробочка с семенами размером до 2 мм. Корневая система рододендрона компактная, поверхностная, состоящая из множества мочковатых корней, и именно в силу ее поверхностного расположения пересадка рододендрона проходит легко и не доставляет больших хлопот ни садоводу, ни растению. Рододендрон – отличный ранневесенний медонос.
В условиях нашего климата рододендроны в саду имеет смысл выращивать исключительно зимостойкие. Посадка рододендрона в грунт осуществляется с апреля по середину мая, а также с сентября по ноябрь. Собственно, при необходимости это можно делать в любой временной отрезок вегетационного периода за исключением поры, когда рододендрон цветет, и в течение одной-двух недель после цветения. Сажать рододендрон лучше в тени, с северной стороны здания, в рыхлую, хорошо дренированную кислую почву, богатую гумусом. Если грунтовые воды на вашем участке залегают на глубине меньше одного метра, посадка рододендрона производится на приподнятой грядке. Соседями рододендрона могут быть сосна, дуб, лиственница – деревья с корневой системой, уходящей вглубь. Такие породы деревьев, как липа, каштан, ольха, клен, ива, вяз или тополь, лишат рододендрон необходимого питания, поскольку их корни будут кормиться на той же глубине, что и корни рододендрона. Если нет возможности избежать такого соседства, придется защищать корневую систему рододендрона, вкопав в грунт рубероид, шифер или полиэтилен. Хорошими соседями для рододендрона считаются садовые деревья – яблони, груши.
В посадочную яму диаметром около 60 см и глубиной около 40 см засыпают тщательно перемешанную смесь из 8 ведер верхового торфа и 3,5 ведер суглинка (можно заменить суглинок двумя ведрами глины). Смесь на дне ямы тщательно трамбуют, а затем выкапывают в ней лунку, соответствующую размерам корневого кома саженца. Перед посадкой опустите саженцы рододендрона в воду и держите их там до тех пор, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Затем поместите корни саженца в лунку, засыпьте яму доверху субстратом, утрамбовывая его, чтобы не оставалось пустот. Корневая шейка рододендрона в итоге должна оказаться на уровне поверхности участка. Обильно полейте кустик, если вы сажали рододендрон в сухую землю, чтобы почва промокла в глубину на 20 см, и замульчируйте приствольный круг торфом, дубовыми листьями, мхом или сосновой хвоей слоем в 5-6 см. Если на кустике много цветочных бутонов, лучше часть из них удалить, чтобы направить силы на успешное укоренение, а не на цветение рододендрона. При одиночной посадке на просторном участке, чтобы ветер не расшатывал только что посаженное растение, нужно воткнуть опору, наклонив ее навстречу направлению наиболее часто дующих ветров, и привязать к ней саженец. Как только кустик укоренится, опору можно будет убрать.
Уход за рододендроном включает в себя обычные процедуры: полив, опрыскивания, прополку, подкормку, формирование куста и борьбу с болезнями и вредителями, если возникнет такая необходимость. Рыхлить почву вокруг рододендрона, а тем более перекапывать ее, нельзя категорически из-за расположенных слишком близко к поверхности корней растения. Из этих же соображений удалять сорняки нужно вручную, без использования тяпки. Рододендрон нуждается в почвенной и атмосферной влаге более, чем другие растения, особенно в период образования бутонов и цветения. Правильный полив влияет и на закладку цветочных почек будущего года. Полив осуществляют мягкой водой – отстоянной или дождевой. Можно смягчить, а заодно и подкислить воду для рододендрона, добавив в нее несколько горстей верхового торфа за сутки до полива. Частоту поливов определяют по состоянию листьев: если они делаются матовыми и теряют тургор, значит, испытывают жажду. При увлажнении почва должна промокнуть на глубину 20-30 см. Однако очень важно, поливая рододендрон, не залить корни, поскольку растение чувствительно к избытку влаги в корнях, но ведет себя при переувлажнении точно так же, как и при засухе – опускает и сворачивает листья. Чтобы рододендрон не ввел вас в заблуждение, в сухую и жаркую погоду старайтесь, не увеличивая количества воды при поливе, как можно чаще опрыскивать листья рододендрона мягкой водой.
Обрезка рододендронов должна быть минимальной, поскольку их кусты сами собой образуют правильную форму. Однако иногда бывает необходимо постричь слишком высокие кусты, удалить подмерзшие побеги или омолодить старый рододендрон. Как правильно обрезать взрослый куст? Подрезают побеги ранней весной, до начала сокодвижения. В тех местах, где толщина ветвей достигает 2-4 см, срезы обрабатывают садовым варом. Через месяц на побегах пробуждаются спящие почки, и начинается процесс обновления, который протекает в течение года. Очень старые или сильно обмерзшие кусты обрезают на высоте 30-40 см от земли: в первый год одну половину куста, на следующий год – вторую.
У рододендронов есть одна особенность: в один год они цветут и плодоносят очень обильно, а на следующий год и цветение, и плодоношение рододендрона намного скромнее. Чтобы избавиться от такой периодичности, нужно сразу после цветения выламывать увядшие соцветия, чтобы рододендрон использовал силы и питание на образование цветочных почек для будущего года.
Удобрять нужно даже те рододендроны, которые были высажены в текущем году, и первую подкормку вносят ранней весной, а последнюю – в конце июля, после цветения, когда начинают расти молодые побеги. Рододендроны предпочитают жидкие подкормки из полуперепревшего коровьего навоза, роговой муки. Навоз заливают водой в соотношении 1:15 и дают настояться в течение нескольких дней, а только потом используют как удобрение. Перед внесением подкормки рододендрон поливают. Поскольку рододендроны растут в кислых грунтах, чтобы не нарушать реакцию среды, из минеральных удобрений предпочтительней использовать сернокислый аммоний, суперфосфат, азотнокислый, сернокислый или фосфорнокислый калий, сернокислый кальций и магний в очень слабой концентрации – 1,2:1000, а раствор калийных удобрений может быть еще слабее. Оптимальный же режим подкормок предполагает внесение ранней весной органических или минеральных азотосодержащих удобрений из расчета 50 г сернокислого аммония и 50 г сернокислого магния на 1 м², а после цветения, в начале июня, на 1 м² участка с рододендронами вносят 40 г сернокислого аммония и по 20 г суперфосфата и сернокислого калия. В июле вносят на 1 м² только по 20 г суперфосфата и сернокислого калия.
Из вредителей более всех докучают рододендронам мучнистые червецы, щитовки, паутинные клещи, клопы, долгоносики, рододендроновые мухи, а также улитки и слизни. Брюхоногих моллюсков собирают руками, а в качестве профилактики используют обработку рододендрона восьмипроцентным раствором фунгицида ТМТД, или Тирама. Паутинных клещей, рододендроновых клопов, а также долгоносиков уничтожают обработкой диазиноном, причем в случае поражения рододендрона долгоносиком придется обработать инсектицидом также и верхний слой почвы. Остальных насекомых истребляют карбофосом в соответствии с инструкцией к препарату.
Из болезней чаще всего преследуют рододендроны грибковые заболевания – пятнистости листьев, рак, хлороз, ржавчина. Возникают они, как правило, в результате плохой аэрации корней. Пятнистости и ржавчина уничтожаются препаратами медного купороса, в частности бордоской жидкостью. Хлороз, от которого рододендрон желтеет, требует добавки хелата железа в воду для полива. Что касается рака, то необходимо удалять пораженные болезнью побеги или обрезать их до здоровой ткани, кроме того, нужно проводить профилактические обработки рододендрона бордоской жидкостью ранней весной и в конце осени.
Размножаются рододендроны генеративно (семенами) и вегетативно – делением куста, отводками, черенками и прививкой. Проще всего размножать рододендроны отводками, и мы расскажем об этом способе, а также о том, как правильно сеять семена и проводить черенкование. Семена рододендрона сеют в плошки с хорошо увлажненной вересковой или торфяной землей с примесью песка из расчета 3:1, сверху семена присыпают промытым песком, накрывают плошки стеклом и помещают в светлое место для проращивания. Уход за посевами заключается в увлажнении субстрата по мере необходимости, ежедневном проветривании и удалении конденсата со стекла. Ростки появляются обычно через месяц, а при появлении у всходов пары листьев их рассаживают свободнее по схеме 2х3 см, заглубляя в грунт по семядоли, чтобы формировалась корневая система сеянцев. Первый год всходы содержат в прохладной теплице, а на следующий год высаживают в открытый грунт на учебные грядки с садовой землей с примесью песка и торфа. Сеянцы растут очень медленно и зацветают лишь на 6-8 год.
Размножить рододендрон черенками не намного легче. Для этого подходят полуодревесневшие побеги, из которых нарезают черенки длиной 5-8 см. Нижние листья с черенков удаляют, а нижние срезы в течение 12-16 часов выдерживают в растворе стимулятора роста корней, например, в гетероауксине. Затем черенки помещают в смесь торфа и песка в соотношении 3:1 и накрывают прозрачным куполом. Укореняются черенки долго и тяжело: листопадные виды полтора месяца, а вечнозеленые – 3-4,5 месяца. Доращивают черенки в ящиках со смесью торфа и сосновой хвои в соотношении 2:1, на зиму их выносят в прохладное светлое помещение, где температура держится в пределах 8-12 ºC, а весной прикапывают в саду прямо в ящиках и растят еще год-другой до пересадки на постоянное место.
Прикапывание отводков – самый простой и естественный способ размножения рододендрона. Весной молодой, гибкий побег из растущих в самом низу куста, пригибают и укладывают в предварительно сделанную канавку глубиной не менее 15 см, причем средняя часть побега пришпиливается в канавке, а сверху на нее насыпают садовую землю, смешанную с торфом. Верхушка побега остается на поверхности и привязывается к колышку, воткнутому вертикально. В течение всего сезона отводок увлажняют вместе с кустом, а осенью или следующей весной укорененный отводок отделяют от материнского растения и пересаживают на постоянное место. Лучше всего таким способом размножать рододендрон листопадный.
Если осень выдастся засушливая, рододендрон необходимо обильно поливать – по 10-12 литров под каждый куст. Если осень, как обычно, с дождями, то поливать рододендроны не придется. К ноябрю каждый куст утепляют в зоне корней, укладывая по приствольному кругу слой торфа.
Если вы живете в средней полосе, с первыми заморозками кусты рододендрона нужно укрыть мешковиной, предварительно засунув между ветками еловые и сосновые ветки и слегка стянув куст бечевкой. Снимают мешки в пасмурный день ранней весной, как только растает снег. В более теплых районах рододендроны зимуют без укрытия.
Рассказывать о видах рододендрона можно бесконечно, поскольку их очень много. Мы дадим описание тех из них, которые выращиваются в культуре, а также познакомим вас с самыми популярными садовыми сортами рододендронов.
произрастает в природе в Приморском крае, Северо-Восточном Китае, Корее, Восточной Сибири и Северной Монголии, предпочитая хвойные леса и скалы. Это вечнозеленый среднерослый сильноветвистый кустарник высотой от двух до четырёх метров с серой корой и направленными вверх ветвями. Побеги у него тонкие, рыже-бурого цвета, ближе к концам опушенные коротким ворсом. Мелкие кожистые листья длиной до трех сантиметров с верхней стороны пластины гладкие, снизу чешуйчатые – в молодости светло-зеленые, в зрелости более темного цвета, а осенью либо бурые, либо красно-зеленые. Листья с наступлением зимы опадают далеко не все, многие из них держатся на ветвях всю зиму. Обильное цветение рододендрона даурского, длящееся около трех недель, происходит до распускания листьев воронковидными крупными цветками фиолетово-розового оттенка, достигающими 4 см в диаметре. Иногда осенью рододендрон даурский цветет повторно. Этот вид очень зимостоек, легко размножается зелеными черенками. Имеет две разновидности:
– рододендрон вечнозеленый, растущий на Дальнем Востоке и на северо-восточных предгорьях Тибета и выбирающий для обитания горные леса и каменистые склоны. Представляет собой ветвистый кустарник до полуметра высотой с побегами, опушенными железистым ворсом. Плотные матовые зеленые листья продолговато-эллиптические, до 2 см в длину и до 2 см в ширину, сверху голые, снизу рыжие из-за чешуек. Цветки до полутора см в диаметре разных оттенков розового цвета собраны в щитковидные соцветия по 7-15 штук. Этот рододендрон внесен в Красную книгу Бурятии.
как понятно из названия, родом из Японии, с солнечных гор острова Хонсю. Этот вид – один из самых прекрасных листопадных рододендронов, представляющих собой ветвистый кустарник до двух метров высотой с голыми или покрытыми серебристыми щетинками побегами. Лист рододендрона японского зеленый, продолговато-ланцетный, с мягким опушением с обеих сторон листовой пластины. Осенью листья становятся оранжево-красными. Ароматные колокольчатые цветки до 8 см в диаметре, собранные по 6-12 штук в кистевидные соцветия, окрашены в оранжевый и шарлахово-красный цвет. В средней полосе нет вида, равного по красоте рододендрону японскому. Кроме того, вид зимостоек, хорошо размножается черенками и семенами.
в диком виде растет на Кавказе, как следует из его названия. Это невысокий вечнозеленый кустарник со стелющимися ветвями. Листья у рододендрона кавказского, кожистые, овальные, продолговатые, темно-зеленые, голые с верхней стороны пластины и войлочно-рыжие с нижней, расположены на длинных толстых черешках. Ароматные воронковидно-колокольчатые желтоватые цветки с зелеными пятнами внутри зева собраны по 8-12 штук в кистевидные соцветия, расположенные на волосистых цветоносах. Вид имеет несколько декоративных форм:
Кроме описанных видов в культуре выращивают рододендроны Альбрехта, атлантический, Вазея, голоцветковый, древовидный, желтый, жестковолосистый, западный, золотистый, индийский, камчатский, канадский, каролинский, карпатский, кистевой, клейкий, короткоплодный, краснеющий, крупнейший, крупнолистный, кэтевбинский, лапландский, Ледебура, мелколистный, ноготковидный, облепиховидный, остроконечный, плотный, понтийский, привлекательный, пукханский, ржавый, равновысокий, розовый, сихотинский, сливолистный, тупой, укореняющийся, якусиманский и множество других.
– так называют совокупность сортоформ и гибридов рододендронов, выращиваемых в культуре. Другими словами, рододендрон гибридный это рододендрон садовый. Самыми популярными сортами рододендрона гибридного являются:
Кроме бесспорных декоративных достоинств рододендрон обладает лечебными свойствами, которые широко применяются в народной и традиционной медицине. Такие виды, как рододендрон даурский, золотистый, Адамса, кавказский, содержат в себе андромедотоксин, эриколин, арбутин и рододендрин. В листьях рододендрона содержится также аскорбиновая кислота, самая высокая концентрация которой в растении отмечается в летние месяцы. За счет содержания полезных для человеческого организма веществ рододендрон обладает жаропонижающим, болеутоляющим, бактерицидным, успокаивающим и потогонным действием. Он выводит из организма лишнюю жидкость, избавляя от одышки, отеков, частого сердцебиения, понижает артериальное и венозное давление и усиливает сердечную деятельность. Однако рододендрон далеко не безвреден. При беременности и кормлении грудью, а также больным некрозом тканей и страдающим серьезными заболеваниями почек следует воздержаться от приема препаратов на основе рододендрона. И в любом случае перед приемом таких лекарств правильней всего будет предварительно проконсультироваться с врачами.
Иногда цветоводы-любители, очарованные красивой рекламной картинкой, загораются желанием вырастить и у себя в саду диковинный куст, называемый рододендроном. Но как часто, несмотря на потраченные средства, время и усилия, их постигает разочарование – куст на участке выглядит совсем не так, как в рекламном буклете, мало того, он с каждым днем чахнет и, в конце концов, погибает. Можно ли избежать такого печального финала и вырастить теплолюбивое растение рододендрон в Москве, например? Возможно ли выращивать рододендрон в Подмосковье, в Ленинградской области и других районах средней полосы? Как говорится, при правильном подходе ничего невозможного нет.
Во-первых, нужно точно знать, какой из видов рододендрона сможет пережить подмосковную зиму, поскольку нехолодостойкие виды и сорта погибают от морозов даже под укрытием. Лучше всего сажать, конечно, листопадные виды рододендронов: японский, желтый, Шлиппенбаха, Вазея, канадский, камчатский, пукханский. Из полувечнозеленых видов подойдет рододендрон Ледебура, а из вечнозеленых можно выращивать рододендрон кэтевбинский (а также его гибриды Альфред, Авраам Линкольн, Нова Зембла, Кэннингем Уайт), рододендроны короткоплодный, золотистый, крупнейший и рододендрон Смирнова и его гибриды Габриэль, Дороти Свифт, Лайка. Хорошо зарекомендовали себя выведенные не так давно в Финляндии зимостойкие сорта Эльвира, Гаага, Миккели. Прекрасно зимуют в средней полосе гибриды группы Northern Light Рози Лайтс, Пинк Лайтс, Спайси Лайтс и другие.
Если вы приобрели зимостойкий рододендрон, то нужно уметь правильно его посадить. Во-первых, нужно делать это весной, выбрав полутенистое место не ближе чем в метре от любых других растений. Во-вторых, купите специальный грунт для рододендрона или составьте самостоятельно смесь из садовой земли, хвои и торфа. В грунт нужно добавить комплексное минеральное удобрение. В-третьих, яма под саженец рододендрона должна быть в два раза больше контейнера с корневой системой саженца, а если грунт на участке глинистый, обязательно насыпьте на дно ямы дренажный слой из битого кирпича толщиной 15 см. В-четвертых, не заглубляйте при посадке корневую шейку – пусть она останется на том же уровне, что и в контейнере. После посадки обязательно полейте саженец.
Посадка и уход за рододендроном в Подмосковье мало чем отличается от выращивания этого растения в регионах с более теплыми зимами, однако различия все-таки есть. Предлагаем вам список требований, выполнив которые, вы вполне можете рассчитывать на успех, несмотря на прохладный климат вашей местности:
Иногда в начале осени из-за теплой дождливой погоды рододендроны начинают расти, однако молодые побеги не успевают вызреть и зимой погибают. Чтобы избежать нежелательного позднего роста побегов, опрыскайте куст в сухую погоду однопроцентным раствором сульфата или монофосфата калия из мелкодисперсного распылителя – эта мера приостановит рост, стимулирует одревеснение побегов и закладку цветочных почек на будущий год. Однако после опрыскивания следует прекратить полив рододендрона, даже если установится сухая погода.
, Садовые деревья ,Эти кустарники великолепны во время цветения. В начале ХIХ века сады России впервые начали украшать рододендроны. Сорта, выращивание в открытом грунте, посадка, уход, размножение: культивируем рододендроны по всем правилам.
Род рододендронов достаточно обширный - более 1 000 видов, которые включают многообразные сорта этого чудесного растения. Природный ареал распространения рододендронов ограничивается восточными странами: Китай, Япония, Корея, Гималаи; некоторые разновидности растения встречаются на Кавказе, в Северной Америке, на севере Африки и в Австралии. На европейской территории два сорта рододендрона произрастают в горных районах Германии.
Рододендрон - великолепное растение с длительным периодом цветения
Культура относится к цветущим листопадным или вечнозеленым кустарникам семейства вересковых. Ветви растения могут иметь гладкую кору или опушение. Кожистые, темно-зеленые небольшие листья яйцевидной формы иногда имеют опушение. Цветы колокольчатой формы, воронкообразные, простые и махровые. Окраска лепестков варьируется в зависимости от сорта: белая, розовая, сиреневая, красная, пурпурная. Современные сорта рододендрона имеют желтую и оранжевую окраску. Многочисленные мелкие семена созревают в коробочках.
Рододендроны, выращивание которых на территории России наиболее приемлемо, ограничивается 26 видами, относящимися к трем группам растений.
Рододендрон вечнозеленый
Совет: Важно правильно подобрать соседство для вечнозеленых видов рододендрона, особенно при оформлении территорий в ландшафтном дизайне. Это могут быть все виды хвойных растений, вереск, папоротники, выращиваемые в открытом грунте.
Полувечнозеленый рододендрон
Рододендрон листопадный, сорт «Фейерверк»
Рододендрон: посадка и уход за растениями с соблюдением агротехнических правил - разрешается пересадка растений весной и осенью. Осенью – в любой из трех месяцев, весной – в теплую, устоявшуюся погоду, когда почва уже не промерзшая (обычно апрель или май).
Выбор места под посадку растения требуется проводить с особой тщательностью. Посадки рододендронов следует защищать от господствующего ветра и прямых солнечных лучей. Немаловажно, чтобы кустарник находился в доступности для обозрения, тогда декоративный вид растения в период цветения будет украшать территорию и радовать глаз.
Совет: перед высадкой растения из контейнера в открытый грунт, его следует тщательно напитать водой.
Посадочная яма под кусты рододендрона готовится исходя из фактического размера корневой системы, и должна быть в 2 раза больше по объему. Природный грунт следует вынуть полностью. Для высаживания растения требуется подготовить специальную земляную состоящую в равных частях из вересковой земли; торфа; садовой почвы или листового перегноя; перепревшего навоза; хвои (сосна).
Очень важно правильно посадить растение, тогда оно быстро приживется
Подготовленная яма заполняется смесью, в ней готовится место под посадку куста рододендрона, который требуется разместить строго вертикально. Грунт вокруг корневой системы растения требуется плотно обжать, - не допускается образование пустот и «карманов» в посадочном грунте. При высоком уровне грунтовых вод, следует предусмотреть укладку специального дренажного слоя на дно ямы. Верхний слой почвы после посадки нужно замульчировать торфяной крошкой.
Полив посаженного растения производится в момент посадки, – обильный, достаточный для увлажнения почвы на глубину 20-30 см. Последующие поливы рододендрона следует производить мягкой, подкисленной водой, с полным увлажнением грунта.
Совет: При посадке растения с бутонами, необходимо произвести удаление их большей части.
Пересаженному растению требуется внимание и тщательный уход. Кроме регулярного обильного полива, рододендрону требуется опрыскивание по листве, особенно при посадке в позднее весеннее время. Почву требуется замульчировать для сохранения достаточной влаги. При мульчировании следует выбирать варианты, увеличивающие кислотность почвы.
Растению требуется регулярный полив
Корневая система рододендронов состоит из нежных, тонких волосков, похожих на спутанные волосы, поэтому рыхление почвы, особенно глубокое, из мероприятий по уходу за цветком следует исключить. Сорняки, выросшие рядом с растением, требуется периодически удалять.
Внешний вид растения сразу сообщит о недостатке или избытке воды – листочки рододендрона начнут желтеть и опадать. Полив требуется проводить в достаточном количестве, но без перелива, это одно из главных правил ухода за культурой.
Для обеспечения правильного ухода за рододендроном важно проводить своевременную обрезку разросшихся кустов. Места срезов для предотвращения инфицирования растения, замазываются краской или садовым варом.
Кусты необходимо периодически подрезать
Соблюдение несложных требований по уходу за растением, позволит вырастить чудесный цветущий куст.
В первый год пересаженные растения уже требуют тщательного удобрения, которое вносится в сильно разбавленном виде, маленькими порциями. Растение само просигнализирует о необходимости внесения удобрений: остановится в росте, сбросит листву или листья изменят цвет, прекратится образование цветочных бутонов.
Органическое удобрение для подкормки кустов рододендрона, – полуразложившийся навоз, который требуется настаивать в воде. Подкормка осуществляется водным раствором навоза. Для увеличения образования цветочных бутонов, а также продления сроков цветения, применяется гранулированный суперфосфат, или двойной суперфосфат, который рассыпается по влажной почве под растениями. Полезны растению и подкормки микроэлементами, - удобрения вносятся в виде полива или опрыскивания зеленой массы куста. Интенсивно удобрять кусты требуется до конца августа.
Рододендрон перед началом цветения
Выращивание рододендрона предполагает размножение растения отводками и семенами, делением куста, прививкой, черенками.
Размножение семенами - прекрасный способ получить растения с улучшенными признаками. Посев производится с конца декабря по конец марта. Второй период, подходящий для семенного размножения рододендронов – конец ноября.
Посев семян производят в неглубокие плошки или ящики, заполненные питательной смесью из торфа, песка, хвойной и дерновой земли, взятых в равных пропорциях. Семена предварительно замачиваются на сутки. Посев производится по верхнему слою почвы, не заделывая глубоко в грунт. Увлажнение посева производится распылением. Требуется обеспечить сеянцам 12-часовую подсветку лампами дневного света. Сроки прорастания семян зависят от сорта. Первое цветение сеянцев возможно через 3-4 года.
Семена рододендрона
Такой способ имеет свои плюсы, но при семенном размножении рододендронов на получение полноценных растений тратится до 5-6 лет.
Быстрее новые растения можно получить при вегетативных методах размножения культуры: черенкование, деление куста, укоренение отводков.
Выполнение требований по агротехнике рододендронов гарантирует прекрасный рост и развитие растений. Однако, допущенные неоднократно переувлажнение или пересушка почвы, щелочная реакция почвы, солнечные ожоги листьев, могут спровоцировать всплеск заболеваний культуры.
Растения могут повреждаться пятнистостями, ржавчиной и хлорозом. Меры борьбы с заболеваниями – улучшения условий содержания растений, применение специальных средств для борьбы с болезнями. Часто заболевания рододендронов обусловлено патогенными грибами: серая гниль, фузариоз, фитофтороз.
Пятнистость - грибковое заболевание рододендрона
Вредители, повреждающие рододендроны: слизни и улитки, объедающие молодые листья и бутоны. Сбор этих вредителей производится вручную. Кроме этого, растению вредят: клопы (рододендроновые), паутинный клещ, мучнистый червец, долгоносики, щитовки, рододендровая муха. Избавление от вредителей не составляет труда при применении системных инсектицидов.
Посадка растений в сочетании с хвойниками и группой вересковых, положительно влияет на развитие рододендронов. При этом следует помнить о высоте куста рододендрона. Невысокие культивары необходимо располагать вдали от густой тени взрослых деревьев, но избегая прямых лучей солнца.
Цветущий рододендрон великолепно оттеняет хвойные растения
Отличное сочетание наблюдается при расположении рядом с рододендронами тенелюбивых папоротников и хост.
В ландшафтном дизайне рододендрон – незаменимый атрибут для оформления посадок в полутени. Огромные достоинства растения – его длительное и очень декоративное цветение. Рододендроны широко применяются в оформлении вересковых садов, как дополнение к посадкам сосновых рощиц. Прекрасно смотрится растение в моно посадках.
Рододендрон в ландшафтном дизайне
Низкорослые сорта рододендронов высаживают возле альпийских горок, в миксбордерах и на декоративных клумбах.
Это внесение органических и минеральных удобрений, которое необходимо для лучшего роста и развития, профилактики болезней, максимального плодоношения и восстановления сил после него.
Рододендрон, являясь многолетним кустарником, готовится к периоду покоя:
Поскольку рододендрон готовится заснуть на зиму, стимулирующие рост подкормки ему не нужны. Однако после цветения закладываются цветочные почки для следующего года. Важно, чтобы их было достаточно и они хорошо перенесли зиму. В этом цель подкормки рододендрона осенью.
А нужно ли пересаживать растение? Подробнее о том, как и когда проводить пересадку рододендронов осенью, можно узнать .
Чем можно удобрять азалию? Для осенней подкормки используют фосфорные и калийные минеральные удобрения, а также органические:
Можно их смешивать. Корневая система рододендронов очень компактная и расположена близко к почве, поэтому удобрения лучше вносить в жидком виде .
Поскольку рододендроны любят кислые грунты, для подкормки используют физиологически кислые минеральные удобрения:
Внимание! Нельзя подкармливать рододендрон удобрениями, содержащими хлор.
Обычно используется:
Кроме внесения в жидком виде, и минеральные, и органические удобрения можно насыпать в приствольный круг рододендрона (при этом важно помнить, что растение не терпит перекопки из-за близкорасположенной корневой системы).
В качестве удобрения для рододендронов используют мульчу, состоящую из:
Также так называемый вересковый компост, содержащий микроскопические грибы, которые помогают растению добывать и усваивать питательные вещества из кислой почвы.
Азалия - одна из разновидностей рододендронов - может расти и в саду, и дома:
Через 2–3 недели после цветения куста (конец июля) в почву вносят органическую подкормку:
Можно добавить в раствор сернокислый калий (20 г) и суперфосфат (20 г) - на десятилитровое ведро.
Мульчирование:
Минеральная подкормка:
Подкормка ускоряет одревеснение побегов.
| Ошибки в подкормке | Что делать |
|---|---|
| Молодые растения подкормили гранулированным удобрением, которое плохо усваивается | Обильно полить после подкормки |
| После внесения гранулированного удобрения рододендрон начал образовывать новые побеги, которые не успеют одревеснеть к зиме и могут вымерзнуть | Использовать гранулированные удобрения, рассчитанные не применение в холодном климате, к примеру, российского производства |
| Подкормили рододендрон золой, снижающей кислотность почвы - это может привести к хлорозу | Добавить в грунт физиологически кислые минеральные удобрения |
| Использовали удобрения, содержащие хлор (убивает полезные грибковые микроорганизмы) | Мульчировать куст хвойным дерном, содержащим полезные микроскопические грибы |
| Внесли слишком много суперфосфата - вымывает из почвы железо | Подкормить железосодержащим удобрением (Феровит) |
текст и фото: интернет-магазин ОПТ-ХОЗ
Рододендроны и азалии - удивительно красивые растения, которые во всем мире.
Рододендрон (Rhododendron) - крупнейший род в семействе вересковых (Ericaceae), получивший название от греческих слов «rhodon» («роза») и «dendron» («дерево») Этот род включает около 1300 видов и приблизительно 30 тысяч сортов вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных кустарников и деревьев.
Интерес садоводов к рододендронам и азалиям обусловлен декоративностью их листвы и разнообразием форм кустов, а более всего - . Любителей растений очаровывает великолепие и обилие белых, розовых, лиловых, фиолетовых, красных цветков, собранных в зонтиковидные соцветия, напоминающие изысканный букет.
В зависимости от вида и сорта, цветки рододендронов и азалий различаются величиной (от 1-1,5 см до 6-10 см в диаметре) и формой (колесовидные, воронковидные, колокольчатые и трубчатые). Есть рододендроны с ароматными цветками.
Осенний наряд листьев у некоторых листопадных видов рододендронов не уступает по красоте яркому убранству .
Среди садоводов бытует ошибочное мнение о сложности культивирования этих растений. Однако в средней полосе России не сложнее разведения или . Главное при выращивании рододендронов - соблюдение нескольких простых, общих для этой культуры . При выборе этих растений для своего сада учтите, что для климатических условий средней полосы России пригодны лишь .
Для посадки рододендрона следует выбрать самое подходящее место в саду с учетом биологических особенностей данного вида. Поэтому перед приобретением понравившегося растения и посадкой саженца .
Условия освещенности выбранного растения должны быть примерно такими же, как и в природной среде его обитания.
Наиболее подходящим для рододендрона по условиям освещенности можно считать такое место, где над высаженными кустами будет открытое небо (что обеспечит лучший доступ к растениям осадков и света), а в полуденные часы их будет прикрывать рассеянная тень от других растений. Идеальный вариант для рододендрона - редкий сосновый лес или поляна, расположенная между высокими соснами.
Рододендроны можно сажать вблизи других деревьев, у которых корни уходят на большую глубину. Например, около дуба или лиственницы.
Не подходят для соседства с рододендроном породы деревьев с близко расположенной к поверхности корневой системой (липа, клен, каштан, тополь, ива, вяз, ольха), лишающей рододендрон влаги и питания, из-за чего он плохо развивается и может погибнуть. Поэтому в случае вынужденной посадки рододендрона в непосредственной близости от нежелательных деревьев должна быть предусмотрена изоляция от их корней. Зона питания рододендрона изолируется с помощью рубероида, полиэтилена или других материалов.
Для выращивания рододендронов подойдет место с северной стороны здания, - там, где солнце освещает растения рано утром и во второй половине дня.
Определяя место для посадки рододендронов, необходимо позаботиться о защите кустов от господствующих ветров в течение всего года, что для этой культуры весьма важно. На открытых местах сада рододендроны (особенно вечнозеленые виды) страдают зимой не столько от морозов, сколько от иссушающего действия ветра.
Особенно нежелательно размещение рододендронов возле углов зданий, где хозяйничают сильные сквозняки, а также на свободных пространствах между строениями.
Надежную ветрозащиту рододендронам могут обеспечить стены зданий, сплошные заборы, живые изгороди и посадки хвойных деревьев.
Сажать рододендроны лучше на возвышенном месте сада, где нет весеннего застоя воды.
Выбрав для рододендрона подходящее место в саду, можно приступать к подготовке саженца к посадке.
Расстояние между кустами высокорослых видов рододендрона составляет 1,5-2,0 м, среднерослых - не менее 1,2 м, низкорослых - 0,5-0,7 м.
Рододендронам для хорошего роста и пышного цветения необходима рыхлая, кислая почва с высоким содержанием . В зону питания корней не должны попадать известь, доломит, зола и другие материалы или удобрения, сдвигающие рН почвы в щелочную сторону.
Корневая система у рододендронов довольно компактная, поэтому достаточно выкопать яму глубиной 40-50 см (без учета толщины слоя дренажных материалов). Ширина ямы зависит от размера взрослого растения. Например, для крупных кустов (рододендрон кэтевбинский, рододендрон желтый) яма должна быть шириной не менее 80 см.
Если садовая почва глинистая, то для саженца рододендрона необходимо устроить дренаж - для этого на дно ямы насыпают дренажный слой (гравия или битого кирпича) около 10 см.
Затем посадочную яму заполняют подходящим субстратом.
Подготовка субстрата - важнейшая составляющая успешного выращивания рододендронов. Следует помнить, что в природе рододендроны произрастают на кислых, богатых перегноем, рыхлых, воздухо- и водопроницаемых почвах. Таким требованиям наиболее удовлетворяет смесь листовой земли, верхового торфа, спада хвойных деревьев (3:2:1).
Можно использовать субстрат, состоящий только из равных частей верхового торфа и хвойного опада (сосны или ели).
Специалисты рекомендуют для посадки рододендрона следующий состав субстрата:
- сфагнум или вересковая земля (из-под хвойных растений);
- перегной или вызревший ;
- часть садового грунта;
- коровий навоз (перепревший лучше);
- хвойный опад;
- удобрение «Кемира-универсал» (100 г).
Вынутый из горшка корневой ком рододендрона перед посадкой должен хорошо пропитаться водой. Если он подсохший, его погружают в воду и дожидаются прекращения выделения пузырьков воздуха.
Куст рододендрона сажают в заполненную субстратом яму на ту же глубину, что и прежде.
При посадке нельзя засыпать землей корневую шейку рододендронов! Из-за этого растения перестают цвести и, в конце концов, погибают.
Саженец рододендрона с закрытой корневой системой вынимаем из контейнера, тщательно расправляем корни (очень длинные подрезаем).
Субстрат в посадочной яме уплотняем. После завершения посадки поливаем рододендрон, даже в дождь. После посадки рододендрона желательно замульчировать почву.
Мульчирование приствольного круга рододендрона обязательно, это обязательный прием для данной культуры. В качестве мульчи годится торф, хвойный опад, или сухой лист (лучше всего дубовый). Нежелательно использовать листья клена и конского каштана, они быстро разлагаются и имеют щелочную реакцию. Можно торф смешать с опилками.
Мульча способствует сохранению в почве влаги, в жару предохраняет корни от перегрева, а зимой - от вымерзания. Мульча подавляет рост сорняков; перегнивая, она повышает содержание гумуса и кислотность почвы. Слой мульчи должен быть не менее 5 см. При мульчировании приствольного круга рододендрона не следует засыпать корневую шейку.
Первое время после посадки саженец рододендрона для лучшего укоренения нужно часто поливать небольшими порциями (3 л воды на молодое растение). Затем полив проводите по погоде. В сухое время лучше поливать рододендрон ежедневно. Также в сухой период можно обливать кустик рододендрона "с головой" - по листьям, но не делайте это на солнце.
Молодой саженец рододендрона (возрастом 2-3 года) имеет маленький корневой ком, поэтому при посадке сразу на открытое место он будет страдать от недостатка влаги вследствие быстрого пересыхания верхнего слоя почвы. Такое молодое растение лучше сначала посадить в каком-нибудь защищенном затененном месте, в ямку диаметром 30 см и глубиной 20-25 см. А через 2-3 года пересадите, как положено, подросший рододендрон уже на постоянное место.
Рододендроны и азалии прекрасно переносят пересадку до возраста 5-6 лет.
Большим достоинством рододендронов является возможность их посадки или пересадки в саду в любое время весны, лета и осени благодаря компактной мочковатой корневой системе.
При посадке небольших рододендронов осенью желательно легкое укрытие еловым лапником (не засыпать землей).
Обрезка рододендронам не нужна. При желании можно формировать куст: выщипывать точку роста на ветках, до листьев, чтобы рододендрон лучше кустился.
На фото: морозоустойчивые азалии сортов «Northern Hi-Lights», «Klondyke», « Feuerwerk»
Правильно посаженные рододендроны не нуждаются в дополнительных подкормках на протяжении нескольких лет. Однако если хочется ускорить наступление первого цветения (или добиться более обильного цветения), то производится внесение удобрений.
Не пригодны для подкормки рододендронов удобрения, содержащие хлор и известь.
Подкармливают рододендроны 2-3 раза за сезон, начиная ранней весной и заканчивая в середине июля.
В продаже есть различные жидкие и гранулированные удобрения, предназначенные специально для рододендронов. Вносить их следует в соответствии с указаниями на упаковке.
Можно использовать обычные минеральные удобрения, имеющие кислую реакцию: азотнокислый аммоний, мочевину, суперфосфат, сернокислый калий. Концентрация их не должна превышать 1:1000 (а калийных - еще ниже).
Из органических удобрений для рододендронов можно рекомендовать старый полуперепревший коровий навоз, который вносят поверх почвы весной или осенью. При этом необходимо следить за рН почвы. Нежелательно использовать конский и свиной навоз, а также птичий помет, так как они повышают рН почвы.
Очень ценят азалии и рододендроны ежемесячный полив кисленькой водичкой, настоянной на обыкновенных . Для получения такого настоя потребуется пять лимонов на 5 литров воды: выжать плоды (выжатые лимоны тоже кинуть в воду) и дать постоять 5-6 часов. Далее 2.5 л этой подкисленной водички лейте под один куст крупного рододендрона или 1,5 литра под мелкий куст (до 1 м высотой).
Примерная схема подкормок рододендрона:
- 1 подкормка - рано весной;
- 2 подкормка - перед цветением;
- 3 подкормка - через 2-3 недели после цветения (но не позднее середины августа).
Весной – подкормка рододендронов разведённым коровяком.
Летом – внесение коровяка с добавлением калия и фосфора. Учтите, что уже с начала августа рододендроны нужно начинать готовить к зиме, уменьшая количество азота в удобрениях.
Поздней осенью – внесение фосфора и калия.
Правильная посадка и грамотный уход за рододендронами и азалиями – залог их выносливости, благополучной зимовки и отличного цветения.
На сайте сайт
|
|
Еженедельный Бесплатный Дайджест Сайта сайт
Каждую неделю, на протяжении 10 лет, для 100.000 наших подписчиков, прекрасная подборка актуальных материалов о цветах и саде, а так же другая полезная информация.
Подпишитесь и получайте!
Рододендрон переводится как «дерево роз», что вполне справедливо, ведь по красоте эти растения не уступают королеве цветов. Пышные яркие цветы привлекают внимание, а иногда скрывают большую часть листьев.
Среди представителей рода есть небольшие кустарники и деревья, миниатюрные и достаточно крупные, листопадные, полулистопадные и вечнозеленые растения. Некоторые виды чуть превышают 10 см в высоту, а другие напоминают небольшие деревца. Цветы с яркими венчиками желтого, пурпурного, розового и фиолетового тонов, собраны в небольшие соцветия.
Рододендроны стремительно завоевывают симпатии садоводов, но далеко не каждый решается посадить их на участке. Растения завоевали славу прихотливых и даже капризных, отчасти они обязаны этим низкой морозостойкости и отсутствию информации по их выращиванию в средней полосе. Однако обилие сортов и гибридов позволяет подобрать растения для любых условий, а уход за ними не сложнее, чем за любым другим садовым растением. Правильно выбранный рододендрон способен успешно расти и цвести даже в условиях Подмосковья.
Правильная посадка является одним из самых важных факторов, влияющих на дальнейший рост растения. При неудачном выборе места рододендрон отказывается цвести и возникает необходимость пересадки.
Для посадки необходимо заранее приготовить посадочную яму глубиной 50 см и шириной 70-80 см, т. к. корневая система растения поверхностная. Дно ямы выкладывается дренаж из битого кирпича, щебня и песка. Толщина дренажного слоя должна быть не менее 15 см.
Корни не следует слишком заглублять. Они должны находиться на глубине около 4 см от поверхности почвы. Чтобы защитить корневую систему от пересыхания и вымерзания рекомендуется замульчировать почву вокруг растения слоем хвои или опилок толщиной не менее 5 см. Такой способ посадки максимально имитирует природные условия.
Рододендроны рекомендуется высаживать весной. Осенняя посадка допустима, но нежелательна, особенно в холодных регионах. Растения с закрытой корневой системой можно высаживать и летом, но только после цветения и при условии обильного полива.
Рододендроны любят кислую или слабокислую, рыхлую, воздухопроницаемую почву. В яму для посадки засыпают почвосмесь состоящую из:
Почвосмесь не обязательно должна включать все перечисленные компоненты. Из комбинации могут отличаться
Оптимальное время для посадки конец апреля май. Растения должны высаживаться до начала активного роста или в самом начале. Цветочные почки необходимо выломать, чтобы растение не тратило силы на цветение и лучше прижилось.
Чаше всего садоводы покупают рододендроны в контейнерах и высаживают на участок, не разрушая земляной ком. При контейнерном содержании часто корни соприкасающиеся со стенками горшка отмирают, формируют плотный войлок, через который просто не могут прорасти молодые корешки. Получается, что высаженное растение не избавляется от своего «живого горшка» и в открытом грунте инее приживается.
При посадке нужно постараться распутать корни и удалить старые подсохшие. Если это сделать не удается, то нужно образовавшийся ком несколько раз надрезать поперек.
Уход за рододендроном не сложен, но необходимо знать особенности различных видов и сортов, ведь необходимые для них условия могут сильно отличаться.
Выбору места и соседей для рододендрона следует уделить особое внимание. Вечнозеленые виды лучше растут в легкой полутени, листопадные хорошо чувствуют себя на солнце, но в регионах со слишком жарким летом лучше подобрать им легкую ажурную тень.
Особое внимание нужно уделить растениям-соседям. Благоприятно на росте и развитии рододендрона скажется окружение из хвойных, таких как лиственница или сосна. Они обеспечат кустарник необходимой легкой тенью, а хвойный опад будет подкислять почву и мульчировать корневую систему. В качестве соседей не подходят растения с поверхностной корневой системой, т. к. рододендрон не сможет выдержать конкуренцию за питательные вещества.
Рододендрон любит высокую влажность воздуха и хорошо реагирует на опрыскивания, которые просто необходимы в жаркую погоду. Однако, вода для опрыскивания должна быть мягкой, не содержать хлора и солей жесткости.
Влажность почвы не менее важна для растения, чем влажность воздуха. В жаркую погоду необходимо обильно поливать куст несколько раз в неделю, а если есть подозрения на недостаток, то чаще. Полив необходимо проводить мягкой, а в идеале подкисленной водой. Для этого можно настаивать ее с кислым торфом. При поливе вода должна хорошо пропитывать почву на глубину не менее 20 см.
Интересно ! Определить недостаток влаги можно по состоянию листьев, которые поникают и становятся матовыми.
Растению необходимы минеральные и органические удобрения, т. к. большое количество ресурсов тратится на цветение. Весной и в первой половине лета рекомендуется подкармливать рододендроны органическими удобрениями. Для этих целей подойдет слабый настой коровяка или мульчирование приствольного круга смесью компоста и хорошо перепревшего навоза. Во второй половине лета после цветения можно провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями с концентрацией основных элементов 2:1.
Интересно ! Подкормка фосфорно-калийными удобрениями помогает не только подготовиться к зиме, но и стимулирует закладку новых цветочных почек.
Молодые растения лучше подкармливать комплексными минеральными удобрениями, содержащими основные элементы в равных концентрациях. Если осенью наблюдается вторичный рост побегов, рекомендуется опрыскать растения раствором сернокислого или фосфорнокислого калия.
На заметку ! Не нужно слишком усердствовать с внесением суперфосфата, поскольку он ухудшает усвоение железа, что приводит к хлорозу листьев.
Для растений характерна правильная форма. Она смотрится красиво и естественно и обычно не нуждается в корректировке. К обрезке приходится прибегать очень редко и сделать ее может даже новичок.
Иногда подрезать приходится слишком старые разросшиеся кусты, ветви которых начинают разваливаться или слишком выступают на дорожку. Проводить обрезку лучше в марте-апреле до начала активно вегетации. Срезы обязательно замазывают садовым варом.
На заметку ! Радикальную обрезку старых кустов с целью омоложения проводят в 2 этапа. Первый год обрезают одну половину куста, во второй – другую.
Если формировка необходима молодым сеянцам, то лучше прибегнуть к прищипыванию точек роста. Это стимулирует ветвление и способствует формированию компактного и плотного куста.
Зимой некоторые побеги могут подмерзать или ломаться под тяжестью снега. В этом случае весной может понадобиться санитарная обрезка. Летом, чтобы сохранить декоративность, можно убирать засохшие соцветия, но это легко сделать и без секатора.
Иногда растению требуется пересадка, если изначально место для посадки выбрано было неправильно. В большинстве случаев рододендроны хорошо переносят эту процедуру и могут зацвести уже не следующий год. Выкопать их не сложно благодаря компактному развитию корневой системы.
Пересадку можно проводить ранней весной, до распускания почек, или после отцветания. Категорически нельзя откладывать процедуру до поздней осени или пересаживать растение в фазе цветения и бутонизации.
Для лучшей приживаемости растение необходимо выкапывать с большим комом, чтобы сохранить максимальное количество корней. Важно чтобы верх земляного кома был расположен на уровне земли, а корневая шейка не заглублена.
Перед пересадкой и после куст хорошо поливают, чтобы вытеснить воздух из пустот. Под молодые растения выливают не менее 5 л воды, а под взрослые – 1012 л.
Для получения новых экземпляров дикорастущих видов или культурных сортов прибегают к различным способам размножения. Получить новые растения несложно и вполне доступно.
Для размножения используют 2 основных метода:
Семенной способ используют для размножения природных видов, а вегетативные методы помогают получить новые экземпляры сортовых растений или гибридов.
Черенкование позволяет получить большое количество растений и при этом сохранить их сортовые качества. Рекомендуется использовать верхушечные черенки или полуодревесневшие. Наибольший процент укорененных растений можно получить в смеси торфяной земли и песка при обработке стимуляторами укоренения. Листопадные рододендроны формируют корни в течение 1,52 месяцев, а вечнозеленым видам для укоренения понадобится 34,5 месяца.
Сеянцы гораздо лучше приспособлены к новым условиям, а количество полученного посадочного материала может быть очень внушительным. К сожалению, ждать зацветания приходится не менее 34 лет (а у некоторых видов до 10 лет), при этом первые годы лучше выламывать бутоны.
Семена высевают поверхностно или слегка присыпают землей и прикрывают пленкой для поддержания высокой влажности. Всходы появляются через 3-4 недели. Первые несколько лет оставлять молодые растения на зимовку в открытом грунте не рекомендуется.
Размножение воздушными отводками помогает получить сильные корнесобственные растения в случаях, когда укоренение черенков проблематично. Этот способ подходит для получения единичных экземпляров сотовых и гибридных растений. Он скорее применим для закрытого грунта или теплых регионов, т. к. черенки могут подмерзать или их придется слишком рано отделять от материнского растения.
Это способ позволяет добиться быстрого укоренения. К августу пришпиленные побеги имеют немногочисленные корни. В следующем году в конце лета или ранней осенью растение можно отделять от материнского.
Сильно разросшиеся кусты вполне можно разделить на несколько растений, но этот способ используется достаточно редко и количество получаемых растений невелико.
Прививка помогает размножить сортовые растения, что особенно актуально для тепличных хозяйств, которые занимаются их разведением и выращивание. В качестве подвоя используют сеянцы видовых растений. Для проведения успешной прививки необходимо иметь навыки и содержать растения в условиях постоянной повышенной влажности.
Обильное и эффектное цветение является главным достоинством рододендронов, ради которого и выращиваются растения.
Рододендроны готовятся к цветению заранее, закладывая цветочные почки в конце предыдущего года. Весной первыми начинают увеличиваться именно цветочные почки. У некоторых видов цветки появляются раньше листьев. Время цветения большинства видов приходится на конец апреля – начало июня. Цветение непродолжительное, но очень пышное.
Цветки неправильной формы, различных окрасок и размера, собраны в щитковидные или кистевидные соцветия, реже одиночные.
В период цветения растение нуждается в обильном поливе. После отцветания рекомендуется удалять все соцветия, чтобы растение не тратило силы на созревания семян и могло заложить новые бутоны.
Количество болезней и вредителей, которые поражают растение внушительно. Чаще всего возникают различные виды гнилей (корней, бутонов, корневой шейки), грибковые заболевания (пятнистость, хлороз, ржавчина), бактериальный рак и галлы.
Рододендрон поражают следующие вредители:
Род Рододендрон (Rhododendron ) насчитывает более 600 видов, большинство из которых растут в умеренном поясе.
Обратите внимание! Используя термин рододендрон садовый подразумевают не один конкретный вид, а морозостойкие сорта, гибриды и виды, которые могут выращиваться в саду. Лучше покупать растения с указанным названием сорта или вида.
Рододендрон листопадный имеет существенное преимущество перед вечнозелеными видами в плане морозостойкости. Рододендрон вечнозеленый хуже переносит отрицательные температуры и для выращивания в средней полосе подходят лишь одиночные виды.
В естественных условиях встречается на Дальнем Востоке, Сибири, Северной Монголии и других холодных регионах, поэтому прекрасно выдерживает условия средней полосы. Листья кожистые, гладкие, вечнозеленые, овальной формы. Цветки крупные, розово-фиолетовые, могут держаться на растении около 3 недель. Иногда цветет 2 раза в год.
Считается одним из самых красивых представителей рода. Благодаря этому рододендрон японский пользуется популярностью и садоводов и селекционеров. Относится к листопадным видам. Цветки могут достигать 8 см в диаметре. Окраска венчиков варьирует от оранжевой до шарлаховой. Продолжительность цветения около месяца. Не менее декоративно кустарник смотрится осенью, когда у него краснеют листья.
.jpg)
Этот вид пришел в культуру из высокогорных районов Японии. Вечнозеленый вид с кожистыми темно-зелеными листьями. Высота куста примерно равна ширине и может достигать. 2 м. Цветки бледно-розовые с заметными зелеными точками. Известны сорта с цветами более насыщенной родовой окраски.
Крупный листопадный кустарник, который может развиваться в виде компактного деревца. Малоизвестен и распространен в культуре, но очень перспективен, благодаря высокой морозостойкости и относительной неприхотливости. Цветки до 10 см в диаметре, ароматные, нежно-розовые.
Вечнозеленый кустарник высотой 1,52 м (в природе до 4 м), с тенденцией к разрастанию вширь. В каждом соцветии может быть до 20 крупных цветков до 15 см длиной. Окраска венчиков сиренево-пурпурная, но известны разновидности с белыми, желтыми и фиолетово-красными цветами. Цветение длится около месяца.
Этот вид стал родоначальником зимостойкой серии гибридов Marjatta Hybrid, выведенной финскими селекционерами.
Основные проблемы связаны с низкой зимостойкостью многих видов. Большинство рододендронов нуждаются в укрытии на зиму и провести подготовку к зимовке нужно правильно. Листопадные кустарники с гибкими ветвями пришпиливают к земле, чтобы они полностью оказались под снегом. Вечнозеленые виды укрывают еловым лапником, а иногда поверх лапника натягивают укрывной материал, такой как лутрасил. Укрытие снимают в марте-апреле.
Совет ! Не следует полностью снимать укрытие с вечнозеленых рододендронов. Часть лапника лучше оставить, чтобы растение постепенно адаптировалось к солнцу и не получило ожогов.
Некоторые виды, например рододендрон кэтевбинский могут расти до 100 лет. Большинство видов в культуре могут прожить более 30 лет.
Рододендрон может не цвести по нескольким причинам:
У листопадных рододендронов осенью листья желтеют по естественным причинам. В другое время пожелтение листьев может быть связано с недостаточным поливом или, наоборот, с заливом растения и загниванием корней. Причиной подсыхания листьев может быть повреждение вредителями.
Большинство рододендронов зимует под укрытием. Желательно следить за его целостностью, подгребать снег или набрасывать его на пришпиленные к земле ветки.
